Бесперебойник = зарядник для автоаккумулятора?

падением напряжения (просадкой) называется напряжение батареи под нагрузкой. потенциал на выводах батареи при отключенной нагрузке называется ЭДС,

я их достаточно много отремонтировал. дело в том, что у гелевых аккумуляторов немного другие хим. свойства и ЭДС каждой банки. потому по всем документам и напряжение заряженного состояния около 13.5в. дальше нельзя - может просто испортиться, а может и рвануть (необслуживаемый ведь). если кто не верит - может найти щас аккум от ИБП, выкинул 2 недели назад, мусорку еще не вынес. там была спецификация по напряжениям.

блин. в помойке ковыряться заставили :-) читать пункт Standby use. ведь ИБП сутками стоят включенными, т.е. аккумы чисто на зарядке сутками, пока не придет час Ч раз в полгода. На практике эта зарядная напруга 13.3-13.6в, как я уже писал. перезаряд гелевого аккума страшнее, чем недозаряд.


[Сообщение изменено пользователем 16.01.2011 12:31]

Не говорит ли это о падении фактической емкости АКБ раза в 4 от паспортной? ;-)

Вряд ли, АКБ новая, накануне заменил после 8 лет эксплуатации предыдущей...
Просто разрядилась...
Вот плотность не мерил нечем...

Ну и какова цель-то собственно:
1. зарядить батарею до упора;
2. чтоб провернула стартер ради завести авто?

Да, Вы правы, ЭДС конечно же..

в точку


просто разряженная исправная батарея заряд БЕРЁТ. брать заряд - значит в процессе держать приличный зарядный ток и довольно продолжительное время держать до закипания и до превышения напруги в 14.3-14.6в.

говорите, стартёром её в ноль? может, уже приубили аккум.
вчера другу машину покупали. батарея 4 месяца под сигналкой стояла. приехали - на ней 4 вольта. кинули провода для прикуривания... взбодряли её с полчаса.. с горем напополам завели машину. мультиметром напругу промеряли на батарее - 14.2в (генератор исправен). пока задом выезжал заглох случайно. когда заглох - даже лампочки давления масла и т.п. даже вполнакала не загорелись. мультиметром в нее - 2в.
итог-то такой: глубоко разряженная батарея, даже если однократно, сильно теряет ёмкость. если продолжительно стоит разряженная - очень сильно сульфатируется.

Все понял что Вас смущает:
1. раз ЭДС 10...11В, поэтому Вы думаете, что батарея высажена "в ноль";
2. раз при зарядке напряжение достигает 14.6В всего за три часа, то вы думаете, что батарея уже не сопротивляется зарядному току и емкость потеряла соотв...

На самом деле по пунктам:
1) смотрю книжку от своего аккума: при напряжении 12,3В без нагрузки - батарея разряжена на 50%; я просто точно не помню сколько было, может 11 с чем-то а мож и больше 12В..., помню только, что точно не ниже 10-11 иначе бы тревогу забил, и уж точно запомнил.

2) Батарею я не высаживал ни фарами ни сигналками. В мороз при -30...35 потность электролита падает сама по себе, и на моей классике стартер не крутит так резво как на вашем форде, а еле проворачивает. Даже с маслом 5-W40 в движке и выжатом сцеплении и хорошо разведенной короткой массой и всеми другими протянутыми контактами. При этом батарея все же маслала стартер, пусками по 10-20 секунд, разумеется с паузами, и через минут 20 стартер уже просто вставал.

Нет причин ей потерять емкость. Батарея просто разрядилась.

Если кому-то нужно лишь завести авто в мороз то в такой же ситуации вовсе не обязательно исправный аккум заряжать в течение суток на номинальном токе, ибо не обязан он быть высажен в ноль если даже стартер уже не крутит. И не только у классики, а и у Киа пиканты достаточно было всего двух часов зарядки тем же номинальным током, чтобы её стартер начал хорошо крутиться и авто завелась... И я ведь не утверждаю, что если исправная батарея разряжена сильнее то ее не нужно дольше заряжать, и не спорю, что если батарея, высаженная в ноль, заряжается до 14,5В за пару часов - то батарея не убита.

А я вот понять Вас не могу - почему УПС не может выдать 14В если у него такие же батареи там стоят. 13-ю Вольтами он ведь и свои-то батареи гелевые не зарядит нифика.


[Сообщение изменено пользователем 17.01.2011 19:01]

Кстати, в УПСах не гелевые аккумуляторы, просто герметичные с жидким электролитом.



Да но там защита, если ток защиты превысится то отрубается. Для себя сойдёт...




Достаточно, просто долго...
В УПСах те же кислотные аккумуляторы.




Не нужно ток поднимать. В этом и есть метод "Зарядки постоянным напряжением" Дается напряжение, а аккумулятор сам возьмёт тот ток который нужно ему. Следить не надо, если напруга правильно выбрана, то кипеть не будет.
Напруга различается для сурьмяных и кальциевых аккумуляторов.
Для сурьмяных нужно 13.8-14в для кальциевых 14.5-14.8в.

Для УПСов функция зарядки должна работать нормально, ведь свои аккумуляторы он нормально должен заряжать...

ну другие там батареи, другие. и режим заряда медленный и нудный. и подключены они к сети постоянно. перезаряд там очень страшен. проще батарею держать всегда на четверть пустой, чем с высохшим гелем (или электролитом, если вам так читается проще)
я ведь не за теорию закусился. сам бы может и сомневался.. но вы ить всем форумом меня вынудили в два разных бесперебойника мультиметром потыкать :help:



ндя? а вы их разбирали? :-D а я разбирал...
да и как, интересно, кислотный аккум заряжается, лёжа на боку, выделяя кучу водорода? куда выделяя? а вентиляционные отверстия там есть под крышкой, это я тоже видел. прикрыты резиновыми колпачками. не наглухо, еле-еле.




дело в том, что если я принес с машины аккум с ЭДС 11в... и дал ему сразу же "Зарядку постоянным напряжением" (а это надо около 14в-14.5в, дабы потом больше не подкручивать ничего)... ток зарядки представляете? какой тут нафиг АТ блок питания? там ампер 20-30 даванёт.

сопротивление выходное у компутерного блока питания низкое. я ведь заряжал так уже аккумуляторы.приходится в 2-4 захода регулярно подходить и поднимать напругу, потому что ток шустро падает. еще одно наблюдение: 200-250вт компутерный БП с заявленными 10А по линии 12в начинает почти дымиться уже при снятии тока в 8-9А.

кстати, еще один факт про "зарядку постоянным напряжением". когда зимой на другой машине, бывало, высаживал попытками запуска аккум почти в ноль... цепляясь по проводам с другой машины наблюдал весьма хорошую такую искру. как раз на заявленные мной 20-30А.

это касаемо именно высаженного аккума но с нормальной ёмкостью. не про случай "-35, пару раз включал стартёр - не крутит", а аккум еще не разряжен.

[Сообщение изменено пользователем 19.01.2011 10:04]

И я о том же, что надо не поднимать ток а снижать. И я говорю, что неудобен он, будет защита отрубать.

Я переделывал на схему со стабилизацией тока. Получилось, но не очень хорошо, при стабилизации тока режим был плохой - перегревался...
Лежит, ждёт переделки...

В общем в БП должна быть схема ограничения (не защиты) выходного тока, тогда нормально будет...

Если заряжать по инструкции, водород не выделяется (возможно наличие катализатора, что бы смесь водорода и кислорода обратно в воду превращалась). Точно так же как и для гелевых, строгое ограничение напряжения заряда...


Есть, на крайний случай, что бы не взорвалось...



Я не разбирал, но был спор на автофоруме, там народ-спецы уверяли. Там сепаратор из стекловолокна, пропитаный кислотой...


Кислотные аккумуляторы портятся при недозаряде, сульфатация. Так что УПСы должны обеспечивать...

Разницу терминов подскажите? Что для вас разрядилась и потеряла емкость?




Аккаумулятор нужно не заряжать, а зарядить! Недозаряженый аккумулятор сульфатизируется, то есть ухудшается...

Дело в том, что аккумулятор по мере заряда теряет способность усваивать ток заряда, то есть нужно уменьшать зарядный ток, так как лишняя энергия будет выделяться в виде электролиза (то есть "кипения"). То есть заряжать стабильным током - это обрекать аккумулятор на "кипение"...

Конец заряда - это не напряжение на аккумуляторе 14.5в, а при 14.5в ток заряда перестал падать (энергия перестала усваиваться) на уровне 0.1-0.3в

Не слежу за вашей оживлённой дискуссией, ноимхо разрядилась - это надо зарядить и будет паспортная ёмкость, а потерялась ёмкость - это хоть узаряжайся, но до паспортной уже не зарядить.

да необязательна тут никакая стабилизация :-) да и ток необязательно именно уменьшать. достаточно как обычно - контролировать его и подкручивать, когда надо. в этом и фишка обычных зарядных устройств на ЛАТРе - высокое сопротивление внутреннее. в начале заряда даю, скажем, 7-8А и иду спать. утром аккум начинает уже закипать, а ток уже около 1.5-2А

у меня в практике есть случай взрыва автомобильного аккума. в смысле, что я не просто слышал или не просто видел, а сам участвовал. ВВ провод при проверке зажигания "на искру" соскочил с желаемой массы и на аккум. рванул красиво... пластины веером, я весь в кислоте.. правое ухо еще 2 дня слышало плохо. т.ч., предполагаю, что водород там все-таки есть. да и не об этом вопрос. а в том, что при полном заряде кислотного аккума все равно сколько-то газа выделится.


ну... это разные вещи. даже не знаю, как это сформулировать. очевидные термины, но другими словами хрен перескажешь

Сижу опять заряжаю батарею. Сегодня опять не завелась, под конец еле проворачивала, хоть на улице всего -20..25.
Как принес батарею ЭДС было 12,2В, что ниже 50%, видимо при езде по городу до этого с фарами, печками и стояниями в пробках с малыми оборотами батарея систематически недополучает зарядный ток.

Сижу вот жду когда начнется выделение газов. У меня итак ограничивается и напряжение и ток соотв. Уже на 14,5В, ток с 5.5А упал до 3,3А... Зарядник - регулятор тока, но у него потолок напряжения 15В, регулятор с ростом напряжения постепенно уходит в насыщение, и ток с ростом напряжения батареи естественным образом ограничивается.

И возникает вопрос. Когда остановиться?
Вообще когда заряжаешь постоянным током батарея не дает мгновенно оценить состояние ее заряженности. Проблема в том, что как только отцепляешь клеммы зарядника с батареи, ЭДС продолжает показывать последнее значение напряжения при зарядке... И чтобы сравнить его с паспартными** нужно либо чем-то нагружать (что уже нарушение способа измерения) или ждать минут 20.
А если заряжать постоянным напряжением в 14,2В, то время зарядки к концу растянется по экспоненте, что вот в данный момент мне вообще не приемлемо, ибо ехать нужно...



11:00 ЭДС батареи 12,2В.
11:15 Напряжение под зарядкой с 12,2 выросло до 13,2В... ток 5,5А
12:00 Напряжение выросло до 14,0В... батарея не кипит. Ток 4А
12:30 Напряжение 14,45... не кипит, пузырьки раз в 10 сек. ток 3,3А
12:50 Напряжение 14,7В ... бурного кипения так и нет. ток упал до 2,5А
13:00 Напряжение 14,75... не кипит, ток мерить лень, отцепляю.
Пошел заводить. Если не вернулся, значит завел и уехал :-)
На все потребовалось - 2 часа.

ЗЫ

Еще пример - батарея из конденсаторов зацепленных впараллель, которая до 10В от неким определенным источником напряжения заряжается скажем за 2 секунды. Если половину кондеров отцепить (потерять половину емкости) то оставшееся тоже спокойно зарядится до тех же 10 вольт, только быстрее...


** Судя по инструкции (аккум АКТЕК 55Ач, Иркутский) запуск двигателя рекомендуется если батарея заряжена не ниже 75% своей емкости. Заряжать рекомендуется постоянным током 10% номинальной емкости. Время зарядки ориентировочно до начала обильного газовыделения. Плотность электролита (для нашего климата) 1,28. Напряжение - не ниже 12,6В (12,6...12.75 - соотв 100% заряженности).
12,3 - 50%
12,5 - 75%
12,7 - 100% (примерно)

[Сообщение изменено пользователем 20.01.2011 13:13]

определить степень заряженности батареи по ЭДС можно только при комнатной температуре. я про температуру электролита, естественно.




усе нормально. я вчера вечером свою тоже снял. на тренировку. весь вечер разряжал - потом к заряднику-автомату на ночь на малюсенькие 3 ампера.
утром пронаблюдал - напруга 14.7, ток еще идет, газов почти нету. при 14.8 пошли газы. при 14.9 зарядник отрубился автоматически и перешел в режим поддержания (0.1А).



все верно. постоянный ток необязателен. просто, чтобы не очень большой был, желательно.

вот вам самая универсальная инструкция. ДОЖДАТЬСЯ ОБИЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ. зря не подождали, когда дозарядится. ни то, ни сё. то ли наполовину заряжена теперь, толи наполовину разряжена... завести - заведёт. теплая ведь да и все равно сколько-то взяла. но заряжена не до конца - факт.

а еще, судя по вам и погодным условиям.. и тому, что не завелись - батарея уже дохлая. неспроста ведь я говорил - больно быстро "заряжается". 5-40 масло, говорили?

больно шустро для такого тока поднимается напряжение - это еще один довод

[Сообщение изменено пользователем 20.01.2011 13:49]

А по сцылке то ходил кто-нить?
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=16...

Для импульсных блоков питания нужно именно ограничение тока, а не защита по току, иначе БП просто отрубается...

Термин "зарядка постоянным током" несколько теоретичен, но это инструкция и народ её стремится выполнить. Я то все время говорю, что это несколько неразумно. А конкретная схема имеет свои параметры и свою зарядную кривую.

Зачем вам выделение газов? По току смотрите.
Обильное кипение не полезно ни для здоровья, ни для аккумулятора, да и как вы будете необслуживаемые аккумуляторы заряжать? А про герметичные с гелевыми я вообще молчу...
Нормальное напряжение, при таком напряжении сурьмяный аккумулятор к концу зарядки может немного закипеть, а кальциевый вообще не закипит.
Если аккумулятор закипет, это ещё не значит, что он до конца заряжен. Это значит только, что вы подаете ему току больше чем ему надо.


Когда ток заряда перестанет падать. Это примерно 0.1-0.3 ампера (при напряжении 14в для сурьмяного и 14.8в для кальциевого, примерно).


Ваш методопределения заряжености:

Я ему вообще не верю, там и температура играет, и надо выстояться аккумулятору...
Смотрите по току зарядки.


Да, так и есть. Быстрее не получится. Сначала зарядится основная активная масса. Затем начнут рассасываться кристаллы сульфатации....


С колько ампер/часов заряда вы дали аккумулятору? ~8 ампер/часов?
если аккумулятор был разряжен наполовину, то его ёмкость всего 16 ампер/час, примерно... То есть дохлый...


Ну дак аккумулятор тёплый... и подзаряженый.


[Сообщение изменено пользователем 20.01.2011 16:54]

Подумал тут на досуге, а может на морозе и правда батарея не только заряд, но и емкость теряет вместе с падением плотности электролита, однако в тепле думаю и то и другое может восстановиться... Не зря бывает достаточно батарею на ночь в тепле подержать, даже без зарядки...


Это не мой метод, это из инструкции ;-)
Эти напряжения производитель как я понял привел не для контроля по мере зарядки, а как знак - можно ли эту батарею эксплуатировать стартером после простоя или предыдущей эксплуатации, причем при любой температуре...
Думаю если запускать двиг когда она на морозе подсела всеж вредно ей, даже если бы гипотетически в тепле она восстановилась полностью...


Если посчитать - 2 часа помножить на средние ампера 4, - да 8Ач примерно. На первый взгляд мало, но нужно учесть тот факт, что по мере нагрева при зарядке аккумулятор сам восстанавливает свои свойства, - плотность-то электролита повышается...
Т.е. даже если бы просто нагревал его в горячей воде эти 2 часа до комнатной температуры. Он мог восстановить заряд/ (возможно емкость) вплоть до 50...70%. И зарядке останется лишь зарядить оставшееся, -> время сокращается...
Напрасно мне кажется это не учитываете. ;-)


Согласен. Не понятно, щас что у ней там... Ареометр бы для полного счастья... Надо будет еще зарядку на авто проверить.. Осенью 14,2В ставил, но тогда без фар днем ездил... Но на малых оборотах подозреваю, сам генератор недодает...
Щас вот снова снял, принес как приехал. В пробках не стоял, так ЭДС 13,7В (пока это писал упало до 13,3В)
Даже не знаю стоит ли ставить его на 1ампер на всю ночь...


А откуда данные? И какой у меня аккум, я и не знаю. В инструкции не написано. Самый обычный наверно - свинцовый :-)
То есть хотите сказать, что нельзя чтобы скажем на 14,2В ток заряда был 5,5А? Тогда почему производитель об этом не написал, и предельное напряжение не указал?

Ну так этого и достаточно веть.
Возможно, да и бог с ней, результат порой важнее. Я и за сульфатацию даже не боюсь, в зарядке есть импульсная тренировка кратковременным разрядным током. Говорят от этого вся сульфатация отваливается если она вообще возникает...

Очень умная ссцылка, за раз не осилить.
Надо будет почитать :-)

Парень как химик похоже очень хорошо представляет все процессы в аккуме.
Все не осилил, но решил законспектировать, всеж полезного вроде не мало, кстати есть и относительно УПС-ов тут.

Предлагает формулу:
для определения напряжения при 100% заряде.
Для одной банки: 0.84+плотность электролита.
Например: если в аккуме плотность электролита 1.28. Тогда ЭДС будет: 0.84+1.28=2.12*6=12.72В

Рекомендует:
1. Заряжать током 0.1С до 14.4-14.7В, а потом вырубать. В случае "умной зарядки" еще можно "добивку" сделать чтобы поднять емкость до 100-107%: если на аккуме 12.7В и ниже включаем ШИМ и ждем пока напряжение не станет 14.4В. При достижении 14.4В - отключаем ШИМ и ждем когда напряжение снова упадет ниже 12.7В. повторяем цикл.
Завершение процесса заряда - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа).
График зависимости между температурой и зарядным напряжением:

2. доливать воду - хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается, а водород улетучивается даже сквозь материал баков... (Но нельзя ее переливать, тут надо читать подробности...)
3. хвалит циклический заряд:
"медленно-пульсирующего" типа - когда за плавным нарастанием импульса следует пауза, в течении которой происходит "усвоение" порции энергии(идут.хим процессы) и выравнивается плотность электролита(т.е. подается к материалу пластин новая порция серной кислоты из раствора).

4. для разрушения кристаллов сульфатов:
...самое лучшее - не доводить до них... а если они есть - то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд.
ГЫ - 50Гц как в моем случае слишком быстро, рекомендует 1Гц.


Причины смерти 12В свинцовых аккумов:
1. Разряд ниже 10,8В - смерть для 12В СА!
2. Постоянный перезаряд. На примере УПС-ов, где постоянная подзарядка напряжением 13,5В и токами до 300мА приводит к тому, что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то мы получаем разрушение токоотводов + "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов, пластины рассыпаются в порошок...
3. Хронический недозаряд - это незавершенность процесса зарядки, т.е. при котором не вся активная масса используется. Процесс недозаряда характеризуется наличием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца и их ростом.
4. Оставленный в бездействии незаряженный свинцовый аккумулятор гибнет «сульфатируется»: кристаллы откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается;
5. Всякие там промывки аккумов солями и содами - от лукавого ведут к смерти аккума;
6. Переворачивание СА приведет к замыканию пластин осыпавшимся шламом со дна банок.

Про УПСы правда опять не очень понял про постоянный перезаряд 13,5В малым током. В авто же постоянно 14В - тоже выходит вредно в плане перезаряда? Или это только к гелевым отностися...
И про холод не нашел. Однако если плотность электролита падает на холоде то и падение номинального напряжения вместе с ним получается не вредит аккуму... Но в этом надо еще разобраться...

На морозе аккумулятор становится слабее, можно сказать теряет "силу".
Даже в исправном аккумуляторе электролит повышает вязкость что-ли, ионы двигаются медленнее. В результате повышается внутреннее сопротивление аккумулятора.
Плотность падать не должна.
Но если аккумулятор недозаряжен, плотность мала, то растёт температура замерзания. Если электролит замёрз, то аккумулятор просто умирает, а в тепле возрождается (если лёд не порвал внутренности аккумулятора.



В тепле аккумулятор не восстанавливается, он становится сильнее. Дохлый теплый аккумулятор сильнее чем холодный исправный.



То-то и оно, что "говорят". Аккумулятор не должен быть недозаряжен.

Это просто показывает, что недавно заряжали...




Этого быть не может, при 13.5 в нет перезаряда и 300 мА это ещё заряд. А вот если от старости какая банка коротнула, тогда да, тогда и кипение и перезаряд... Электроника этого не заметит, только если меряет температуру.

Просто пользователь должен придти к машине, повернуть ключ и завестись. Умирающий аккумулятор характеризуется умиранием в холода, летом он работает, силы хватает. Так что лучше купить новый и забыть эту проблему.