Nissan Pulsar/Sunny - обменяемся опытом

попробуй позвонить 213-31-13, но не знаю занимаются они дизелями или нет



а какого цвета жижа в коробченке?

даже на живом автомате она поедет. ;-)
может не на нейтралку?

не вижу никакого смысла
может разъясните

2.заклинивание тормозов после резкого торможения
3.износ фрикционов первой передачи,загрязнение програмного переключателя коробки/недастаточное давление жижи
короче делай стояночный тест коробки, но лучше не сам.

это типа возле паребрика стоять на тормозе и газ в пол?
а сколько оборотов должно быть?

"Сталл-тест":
Целью проведения данного теста является проверка работоспособности узлов и механизмов коробки передач. В целях безопасности и предотвращения поломок необходимо:
перед проведением теста хорошо прогреть коробку передач, температура автоматической трансмиссии должна составлять не менее 50?80С;
для достижения высокого качества проверки нужно сделать не менее трех измерений и определить их среднюю величину;
для сохранения высокой работоспособности автоматической коробки передач между измерениями обязательно должны делаться минутные перерывы.
Тест задержки во времени проводится следующим образом:
1. Полностью вытяните рычаг ручного тормоза.
2. Запустите двигатель.
3. Проверьте частоту вращения двигателя на холостом ходу в диапазоне N. Например, частота холостых оборотов для двигателя 3S-F должна составлять 800 об/мин, для 3S-FE находиться в пределах от 700 до 750 об/мин, а для двигателя 4A-F соответствовать 800?900 об/мин. Если холостые обороты двигателя не соответствуют норме, то результаты измерения тоже будут неверны, и тест придется повторить.
4. Переведите рычаг выбора режима движения из позиции N в диапазон D.
5. Используя секундомер, измерьте время от начала передвижения рукоятки до момента срабатывания трансмиссии. Измерения рекомендуется провести не менее трех раз и определить их среднее значение. В данном случае задержка во времени должна составлять не более 1,2 секунды.
6. Используя тот же способ, проведите измерения при переключении из диапазона N в R. В этом случае задержка во времени не должна превышать 1,5 секунды.
Оценивая результаты проведенного теста, вы должны исходить из того, что при наличии какой-либо поломки время срабатывания может только увеличиваться. Выяснить причину и устранить неисправность может только профессионал. Поэтому вам надо срочно обратиться в соответствующее сервисное предприятие.
Также довольно прост Стояночный тест. Его цель проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом.
Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо:
проводить тест на достаточно светлом и широком участке;
тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения;
длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд
Проведение теста и оценка его результатов:
1. Обязательно закрепите передние и задние колеса.
2. Если необходимо, установите тахометр.
3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза.
4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте её в этом положении в течение всего теста.
5. Заведите двигатель.
6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон D.
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора, замерьте показания тахометра.
8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты.
Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон R.
При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4A-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте.
Если показания тахометра не соответствуют норме:
меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах (D и R),
чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя;
выше номинала в обоих диапазонах
причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач;
выше номинала в одном из диапазонов
наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач.
Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам. Наиболее сложно провести и оценить Дорожный тест, который проводится для определения наличия точек переключения, обнаружения посторонних шумов, вибраций и пробуксовок в коробке передач. Для обеспечения безопасности проведение теста должно осуществляться на достаточно широком, светлом, ровном и пустом участке дороги; перед выездом необходимо хорошо прогреть двигатель и коробку передач.
Проведение Дорожного теста и его оценка:
1. Установите рычаг выбора режима движения в положение D и, постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключении 1?2, 2?3 и 3?4 (после нажатия кнопки 0/D). Если нет какого-либо из переключении, то неисправна автоматическая коробка передач или ее узел управления и контроля; если моменты переключения затянуты, то неверно отрегулирован дроссельный тросик (о его проверке и регулировке поговорим позже).
2. Зафиксируйте скорость 70 км/час в режиме D на передаче 0/D и осуществите небольшое нажатие на педаль газа. Обороты двигателя не должны меняться резко. Если же на тахометре наблюдается резкий скачок оборотов двигателя, то можно утверждать, что поломка находится в гидротрансформаторе, и он скоро полностью выйдет из строя.
3. Остановитесь и переведите рычаг выбора режима движения в диапазон 2. Постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключения 1?2.. Двигаясь на второй передаче, отпустите педаль акселератора и обратите внимание на наличие торможения двигателем. Повторив несколько раз эту операцию, удостоверьтесь, что переключения 1?2, 2?1 не сопровождаются вибрацией, ударами или проскальзыванием. Если отрицательных явлений нет, то коробка находится в хорошем состоянии.
4. Полностью остановитесь и, переместив рычаг в положение L, плавно нажимая педаль газа, убедитесь в отсутствии переключения на вторую ступень, а также проверьте наличие торможения двигателем при отпускании педали газа. При многократном нажатии и отпускании педали газа послушайте работу коробки передач для выявления посторонних шумов и вибраций. Если происходит переключение на вторую ступень или нет торможения двигателем, то неисправен узел управления и контроля.
5. Остановитесь и, переключившись в диапазон R, резко нажмите на педаль газа. Убедившись в отсутствии пробуксовок, вибраций и посторонних шумов, продолжайте тестирование.
6. Установив автомобиль на наклонном участке, с уклоном около 5, переместите рычаг выбора режима движения в положение Р и отпуститe тормоз. Автомобиль должен зафиксироваться на месте; если автомобиль скатывается, то причину следует искать в неисправности механизма парковки автомата.
Напоминаем, что при проведении теста нужно обратить особое внимание на наличие посторонних шумов и вибраций. Отнестись к ним нужно с должной ответственностью, так как эти шумы и вибрации могут быть вызваны разбалансировкой гидротрансформатора, ведущего вала и т.п., что может привести к созданию аварийной ситуации. Важная деталь в управлении автоматом дроссельный тросик. Он соединяет механизм управления и контроля автоматической коробки передач с сектором дроссельной заслонки двигателя, которая приводится в движение от педали газа. Эта деталь и есть средство, отражающее желание водителя. Она представляет собой металлический тросик, заключенный в пластмассовый кожух, жестко закрепленный с обеих сторон. При длительной эксплуатации пластмассовый кожух высыхает, укорачивается и вылезает из своих посадочных мест в результате изменения его длины. Управление автоматом становится неверным, и он отвечает водителю некорректными действиями. Для устранения этой неисправности нужно убедиться в отсутствии разрывов, мест оплавления и резких перегибов, а отремонтировав посадочные места пластмассового кожуха, заново его отрегулировать:
1. После ремонта проверить легкость вытягивания, а главное, возврата дроссельного тросика внутри кожуха.
2. Ослабить регулировочные гайки.
3. Полностью нажать педаль газа и регулировочными гайками установить тросик в такое положение, при котором стопор будет выходить из защитного резинового кожуха не более чем на миллиметр.
4. Аккуратно затянуть регулировочные гайки и только после этого отпустить педаль газа.
5. Многократно нажимая педаль газа, проверить качество регулировки.
Проделав все вышеперечисленные тесты, можно достаточно точно определить состояние автоматической трансмиссии, раньше выявить возникающие неисправности и устранить их.

2300-2500
обычно 2400 и держаться должны ровно.

Братцы , где у нас в городе бошевские лямбды можно найти?

в любом средне-солидном автиомагазине для нашемарок. Цена вопроса от 1600 до 3200 в зависимости от жадности магазина :-)
а вообще сколько контактов то у тебя на лямде,какая машина, чистить не пробовал ?

хочу поделиться некоторыми размышлениями про расход:
допустим, имеем расход на пару литров больше чем должно бы быть. Оценим это процентов в 20 - т.е. расход на 20% выше чем надо. Эти 20% при затратах на бензин 2000р/мес составят 400рублей/месяц. Сколько там стоит лямбда? Ну на 1600 я не ориентировался, прикидывал что не меньше 4-6 тысяч для ее замены затратить придется (деталь+работа+вдруг еще что-то). Эти 4 тысячи будут "экономиться" не меньше 10 месяцев (если все удачно пройдет и причина большого расхода будет найдена и устранена - а ведь это не факт!)...

Так что может овчинка не стоит выделки? На пару литров-то можно положить...
(конечно, другое дело, когда расход больше ожидаемого на 5-10 литров - но вроде такое уже лямбдой не лечится).

PULSAR SERIE S_RV 1996 г. Чистить - можно но не думаю что поможет. Посоветовали BOSCH 0 258 986 501

это смотря ради чего лямду собрались менять. Если Вас убедили что она у вас сдохла и из за этого большой расход топлива- тогда чистка поможет определить так это или нет, при том всего за 20 рублей(макс стоимость пузырька с солянолй кислотой).
результат сразу прекрасно виден по самодиагностике.

поделись, плиз как делается чистка?

Во первых ты должен быть уверен что она дохлая. Затем как всегда выполнить тест самодиагностики (прогретый двигатель/2000 оборотов/не менее 5-и вспышек за 10 сек.(у исправной))Сохраняешь результат в памяти.
Далее идешь в радиотовары и покупаешь бутылек соляной кислоты (12-20 руб).
На еле-теплом движке ключом на 22 выкручиваем лямду,(удобнее будет сначала снять защитный кожух с выпускного коллектора) аккуратно отсоединяем все разьемы.
В подходящую емкость типа стакана ставим лямду и аккуратно наливаем кислоты , чтобы она покрыла нижнюю часть с прорезями для воздуха, но недоходила до резьбы 1-2 мм.Накрываем тряпочкой,оставляем минут на 10.
Затем аккуратно круговыми движениями начинаем болтать лямдой в емкости, следя чтобы кислота не поднималась до резьбы. потратить на это стоит минут 10, наблюдая за появившимся осадком.
Далее обязательно несколько раз хорошо промываем лямду водой (резьбу можно и задеть:-), сушим, ставим на машину, подключаем.
греем двиг до включения радиатора - и проводим повторную самодиагностику в режиме тестирования лямды.
радуемся результату.
Так же полезно запаститсь манометром и перед вкручиванием лямды проверить давление в выхлопной системе с прогазовками.(проверка забитости катализатора). Давление не более 0,8 АТМ
вот

Сейчас наверное продавцы недоумевают куда люди столько кислоты покупают:-)

Братцы, подскажите! Смимал рампу с инжекторами и обратил внимание на такую штуку - возле регулятора давления топлива( который прямо на трубке с жиклерами стоит) из жгута проводки выходят два проводка с колодкой (якобы к регулятору) но у регулятора контактов нет ...? у него толька вакуумнаятрубка ....... , а в эту колодку вставлено прямоугольного вида сопротивление , что то в роде 2,2 кОм.
У кого как этот узел устроен посмотрите......
Заранее благодарен!

Помогите делом или советом - нужны диски на Пульсар ФН15, заколебался уже искать - от Санни не подходит, на Вертолете нет, в магазинах тоже...
Насколько я понял размер дисков такой:
R13-14, 4х100, дырка 59.1, вылет 35-40. - правильно хоть?
Диски нужны желательно штампованные.

От Альмеры не пробовал искать.....
Я литые купил зимой в Шинах и Дисках с такими же парамеирами и вылетом , правда из трех вариантов подошел только один (где супорта касалось где иза крышечки колесо не одевалось) но те что подошли аказались идеально к машине подходят...

Ну я от Альмеры и спрашивал в магазинах, у них вроде бы есть вариант с литьем, но мне бы штамповку хотелось, да и литье ихнее еще примерить надо. Проблема в том что машина вообще без колес - банан 1 только есть родной. Так что не наездишься, не намеряешься.

кароче брал в римексе литье:
ВСМПО "Фантазия"
5*13 4*100 ET29
встало - как там и було.
я думаю и штамповка должна быть примерно с таким же вылетом.

да а вот оригинальные, которые из япии приехали выглядят так 4,5*13 4*100 ET35 (тока что глянул)

копаешь в нужном направлении.

а у тебы на новых литых дисках посадочный диаметр ступицы совпадает с колесом или у колеса он больше?
может продашь мне родную штамповку - а то дорого мне литье новое брать.

Привет всем обладателям пульсаров!
Сам две недели назад пополнил ваши ряды. Пока машиной доволен, единственное что хотелось бы сделать качественную и относительно недорогую диагностику движка, кик это конечно хорошо, но чувствую что и без тапка должна чуть резвее бегать, ну и ходовку посмотреть бы тоже. Может кто-нить подскажет? Упомянались тут и за 32-м городком, и автосан, а из опыта, где все же лучше?
И еще, какую бензу лить, 92 или 95? Вроде пока все, спасибо всем заранее, будут интересные новости о машине напишу.
Да кстати о фарах, решил пройти ТО (на Раевского), и о чюдо, нерегулируемые фары проканали!!!
Всем удачи!

[Сообщение удалено пользователем 25.07.2005 13:43]

Коллеги,
есть двигатель GA15 от Pulsar без навесного.
НО - блок без документов, зато там еще есть головка, поршня всякие, коленвал и т.д. Датчиков там тоже нет. Пробег у него детский - на самом деле.
Так как мне он никуда не упирается, могу занедорго продать кому-нибудь.