Nissan Pulsar/Sunny - обменяемся опытом

Был бы полностью с вами согласен, если бы так было постоянно. Но! До замены прокладки клапанной крышки все было отлично - ужора практически не было! А здесь - 2 (не 4, вчера долил, посмотрел) литра на 70 км.

Короче, вынул я этот клапан PCV. Он у меня свободно пропускает в обе стороны (то есть это уже по сути не клапан). Поскольку сразу в магазине новый найти не удалось, снял с него трубку, идущую к впускному коллектору, и заглушил ее болтом, а на штуцер клапана надел другую трубку и вывел ее "на улицу". И все! Ужор, дым и троение прекратились. Проехал, правда, пока только 30 км, но на 120 км/ч и запаха горелого масла нету.

Насколько я понял физику процесса, впускной коллектор напрямую сосал масло из-под клапанной крышки и лил его в первые два цилиндра.

В поисках решения набрел на точно такой же случай:
http://wwwboards.auto.ru/nissan/473505.html

Ну раз все как вы описываете то понятно.отчасти Вы правы.про этот чудный клапан я уже давно писал и много раз. привести его можно под заказ и стоит он копейки.
но в вашем случае есть подозрение что вы не уделили внимание прокладке канала вентиляции картера (прямоугольной такой маленькой, той что спередней части двигателя)и после смены только прокладки крышки разорвали герметичный канал (прокладка эта откровенно дубеет через 60тыс пробега но пока ее не тронут все герметично), вот именно из его щели то как раз масло и стало тянуть ввиду бракованного клапана прямо во впускной

И тут вы правы! Совершенно не уделил ей внимания. А можно поподробнее - что это за прокладка, где находится и как ее найти? И - самый главный вопрос - как восстановить работоспособность этой всей системы с учетом того, что клапан уже заказан и будет у меня в ближайшее время?

Спасибо за ответы!

Доброго времени суток!
Про ветровое стекло - кто-нибудь менял? от Альмеры подойдёт? если кто знает напишите номер оригинала - Pulsar FN15-863155. Спасибо.

Мож не к месту совет, но тоже была больная тема после покупки, сейчас вроде успокоился и не замечаю трещины.

Из того что знаю -- от альмеры подходит. Но ставить оригинал -- сильно по карману ударит, если не повезет с разбором.

Переискал кучу форумов.
Насчет русских стекол -- лучше не ставить в зиму хорошо трескаются.
Ставить лучше финское(дороже) или тайваньское(дешевле), в принципе разницы никакой, просто одно финское другое тайванское. Про любые окна отзывы противоречивые, но из моих поисков я сделал вывод что эти два варианта самые лучшие.

откручиваете клапанную крышку, снимаете. прямо перед сообой (с ближней к вам стороны двигателя видите в двигателе прорезь(канал) вентиляции прямо посередине(2-3 цилиндр)).Соотвественно прямо над ним в крышке есть ответная часть с прокладкой.она как правило так маскируется маслом под цвет крышки что не каждый ее и увидит :-) Если есть возможность продуйте каналы в самой крышке и этот канал в двигателе сжатым возжухом желательно на горячем двигателе(ессно не заведенном :-) но соблюдая осторожность - может забрызгать всякой г...

С продувкой - понятно. А прокладка продается? Или достаточно масло-термо-бензостойкого герметика? Мне кажется, оставлять это все так... не очень правильно... :-)

естественно продается. под заказ точно есть - стоит тоже копейки.
герметик конечно можно - просто мне показалось что в итоге там всеравно не очень герметично получилось- может у вас получится лучше :-)

А тогда, если можно, какие-нить обозначения приведите? Как ее искать? Номер? Название? Клапан, например, нашел в экзисте. А прокладки там есть только комплектом...

...раз эта тема (дымящегося двигателя) вновь возникла, хочу полделиться своим опытом. немогу дать ссылку на оригинал статьи потому как не помню где её скачал, поэтому приведу фрагмент который многое объяснит: " ... Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это типичная картина такого неприятного явления, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там, в виде пленки, оставалось. Ведь скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая и поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше, тут же всосалось в цилиндра. Новое масло, конечно, снова набежит, но оно, поступая в маленьких количествах, заметного изменения цвета выхлопных газов не окажет. А возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу. Или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Но там, на штоке, его не много и поэтому и дыма после запуска так же не очень много. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор является не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки. Так же не даст положительного результата и не грамотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и тем самым порвать его. Мы уже не говорим о поддельных колпачках, резина которых через пару месяцев превращается в «кисель». ..." з.ы. в моём случае замена колпачков на оригинальные Нисановские полностью решила проблему дымящегося двигателя,,,

народ, поделитесь, какой краской под капотом покрашен моторный отсек...? цвет серебро...

да подойдёт, мне 3400 стекло вышло БОРовское ;-)

сегодня залез в подвеску, рычаг снял за 5 минут... это же надо всё так просто оказывается ;-) кто с классикой возися, тому ИМХО ниссан переьрать пару пустяков...

кстати у мея опять стал двигатель работать как и раньше - я ничего не делал...

[Сообщение изменено пользователем 17.06.2008 02:46]

Вы приводите объяснение постепенному уходу масла. У меня же было "не облако сизого дыма", а шлейф дыма на оборотах около 2500 и скорости 80-100. Причем периодически, а не постоянно, и сопровождалось это рывками от пропуска тактов двигателя.

...вот и у меня такое было периодически, когда добавлял обороты, особенно после поворота налево,,, в работе двигателя ощущались провалы и рывки,,, залитые маслом свечи давали пропуски,,, масло уходило по щупу на 5-10 мм за день (50-100 км пробега),,, и всё это появилось внезапно после кап.ремонта, замены колец и всех прокладок и резинок,,, комплект колпачков был неоригинальным (корейский аналог - за 200 руб за комплект) вот он то и всё это делал, помогла замена на оригинал (по 100 руб шт. х 16 = 1600 руб. ) и теперь всё ОК, ...з.ы. клапан PCV ещё не менял (продувается в обе стороны), масло Кастрол-Магнатек,,, за 1000 км уровень не упал ни на мм,,,

Вобщем, поняли друг друга. У вас - после капремонта, у меня - после замены прокладки клапанной крышки. Сейчас второй день катаюсь с отключенным PCV - радуюсь :-)


Кстати, может быть кто-нибудь посоветует еще и по вопросу стеклоподъемников?
В один не очень прекрасный день на моем Пульсаре перестали работать кнопки на водительской двери. Вот ни с того, ни с сего. Причем перестали странно - при нажимании на "водительскую" кнопку раздавалось жужжание из блока (специально послушал - именно оттуда!), разного тона, если давить вверх и вниз, остальные стекла на свои кнопки на водительской двери не реагировали. Потом пропало и жужжание при нажимании.

При этом остальные стекла, кроме водительского, отлично опускаются и поднимаются от своих, дверных, кнопок. То есть получается, что сам блок относительно живой, если он управляет стеклоподъемниками с "несвоих" кнопок. А вот почему не работают кнопки на нем - не понял. Вынимал блок, смотрел с глубокомысленным видом - не помогло. По схеме, которая нашлась, не удалось придумать никакого объяснения. Предохранители проверял... Чего еще посмотреть?

скинь обшивку двери, быстрее всего отпал жгут проводов. :-D

От чего отпал? Другие стеклоподъемники работают! Этот же блок ими управляет! Блок вынимал, разъемы все проверял.

а минус смотрел ?? если минус не уверенный то может не открывать, а тока жжужать, такое я видел
если машина до тебя ездила по россии, то может какие нить умельци кинули минус на дверь, а щаз контакт потерялся

[Сообщение изменено пользователем 17.06.2008 17:43]

а у меня кнопка центрального замка на двери водителя все двери закрывает, но не открывает :-D с сигнналки всё работает :-)

Цитата:
От пользователя: Avlon50

Ребята подскажите пожалуйста такую вещь: загорелась и постоянно горит при движении лампа разрядки аккумулятора. Напряжение нормальное, померил, в чем может быть проблема?



а где мерил-то? и какую напругу выдаёт? может аккум загнулся, а может и не там померил [/quote]
А мерил аккумулятор, теперь померил работающий - нгормальным тестером. выдает работающий- 15 вТ, не 14, а 15...... то есть генератор видно что заряжает, только ток уходит больше чем положено. Что это- реле?

купи другую машину, только с чистой пепельницей
:-D

Вот только что посмотрел. Минус есть. А вот плюса ни на одном из контактов разъема (в снятом состоянии, при включенном зажигании) нету... Это, интересно, проблема провода? Где его другой конец внутри салона-то искать? :-)

насколько я понимаю эту систему, там плюса и не должно быть, он должен появицо, когда кнопка замкнута

Добрый день ниссановоды вопрос такой двиг ga13de без ввключения коробки тобишь в режиме паркинг двиг работает нормально хоть загазуйся при переводе в положение драйв припрогазовке при средней нагрузке в районе 4 го цилиндра появляется бряканье на подобие стука пальцев на классике может это из-за коробки быть она мне давненько доверия не внушает ( бряканье появляется только на хорошо прогреттом двигателе) Заранее спасибо

Ну, насколько я понял по схеме, там плюса должно быть два - от включенного зажигания и от аккумулятора через некий "размыкатель".

Знающие, подскажите, плиз!

GA15, контрактный. После замены практически не держал холостые. Поставил блок ДЗ со старого - появилось хоть что-то.

Сейчас работа выглядит так: на холодную без подгазовки не заводится, только частично схватывает. Если подгазовать и секунд 5 подержать обороты около 1200, то потом нормально держит 650-700, причем независимо от температуры окружающего воздуха (зимой тоже), а старый двигатель заводился "взрывом" и сразу давал 1500, которые понижались по мере прогрева. После прогрева стабильно держит 700.

Но! При включении коробки в D обороты падают до 500 и не поднимаются. При включении кондея обороты падают до 300-400, двигатель колбасится, и опять же обороты не растут.

Подскажите, куда и где смотреть/регулировать?
Вроде не MAF, потому что все стабильно. Датчик ХХ (круглый клапан со шторкой) пробовал от старого двигателя - то же самое. Что еще? Лямбда? Какие-то разъемы?

Заранее благодарю за ответы!