"Доделка" Трибеки может кто сталкивался
S
SANCHEZ
to S800
Где то в ветках писал что изготовитель не рекомендует на режимах S (Трибека) и SS (Outback) постоянно катать. Обещал глянуть в мануале. Сорри, что долго и не в той ветке,но в итоге глянул мануал - не нашел, но точно помню что где то такая инфа проскакивала ,найду сообщу где конкретно.
Где то в ветках писал что изготовитель не рекомендует на режимах S (Трибека) и SS (Outback) постоянно катать. Обещал глянуть в мануале. Сорри, что долго и не в той ветке,но в итоге глянул мануал - не нашел, но точно помню что где то такая инфа проскакивала ,найду сообщу где конкретно.
P.S. Tein-Russpec в условиях кризиса поставить не получилось))) Но кому интересно на Трибеку в Москве осталось 4-5 комплектов. Ценник в районе уже 90000 руб.
Херасе нынче ценник.
S
SANCHEZ
Отписываюсь по ПУ от Точки опоры - как ни странно скипы прошли))) Неожиданно очень. По стойкам на TEIN и оригинал жаба задушила, KYB посчитал пустой тратой времени, Позавчера прокачалка у Вуги, тестирование в самом разгаре, но сразу проявились умершие шаровые, линки и рулевые наконечники А
так пока доволен.
П.С. Ниче не занижал!
П.С. Ниче не занижал!
S
SANCHEZ
Да. Но передние при разбирательстве имели номер оригинала а в районе завальцовки выштамповано subaru usa и kayaba одновременно )))
На задних маркировок не было.
На задних маркировок не было.
S
SANCHEZ
Если честно мне всегда казалось что субару использует какого то потаенного изготовителя поскольку оригинальные стойки реально ходят так как ни у кого. Kyb у меня больше с афтермаркетом и тойотой ассоциируется . На Трибеках по отзывам что оригинал что каяба ходят примерно одинаково и не так долго
как на остальных субару, имхо сказывается американская сборка всетаки(
Ну ничего линки, шаровые, наконечники сменю так по полной затестю Вугаподвеску - я наверное единственный владелец Трибеки кто именно к нему именно на Трибеке поехал). Как ни странно но задняя короткохожная многорычажка на потрескавшихся СБ стала наоборот одновременно и жестче и упруже и плавнее) исчез эффект табуретки сзади. До зимы надо будет зад перетряхивать полностью и по состоянию и по пробегу - еще один минус Трибек. Т.к. Сзади куча просто СБ (многорычажка), но оригиналы меняются только с рычагами в сборе ( оригиналы СБ отдельно не продаются) отсюда стомость "обновления задка" только по зап частям около 30000 (без стоек - их сделал). Но с другой стороны - один раз потратился и опять 90000км можно про заднюю подвеску забыть если только стойки не потекут.
Ну ничего линки, шаровые, наконечники сменю так по полной затестю Вугаподвеску - я наверное единственный владелец Трибеки кто именно к нему именно на Трибеке поехал). Как ни странно но задняя короткохожная многорычажка на потрескавшихся СБ стала наоборот одновременно и жестче и упруже и плавнее) исчез эффект табуретки сзади. До зимы надо будет зад перетряхивать полностью и по состоянию и по пробегу - еще один минус Трибек. Т.к. Сзади куча просто СБ (многорычажка), но оригиналы меняются только с рычагами в сборе ( оригиналы СБ отдельно не продаются) отсюда стомость "обновления задка" только по зап частям около 30000 (без стоек - их сделал). Но с другой стороны - один раз потратился и опять 90000км можно про заднюю подвеску забыть если только стойки не потекут.
линки, шаровые, наконечники сменю так по полной затестю Вугаподвеску
будешь первопроходец или проезжец
Z
1Zmey84
Да что то последнее время не хвалят вугаподвеску, на пол года всего хватает. Раньше брал качеством, а теперь количеством. Года два назад к нему приезжал, он посмотрел и отказался делать, а месяц назад ему звонил он сказал -"приезжай, всё сделаю!", даже не глядя!
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2015 11:57]
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2015 11:57]
S
SANCHEZ
Возможно и так да только у меня вариантов то не особо!:
1. Оригинал стойки примерно - 30-35000 рублей.
2. Tein Russpec (в идеале их бы конечно с EDFC) - только стойки с пружинами без EDFC - 90000 руб.
3. Kayaba стойки - 20000 руб.
4. Вуга - 18000 за все с работой.
Если учесть что афтермаркет китайская Каяба ходит тоже не шибко долго (да и мягкая она до нельзя) то особой то разницы нет, зато теперь на разборных стойках можно хоть каждые полгода настройки менять, и не обязательно у Вуги))). А так пока доволен едет машина вполне себе ничего. Вау эффекта нет конечно, но особо и не ожидал, да и есть помимо стоек недоделки которые надо делать по подвеске
k
kamok
У меня на предыдушем ауте стояла каяба, точнее сзади сразу была, а спереди потом поменял, по сравнению с оригинальной подвеской она в разы жестче. Все кочки которые я проходил мягко и без каких либо звуков, после замены переда, стали бахать так, что аж панель трещала.
S
SANCHEZ
Это только подтверждает мою гипотезу в пользу прокачки)
S
SANCHEZ
С другой стороны на импрезу ставил именно KYb но Ultra SR - по повадкам мне очень понравилось на 16 колесах 205х55.
S
SANCHEZ
Итак, долго собирался написать краткий отчетик в т.ч. про Вугаподвеску, но все было некогда и лень, теперь придется писать побольше чем планировалось. Начнем.
I Вугаподвеска. Альтернатива. Реалии.
В начале июня 2015 года загнал авто к Вугару. Сразу скажу, что по началу, пока катал по городу эффект от его работы в принципе нравился, но ВАУ-фактора не получилось, но, наверное, и не должно было получится. Поначалу подозревал в кончине линки и шаровые, но они оказались живые – подстукивание было от дросселей в стойках. Как только стал выезжать за город, на трассу с гребенкой и проселочные направления, где люблю открутить, поведение авто резко разонравилось – появился очень сильный расколбас и рыскания. Поведение стоек как мне на тот момент показалось было не совсем правильным – в самом начале фазы сжатия амортизатор встает колом тем самым не отрабатывая неровность, но затем в определенный момент резко проваливаясь ударяет подвеску в буфер. Но самое удивительное происходит потом в фазе отскока – колесо свободно «отстреливается» пружиной со всей дури. Возвращаешься на ровный асфальт – все становится норм, но только до скорости примерно 90 км/ч и гребенки на дороге, на которой авто в буквальном смысле норовит переставиться в кювет. Что касается ресурса, то собственно эффекта от перебелки хватило где-то до декабря, что в принципе и соответствовало полугодовой гарантии, которую дает Вугар. После наступления сильный морозов выяснилась еще одна мелочь – подвеска ооочень чувствительна к температуре окружающего воздуха, и при -15 вившаяся расхлябанность существенно подтянулась.
Ехать к Вугару переделывать или предъявлять я не стал, т.к. по идее человек сделал то что он умеет и возможно на исключительно ровном асфальте такие настройки имеют смысл. Претензий к качеству механичеким работам по переделке самих стоек у меня не было (Надо конечно сказать, что весной 2016 года при пробое заднего колеса на трассе в яме глубиной 20-30 см у меня отломилась левая задняя стойка в месте сварки резьбы к штоку, НО – это могло произойти и на стойке без переделок т.к. на Трибеках заднике опоры неподвижные в месте крепления штока и при сжатии этот узел перегружен на излом). Требовать от человека, который не имеет опыта настройки хотя бы раллийных подвесок, сделать сбалансированную, где надо упругую, где надо жесткую, где надо комфортную подвесу ИМХО затея бесперспективная. Говорить однозначно что Вугар делает плохо я не стану. Делает он так как он делает, просто это не мой вариант. Из минусов его подвески – недолгий срок работы и чувствительность к температуре воздуха, что вызвано плохим качеством сальников и применением минерального масла.
Весной по совету квадроциклистов на переделку подвески заехал сюда amortiki.ru. То как сделали тут понравилось больше т.к. наконец то амортизаторы наконец то заработали на «отбой» и перестали быть «жесткими» с одновременной склонностью пробиваться на любой грунтовке даже при 70-90 км/ч. Гребенка на большой скорости перестала напрягать (переставки остались, но они вызваны уже люфтом редуктора рейки в 5-7 град. и имеют более предсказуемый характер). По ощущениям Трибека, как бы странно это не звучало, по повадкам стала похожа на СТИ ГРБ, что наряду с определенными плюсами стало вызывать протест задних пассажиров, т.к. сзади стало по-настоящему жестко из-за легкой кормы. До настоящего момента чувствительности подвески к окружающей температуре и снижения характеристик пока не замечено. Надеюсь, что с 3-й попытки все-таки найду золотую середину и наконец получу желаемый результат – увеличение параметров жесткости штатных стоек с добавлением прогрессии, собранности и упругости.
Много прочитал литературы по поводу амортизаторов и если коротко, то могу сказать следующее тем, кто планирует самостоятельно пробовать настроить подвеску:
1. Изменение параметров работы амортизатора путем заправки «иной» кроме амортизаторной жидкости и прочих ATF – это бесполезное и пустое занятие. Нужно заливать только синтетические масла для амортизаторов, вязкость ИМХО надо брать среднюю – 5-7.5 W.
2. В любом современном амортизаторе есть 2 системы клапанов: Дросселя и клапаны рабочего хода. Оба вида есть как для хода сжатия, так и для хода отбоя. Иногда бывает совмещение функций отбоя и сжатия, особенно на однотрубных амортизаторах, но в дебри в рамках этой темы лезть смысла не вижу. Дроссели – по сути клапаны малого хода и отвечают они за реакцию на резкое изменение (поворот, наезд на мелкое препятствие, и т.д.) и не дают, например, сильно накрениться авто в резком повороте или клюнуть носом при торможении. Если, например, сопротивление дросселя сжатия чрезмерно то неровности подвеска будет собирать будь здоров, но при этом та же легко будет пробиваться на существенных неровностях, если не держит пружина и клапан рабочего хода. Образно говоря определяют характер авто. Клапаны рабочего хода - определяют собранность, энергоемкость и общую способность авто держать дорогу на том или ином покрытии. Как правило все клапаны представляют из себя набор тарельчатых пружин, иногда с разными проточками. Правило простое – чем больше пружинок, тем сильнее сопротивляется клапан прохождению жидкости/воздуха, а при наличии проточек его параметры еще могут иметь и прогрессию и тд.
3. Общая жесткость авто должна определяться исключительно пружинами ИМХО.
4. При настройке основное внимание надо уделять клапану рабочего хода отбоя! – Именно он не дает колесу «отстреливать». Клапан сжатия я бы не заживал более чем на 1-2 пластины относительно номинала, т.к. есть риск утратить плавность хода. Дросселя я лично вообще бы не трогал т.к. «перетянуть или переослабить» можно даже добавлением/убиранием 1 пластины и поэтому желание «подтянуть» авто для активной езды по ровной дороге в поворотах может «убить» управляемость и плавность хода даже на малейших неровностях!!!
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2016 15:02]
I Вугаподвеска. Альтернатива. Реалии.
В начале июня 2015 года загнал авто к Вугару. Сразу скажу, что по началу, пока катал по городу эффект от его работы в принципе нравился, но ВАУ-фактора не получилось, но, наверное, и не должно было получится. Поначалу подозревал в кончине линки и шаровые, но они оказались живые – подстукивание было от дросселей в стойках. Как только стал выезжать за город, на трассу с гребенкой и проселочные направления, где люблю открутить, поведение авто резко разонравилось – появился очень сильный расколбас и рыскания. Поведение стоек как мне на тот момент показалось было не совсем правильным – в самом начале фазы сжатия амортизатор встает колом тем самым не отрабатывая неровность, но затем в определенный момент резко проваливаясь ударяет подвеску в буфер. Но самое удивительное происходит потом в фазе отскока – колесо свободно «отстреливается» пружиной со всей дури. Возвращаешься на ровный асфальт – все становится норм, но только до скорости примерно 90 км/ч и гребенки на дороге, на которой авто в буквальном смысле норовит переставиться в кювет. Что касается ресурса, то собственно эффекта от перебелки хватило где-то до декабря, что в принципе и соответствовало полугодовой гарантии, которую дает Вугар. После наступления сильный морозов выяснилась еще одна мелочь – подвеска ооочень чувствительна к температуре окружающего воздуха, и при -15 вившаяся расхлябанность существенно подтянулась.
Ехать к Вугару переделывать или предъявлять я не стал, т.к. по идее человек сделал то что он умеет и возможно на исключительно ровном асфальте такие настройки имеют смысл. Претензий к качеству механичеким работам по переделке самих стоек у меня не было (Надо конечно сказать, что весной 2016 года при пробое заднего колеса на трассе в яме глубиной 20-30 см у меня отломилась левая задняя стойка в месте сварки резьбы к штоку, НО – это могло произойти и на стойке без переделок т.к. на Трибеках заднике опоры неподвижные в месте крепления штока и при сжатии этот узел перегружен на излом). Требовать от человека, который не имеет опыта настройки хотя бы раллийных подвесок, сделать сбалансированную, где надо упругую, где надо жесткую, где надо комфортную подвесу ИМХО затея бесперспективная. Говорить однозначно что Вугар делает плохо я не стану. Делает он так как он делает, просто это не мой вариант. Из минусов его подвески – недолгий срок работы и чувствительность к температуре воздуха, что вызвано плохим качеством сальников и применением минерального масла.
Весной по совету квадроциклистов на переделку подвески заехал сюда amortiki.ru. То как сделали тут понравилось больше т.к. наконец то амортизаторы наконец то заработали на «отбой» и перестали быть «жесткими» с одновременной склонностью пробиваться на любой грунтовке даже при 70-90 км/ч. Гребенка на большой скорости перестала напрягать (переставки остались, но они вызваны уже люфтом редуктора рейки в 5-7 град. и имеют более предсказуемый характер). По ощущениям Трибека, как бы странно это не звучало, по повадкам стала похожа на СТИ ГРБ, что наряду с определенными плюсами стало вызывать протест задних пассажиров, т.к. сзади стало по-настоящему жестко из-за легкой кормы. До настоящего момента чувствительности подвески к окружающей температуре и снижения характеристик пока не замечено. Надеюсь, что с 3-й попытки все-таки найду золотую середину и наконец получу желаемый результат – увеличение параметров жесткости штатных стоек с добавлением прогрессии, собранности и упругости.
Много прочитал литературы по поводу амортизаторов и если коротко, то могу сказать следующее тем, кто планирует самостоятельно пробовать настроить подвеску:
1. Изменение параметров работы амортизатора путем заправки «иной» кроме амортизаторной жидкости и прочих ATF – это бесполезное и пустое занятие. Нужно заливать только синтетические масла для амортизаторов, вязкость ИМХО надо брать среднюю – 5-7.5 W.
2. В любом современном амортизаторе есть 2 системы клапанов: Дросселя и клапаны рабочего хода. Оба вида есть как для хода сжатия, так и для хода отбоя. Иногда бывает совмещение функций отбоя и сжатия, особенно на однотрубных амортизаторах, но в дебри в рамках этой темы лезть смысла не вижу. Дроссели – по сути клапаны малого хода и отвечают они за реакцию на резкое изменение (поворот, наезд на мелкое препятствие, и т.д.) и не дают, например, сильно накрениться авто в резком повороте или клюнуть носом при торможении. Если, например, сопротивление дросселя сжатия чрезмерно то неровности подвеска будет собирать будь здоров, но при этом та же легко будет пробиваться на существенных неровностях, если не держит пружина и клапан рабочего хода. Образно говоря определяют характер авто. Клапаны рабочего хода - определяют собранность, энергоемкость и общую способность авто держать дорогу на том или ином покрытии. Как правило все клапаны представляют из себя набор тарельчатых пружин, иногда с разными проточками. Правило простое – чем больше пружинок, тем сильнее сопротивляется клапан прохождению жидкости/воздуха, а при наличии проточек его параметры еще могут иметь и прогрессию и тд.
3. Общая жесткость авто должна определяться исключительно пружинами ИМХО.
4. При настройке основное внимание надо уделять клапану рабочего хода отбоя! – Именно он не дает колесу «отстреливать». Клапан сжатия я бы не заживал более чем на 1-2 пластины относительно номинала, т.к. есть риск утратить плавность хода. Дросселя я лично вообще бы не трогал т.к. «перетянуть или переослабить» можно даже добавлением/убиранием 1 пластины и поэтому желание «подтянуть» авто для активной езды по ровной дороге в поворотах может «убить» управляемость и плавность хода даже на малейших неровностях!!!
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2016 15:02]
S
SANCHEZ
БОЛЯЧКИ И СЛАБЫЕ МЕСТА
Постараюсь перечислить слабые на мой взгляд места:
1. Через чур мягкая подвеска и, вместе с тем, не очень широкий выбор по заменителям стоек, а именно отсутствие вариантов с более собранными параметрами: оригинал, KYB Excel-G, Monroe модель не помню, но в случае с Трибекой Monroe и есть оригинал, TEIN RUSSPEC – модель не массовая и ценовая категория у нее не совсем располагает.
2. Не вздумайте лить густое масло!!!!!!!!! После покупки сразу поменял масло и весну-осень 2014 года откатал на 5W50 – ИТОГ «стала подстукивать юбка 6-го». Сейчас только 5W30, прогрессии звука нет, тяга мотора не изменилась. После вынужденного перехода с «шумного» Valvoline на ILSAC-овское Mobil 1X1 5w30 звук мотора и стук почти ушли, НО!!!! Мотор крутится как бы в надрыв и нехотя, что для меня лично является моментом негативным, а наличие большое количества дисульфида молибдена ИМХО просаживает щелочное число что не дает как следует мыть отложения в городском режиме.
3. При сильном загрузе а особенно с телегой или при наезде в яму – часто ломает шток задних стоек в месте сварки, где резьба приварена к штоку. Это конструктивный просчет, т.к. задняя подвеска – многорычажка и более того по расположению рычагов походит на неумелую копию задней подвески 911. Однако вместо нормального длинноходного амортизатора (для кроссовка - это было бы самое то) сюда вкрячили нестандартную стойку-короткоход, да еще закрепили на неподвижной опоре!!!!Лечится проваркой узла после поломки.
4. Межосевой дифференциал почти у каждой 2-й авто приказывает долго жить после 100000 км пробега. Лечение – только замена сломанного узла. Если при повороте руля в движении появились стуки – немедленно ставьте авто на прикол, иначе обломки от сателлитов могут порвать внутренний фильтр и повредить гидроблок, что увеличить стоимость ремонта еще на 40-70 тыс. Мне лично ремонт и зч у Рената вышли в пределах 40-50 тыс. руб.
5. Рулевая рейка – очень слабое звено этих автомобилей. Ладно если просто подстукивает, у меня уже стало переставлять авто почти на ряд. По сути рейка такая же как на Ауте и Легаси, но авто весит почти на 500 кг больше. Все конторы кто бодро в рекламе сообщает о том, что делают все и даже мех. Износ по факту только разводят руками и предлагают разобрать, а там глядеть и покупать все новое по частям. Пока вижу только один 100% вариант – брать самый дешевый вариант из б/У, деффектовать, покупать то что износилось, собирать и ставить (главное не сбить регулировку поджатия – контрагайку). Долго, дорого, но, при этом авто под рукой и можно ездить, а самое главное будет уверенность что через пару км все опять не застучит. Ах да текут эти рейки очень редко.
6. Втулки стабилизаторов. Передние живут мало, варианта лечения 2: ПУ от Точка Опоры или втулки от LC Prado со скобами от Tundra. Конкретно в этом узле ПУ ТО прошли более 20000км.
7. Полиуретан. Пробовал и пробую только Точку Опоры, Втулки стабилизаторов однозначно лучше оригинала. Сейчас поставлен полностью в заднюю подвеску посмотрим сколько пройдет. Спереди однозначно сказать сложно т.к. конструктив уже изменился и в СБ добавились опорные шайбы, в старой конструкции этих шайб не было, и внутренняя обойма со временем начинала «гулять» вверх-вниз, виду этого появлялся изламывающий люфт, который «убил» передние ПУ СБ, может быть если стоит оригинальный задний СБ нижнего рычага, то установка ПУ СБ в переднюю опору имеет смысл. Тесты ПУ изначально затевались из-за роста стоимостей оригиналов.
8. Febest и пр. СБ и втулки Hanse…. – Это галимый бутор!!!! Никогда его не берите!!!! Порвало опору с наполнителем крепления заднего дифференциала, из наличия только Febest был, поглядим сколько проходит по идее сильных динамических нагрузок как в подвеске там нет.
9. Тормоза – Тут все просто – надо ставить от СТИ ГРБ. Ну хотя бы передние, они болт-он встают.
10. Аудио система… Просто лажовая, но мне на это похрену. Пока просто поставил вместо штатных колонок раздельные УРАЛ, серию не помню, но вышло дешево и сердито, сейчас отчетливо слышно, как лажает штатный саб. Шумка в целом на Трибеках норм.
11. Про 5 ЕАТ уже писал что межосевой это слабость. Еще есть засада при прошивке мотора!!! Я с этим столкнулся, т.к. процы у моторника и у ТСУ одинаковые, прошивать надо только с отключенным моторником, иначе риск как у меня «положить» ТСУ и потом очень долго ебать себе голову что такое бля случилось!!! http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=185&t=20267...
12. Масло для АКПП. Сейчас, после того как Synpower ATF проработало уже длительный промежуток, причем с вынужденным добавлением Motul Multi ATF после проеба ОД с уровнем, а также после замены межосевого и аварийной езды с нерабочим ТСУ с Химмаша до стоянки, уже точно можно сказать что в 5ЕАТ можно смело лить любую АТФ на синтетической основе под стандарт Dexron IIE, а также прочие жижи под Nissan Transmission Type J…Главное не минералку!!!! Изготовителя выбирайте сами.
13. МОТОР. В целом EZ36 очень и очень неплох. Но имеет существенный аппетит к ГСМ после 3000-3500 об. И если расход бензина незначительно падает после чиповки и настройки мотора, то расход масла ИМХО совсем убрать никак не выйдет. Не ну можно конечно тошнить, но тогда начнет уходить бенз т.к. этот мотор в городе более-менее экономичен в режиме «бросок с 0 до 60-90 – накат с отпущенным или приотпущенным дросселем. Не стоит насиловать мотор маслами с вязкостью солидола, а также заставлять пить 92-й бенз. Свечи и электрика проблем не доставляют, натяжение и провисание цепей даже после 100000 км не сильно отличаются от номинала. Когда ставил новые свечи после 105000 км, старые были как новые. Иногда рвется ремень генератора и обвески – меняется просто и быстро – достаточно поджать ролик монтировкой и просунуть новый как требуется. Проблем с перегревом лично у меня не было, и я ни разу бампер для продувки не снимал.
14. Катализаторы и чиповка – мое ИМХО каты после 100000км без вариантов либо новые, либо вырезать, мои были наглухо заплавлены. Ну а чиповка – тут кому как сами решайте. Я сделал результат хоть и не ошеломляет, но он определенно есть.
П.С. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ:
1. Пневмоподвеска. С ней цены бы не было этому авто
2. Турбо+компрессор. Думаю тут комментарии излишни.
3. Более «прочная» КПП. См. п.2
Постараюсь перечислить слабые на мой взгляд места:
1. Через чур мягкая подвеска и, вместе с тем, не очень широкий выбор по заменителям стоек, а именно отсутствие вариантов с более собранными параметрами: оригинал, KYB Excel-G, Monroe модель не помню, но в случае с Трибекой Monroe и есть оригинал, TEIN RUSSPEC – модель не массовая и ценовая категория у нее не совсем располагает.
2. Не вздумайте лить густое масло!!!!!!!!! После покупки сразу поменял масло и весну-осень 2014 года откатал на 5W50 – ИТОГ «стала подстукивать юбка 6-го». Сейчас только 5W30, прогрессии звука нет, тяга мотора не изменилась. После вынужденного перехода с «шумного» Valvoline на ILSAC-овское Mobil 1X1 5w30 звук мотора и стук почти ушли, НО!!!! Мотор крутится как бы в надрыв и нехотя, что для меня лично является моментом негативным, а наличие большое количества дисульфида молибдена ИМХО просаживает щелочное число что не дает как следует мыть отложения в городском режиме.
3. При сильном загрузе а особенно с телегой или при наезде в яму – часто ломает шток задних стоек в месте сварки, где резьба приварена к штоку. Это конструктивный просчет, т.к. задняя подвеска – многорычажка и более того по расположению рычагов походит на неумелую копию задней подвески 911. Однако вместо нормального длинноходного амортизатора (для кроссовка - это было бы самое то) сюда вкрячили нестандартную стойку-короткоход, да еще закрепили на неподвижной опоре!!!!Лечится проваркой узла после поломки.
4. Межосевой дифференциал почти у каждой 2-й авто приказывает долго жить после 100000 км пробега. Лечение – только замена сломанного узла. Если при повороте руля в движении появились стуки – немедленно ставьте авто на прикол, иначе обломки от сателлитов могут порвать внутренний фильтр и повредить гидроблок, что увеличить стоимость ремонта еще на 40-70 тыс. Мне лично ремонт и зч у Рената вышли в пределах 40-50 тыс. руб.
5. Рулевая рейка – очень слабое звено этих автомобилей. Ладно если просто подстукивает, у меня уже стало переставлять авто почти на ряд. По сути рейка такая же как на Ауте и Легаси, но авто весит почти на 500 кг больше. Все конторы кто бодро в рекламе сообщает о том, что делают все и даже мех. Износ по факту только разводят руками и предлагают разобрать, а там глядеть и покупать все новое по частям. Пока вижу только один 100% вариант – брать самый дешевый вариант из б/У, деффектовать, покупать то что износилось, собирать и ставить (главное не сбить регулировку поджатия – контрагайку). Долго, дорого, но, при этом авто под рукой и можно ездить, а самое главное будет уверенность что через пару км все опять не застучит. Ах да текут эти рейки очень редко.
6. Втулки стабилизаторов. Передние живут мало, варианта лечения 2: ПУ от Точка Опоры или втулки от LC Prado со скобами от Tundra. Конкретно в этом узле ПУ ТО прошли более 20000км.
7. Полиуретан. Пробовал и пробую только Точку Опоры, Втулки стабилизаторов однозначно лучше оригинала. Сейчас поставлен полностью в заднюю подвеску посмотрим сколько пройдет. Спереди однозначно сказать сложно т.к. конструктив уже изменился и в СБ добавились опорные шайбы, в старой конструкции этих шайб не было, и внутренняя обойма со временем начинала «гулять» вверх-вниз, виду этого появлялся изламывающий люфт, который «убил» передние ПУ СБ, может быть если стоит оригинальный задний СБ нижнего рычага, то установка ПУ СБ в переднюю опору имеет смысл. Тесты ПУ изначально затевались из-за роста стоимостей оригиналов.
8. Febest и пр. СБ и втулки Hanse…. – Это галимый бутор!!!! Никогда его не берите!!!! Порвало опору с наполнителем крепления заднего дифференциала, из наличия только Febest был, поглядим сколько проходит по идее сильных динамических нагрузок как в подвеске там нет.
9. Тормоза – Тут все просто – надо ставить от СТИ ГРБ. Ну хотя бы передние, они болт-он встают.
10. Аудио система… Просто лажовая, но мне на это похрену. Пока просто поставил вместо штатных колонок раздельные УРАЛ, серию не помню, но вышло дешево и сердито, сейчас отчетливо слышно, как лажает штатный саб. Шумка в целом на Трибеках норм.
11. Про 5 ЕАТ уже писал что межосевой это слабость. Еще есть засада при прошивке мотора!!! Я с этим столкнулся, т.к. процы у моторника и у ТСУ одинаковые, прошивать надо только с отключенным моторником, иначе риск как у меня «положить» ТСУ и потом очень долго ебать себе голову что такое бля случилось!!! http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=185&t=20267...
12. Масло для АКПП. Сейчас, после того как Synpower ATF проработало уже длительный промежуток, причем с вынужденным добавлением Motul Multi ATF после проеба ОД с уровнем, а также после замены межосевого и аварийной езды с нерабочим ТСУ с Химмаша до стоянки, уже точно можно сказать что в 5ЕАТ можно смело лить любую АТФ на синтетической основе под стандарт Dexron IIE, а также прочие жижи под Nissan Transmission Type J…Главное не минералку!!!! Изготовителя выбирайте сами.
13. МОТОР. В целом EZ36 очень и очень неплох. Но имеет существенный аппетит к ГСМ после 3000-3500 об. И если расход бензина незначительно падает после чиповки и настройки мотора, то расход масла ИМХО совсем убрать никак не выйдет. Не ну можно конечно тошнить, но тогда начнет уходить бенз т.к. этот мотор в городе более-менее экономичен в режиме «бросок с 0 до 60-90 – накат с отпущенным или приотпущенным дросселем. Не стоит насиловать мотор маслами с вязкостью солидола, а также заставлять пить 92-й бенз. Свечи и электрика проблем не доставляют, натяжение и провисание цепей даже после 100000 км не сильно отличаются от номинала. Когда ставил новые свечи после 105000 км, старые были как новые. Иногда рвется ремень генератора и обвески – меняется просто и быстро – достаточно поджать ролик монтировкой и просунуть новый как требуется. Проблем с перегревом лично у меня не было, и я ни разу бампер для продувки не снимал.
14. Катализаторы и чиповка – мое ИМХО каты после 100000км без вариантов либо новые, либо вырезать, мои были наглухо заплавлены. Ну а чиповка – тут кому как сами решайте. Я сделал результат хоть и не ошеломляет, но он определенно есть.
П.С. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ:
1. Пневмоподвеска. С ней цены бы не было этому авто
2. Турбо+компрессор. Думаю тут комментарии излишни.
3. Более «прочная» КПП. См. п.2
П.С. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ:
1. Пневмоподвеска. С ней цены бы не было этому авто
2. Турбо+компрессор. Думаю тут комментарии излишни.
1. Пневмоподвеска. С ней цены бы не было этому авто
2. Турбо+компрессор. Думаю тут комментарии излишни.
ценник страшно предположить
А
Антирейсер™
рулевые наконечники
Обычно рулевые тяги умирают, а кулаки ходят миллионы километров.
Судя по описанию - машина капризная и совсем ненадежная.
S
SANCHEZ
Поначалу подозревал в кончине линки и шаровые, но они оказались живые
Обычно рулевые тяги умирают, а кулаки ходят миллионы километров.
Надо бы повнимательнее читать)
У авто несомненно есть свои болячки и недочеты но огульно говорить что ненадежная и капризная, это имхо либо не иметь представления об эксплуатации автомобиля, либо не сравнивать с чем то похожим:-)
Сложно представить чем грозит прохват на Кукушнике или ЭмЭле по проселочке без аналогичных Трибеке последствий, но самое главное обратить внимание на потенциальную стоимость зч для то же пневмы;-)
p
puffegg
сколько там диски тормозные, 316 мм?
Как вариант для сохранности подвески 17 колеса ставить на жирнющей резине
А так, очевидно что на таком бегемоте подвижные части быстро изнашиваются, особенно по нашим "автобанам"
Как вариант для сохранности подвески 17 колеса ставить на жирнющей резине
А так, очевидно что на таком бегемоте подвижные части быстро изнашиваются, особенно по нашим "автобанам"
W
Whо
Порвало опору с наполнителем крепления заднего дифференциала, из наличия только Febest был, поглядим сколько проходит по идее сильных динамических нагрузок как в подвеске там нет.
обычную, не маслонаполненную, поставить можно?
там вроде одна обычная, другая гидравлическая... поставить обе обычных !
S
SANCHEZ
Давно так и сделал уже, разницы в работе не ощутил.
S
SANCHEZ
Вчера установил назад усиленные пружины OBK от mark II, отчет готовлю с фотоматериалами, думаю будет интересно Трибекаводам ибо разница в цене 3500 за пару против 7000/шт. за оригинал.
S
SANCHEZ
Как и обещал краткий отчет про замену штатных задних пружин на OBK от MarkII.
К данной процедуре подтолкнула окончательно "упавшая" корма через полгода
после пробоя подвески с поломкой задней левой стойки на пермских дорогах.
К слову зад опустился так что край протектора стал на 10-15мм заходить за арку,
фары поднялись так что светили аккурат на уровень крыш встречных авто и автокорректор ниже
уже поустить не мог. Полностью вдохновление было получено после прочтения поста: https://www.drive2.ru/l/9038026/
Соответственно вбив в exist партнамбер C4T21642 получил результат с наличием на складе C4T21642 с индексом H (усиленные)
по цене 3500 руб./пара. Немного посомневавшить разместил заказ. Думаю нужно сделать уточнение, что пружины все таки
не от Mark X а от Mark II, для чего прилагаю ссылку на поиск партнамберов от OBK http://www.osakabane.ecnet.jp/russian/products/nor...;
После получения 12 января с довольной физиономией полетел ставить. В сервисе крайне скептически отнеслись к варианту,
что от тойоты встанет на Субару, т.к. промеряв старую и новую пружины оказалось что от Mark-а пружины имеют толщину прутка 14мм против 12 штатных
и диаметр почти на сантиметр больше, изза чего в нижней опорной части стойки новая пружина будет выступать за опорную чашку и есть риск что ее перекосит.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Тем не менее отбросив все предрассудки отложили работу на утро и утром начали делать. Сначало сняли стойки, сняли старые пружины -
оказалось помимо левой просевшей "пробитой", правая просто сломана
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Собрали правую стойку (мастер долго не поймать соосность верхнего и нижнего креплений). Радости не было предела, улыбки просто растекались на лицах.
Даже "продавленный" ПУ сайлент блок верхнего рычага не смог огорчить. Но беда как говорится.... в общем подкралась незаметно.
Долго копались с левой стойкой - никак не совмещались крепления и пружина не вставала как надо.
Наконец сорвало стяжки и пружина полетела в одну сторону а стяжки в другую. Как следует выругавшись обнаружили
причину, машавшую нормально установить пружину - оторванный оголовок штока стойки,
аварийно приваренный в Пермских краях, снова оторвался.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Поначалу я не расстроился, но как только мастера сказали
что
надо варить газом да и вообще они не умеют настроение подрастерялось. Поскольку ставить машину на прикол как то не хотелось стал обзванивать разборы и
объявления из avito - самая дешевая б/у стойка - 3800 (при цене новой в районе 5000. Самое веселое все в один голос
твердят что стойки рабочие, при этом на фото видно что шток опущен до конца и обратно явно сам возвращаться не намерен).
Уже хотел на все забить и ждать пока освободится Мастер с Блюхера 28, который после Вугара стойки до ума доводил.
По какой то случайности нашел на blizko.ru объявление "Стойка задняя Трибека - 1800":-) Ну думаю как обычно херь какая то звоню спрашиваю -
нет действительно цена 1800, спрашиваю производитель - говорят азу честно "Patron" Китай - кот в мешке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Нераздумывая заказываю 1 шт. (2 смысла брать нету т.к. восстановлю на родной шток и ее верну на место а Китаец нужен только для
того чтобы можно было ездить).
Привозят сие чудо, выглядит довольно неплохо, работает тоже нормально. Все ставим на место, опускаем авто с подъемника.
То каким клиренс стал видно по фото - никакие проставки нахрен не нужны - получилось даже выше чем с проставками.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
П.С:Итак настало время тест драйва - И вот что я вам скажу - не смотря на усиленность едут OBK намного комфортнее родных!!!
Нет конечно они жестче, существенно жестче (в добавок ииза ослабших родных пружин пришлось "затянуть" сжатие на стойках),
но появилась упругость и энергоемкость задней части подвески и в целом авто стало ехать намного комфортнее.
П.С2: Про Китайца. Таить не стану нет нет да бывает что при резком наезде на лежачий, китаец "отстреливает" колесо.
Поэтому помимо ремонта родных стоек надо будет думать как еще сильнее "зажать" клапан рабочего хода отскока.
В целом свою функцию ремонтной времянки он выполняет на на все 200% учитывая его стоимость и после снятия будет положен
в качестве запаски для поездок на дальняк и не только т.к. конструктивно у трибек нагрузка на излом в задних стойках
чрезмерная ввиду неподвижености опор.
П.С.3: Целесообразноть. Ставить пружины OBK взамен штатных или нет? - пусть решает каждый сам но разница в цене за пару в 3500
и за 7000/шт. мягко говоря придает бодричка. Стоит ли ставить именно усиленную версию? - может и не стоит но усиленные более
упругие и мне лично это по нраву. От себя бы добавил что для более гарантированной центровки пружины на нижней чашке задних стоек
я бы наварил 3 "лепестка-направляющих" под конус для центровки пружины, т.к. Марковная действительно пошире, но с другой стороны пока
у меня ничего не перекосило все ок. В целом доволен как слон.
П.С4: Чего не хватает. Нехватает наверное аналогичной замены на переднюю ось:-) Хоть сейчас бы купил и поставил, чтобы также и
в цене выигрыш и в клиренсе и в упругости и в комфорте.
К данной процедуре подтолкнула окончательно "упавшая" корма через полгода
после пробоя подвески с поломкой задней левой стойки на пермских дорогах.
К слову зад опустился так что край протектора стал на 10-15мм заходить за арку,
фары поднялись так что светили аккурат на уровень крыш встречных авто и автокорректор ниже
уже поустить не мог. Полностью вдохновление было получено после прочтения поста: https://www.drive2.ru/l/9038026/
Соответственно вбив в exist партнамбер C4T21642 получил результат с наличием на складе C4T21642 с индексом H (усиленные)
по цене 3500 руб./пара. Немного посомневавшить разместил заказ. Думаю нужно сделать уточнение, что пружины все таки
не от Mark X а от Mark II, для чего прилагаю ссылку на поиск партнамберов от OBK http://www.osakabane.ecnet.jp/russian/products/nor...;
После получения 12 января с довольной физиономией полетел ставить. В сервисе крайне скептически отнеслись к варианту,
что от тойоты встанет на Субару, т.к. промеряв старую и новую пружины оказалось что от Mark-а пружины имеют толщину прутка 14мм против 12 штатных
и диаметр почти на сантиметр больше, изза чего в нижней опорной части стойки новая пружина будет выступать за опорную чашку и есть риск что ее перекосит.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Тем не менее отбросив все предрассудки отложили работу на утро и утром начали делать. Сначало сняли стойки, сняли старые пружины -
оказалось помимо левой просевшей "пробитой", правая просто сломана
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Собрали правую стойку (мастер долго не поймать соосность верхнего и нижнего креплений). Радости не было предела, улыбки просто растекались на лицах.
Даже "продавленный" ПУ сайлент блок верхнего рычага не смог огорчить. Но беда как говорится.... в общем подкралась незаметно.
Долго копались с левой стойкой - никак не совмещались крепления и пружина не вставала как надо.
Наконец сорвало стяжки и пружина полетела в одну сторону а стяжки в другую. Как следует выругавшись обнаружили
причину, машавшую нормально установить пружину - оторванный оголовок штока стойки,
аварийно приваренный в Пермских краях, снова оторвался.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
надо варить газом да и вообще они не умеют настроение подрастерялось. Поскольку ставить машину на прикол как то не хотелось стал обзванивать разборы и
объявления из avito - самая дешевая б/у стойка - 3800 (при цене новой в районе 5000. Самое веселое все в один голос
твердят что стойки рабочие, при этом на фото видно что шток опущен до конца и обратно явно сам возвращаться не намерен).
Уже хотел на все забить и ждать пока освободится Мастер с Блюхера 28, который после Вугара стойки до ума доводил.
По какой то случайности нашел на blizko.ru объявление "Стойка задняя Трибека - 1800":-) Ну думаю как обычно херь какая то звоню спрашиваю -
нет действительно цена 1800, спрашиваю производитель - говорят азу честно "Patron" Китай - кот в мешке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Нераздумывая заказываю 1 шт. (2 смысла брать нету т.к. восстановлю на родной шток и ее верну на место а Китаец нужен только для
того чтобы можно было ездить).
Привозят сие чудо, выглядит довольно неплохо, работает тоже нормально. Все ставим на место, опускаем авто с подъемника.
То каким клиренс стал видно по фото - никакие проставки нахрен не нужны - получилось даже выше чем с проставками.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
П.С:Итак настало время тест драйва - И вот что я вам скажу - не смотря на усиленность едут OBK намного комфортнее родных!!!
Нет конечно они жестче, существенно жестче (в добавок ииза ослабших родных пружин пришлось "затянуть" сжатие на стойках),
но появилась упругость и энергоемкость задней части подвески и в целом авто стало ехать намного комфортнее.
П.С2: Про Китайца. Таить не стану нет нет да бывает что при резком наезде на лежачий, китаец "отстреливает" колесо.
Поэтому помимо ремонта родных стоек надо будет думать как еще сильнее "зажать" клапан рабочего хода отскока.
В целом свою функцию ремонтной времянки он выполняет на на все 200% учитывая его стоимость и после снятия будет положен
в качестве запаски для поездок на дальняк и не только т.к. конструктивно у трибек нагрузка на излом в задних стойках
чрезмерная ввиду неподвижености опор.
П.С.3: Целесообразноть. Ставить пружины OBK взамен штатных или нет? - пусть решает каждый сам но разница в цене за пару в 3500
и за 7000/шт. мягко говоря придает бодричка. Стоит ли ставить именно усиленную версию? - может и не стоит но усиленные более
упругие и мне лично это по нраву. От себя бы добавил что для более гарантированной центровки пружины на нижней чашке задних стоек
я бы наварил 3 "лепестка-направляющих" под конус для центровки пружины, т.к. Марковная действительно пошире, но с другой стороны пока
у меня ничего не перекосило все ок. В целом доволен как слон.
П.С4: Чего не хватает. Нехватает наверное аналогичной замены на переднюю ось:-) Хоть сейчас бы купил и поставил, чтобы также и
в цене выигрыш и в клиренсе и в упругости и в комфорте.
p
puffegg
толщна витка пружин как на атмофорике или xv новых генераций
вообще ни разу не причина облома витка
Есть замер родной пружины по высоте? Что то думается мне, со старых аутов пружину без антикрена туда воткнуть можно, тот же OBK типа усиленный
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2017 21:08]
вообще ни разу не причина облома витка
Есть замер родной пружины по высоте? Что то думается мне, со старых аутов пружину без антикрена туда воткнуть можно, тот же OBK типа усиленный
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2017 21:08]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.