КерамоБлок или ТвинБлок? Что выбрать?

да

А как же, дерево, банный дух? Из кирпича, это же почти как "муципака"? Мне всегда казалось что баня должна быть сделана из круглого бревна!

А деревом если сделать внутреннюю обшивку вагонкой, то
[
quote]А как же, дерево, банный дух?[/quote]

будет хоть отбавляй. Только через 15 лет поднимать и менять нижние венцы не надо будет .

А если грибок или еще что заведется, то все по новой начинать не надо будет-достаточно будет внутрянку поменять.

Хрущёвки с фасадами из пенобетона и керамзито-пенобетона вроде пока стоят.
Плохо – если ампула просто не упадёт в низ кирпича, то уж её содержимое-то после разбивания точно стечёт.

Я сталкивался только с кирпичными, тем сноса нет, только инженерку меняют. А у шлакоблочных хрущевок срок эксплуатации был установлен 25 лет и потом под снос, как сейчас в Москве и Питере. Т.е. 20 летний дом из блока уже не продать и за 30 % его цены сейчас?

Шлакоблочных не видел – кирпичные и панельные. Проблема панельных не столько в материале, сколько сама конструкция из крупных плит не долговечна.
Вряд ли всё так плохо, хотя кирпич конечно лучше.

По долговечности кирпича. Достаточно вспомнить, что до сих пор находят обожённые древние глиняные изделия, возраст которых даже страшно себе представить :-) Вечный материал.

Вот эти панели и сделаны из шлакоблока. На вскидку, их толщина см 15.

Получается они- предыдущая модель твинблока
Но в них всегда было холодно. Помнится, был вариант реконструкции, когда снаружи утепляли. И в этих домах была великолепная акустика. А как тогда в этом отношении твинблок?

В СНиП есть понятие режима работы ограждающей конструкции по отведению избыточной влажности. Грамотно спроектировання ограждающая конструкция выводит избыточную влажность из помещения наружу. Для этого каждый последующий слой (от отапливаемого помещения на улицу) многослойной ограждающей конструкции должен быть более паропроницаемым чем предыдущий. При несоблюдении этого правила стена работает либо в режиме увлажнения, либо в нестабильном режиме, или, говоря другими словами, в стене создаются условия для образования повышенной влажности следствием которой является грибок и другие нехорошие явления. Для исключения этого эффекта при облицовке стен материалами с низкой паропроницаемостью применяется вентилируемый фасад. Какова паропроницаемость пенополистирола ???? Насколько мне помнится она не очень большая. Отсюда есть два способа - сделать конструкцию внутренней стены менее паропроницаемой, чем полистирол (например, при помощи обработки бетона спец. составами, окраска маслянной краской и тд...), но в этом случае повышенная влажность должна удаляться при помощи вентиляции (возможно с осушителем ???), что, ИМХО, должно приводить к повышенным требованиям к этой самой вентиляции, те увеличение воздухообмена и обеспечение циркуляции (возможно необходима вентиляция с искусственным побуждением). Кто это делает, особенно в квартирах (коттеджах) ???
Так что тут, ИМХО, в бедах во многом виновато неправильное утепление пенополистирольными плитами сделанное без учета паропроницаемсти и без обеспечения конструктивных мер по защите ограждающих конструкций от переувлажнения.
Чтобы Вам была пища для размышления приведу паропронияцаемость (примерно):
Кирпич - 0,11
Газобетон - 0,17
Пенополистирол - 0,05
Минеральная вата - 0,3

Исходя из этих цифр думается, что грамотным решением является утепление подвала/фундамента пенополистирольными плитами для исключения подсоса избыточной влаги из грунта, а надземную часть сооружения более правильно утеплять при помощи минеральной ваты. Именно в таком случае возможно обеспечить оптимальные влажностные режимы внутри помещения.

Я не являюсь специалистом в области строительства, но читать умею и исходя из книг по строительству делаю именно такие выводы. Однако, уважаемая многими фирма Rockwool делает примерно такие же выводы и дает примерно такие же рекомендации в своих альбомах технических решений. Как делать - решать Вам.

Из приведенных цифр, кстати, видно что ни кирпич, ни, тем более, газобетон утеплять пенопластом не стоит. Еще один вывод - облицовка газоблоков кирпичом должна осуществляться с вентзазором. При кирпичной стене такого можно не делать (но получится нестабильная конструкция, что не совсем хорошо). Что касается вопроса автора топика, то можно посоветовать ему обратить внимание на клинкерную плитку, которая имеет толщину 80 мм. Как крепить - вопрос второй.

Там шлак может вообще отсутствовать, их на разных заводах по разным ТУ гнали, а в качестве наполнителя использовали то что было под рукой. Были и где просто вспененный пескобетон без какого-либо более крупного наполнителя – полный аналог материала твинов, только ещё и армированный из-за крупноблочности.



Накиньте ещё столько же и будет похоже на то что в реале, так-то всё равно мало, но тогда и нормы были другие, да и вообще следующему поколению коммунизм и полное счастье было гарантированны – по быстрому, крупнопанельно, на 25 лет и строили – дотерпеть лишь бы.

Внутренние-то стены несущие – обычный жб, т.ч. ни чего удивительного.

я уже как-то писал в подобной теме:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=13731...


Дом из газобетона г. Рига, постройка 1939 год, без облицовки.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Популярная фотка, которую обычно показывают сомневающимся в долговечности газобетона


- «…при натурных обследованиях зданий с нормальным температурно-влажностным режимом, несмотря на эксплуатацию этих зданий в течение 35-40 лет, в стенах из мелких ячеистобетонных блоков, не было обнаружено ни одного дефекта, который являлся бы следствием чередующегося замораживания и оттаивания.» (стр. 46);

- «Увлажнение поверхностных слоев ячеистобетонных стен атмосферными осадками не достигает опасного уровня. Видимо, в этом основная причина того, что неармированные изделия из ячеистого бетона, эксплуатирующиеся более 40 лет без какой-либо защиты от увлажнения атмосферными осадками в стенах жилых зданий, не имеют признаков морозного разрушения.» (стр. 93).
Е.С. Силаенкова «Долговечность изделий из ячеистых бетонов» (М.: Стройиздат, 1986)

ну и из личного опыта: газоблоку 21 год, лежит под открытым небом+ на него с крыши льется вода, внешних изменений и заметного изменения прочности не видно, потемнел только от времени и воды.

Приведите еще и цифры из сертификатов испытаний на морозостойкость, если не затруднит.
Помнится мне, что снижение прочности газосиликатного блока по результатам таких испытаний вроде на уровне погрешности метода измерения и проходит по всем нормам с большим запасом. И вроде бы питерский газоблок (аэрок) чуть ли не на F150 сертифицировали. По памяти всё, могу ошибаться.

В снипах есть, а в новых и переделанных старых домах нет
Паропроницаемость практически отсутствует – это свойство такое, его учитывать надо. Оно не плохое и не хорошее – оно просто есть.

Про это я и писал – вентиляшку не адаптируют под увеличивающуюся герметичность домов, влажность растёт и вылазят её последствия.

Просто в корне не верно считать, что все проблемы из-за материала – тут прожектёров надо на кол сажать, а не дешёвый пенопласт.

ЗЫ то что вы процитировали из моего поста, наблюдается и в обычных, не утеплённых пенопластом, домах. Причины в цитате написаны – они и при нормальной влажности актуальны.

Да, а вот сертификат с сайта теплита:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
качество скана - кавно, но разобрать можно: морозостойкость F100.
При этом надо учесть, что потеря прочности при этом составила 0.4% при разрешенных 15% ! (можно сказать 0.4% - в пределах погрешности измерения).

Когда передо мной стоял вопрос керакам-теплит, я вдоль и поперек постарался изучить тот и другой материал, все достоинсва и недостатки, мой личный выбор пал на газобетон.
Могу рассказать кому интересно и про теплопроводность газобетона. :-)

Сгонял по указателю.
Спасибо. Пропустил. Видимо это вечная тема.

Одно удивило-выводы по цене разные.

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2010 13:12]

Ключевое слово - надо учитывать.
Физика процесса - влага изнутри помещения идет наружу, наталкивается на непроницаемый слой и остается в конструкции ну и соответственно вблизи границы пенопласт-стена возникает конденсат. Замерзнет это счастье или нет - второй вопрос.
Как бороться ? Есть два способа - сушить стену или не пускать туда влажность.
Не пускать влажность - значит окраска паронепроницаемой краской внутри помещения без всяких вариантов с обоями и тп + пропитки для уменьшения паропроницаемости. Но это должно быть на стадии строительства. А когда стена набрала влажность, то если закрыть её со второй стороны эффекта не будет - надо сначала просушить, чтобы влага вышла внутрь помещения.
Сушить - обдувать стену воздухом с малой влажностью (ставить на каждую стенку тепловую пушку ???). Как еще ??? Это уже не просто вентиляшка а система воздушного отопления в весьма непростой и дорогой конфигурации.


Вы представляете что значит сделать вентиляцию. с искусственным побуждением по контуру стен ??? А микроклимат в резуьтате представляете какой получится ?

Проблема как раз в том, что этот хороший материал применили без инженерного обоснования там, где ему не место. Если бы полистиролом утеплили изнутри, то проблемы с намоканием ограждающих конструкций не было бы. Утеплили снаружи - получите проблему. Обработали предварительно стены внутри помещения для снижения паропроницаемости - тоже всё хорошо. Считаю, что частично проблема как раз в материале, который применен без должного обоснования. При применении мин. ваты такой проблемы не было бы.
Поймите, что ни реклама, ни деньги, ни большие деньги не могут изменить законов физики, которые и учитываются в СНиП.

Интересно...Подскажи, пожалуйста, своё мнение по моему пирогу? Вентиляционнй зазор спасёт ситуацию? По многочисленным темам с форумхауса я сделал вывод, что этого более чем достаточно. Может я ошибаюсь?
Спасибо.

Не могу понять о чём спорим-то?, если конечно цитирование и пересказ другими словами и более развёрнуто считать спором.

СНиПы и ГОСТы я тоже уважаю и можно сказать люблю, а от законов физики дак просто тащусь :-D

Дык-ть я своё скромное мнение просто высказываю почему такая фигня с пенопластом получается.


Рекомендованный вентзазор 45 мм, если мне память не изменяет, надо книжки посмотреть почему.
Вы б по ORACLE спросили, UNX-демонам на плюсах или WIN32 API - там бы я точно сказал что и как, а тут я только учусь, также как и Вы :-D

Добрый час я примерно прикидывал полную стоимость (стоимость материала,доставка,стоимость работ -в среднем) на 1м3 Твинблока 5000руб,а кирпича 5500руб/м3 т.к больше раствора расходуется на м3!

Сори немного не в теме тока,что зарегистрировался и ответил на вопрос на 2-ой стронице! 8(

Нормально все!

Если не трудно, выложи все расчеты, с ценами! Многим это очень интересно!........ В споре рождается истина!

Я бы ещё добавил, что блок в только что построенной стенке уже "сырой" лежит. По ТУ у блока может быть отпускная влажность (по массе) до 35%. При строительсте может солнышко его и высушит, а может и наоборот дождик косой намочит. А все "шоколадные" свойства пенобетона указаны для эксплуатационной влажности (~5%). Так что конструкция стенки должна быть такой, чтобы блок в стене высох, и сухим оставался.

чота дорого. или в тугулым везешь?
2600 куб газозола, 900 монтаж (на объем еще и дисконт).
клея вроде 1 мешок 25 кг на куб, т.е. 150-170 руб плюсом
без доставки сколько выходит?

у родителей хрущевка на Цвиллинга из кирпича -через 60л в идеальном состоянии (тоолько трубы поменяли и окна). А у знакомых на химмаше точно такая же, но панельная - в трещинах, в доме сырость, даже пара мышей заводилось.
А можно сделать в два кирпича, а фасад пенопластом и заштукатурить по сетке (как с блоками делают)?