Вопросы по печке. На ХХ не греет, погазуешь - греет. Ответы.

ну уж если наши советы не помогают ! тогда следуйте советам автора темы!!!!! меняйте все!!!! будет вам тепло, не будет гемора с системой охлаждения!

Кому и чего не помогает? Здеся размышления, на Скока я понимаю, в не попытка кого-то вылечить.

дак уже всю систему описали вдоль и поперек а решения одни и теже?
да и форум тока в одних и тех же темах!!!! - 30 будет что тогда?

тогда будет -30, не завелся, что делать???
На каждый градус свой пост

:-D Особенности устройства
Устройство системы охлаждения ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 показано на рис. 2-64.

Рис. 2-64. Система охлаждения двигателя:
1 - пробка расширительного бачка; 2 - датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 3 - расширительный бачок; 4 - выпускной патрубок; 5 - отводящий шланг радиатора; 6 - подводящий шланг радиатора; 7 - пароотводящий шланг; 8 - левый бачок радиатора; 9 - датчик включения электровентилятора; 10 - электровентилятор; 11 - крыльчатка электровентилятора; 12 - трубки радиатора; 13 - правый бачок радиатора; 14 - сливная пробка радиатора; 15 - кожух электровентилятора; 16 - зубчатый ремень привода газораспределительного механизма; 17 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 18 - крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 19 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 20 - шланги к жидкостной камере пускового устройства карбюратора; 21 - патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 22 - патрубок подвода жидкости к радиатору отопителя; 23 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 24 - шланг подводящей трубы насоса; 25 - термостат; 26 - заправочный шланг

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком 3. Насос (рис. 2-65) охлаждающей жидкости центробежного типа приводится в действие зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Электровентилятор (рис. 2-66) имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку 5, установленную на валу электродвигателя 3, включение и выключение которого осуществляется датчиком 2. Радиатор 1 трубчатолластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 3 (см. рис. 2-64), пробка 1 расширительного бачка имеет впускной и выпускной клапаны. Давление открытия выпускного клапана 110-150 кПа (1,1-1,5 кгс/см2), впускного 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2). Термостат (рис. 2-67) с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной 4 и дополнительный (перепускной) 1 клапаны. Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87±2) °С, ход основного клапана при достижении температуры охлаждающей жидкости 102 °С не менее 8 мм.
Рис. 2-65. Насос охлаждающей жидкости с контрольными размерами для сборки:
1 - упорное уплотнительное кольцо сальника; 2 - корпус насоса; 3 - стопорный винт подшипника; 4 - зубчатый шкив; 5 - валик подшипника; 6 - подшипник; 7 - резиновая манжета;
8 - крыльчатка
Рис. 2-66. Детали радиатора и электровентилятора:
1 - радиатор; 2 - датчик включения электровентилятора;
3 - электродвигатель; 4 - кожух; 5 - крыльчатка;
6 - резиновая подушка; 7 - сливная пробка





2-67. Термостат:
1 - перепускной клапан; 2 - выходной патрубок (к насосу); 3 - пружина основного клапана;
4 - основной клапан; 5 - держатель поршня; 6 - поршень; 7 - входной патрубок (от радиатора);
8 - резиновая вставка; 9 - твердый термочувствительный наполнитель;
10 - пружина перепускного клапана; 11 - входной патрубок (от двигателя)

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости
В полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть по верхнюю кромку крепежного ремня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холостом двигателе, так как при нагревании ее объем увеличивается и у прогретого двигателя уровень жидкости может значительно подняться.
При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078-1,085 г/см3.Если уровень в бачке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, то долейте дистиллированную воду. Если плотность нормальная, долейте жидкость той марки, какая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, долейте жидкость Тосол-А.

Замена охлаждающей жидкости
Замену производите в следующем порядке. Отверните пробку 1 (см. рис. 2-64) расширительного бачка 3. Снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову. Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и двигателя и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки. Заполните систему чистой водой через наливную горловину расширительного бачка 3, пока уровень ее не будет на уровне верхней кромки крепежного ремня, и заверните пробку расширительного бачка. Запустите двигатель, прогрейте его при средней частоте вращения коленчатого вала до 90-95°С. При этом вода будет циркулировать и по большому кругу, промывая радиатор. Остановите двигатель, слейте воду, заполните систему снова чистой водой и повторите промывку. Остановите двигатель, слейте воду и залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив отводящий шланг от блока подогрева карбюратора. При появлении жидкости в шланге поставьте его на место, долейте жидкость до нормального уровня. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверьте уровень жидкости. Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость.

Насос охлаждающей жидкости
Разборка. Для разборки насоса выполните следующее: спрессуйте съемником 3 (рис. 2-68), закрепленным в тисках, шкив 2; выверните стопорный винт и выпрессуйте оправкой 67.7853.9569 валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником. Усилие прикладывайте к обойме подшипника; спрессуйте с валика крыльчатку и снимите сальник.
Контроль. Проверьте осевой зазор в подшипнике. Эту операцию необходимо делать обязательно, если отмечался значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новым. Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при каждом ремонте рекомендуется заменять. Трещины и деформации корпуса насоса не допускаются.
Сборка. Сборку осуществляйте в следующем порядке: с помощью оправки 67.7853.9568 установите в корпус сальник, не допуская перекоса; запрессуйте, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипник с валиком так, чтобы совпали отверстия под стопорный винт 3 (см. 2-65); заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры его гнезда для предотвращения самоотвертывания; с помощью приспособления 67.7820.9527 напрессуйте крыльчатку 8, а затем новый зубчатый шкив 4, выдержав размеры 39,7 мм и 51,5 мм, указанные на рис. 2-65;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повторное использование шкива не допускается.
проверьте надежность запрессовки шкива и крыльчатки на валике, приложив к ним крутящий момент (30±5) Нм. Шкив и крыльчатка не должны провернуться.

Рис. 2-68. Снятие зубчатого шкива привода насоса:
1 - корпус насоса; 2 - зубчатый шкив; 3 - съемник


Термостат
У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход клапана. Установите термостат на стенде, опустив в бак с техническим глицерином. В основной клапан 4 (см. рис. 2-67) уприте рычажок кронштейна, связанный с ножкой индикатора. Начальная температура жидкости в баке должна быть 78-80°С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте, примерно, на 1°С в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме глицерина была одинаковой. За температуру начала открытия основного клапана принимается та, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не соответствует (87±2) °С, или в случае, если ход клапана при повышении температуры до 102 °С составит менее 8 мм. Простейшая проверка исправности термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92 °С.

Радиатор и расширительный бачок
Снятие и установка их на автомобиле выполняется на холодном двигателе в следующем порядке. Отверните пробку расширительного бачка, сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините электрические провода от датчика 2 (см. рис. 2-66) включения электровентилятора. Отсоедините шланги от радиатора и расширительного бачка. Отверните гайки и болты крепления кожуха 4 электровентилятора и, придерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электровентилятором. Выньте радиатор из моторного отсека. При необходимости отверните гайки крепления, снимите электровентилятор. Снимите ремень крепления и выньте расширительный бачок. Устанавливайте радиатор и расширительный бачок в обратном порядке. Проверка герметичности радиатора. Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой. Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом не должно наблюдаться появления пузырьков воздуха из радиатора. При повреждениях или негерметичности отремонтируйте радиатор или замените новым.
до кучи с картинками на все диапазоны температур земного шара!!http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-2...

Уважаемый КамеТри(или как там произносится ваш ник) В моей фразе вы не увидели сарказма, который в ней есть и переврали смысл.
Повторяю для вас ещё раз: тема для того и создана чтоб правильно диагностировать автомобили и правильно, без лишних затрат их ремонтировать.
Непойму, чего вы так напали?!
Лучше выскажите свои мнения, без наездов.
Одно мы услышали. Про струю в расширительном бачке. Её мы можем обсудить отдельно. Ещё есть мнения?

[Сообщение изменено пользователем 12.12.2009 10:59]

шланги подводящие в салоне потрогать!!! патрубки в маторном отсеке!!!
тока окуратней есть шанс обжется!!!
да я вроде выше всю систему указал! даже с картинками ссылку дал!!!!

Вот на родительской калине по моим ощущениям тоже хуже стала греть печка на холостых. Т.е. едешь нормально, встал в пробку сразу похолодание. Долго понять не мог это я схожу с ума и меня то в жар то в холод бросает или таки печка мозг насилует. Вчера уже вставал на крутую горку мордой вверх (еле заполз), погазовал отдуши (это на случай пробки). Но не помогло. Уровень тосола на холодную(после ночи) всегда одинаков по максимум, нишагу влево вправо(вверх вниз точнее), точно по риске максимум (на моей машине стоит чуть ниже максимума).
Итак эксперимент два автомобиля рядом на стоянке, Калина 11194-33-016(родительская/хэтчбек) и Калина 11174-33-016(моя/универсал). На хэтчбеке последние три дня ездил я, универсал три дня стоял на стоянке. На хетчке приехал со вчера на сегодня в 00-30. Т.е. обе машины остывшие до температуры окружающей среды. На хетче уровень тосола по максимум подтеков нигде не обнаружено, на универсале чуть ниже максимума, но в пределах нормы, подтеков так же не обнаружено.
На обоих авто температура поставлена на максимум, вентилятор на 1ю скорость, направление воздуха на себя, забор воздуха внутренний. адекватного градусника я не нашел, так что в качестве последнего выступала моя правая ладошка, поэтому все ощущения описательные и сравнительные.
Далее хронология эксперимента:
12:03 завел обе машины (разница выйти и добежать до соседней). Далее погулял 10 минут вокруг. (часы на машинах рассинхронизированы на минуту где то, все время по часам хетча)
12:14 перевел на наружный забор воздуха обе машины. Температура выходящего из сопел воздуха по ощущениям одинакова в машинах
(фото 37-38-39)
12:18 По ощущениям в хетче воздух идет чуть холоднее, но пока мало заметно.
12:23 В хетче t охл.жидкости 70, по ощущениям воздух прохладнее (в салоне не холодно но уже начинает быть заметна разница с универсалом)
12:30 В хетче t охл.жидкости 80, воздух примерно температуры руки, т.к. почти не ощущается его температура.
(фото 40-41)
В универсале t охл.жидкости ~75 воздух теплее руки (горячеватый), в салоне несколько теплее.
12:35 Универсал, перевел вентилятор на 2ю скорость (фото 42-43). Погазовал до 2т.об. воздух. горячеет незначительно, после отпускания все еще горячий через 30-60сек ( t охл.жидкости 80).
Повторно 2т.об. подольше, обжигающий воздух, небольшое бульканье(оно было всегда кстати и у многих оно есть, это не есть неисправность просто наблюдение), после отпускания газа не обжигающий но горячий, на грани с обжигающим.
12:38 Хетч. Салон прохладнее, переключил вентилятор на 2ю скорость, воздух еле теплый(т-ра тела или чуть ниже) хотя t охл.жидкости более 80.
Погазовал до 2т.об. воздух теплеет, но необжигает, примерно как на универсале на х.х. При отпускании становиться обратно теплым быстро за 30сек и менее. (фото 44)
12:42 Хетч. При долгих 2т.об. воздух обжигает (возможно лишь немного холоднее универсала на 2т.об.) Пока газовал в салоне потеплело.
12:43 Универсал. на х.х. воздух однозначно теплее хетча, не обжиг но выше тела, на хетче такой же как температура тела или чуть ниже.
Газую до 2т.об. при долгом газовании рука почти не терпит, воздух дольше остается горячим. через 60сек все еще почти обжиг.
12:47 Хетч. на х.х. т-ра тела или ниже, t охл.жидкости более 80. Погазовал до 3т.об. воздух стал почти обжиг.
12:48 Универсал. со временем температура на х.х. падает, не обжигает, но однозначно теплее хетча. Если долго держать руку (60сек) начинает обжигать немного.
При 3т.об. рука не терпит долго у сопла, обжигающий воздух.
===============
Как краткий итог получается что за одинаковое время универсал сильнее нагревает салон, но t охл.жидкости 75, хетч слабее греет салон но t охл.жидкости 80. На уже прогретых машинах температура воздуха из печки на универсале условно соответствует 2т.об. на хетче, 2т.об. на универсале соответствуют 3т.об. на хетче.
Вывод общий: если все исправно ненадо никаких переборок панелей, помп от газелей и т.п. все и так отлично греет. На х.х. все равно греет хуже чем на оборотах и это нормально.
Вывода по причинам неисправностей у меня нет, есть мысли: про воздушную пробку незнаю, т.к. слабо представляю как она себя ведет при газовании и вообще как появляется куда уходит. Из более понятных мне: помпа- меньшая производительность из-за какой то неисправности. недоконца открывается заслонка которая регулирует температуру воздуха, соответственно идет небольшой подмес холодного воздуха.

только что провел еще небольшой эксперимент, через 3,5 часа завел снова обе машины с полностью выключенными печками (температура на минимум, вентилятор выключен, забор воздуха из салона), через 10-15минут обе калины показывали одинаково 70 градусов по приборной панели, еще через 10 минут обе догрелись до своих рабочих температур (на родительской судя по показометру т-ра открытия термостата чуть ниже на 3-4градуса, но это изначально такая разница была тоже никакой неисправности тут нет).
Данное вроде косвенно свидетельствует об одинаковой производительности помпы на холостых, раз движки греются одинаково. Т.к. при неработающей помпе движок греется ну очень быстро, а если есть разница в работе помпы должны грется хотя бы с разными скоростями.
Временно неисправность помпы отходит на второй план. Выдвигая на первый неполное закрытие заслонки, и возможно пробка или иная помеха церкуляции ОЖ через печку.

ВАЗ 2115, сегодня поменяли термостат, он у меня в корпусе разборном, заменил элемент вместе с крышкой, старый продувался как флейта, так как образовалась накипь в том месте, где происходит примыкание термоэлемента, собрали, запустили, система не продавливается, стоит воздух, ОЖ не поступала в бачек через патрубок паров, оказалось этот шланг забило и отверстие в радиаторе тоже забило (ни каких присадок дырозамазывающих не лили и герметик тоже не мог попасть, начали грешить на образование эмульсии в антифризе ЛУКСОИЛ но не уверены) все сделали, печка жарит, в салоне африка, мотор прогреваетсся отлично с включенной печкой даже на ХХ.

Перед прошлой зимой снял салонный фильтр, так как был плохой забор воздуха, до сих пор не поставил новый.

По поводу жары во время движения по трассе, сам езжу очень часто, в минуса выключаю моторчик печки, потоки встречного ветра сами находят себе путь!

У меня в итоге оказалась воздушная пробка, ездил на горку изгонять еще раз, вроде выгнал. До этого исключил помпу и заслонку. Откуда она взялась и появиться ли снова незнаю:-(

А с чего решил, что пробка, сколько жидкости долил?



Произносится Камеллл, Читать что ли не умеете? Цифры пишутся через пробел от букв, стыдно должно быть когда, Вас таджики русскому языку учат.

В Ваших словах

никто сарказма не увидел,
ни

ни

Все вруны, один ВА...

Просто записывайте умные мысли в блокнотик....

Вы ж деньги зарабатываете ремонтом авто, и как "профессионалу" логично было бы обратиться к другим профессионалам, которые обучат, продадут Вам спецоборудование, а не создавать темы на форумах автолюбителей, которых сами же чините...


[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 17:05]

На форуме полно умных людей. Например вы.:-D :-D
Вот и обратился.
Подскажите таких, или вы обьясните раз вы всё знаете. :-D :-D

з.ы. нет таких людей которые всё умеют и всё знают. Опыта и познания можно набираться всю жизнь. Что я и делаю.
А вам бы не помешало не с наездами в каждой теме выкрикивать что все тут лохи, а спокойно и вежливо рассказывать что и как на самом деле. Поучитесь общаться.

з.ы.ы. У Вас лично есть что сказать по теме? Про струйку в расширительном бачке мы услышали. Дельное мнение для некоторых случаев. Ещё есть мнения?

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 16:14]

Так я тут опыта и пытаюсь набраться, особенно у таких "гуру", как Вы, но такой Ваш метод

меня не устраивает...

Врать-то когда прекратите? Вашу бы фантазию, да в целях ремонта машин...
Цитату про "всех тут лохов" в студию
Я, если заметили, каждое высказывание подкрепляю цитаткой.

Еще один совет здесь пропустили, запишите его в блокнотик,- температуру двигателя надо мерить отдельным проверенным термометром.

с того что помпа исправна, заслонка исправна, значит что-то мешало прохождению тосола через печку, прошло после газования тыщ до 4, вначале на ровном месте потом на горке. Сколько тосола ушло незнаю т.к. после остывания еще не смотрел, но на горячую стало меньше чем было визуально.
З.Ы.: покажите мне кто работает правильным методом определения неисправностей, официалы вообще крупноузловым ремонтом занимаются, пока что делается за счет ВАЗа так что я не против, вот за мой счет это сложнее:-)

подскажите какую помпу поставить вместо стандартной?

трудно с вами беседовать.
общение с вами в этой ветке я прекращаю

моя фраза цитируемая вами уже не раз вырвана из контекста и вы неоднократно спекулируете этим.
ещё раз повторяю лично для вас что я никогда и никому не советовал тупо менять всё подряд и эта тема создана именно для того чтоб это не происходило.
если у вас есть что сказать по теме то по теме и говорите. :cen:


з.ы.Полировкин в другой теме хорошо обозначил отдельных личностей:


:-)


[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 10:10]

Господа, давайте жить дружно :-)

Ну, блин нафлудили не по теме-то скока. :-(

Чет мне сегодня с утра мысля пришла.
Валерий Анатольевич, а если собрать схему для тестов радиаторов отопителя, а точнее: неск. патрубков, расш. бочек, электрическую помпу от газели (кнопку запуска и источник питания, авто аккума например) и электрокотел с контролем температуры. Ах да, можно и вентилятор "печной" от классики.
Скажем, пригоняет к вам клиент, с "рабочим" но б/у радиатором отопителя, мол ставьте. Вы этот радиатор сможете проверить и на тепло отдачу и на текучесть, за одним продемонстрировать клиенту работоспособность.
С новыми радиаторами думаю тоже не лишне проводить тесты, до установки, а то геморно панель снять/поставить лишний раз, притом что за этот лишний раз ни один клиент доплачивать не хотит. :-)

дык опрессовка Вам в помощь :-)

Что то типа того, только в более щадящем варианте. :-)

естественно :-D

может я вопрос не так понял, не знаю к каким выводам прийдет консилиум мое мнение такое
когда авто идет по трасе нагрузка на двигатель больше , сжигается больше топлива больше тепла передается в ож и главное крыльчатка крутится в несколько раз быстрее поэтому и в радиатор печки горячего тосола попадает больше

если ж речь идет о том что при хх печка вообще перестает греть то тут есть над чем подумать

[quote]Греет печка хорошо, но есть желание чтобы побыстрее[/quote
Фильтр вентиляции салона поменяй