SIP решения – для домостроения (каркасно-панельное)

С полом разобрались. Больше интересен пирог стены.

хм, с пирогом стены еще проще.
СИП панель+ГВЛ+отделка
Правда есть еще одна особенность. При организации оклеечной гидроизоляции на полу необходимо обеспечить нахлест на стены не менее 20 см.

Я не брал в расчет ложные стенки или короба, которым можно спрятать вентиляционный стояк или иные коммуникации, коих в ванной комнате бывает много.

Дмитрий, интересует такой вопрос. ..Когда-то во время строительства гостиницы по Московскому тракту я не раз заезжал на Ваш объект, но не обратил внимание на технологию отделки. Интересует : есть ли какая-то плёнка и обрешетка под блок-хаусом и каким образом сделаны русты и другие элементы фасада из природного плитняка, если не секрет, конечно? :-)

Виктор, здравствуйте.
При отделке блок-хаусом применялись деревянные направляющие. Поэтому дополнительно никакого промежуточного материала не применялось
во время отделки:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
после завершения:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

если бы направляющие были из металла, то изолировать древесину от металла, следовало бы с помощью мембраны

Что же касается рустов, то их делают из камня или имитации из полистирола.
Если полистирол - то требований особых нет. Если же делать так, как на упоминаемом Вами объекте, то схема была следующая: сип-панель, обрешетка, цсп, сетка, раствор, камень.
ниже фото:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

На вкус и цвет товарища нет. Но если уж задумываться об отделке, то нужно совмещать сочетаемое. И в правильных пропорциях.

Спасибо, Дмитрий! И ещё вопрос: между панелью и блок-хаусом вент.зазор обязателен , можно ли обойтись без направляющих?

Направляющие для вагонки или блок-хауса/фальш бруса обычно выполняют несколько функций:
- выравнивают поверхность (для сип не актуально);
- позволяют спрятать под обшивку, например электропроводку (ессно в гофре или ином варианте защиты);
- создать вентиляционный зазор - для вентиляции пространства под обшивкой (если применяется с вариантом дополнительной теплоизоляции конструкций - для СИП не актуально).
Блок-хаус не является защитой от дождя, несмотря на замок. Поэтому, в случае попадания воды в пространство между СИП панелью и обшивкой - должно быть вентилируемое пространство для свободного испарения влаги.
Предыдущий вопрос про использование гидрозащиты на СИП могу дополнить тем, что хотя конденсации влаги и не предполагается, те же американцы применяют пропитанную бумагу (а ля пергамин) для укрытия конструкций из СИП снаружи.
Рекомендуемая толщина направляющих - 16 мм.
- дополнительная звукоизоляция (за счет воздушного зазора);
- дополнительная теплоизоляция (за счет воздушного зазора - для СИП не актуально);
- применяя направляющие можно создать какие либо архитектурные изыски при отделке.

Причины так делать можно найти и еще. А вот причин не делать лучше не искать. Не та экономия.

*********

[Сообщение изменено модератором 23.05.2010 20:04]

Для Алексея:
Что за дом?Есть фото? Кто возводил? Самострой или компания какая строила?

Про швы: изнутри все стыки панелей для пароизоляции необходимо заделать герметиком.
Снаружи - при необходимости.Если под штукатурку-то необходимо выровнять поверхность замазывая шов.

Что касается того-хорошо ли ложится штукатурка-ответ следующий-смотря какую используете. Причем это же относится и к грунтующим составам.
Если подобран материал правильно-сидит цепко.

Что касается зазора-писал сообщением выше.

[Сообщение изменено пользователем 24.05.2010 00:05]

*********

[Сообщение изменено модератором 23.05.2010 20:04]

заблокирован за рекламу, оооочень надолго.

[Сообщение изменено пользователем 23.05.2010 20:19]

(оригинал вопроса: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...

узлы соединительные есть. принципы одни. но при реконструкции всё всегда индивидуально.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

важно, предусмотреть, что если сруб к которому необходимо пристроить имеет усушку и усадку, то это повлияет на узлы и соединения. Так как СИП панели не умеют ни усадки, ни усушки, а конструкционный брус, соединяющий панели камерной сушки и имеет эксплуатационную влажность.

Доброе время суток!
Есть пара вопросов
1.Насколько понял внутреняя отделка это ГКЛ на металпрофиле ибо как прятать каммуникации?
2.Как можно установить сплит систему для второго этажа?
Всё таки наружный блок вибрирует,слышу сейчас через кирпичную кладку :-(1.5 кирпича+итальянец) ,не будет ли дрожания всей панели?
И еще очень интересно строительство с применением каркасной технологии.
Чет отдельную ветку у вас на форуме не увидел,мож ткнёте носом?

вот ссылка на сообщение в путеводителе:
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
Раздел каркасные дома. Будет еще, что - добавлю.

ответы на вопросы:
1. По сути, если есть ,что прятать, то да, можно и так. Можно стояк в углу оформить. Или фальшстену. Не так много мест в доме, где необходимо, что то спрятать. Проводка просто в гипсе прячется, даже с учетом кабель-каналов. Если же трубы отопления, то могут и в плинтусной коробке пойти, могут и за подвесным или натяжным потолком спрятаться. В зависимости от задачи.
Проблемы нет. Есть масса вариантов решений.

2. Можно повесить на стену. Учтите вес, и при необходимости воспользуйтесь картой-стыковки панелей, что бы повесить именно на брус. С весом разобрались. Теперь, что касается вибрации. А, что есть вибрация? Потому, что если она есть (вибрация) - не важно, что за материал стен - вывалится крепеж и что нибудь - упадет.

Хотя если подойти к этому вопросу вдумчиво, то можно обезопасить себя от посторонних звуков и вибраций с помощью крепежа на вибропрокладки.
Это исключит или уменьшит передачу вибраций, возникающих при работе какого либо оборудования. Надо понимать, что то оборудование, что не является промышленным и используется для дома изготавливается с учетом всех этих сопутствующих моментов. Менее шумное, например.
Также не исключен вариант установки внешнего модуля на независимую опору, или на фундамент. В каждом случае может быть свое решение.

Наверно этот вопрос уже освещался в теме, но я не нашёл, поэтому возможно повторюсь - Какой влажности должен быть брус, соединяющий панели?

Виктор здравствуйте.
С почином Вашу стройку.
Весь используемый пиломатериал должен иметь эксплуатационную влажность. Это делается для того, что бы при эксплуатации пиломатериал не набухал и не усыхал (не менял свои линейные размеры).
Вам следует ориентироваться на влажность шпонок как 14+-2%

Если влажность выше указанного предела - следует бить тревогу. Это как минимум попытка использовать сырой пиломатериал и как следствие желания сэкономить за счет непоправимого нанесения ущерба качеству и надежности.



уже есть фото?

Съездил на мебельную фабрику к специалистам , определили влажность 17%, образец оказался лиственницей :-) . Сказали, что если усохнет до 13%, то по толщине это будет - усушка на 0,4 мм. и на 1,3 мм - по ширине. Как- то так…

Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фото начала строительства уже есть:
Завезли часть материала, работают два человека , выравнивают "0"
Отчёт о своём строительстве мне пока вести некогда, буду накапливать фотоматериал в своём фотоальбоме. Если кому-то интересно, можете смотреть. Позже, думаю, открыть отдельную тему о своём строительстве. Если будут возникать вопросы по фото- прокомментирую.

[Сообщение изменено пользователем 02.06.2010 23:53]

посмотрел Ваш небольшой фотоотчет. Буду ждать продолжения. Желаю удачи.


как уже говорил - влажность применяемых пиломатериалов в каркасном и каркасно-панельном строительстве очень важна. Использование сырых пиломатериалов это нарушение технологии в ущерб качеству. Поэтому если есть подозрения по поводу "камерной ли сушки" применяемый пиломатериал то бейте тревогу. Высушить пока не засунули в стены пиломатериал еще можно. Но вот поместив шпонки вовнутрь стен при стыковке панелей - этот процесс уже не контролируем. И изменение линейных размеров непременно кажется на жесткости конструкции в целом. Один из проявившихся потом моментов - будет пошатывание и скрип (применительно к полу).

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Виктор, не стоит распаляться. Сечение соединительной шпонки должно быть меньше. Например мы используем размер 196 мм. Если вы сделаете размер точь в точь - гарантирую, что сможете установить брус только после дополнительной строжки. А если строгали ручным инструментом, а не на рейсмусе то еще сложнее вставить 200 в 200. В вашем случае я вообще увидел, что доска не простроганая. То есть при сушке ее покоробило (лодочкой), часть сострогали, края с одной стороны, серединку с другой стороны - толщина то видимо в размер была - а много сострагивать - отход будет. В общем кроилово.
Вопрос - как при изготовлении стыковочной шпонки (бруса) для двух панелей эти доски будут соединяться друг с другом? насколько плотно даст сомкнуться доскам та шероховатость и покоробленность, что видна на фото??? Есть подозрение, что будет щель. Потому, что черными саморезами для гипса невозможно полноценно стянуть две доски. Особенно если еще и саморез имеет резьбу на всю длину.

Придётся видимо купить саморезы желтые самому . Смотрел в наших магазинах. Во многих на цениках написано , что ("чёрные") саморезы по дереву, но на заводских коробках от этих же саморезов написно ГКЛ-дерево. ... Почти все продавцы и строители не находят в этом никакой разницы. Или не хотят 8( . Вроде профессинал должен посмотреть хотя бы на заводское наименование , но ... Не знаешь чему и верить....

Признаю свою ошибку... Я ж не технарь, а гуманитарий ...Просто привык верить написанному. Раз написано 200мм, значит должно быть 200мм, если было бы написано 196мм, тогда б молчал... Вовсе не думал, что 200мм означает 196мм. Опять же следуя этому принципу, не стоит обращать внимание, на то что саморезы предназначенные для соединения ГКЛ и дерева, можно использовать с таким же успехом и для соединения дерева с деревом... Мало ли что там написано!...Ну, блин, и зануда же я всё-таки :-D
Лучше вообще замолчать

:-D

[Сообщение изменено пользователем 03.06.2010 17:08]

А вот и саморезы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Плохо видно((.
написано: саморез для крепления гипсокарт. плит .Головка потай. шлиц №2. Крупная резьба, острый наконечник, оксидированный

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2010 14:10]

Не то , что плохо - саморезы совсем не видно. Но по наименованию ясно,что за штуки - черные по для гипса.

Кстати, рекомендуемые при работе древесиной желтопассированные саморезы при аналогичной длине имеют уже диаметр 4 мм, а не 3,5.
Да и применяемый шлиц для желтых саморезов лучше сопротивляется проворачиванию биты. Хорошо держит. И это тоже важно.

Доброго времени суток!
Скажите,а есть расчеты по нагрузкам sip-панелей для пролетов 5-6 метров. можно где-нибудь с ними ознакомится?

Отдличный домик получился, мы тоже раздумываем над строительством, kord а подскажите вы же сами занимаетесь строительством домов из sip-панелей? У Вас сайт есть свой или офис где можно пообщаться?

Есть расчеты по деревянному каркасу, который несет основную нагрузку при организации любых перекрытий и кровель.

Несущим элементом может быть сам конструкционный брус (в большинстве случаев), стыкующий две смежные панели, а также это может быть обеспечено и другими элементами, например дополнительными балками.

Особенность применения цельной древесины ещё и в том, что стандартно пиломатериал редко бывает длиннее шести метров. Даже если и найдется такой, например в виде бревна. Его можно и раскроить, но вот на следующей ступени - сушке древесины может выйти осечка - штабеля стандартной длины - 6 метров для хвои и 4 метров для лиственных пород. И сушильные камеры не всегда позволяют это сделать.
Поэтому, стандартно цельной древесиной можно перекрыть безопорное пространство почти до 6 метров. А точнее 5740 мм. По 130 мм остается на опирание бруса на стену и на обвязку доской.

Шаг соединительных шпонок может быть в этом случае 1250 мм, ~625 мм, 414 мм. Сечением 100х150, 100х200, 140х200. И при этом в каждом случае будет свой уровень допустимой нагрузки.
Для жилых этажей меньше 250 кг/м.кв. лучше не допускать, для чердачных - не менее 150 кг/м.кв. Почему говорю, применяя формулировку "лучше не допускать - потому, что приходится наблюдать, как некоторые, не обладая знаниями делают как хотят, и результат непредсказуем. Технологичность не столько в самих панелях, сколько в совокупности всех узлов и соединений. И без предварительного расчета лучше ничего не делать.



в интернете, например есть он-лайн калькулятор подбора сечения деревянных балок. Вот и примените его. Показания довольно точные - совпадают в большинстве случаев с табличными.
Если лень искать, то панели толщиной 174, с шагом шпонок 623 мм желательно применять для межэтажных перекрытий с пролетом до 3,5 м. Если панель 224 мм, с брусом 140х200, то и до 5740 мм. Хотя в крайности лучше не бросаться. Всегда должен быть запас.

Что касается больших пролетов, более 6 метров, то и тут есть специальные решения. Но об этом чуть позже.

Ниже фотография рабочего момента строительства дома из SIP панелей.
Модуль перекрытия, готовый к укладке:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Длина пролета 5 метров. Толщина панелей 224 мм, шаг соединительных шпонок - 623 мм.
Данный модуль перекрытия состоит из нескольких СИП панелей, и объединен в единый элемент соединительными шпонками, которые уже в свою очередь имеют длину достаточную что бы полноценно опереться на оба края.

Ниже фото брака. Был обнаружен при просмотре рекламного видеоролика одной из компаний.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Суть брака в том ,что шпонка - НЕ имеет опоры на стену - она заканчивается еще до нее. Вся нагрузка в этом случае приходится на лист ОСП плиты.