Я вернулся из Сирии!

:-d Давай затеем проектец? Я пишу, ты издаешь - прибыль поровну. Из оборота будем брать деньги на новые творческие путешествия. А?

Если пойти в город вечером, то можно увидеть много интересного. Вылазку в город мы запланировали сделать сразу после ужина в отеле. Во-первых, сытыми гулять веселее, во-вторых, к этому времени уже окончательно стемнело и можно было вкусить «настоящей ночной жизни». В отеле, во время ужина хозяин проявлял о нас нешуточную заботу и казалось, интересовался только тем, чтобы мы хорошо поели. Например, когда принесли горячее – жаренную курицу и хозяин отеля увидел, что мы съели не очень много, то он подошел к нам и с сам серьезным заявил, что ему очень жаль, но, похоже, придется уволить с работы свою собственную тетю. На вопрос, что же такого приключилось с тетей, он ответил, что тетя уже в возрасте, видимо, ей стало трудно готовить так же вкусно как раньше, вот и гости, кстати, совсем мало тетиной курицы сегодня поели… И все в таком в духе. А потом я озадачился мыслью, что если слово «Пальмира» - означает «город пальм», то почему Санкт-Петербург называют Северной Пальмирой?

От собственной неосведомленности в этом вопросе я загрустил, не стал доедать курицу, но, чтобы сохранить за тетей рабочее место скормил все, что у меня осталось кошкам. Судя по плотности кошек на квадратный метр, жители отеля «Аль-Фариз» люди нежадные и кошачья братия регулярно угощается за счет туристов. Забавно было видеть, как молодой котишка небольшого размера тащил в кусты кусок курицы размером почти с собственную голову. Удивительно, что куриные кости кошки тоже разгрызают и съедают без остатка. Кстати, местные «отельские» кошки очень жестко контролируют свою территорию и гоняют «чужих» кошек, которые тоже не прочь отведать чего-нибудь с гостевого стола. Во время ужина несколько раз происходили молниеносные стычки между местными кошками и пришлыми одиночками, делавшими попытку прорваться к столу. Естественно, ни одна вылазка пришельцев успехом не увенчалась - каждый раз оккупанты изгонялись за границы двора…

После ужина мы пешком отправились в город. Конечно, Дамаск или Алеппо более красочные города, но зато в Тадморе мы обнаружили совершенно особенный вид бизнеса – изготовление студенческих карточек.

Студенческая карта или ISIC (International Student Identification Card) это документ, дающий определенные льготы своему владельцу. Эта программа была задумана организацией «Юнеско», как средство поддержки путешествующих студентов. Используя ISIC можно получать ощутимые льготы или вообще посещать бесплатно всевозможные музеи и памятники старины. Можно покупать автобусные, ж/д и даже авиабилеты со скидкой. По этой карте некоторые гостиницы предоставляют льготы на проживание. Ну, подробности о проекте ISIC всегда можно найти в интернете. Так вот, предприимчивые жители Тадмора тоже решили не оставаться в стороне от программ «Юнеско» и организовали выпуск карточек своими силами. В общем-то, не совсем настоящих, хотя и очень похожих.

В ходе прогулки по Тадмору мы познакомились с джентльменом, который неплохо владел английским и немного русским. Он несколько лет жил по соседству с советскими военным специалистами и регулярно общался с летчиком по имени Misha. В ходе непременного чаепития и разговоров «за жизнь» зашла речь и о студенческих картах. Есть ли у нас карты? Нет? А почему? Ах, мы не студенты, ну, это не проблема, карточку сделать все равно можно. Когда? Да можно хоть сейчас… (Надо отметить, что в момент общения было около 10 часов вечера).

В ходе подготовки сирийского вояжа Любимая, оказывается, читала о том, что в Тадморе есть такой вид народных промыслов и мы решили, что неплохо бы привезти из Сирии и такой сувенир.
Обсудив стоимость изготовления и попутно выяснив, что нам еще надо сделать фотографии на карточки, мы отправились для начала к фотографу. Магазинчик. На витрине традиционные сувениры и рекламная вывеска Kodak. Внутри (помимо карт, книжек открыток про Сирию) неплохой выбор карт памяти, флеш-накопителей и прочих цифровых фотоаксессуаров. В углу комп с 19” монитором, фотопринтер, кард-ридер для всех типов карт памяти и прочие девайсы, которые не часто встречаются вместе в Екатернбурге и уж тем более в Сирии. Владелец всего этого великолепия и по совместительству фотограф быстро поговорил с «эмитентом» студенческих карт. Затем, развернул однотонное полотно (!), включил небольшой софит (!!), принес зеркало и расческу, дал нам шанс причесаться и мигом провел фотосессию. После этого он, нет, не отправил 2 лучших кадра на принтер! Он открыл PhotoShop с арабскими меню и начал «чистить» блики, ретушировать фон и корректировать цветовую гамму. Сказать, что я был поражен, это значит ничего не сказать! Правда, меня немного озадачило, что специалист работает с двумя крайними правыми меню PhotoShop’а – ну, там находится «Справка о программе», Help, глоссарий и прочие не особо востребованные вещи – но, это в «русском» и «английском» варианте. Но, когда я вспомнил, что арабская письменность наоборот идет справа налево, все сразу встало на свои места.
Пока фотограф правил наши фотографии, я робко поинтересовался, есть ли у него «резак» и не сможет ли он для нас перенести фотографии с моей карты памяти на свою «болванку». Похоже, я чуть не оскорбил сирийского цифрового монстра – он выразительно посмотрел на меня и гордо ответствовал: Of course, I’m professional. Так я освободил карту памяти и получил архив сделанных ранее фотографий на CD.

Наконец, фотографии был готовы, «болванка» нарезана и мы отправились делать студенческие карты. Оказывается, это сложный процесс, в который вовлечено немало людей. Сначала нам принесли заготовки карточек – просто раскрашенные и незаполненные пластиковые карты. Забавно, что обратная сторона карты по замыслу «Юнеско» должна быть с магнитной полосой – такой «мелочью» никто заморачиваться не стал. Магнитную полосу на заготовке просто нарисовали глянцевой коричневой краской. Потом на сцене появился набор шрифтов-самоклеек, ими на карточке побуквенно отпечатывали наши данные. Сверху данные заклеиваются специальной пленкой – иначе они просто облезли бы через пару месяцев в бумажнике. После нанесения текста и наклейки фотографии сверху на карточку клеится еще одна пленка, с волнистыми серебряными защитными линиями. «Юнеско» отчего-то полагает, что наличие этих линеечек – это верный признак оригинала. Наивные…

Старший сын «эмитента» карточек садится со шрифтами напротив нас и просит написать ему наши фамилии и имена и название какого-нибудь нашего ВУЗа. После бесплодной попытки вспомнить как называется СИПИ в настоящее время и как звучит название моей «альма матер» по-английски я останавливаюсь на более простом и доступном Ural State University – в конце концов, это же подделка документов. Значит, все кроме фотографии и имени должно быть ненастоящим. Хотя и фотография тоже липовая – без помощи PhotoShop’а я выглядел бы немного иначе…
В это время текст, написанный на бумаге переносится на пластик, где уже размещено фото, все это заклеивается, приобретает «степени защиты», обрезается по краям ножницами и упаковывается в пластиковый карманчик…
Потом «внештатный сотрудник «Юнеско» везет нас в отель и по дороге объясняет, почему на вопрос где мы получили такие карты нельзя говорить, что купили их в Тадморе…

Изготовить «тадморскую» карточку стоит 375 SP ($7,5) на человека. Настоящую ISIC, вроде бы можно оформить и в Екатеринбурге, за $15 или даже $10. Но, это будет совсем другая карточка – таких как наши, нигде кроме как в Тадморе, не выпускают. Остерегайтесь подделок – фальшивые ISIC и подлинные воспоминания только в Сирии!

На следующее утро мы самостоятельно отправились на развалины дворца императора Диоклетиана. Я никогда не считал себя особым ценителем развалин, объектов незавершенного строительства и прочего ветхого жилья, но дворец Диоклетиана это нечто особенное. Посреди пустыни, на громадном пространстве были расположены дворец императора и его семьи (сейчас это назвали бы «резиденция президента) и лагерь римских легионеров («военная база», выражаясь современным языком). Площадь, занятая комплексом Диоклетиана такова, что ее вполне хватило и современным президентам и военным. Весь комплекс был в эксплуатации примерно в 3 веке нашей эры, и, для своего возраста неплохо сохранился.

Когда проходишь через пустыню и входишь на территорию дворца, то погружаешься в какое-то удивительное спокойствие. Соотношение туристы/квадратные метры просто ничтожно и ты практически остаешься в одиночестве среди этих развалин. Просто гуляешь, рассматриваешь колонны, остатки стен и башен, фундаменты и понимаешь, что по сравнению с тем, что тебя окружает – все твои заботы - это мелочи, о которых просто не стоит беспокоиться. Ну, работа (договора, поставки, конфликты с поставщиками и клиентами), машина (ремонт, смена на более новую и через пару лет все снова), квартира (увеличение площади или размен), деньги (их отсутствие или избыток) и все прочее - это все просто ерунда. Вот, эти здания рядом, стоят уже 17 веков. Сколько народу металось вокруг со своими мелкими попарками и заморочками, и что? Как-то глубоко проникаешься мыслью, что все что ценилось (и ценится сейчас) в окружающем мире на самом деле не так и важно. В общем, комплекс Диоклетиана наводит на серьезные размышления и как-то умиротворяет одновременно…
Я сделал немного фотографий дворца Диоклетиана, там даже есть несколько удачных, но даже самые профессиональные снимки увы, не могут передать настроение.

Чуть в стороне от комплекса Диоклетиана расположен храм Ваала (Temple of Bel). Божество, известное как Ваал (или Баал), всегда рассматривалось в Библии как объект ложного поклонения и идол. К тому же сам Ваал был персонажем достаточно неприятным - требовал человеческих жертв и не совсем эстетичных ритуалов их приношения. К тому же пророка Илии и жрецов Ваала вышла как-то раз дискуссия, которая завершилась крайне неудачно для собравшихся 450 «людей Ваала». Кому интересны подробности, могут глянуть в 3 книге Царств, 18 главе. В общем, мы решили в храм Ваала не ходить и после Диоклетиана отправились в город, где моя теория о «жабьем ценообразовании» полностью подтвердилась.

Конец 11-ой части, продолжение следует…

хех... не ну всё таки русский человек не может удержаться когда ему предлагают купить какую-нибудь полезную ксиву... и с удовольствием впитывает процедуру и технологию подделки...
интересно, будь на твоем месте бюргер, как быстро он бы доложил в полицию?

Нуачёваще? Ксива-то реально полезная, канает не только в Сирии, но и в Турции местами. И автобусные билеты Антакья-Анталья (обратка) нам дешевле обошлись...



Купить палево ума много не надо, а вот процесс изготовления палева весьма познавателен. Экшен, так сказать.



ИМХО, бюргер бы и не пошел "гулять" ночью по малоосвещенным кварталам и не стал бы пить малогигиеничный (по его, бюргерским, представлениям) чай на улице с млознакомым сирийским товарищем...

Кстати, немцев сирийцы не очень любят. Потом расскажу почему.

базаров нету, му уралмашевские такие... ксивами пользоваться умеем :-)

качечно не надо... надо быть ловким, смелым, умелым...

а кто их любит?

Добавил фотографий в альбом Тадмор:

http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=3463&...

Начиная с этой и дальше. Там дворец Диоклетиана и прочее.

А где 9-я часть? :-(

yfhrjne lfdfq!!!!!!!!!!!!

А что с ней? Вроде как 01ноябряеще выложил...

Так-то поиск рулит ;-)

Мы решили в храм Ваала не ходить и после Диоклетиана отправились в город, где моя теория о «жабьем ценообразовании» полностью подтвердилась.

По дороге в город я наконец-то смог увидеть, как растут финики. С пальмы свисают вниз длинные хлысты, чем-то похожие на бамбуковые удочки. На конце такой «удочки» приаттачена связка фиников. Ягоды (плоды?) фиников висят очень плотно одна к другой и чем-то напоминают гроздь винограда. Созревающие финики желтого цвета – темно-коричневый оттенок они приобретают позже. Если сорвать желтые (недозрелые) финики и поместить гроздь в тепло, то они со временем «дойдут». Помните, как в советские времена на кухнях дозревали зеленые бананы?

На самом входе в город мы увидели просто великолепный плакат, посвященный Тадмору и семейству Асадов.

Кто такие Асады? Это отец и сын, которые последнее время правили Сирией. Сначала отец, так сказать, Асад-старший. А потом, когда он умер, президентом избрали его сына Асада-младшего. Везде отмечается, что Асад-младший это «всенародно избранный» президент. Когда в Сирии проходили выборы, явка на участки и единодушие избирателей было зафиксировано на уровне 99,6% электората. Подозреваю, что не смогли волеизъявиться только тяжелобольные и командированные в дальние страны, остальные же дружно выбрали Асада.

Вообще любовь к семейству Асадов проявляется всеми доступными методами – я думал, что в Турции любят Мустафу Кемаля Ататюрка, так вот Сирия и в этом отношении заткнула Турцию за пояс. Портреты Асадов везде – в гостиницах, магазинах, государственных учреждениях, на автовокзалах, в кафе. Также считается хорошим тоном приклеить пару портретов Асада в автобусе или автомобиле. На улицах всегда можно найти продавца открыток, наклеек, плакатов и прочей печатной продукции с вариациями на тему Асада. Асад-старший в военной форме, Асад-младший с женой и детьми (кстати, жена весьма фотогенична и не похожа на сирийскую женщину), Асад-младший и военные, Асад и старший ребенок на велосипеде... Вариации на любой вкус.

Кстати, есть еще Асад-младший, который был старшим сыном. Он считался неформальным лидером сирийских патриотов. Также он увлекался техническими видами спорта – например, авто- и мотогонками и погиб при невыясненных обстоятельствах, кажется как раз, участвуя в одном из соревнований. Злые языки поговаривают, что к гибели старшего брата приложил руку младшенький и таким образом расчистил себе путь на царствование, впрочем, это всего лишь сплетни. Погибшего «старшего брата» принято изображать в темных очках, в берете и черной бородищей. Меня сначала напрягали эти картинки – то ли Фидель Кастро в юные годы, то ли боевой товарищ Шамиля Басаева, не понятно кто, но явно революционный и суровый тип. Потом Любимая мне объяснила, кто этот барбудос. На фотографиях вокзала в альбоме «Дамаск» есть изображения всей семейки Асадов.

Сильнее всего меня развеселили рисунки на «асадовскую» тематику на бетонном заборе, ограждающем военную часть. Там была запрещена фотосъемка и вообще туристические гуляния, иначе я бы запечатлел эти шедевры как идеальное средство от плохого настроения. Если вы когда-нибудь видели дембельские альбомы, то примерно представляете себе обычный, средний уровень рисунка в этих «печатных изданиях». То есть, нарисовано средне, но зато от души и тщательно. Так вот, те неизвестные сирийские «военные художники» сделали примерно так же. На бетонном звене забора нарисован, например, Асад-младший на лошади, прыгающей через барьер. Это же шедевр! Глазунов и Бильжо просто отдыхают. Особую прелесть «военная галерея» приобретает оттого, что рисунков много, а художники были разные. Глаз отдыхает и сердце поет…

Впрочем, я отвлекся. Так вот, любовь к Асадам такова, что изображения отца и сына размещают везде, где только можно. Иногда портреты приходятся не к месту, но это мало кого смущает. Разве что туристов. В Тадморе на щите были изображены развалины дворца Диоклетиана и в углах плаката, на фоне руин счастливые Асады. Я не вполне уловил связь между руинами и президентами – вроде бы они не строили комплекс Диоклетиана, не открывали и не исследовали его, реставрацией тоже никто не занят. Видимо глубинная связь «руины-Асады» все же есть, но туристам, как людям дикими и неместным она неясна…
(тадморский потрет Асадов я выложил в альбоме «Тадмор-Пальмира»)

В Тадморе я еще раз убедился в том, что Lonely Planet имеет великую силу. На одной из местных кафешек – в этот раз это была блинная, была вывеска «Рекомендовано Lonely Planet». Не знаю, насколько влияет такая вывеска на приток посетителей, но кафе выглядело неплохо. В этом заведении мы прошли «тест на лояльность». Владелец кафе, увидев у меня студенческие карточки (ISIC) начал спрашивать, где я ее сделал и сколько платил. Я, как и обещал, «нашему эмитенту» искренне соврал, что получил карточку в России. Владелец кафе сказал, что я могу не волноваться и что он, родственник изготовителя карточек, просто ему интересно сколько мы отдали. Но я стоял на своем и «не сдал своего дилера»…

Пока Любимая тестировала качество кухни, рекомендованное LP, я отправился в соседнюю «антикварную» лавку и таки приобрел себе тадморскую жабу.

Лавка как лавка – старое серебро и бронза, чайники, украшения, четки, статуэтки, открытки и, с учетом местной тематики, резные деревянные жабы. В качестве стартовой цены на выбранной мной экземпляр продавец заявил 300 SP. В ходе торгов цена постепенно снизилась до 200 SP, а потом (очень медленными шагами) и до 150 SP. Однако, я стремился к 100 SP. В перерыве между торгами я осматривал всяческие раритеты, разложенные по полкам и развешанные по стенам. Надо отметить, что особой гордостью хозяина была жилетка с коллекцией значков. Видимо жилетка и часть значков (бывших на ней изначально) была принята в дар от какого-то русского товарища и стала основанием коллекции. Когда мой папа (в молодые годы) занимался собирательством значков я видел в его коллекции похожие экземпляры. На жилетке были серии «Города Золотого кольца», «Русские советские композиторы», «Города – герои», традиционная ленинская тематика (различные октябрятские «ордена» и комсомольские памятные знаки). Жемчужиной коллекции была серия «Советские самолеты» - с металлической основой и цветными или зеркальными керамическими вставками. Хозяин лавки жутко сожалел об экземплярах с отколотыми уголками. В процессе знакомства с коллекцией я истолковывал владельцу, что изображено на том или ином значке. Особое затруднение у меня вызвал здоровый значок «Октябрята по стране октября», ребенок с рюкзаком вроде наводит на мысль о туризме, но патриотическая цветовая гамма указывает на наградное назначение. Я вывернулся, сказав, что medal for young kommunist. Сам же коллекционер минут через двадцать моими стараниями начал отличать Ленина и П. И. Чайковского. После нашего «культурного досуга» я приобрел жабу за 125 SP ($2,5) и счастливый поскакал к Любимой хвастаться добычей.

Любимая сидела в кафе в расстроенных чувствах – во-первых, она начала волноваться за меня (ушел и исчез), а во-вторых, узнала, что в расположенном через дорогу отеле «Сан» можно получить комнату на двоих и завтрак за $6. Хитрый «генеральный менеджер» «Аль-Фариза» продал нам комнату без завтрака за $10…

Выводы, которые мы сделали из визита в Тадмор:
Не стоит соглашаться на поселение в отеле, возле которого вас высадил «добрый» водитель автобуса. Скорее всего, он получает небольшую мзду за поставку потенциальных клиентов от владельца отеля. Если не сильно лень, то лучше прогуляться немного дальше по ходу движения автобуса – скорее всего там найдутся более дешевые аналоги предложенного жилья.
Не стоит покупать сувениры в местах, где проходит экскурсия – цена названная торговцами завышена как минимум в 3 раза. Второе наблюдение универсальное и действует не только в Сирии.

Вернувшись в отель, где заботливый «генеральный менеджер» на «очередную сдачу» как бы забронировал нам места в автобусе как бы в Тартус мы собрали вещи и стали ждать автобуса. В принципе, билеты обошлись нам недорого 200 SP ($4) на двоих, но когда мы сели в прибывшее транспортное средство, я был морально готов отказаться от поездки и пойти разбираться с «генеральным менеджером». Строго говоря, нельзя сказать, что нас обманул, но…

Конец 12-ой части, продолжение следует…

Может у меня глюки, но:
28 Окт 2004 09:31 - Конец 8-ой части, продолжение следует…
02 Ноя 2004 11:03 - Конец 10-ой части, продолжение следует…
а 01ноября нчего нет. :-(

Спасибо за 9-ю часть!!!
Получил. :-)
Ждём продолжение!!!

клёвая... тока зачем ей палку в горло засунули?

клёвая... тока зачем ей палку в горло засунули?

Незачот! Иди и снова четай канспекты! :-d

и где?

Продолжения! :vote: :vote: :vote: :vote: :vote:

Сегодня, по ходу, не будет очередной серии :-o

Вчера я купил, по твоему, кстати, совету, "волшебную" раскраску дочке и еще там кое-что.

Так вот, мы сначала раскрасили раскраску :-d потом поиграли кубиками, потом читали книжку.

А потом как-то незаметно начались "Спокой ночи, малыши", мы их посмотрели и пошли спать. Ну, и я как-то тоже заснул :-p

Так что, сорри, сегодня я ничем не порадую...

скажи клёвая мутка :-)

а что это за жаба знаешь? это не простая жаба,это жаба музыкальный инструмент...

A2J, сорри, читала не внимательно..знаешь)

Ваще афигительная! Даже мне торкнуло! :cool:


Так что это ты виноват, что сегодня новой серии не будет :-p

Когда мы сели в прибывшее транспортное средство, я был готов отказаться от поездки и пойти разбираться с «генеральным менеджером». Строго говоря, нельзя сказать, что нас обманул, но автобус, в котором нам предстояло ехать, совершенно не был похож на междугородный. Скорее, это был аналог нашего «ПАЗика». Причем автобус был уже «укомплектован» пассажирами. Меня взяла легкая оторопь, когда я увидел в проходе небольшую стопку пластиковых стульев. Похоже, для водителя левые пассажиры является обычным делом и эти стулья используются после заполнения штатных кресел. Нам в очередной раз повезло – в самом конце салона, на диване у заднего стекла нашлись 3 свободных места и автобус, как и полагается всякому «пазику», был переднемоторной компоновки – поэтому в конце салона было ощутимо прохладнее, чем в «голове». Нас пытались загрузить в салон вместе с рюкзаком, но я воспротивился и громким криком Bagage! Place for bagage!! Принудил юношу – помощника водителя открыть какой-то отсек в автобусе, типа, для багажа. Хм, лучше бы я этого не делал – «багажный» отсек был заполнен какими-то канистрами и коробками. По прибытию в Тартус я обнаружил, что за использование багажного отсека мы получили отличное масляное пятно на ткань рюкзака. На фоне остальных косяков изделий фирмы Samsonite это было мелочью, но об этом я скажу немного позже.

Также добрый «генеральный менеджер» сначала не сообщил мне, что прямого автобусного сообщения «Тадмор – Тартус» не существует. Автобусы идут до города Хомс, своеобразного перевалочного пункта, откуда можно уехать куда угодно. Мы решили, что если не сможем сразу же уехать в Тартус, то на месте решим, куда нам еще хочется съездить.

Мои худшие ожидания не оправдались и до Хомса мы добрались достаточно быстро и сравнительно неплохо, разве что заднюю часть автобуса немного потряхивало, да еще водитель периодически останавливался, чтобы подгрузить еще пассажиров. Сначала заполнилось место справа от нас и стало немного теснее, потом в ход пошли пластиковые стулья, потом народ просто ехал стоя.

Перед нами ехала забавная пара пассажиров: у окна сидел парень в наручниках, а между ним и проходом его сопровождающий – сириец официального вида в какой-то «полуформенной» одежде без знаков различия. Всю дорогу конвоир трогательно заботился о своем «арестанте» – он периодически задергивал шторы (когда автобус поворачивался к солнцу) и раздергивал их обратно (когда ехали по теневой стороне), приносил «арестанту» попить, регулировал направление воздуха из кондиционера, поправлял ему рукава рубашки, чтобы наручники не сильно давили и все в таком духе. Когда сопровождающему становилось совсем скучно он перечитывал что-то вроде «личного дела» своего «арестанта» - казенного вида листы формата А4 с заметками, печатями и подписями. В общем, когда мне казалось, что мы едем в некомфортных условиях, я смотрел на парня в наручниках и утешался мыслью, что кое-кому в автобусе однозначно менее весело, чем нам…

По прибытию в Хомс мы сразу же нашли автобус и билеты в Тартус и даже сэкономили некоторую сумму благодаря нашим «студенческим картам». Билеты Хомс-Тартус обошлись в 60 SP ($1,2) на двоих. Автобусная станция в Хомсе очень маленькая – это видно даже по тому, что зазывают пассажиров на рейс не помогалы, а сами водители.

Кстати, на подъездах к Тартусу мы увидели более десяти автовозов с самыми разными автомобилями. Приятно отметить, что примерно треть из них была с российскими машинами – «ВАЗ» - передний привод и «классика» и «ИЖ – Оды». Скорее всего, они приходят в Сирию морем и уже из портов Тартуса расходятся по стране.

Мы поселились в отеле Shahin Tower и там же встретили наших дамасских знакомых – русского и араба. Русский, очень обрадовался, снова увидев нас. Первым его вопросом было «Я не понял, кто за кем ездит, вы за мной или наоборот, я за вами?». Естественно, мы не могли не остаться поболтать. Володя (так звали земляка) так и не сказал, каким именно бизнесом он занимается, но судя по географии его служебных командировок догадаться было не так и сложно. Сирия, Йемен, Египет, Саудовская Аравия, Индия, Эмираты. Что же объединяет все эти страны? Да, мне тоже почему-то кажется, что володин бизнес имеет отношение к оружию российского производства.
А вот его спутник-араб на самом деле оказался египтянином. Ему было приятно узнать, что мы как раз весной этого года были на его родине. Сам он откуда-то из Северного Египта, из под Асуана. Узнав, что мы были в Луксоре, он сказал, что в следующий раз должные съездить и посмотреть на Асуанскую плотину, мол, это недалеко от Лускора и зрелище великолепное.

Мы общались холле отеля, возле входа в ресторан. Ресторан в этот вечер был снят для проведения «предсвадебного» мероприятия, называемого «обмолвка» (Не «помолвка»! Не знаю в чем отличие, но «помолвка» и «обмолвка» отличаются одна от другой). Володин спутник немного рассказал нам о таких мероприятиях.
Во-первых, туда допускаются только женщины и мальчики до 8 лет (старше 8 – уже мужчина). Единственный мужчина, который может пройти в зал это жених. Все остальные собравшиеся в зале это женщины.
Во-вторых, женщины приходят на обмолвку в традиционных женских одеяниях, но, попав в зал снимают и оказываются наряженными в очень смелые и совершенно европейские наряды – декольте, мини и все такое. Естественно, что мужчинам видеть такое возбраняется.
В-третьих, когда жених заходит с невестой в зал, дамы быстренько одеваются «как положено». Жених проходит с невестой круг по залу, как бы демонстрируя ее собравшимся дамам. Молодая пара выслушивает пожелания, напутствия и прочие комплименты, после чего жених отчаливает из дамского общества и женщины веселятся весь вечер исключительно однополым коллективом. Такой «девичник» на арабский манер.
Естественно, что Любимой сразу стало интересно поприсутствовать на этом мероприятии. Наш египтянин сходил и поговорил с организаторами «девичника», после чего Любимую официально причислили к гостям.
Приближение жениха и невесты было заметно по особенному волнению, охватившему пару женщин со здоровыми «профессиональными» камерами на плечах. Они (женщины) включили навесные прожекторы и замерли на заранее облюбованных местах съемки. Еще молодых встречали некие дамы – «тамады», которые пронзительно вопили на весь холл какой-то «арабский свадебный рэп». Под эти крики молодые и вся группа встречающих прошли в зал и двери закрылись…

Тартус считается городом весьма свободных нравов. Естественно в арабском понимании термина «свободные нравы». В этом городе изрядная часть населения исповедует христианство и местные жители не скованы ограничениями, присущими для приверженцев ислама. Особенно это заметно по женщинам. Они интенсивно пользуются косметикой и более свободны в выборе одежды. Например, женщины носят брюки и джинсы. Платья с вырезом или футболки-безрукавки также не считаются «пощечиной общественному мнению».

На набережной Тартуса можно видеть множество гуляющих молодых пар, хотя, обычно на Востоке совместная прогулка юноши и девушки считается явлением практически неприличным. Также парочки часто проводят время в кафе – излюбленных местах тусовок местных школьников, студентов или просто влюбленных. В ресторанах Дамаска или Алеппо увидеть пару разнополых молодых людей в ресторане или кафе просто нереально.

Кстати, набережная Тартуса является не только неким дефиле для влюбленных юношей и девушек, но и своеобразным клубом для всех местных жителей. Вдоль берега моря идет широкая улица и по этой улице со стороны города к морю выходит множество кафе - там можно недорого перекусить, но сидя за столиком и с официантами. А со стороны моря, на обочине дороги стоят тележки на колесах - там можно покушать практически даром, но уже сидя на бетонном ограждении пляжа и в режиме «самообслуживание». Кафе предлагают обычное меню – чаще всего рыбную кухню, а также мясные блюда и всяческие салаты. Иногда в меню присутствует пицца. «Лотки на колесах» продают вареную кукурузу и блюдо, называемое «фуул» - вареные бобы с различными приправами. Тележки с фуулом расположены через каждые 30 – 50 метров и всегда окружены едоками.

Вернувшись после прогулки по набережной в гостиницу и почти собравшись лечь спать, мы услышали дикие завывания множества автомобильных гудков. Выскочив на балкон мы успели увидеть отъезжавший от входа «свадебный» кортеж – машины со включенными «аварийками» и дальним светом, с ревом клаксонов длинной колонной уходили куда-то по набережной. Очевидно, девичник удался…

Убедившись, что с точки зрения CNN и EuroNews в мире не произошло ничего важного, кроме дебатов «Буш-младший и Керри» мы легли спать. На следующий день была запланирована поездка в замок «Крак-де-Шевалье»…

Конец 13-ой части, продолжение следует…

На следующий день была запланирована поездка в замок «Крак-де-Шевалье». Это строение считается одним из самых старых замков, отстроенных крестоностцами. Видимо отсюда и название Le Crac des Chevaliers («Замок рыцарей»). Несмотря на то, что замок построен в XII веке, он неплохо сохранился до наших дней. Наверное, причиной этому удаленность от крупных городов и моря и то, что замок расположен на горе – мародеры и пакостники-туристы чаще находили «добычу», расположенную пониже…

Из Тартуса можно добраться до Крак-де-Шевалье несколькими способами. Можно сначала ехать на рейсовом автобусе или маршрутке, а потом топать несколько километров пешком и в гору. Можно, не мудрствуя лукаво, взять такси. Во-первых, мне было лениво искать место, где тусуются упомянутые маршрутки, во-вторых, замок-то находится на горе, а идти последние километры надо будет пешком, по достаточно теплой погоде и вверх. В общем, мы решили, что такси это наш выбор.

Таксист, когда мы совместно выяснили, куда нам надо ехать, сначала заломил совершенно безумную цену в 1.500 SP ($30), но после некоторой дискуссии согласился ехать за 800 SP ($16). При этом он сразу оговорился, что выделяет нам на прогулку по замку 1 час. То есть, можно и больше, но тогда и цена будет выше. Уже по дороге, поглядывая на километраж намотанный до замка, я понял причину «алчности» таксиста – до Крак-де-Шевалье от Тартуса более 100 км. Впрочем, на сравнительно новой машине (индийская Tata с кондиционером, электропакетом и незасиженным салоном) мы доехали легко и быстро – на трассе шофер не шел меньше 120, а иногда разгонялся до 150. Однако, последние километры дались машинке с трудом – дорога шла вверх и подъемы были очень крутые. Особенно забавные на нашем серпантине были повороты – резкие, совсем не круглые и без всяких отбойников. То, если бы водитель решил не поворачивать, то никаких препятствий по дороге вниз (с горки) машина бы не встретила. Дорога, просто обрывается вниз, в долину. При детальном рассмотрении оказалось, что «обрыв» это на самом деле тропинка, идущая круто вниз, наверное, местные жители так срезают путь, когда ходят пешком. Хотя, для автомобиля, который может «случайно проехать» мимо поворота особой разницы не будет, он так же легко уйдет вниз как по тропинке, так и с обрыва.

А дорога все шла и шла вверх. Я от души порадовался за то, что мы выбрали такси – пешком мы бы тоже добрались наверх, но нам бы было уже не экскурсий. Машина весь подъем кралась на первой передаче, а на поворотах мы, высунувшись в окно и задрав голову вверх, могли уже видеть стены Крак-де-Шевалье. Замок появляется как-то незаметно. Сначала, из долины, он похож на игрушку из набора «Лего» - маленькая крепость на холме. Потом, от подножия горы его просто не видно, Крак-де-Шевалье где-то наверху, настолько высоко, что из салона машины его не разглядеть, а если выйти и встать на дороге, то надо неестественно задирать голову вверх. Потом длинный серпантин с обрывами в сторону тропинок и вдруг справа от машины вырастает громада из серого камня. Большая стена. Настолько большая, что воспринимается как какое-то природное образование, а не творение человеческих рук. Выходя из машины можно увидеть башни высоко над стеной и узкие щели бойниц в стенах.

Ну, дальше идут обычные туристические процедуры. Засекаем с таксистом время – 1 час, если дольше ходим, то потом больше платим. Покупаем билеты и продолжаем окупать «паленую» ISIC. Входной билет для «обычных» туристов стоит 20 SP, а для обладателей студенческих карточек 10 SP. Нужен ли нам гид? А гид говорит по-русски? Тогда нет, спасибо, мы сами походим. И все, мы входим в Крак-де-Шевалье.

Наверное, это или особенности воспитания или дефицит чего-то недополученного в детстве. Большинство «советских» граждан всегда приходят в восторг от первой встречи с аквапарком и от всевозможных крепостей. Наверное, тяга к крепостям заложена в нас книжками и фильмами про рыцарей, мушкетеров и прочих «фанфан-тюльпанов». Опять же на Урале, да и практически во всей России мало где есть красивые крепости, разве что на юге, в приморских районах. Вот и еще одна причина любви к крепостям – это что-то необычное, экзотическое. Ведь как круто было сказать в школе: «А я на море ездил и в заправдашней старой крепости был!». Ну, я не могу говорить за всех, съездите в Крак-де-Шевалье, потом обменяемся впечатлениями.

Крак-де-Шевалье не только хорошо сохранился с XII века, но и сейчас интенсивно реставрируется. В замке работают каменщики, местами проброшены электрические кабели, вертится бетономешалка и на стенах висят в люльках рабочие. Причем, по «сирийской традиции» большинство рабочих (на стенах, на земле, в люльке) повернется в твою сторону, крикнет Hallo! и помашет рукой. Такой, знаете ли, жест гостеприимного хозяина – дескать, я сейчас немного занят, но проходите, будьте как дома.

Сам замок описать очень сложно – крестоносцы XII века сумели совместить в нем, наверное, все необходимое и для комфорта, и для безопасности. Замок имеет несколько линий обороны – внешнюю и внутреннюю стены. И если первая стена, при взгляде изнутри, кажется высокой, то вторая стена Крак-де-Шевалье еще выше. Даже если нападающие смогли вскарабкаться по внешней стене, то они оказывались в каменном мешке между первой и второй стеной и, практически оказывались под огнем с внутренней стены и без каких-либо укрытий. Кстати, на одной из фотографий в альбоме «Тартус» я сделал кадр «с внешней стены вниз», там можно прикинуть, какую высоту надо было преодолеть агрессорам. Если врагам удавалось преодолеть и вторую линию обороны, то они предстояло воевать среди запутанных многоуровневых переходов, причем часть строений в их переходах перекрывали и отлично простреливали эти самые переходы. Многие залы (комнаты, покои) могли при необходимости превращаться в отдельные оборонительные узлы. Я не знаю, были ли случаи захвата этого замка противниками, но, если такое и происходило, то явно с огромными потерями.

Мы пошли погулять по внешней стене Крак-де-Шевалье и я впервые вживую увидел как устроена бойница для лучников. Из стены на внешнюю сторону выступают 2 прямоугольных камня. Их ребра почти смыкаются между собой и образуют узкую щель. Из щели практически неограниченный обзор по вертикали, но с небольшой горизонтальной зоной видимости. Впрочем, поскольку бойницы расположены достаточно часто, можно предположить, что простреливается вся прилегающая территория, без мертвых зон. Снаружи бойницу сложно даже просто увидеть на общем сером фоне, не говоря о том, чтобы попасть в узкую щель, между каменными «щеками». Необходимость стрелять с открытого места, почти вертикально вверх и наличие ветра на горе делают точный выстрел почти невозможным. Стрелок, сидящий в крепости наоборот стреляет сверху вниз, защищен от ветра и имеет неограниченное время на «выцеливание» врага. Думаю, что и в те времена, среди крестоносцем было немало снайперов…

Помимо того, что Крак-де-Шевалье был неплохо защищен, он еще был и весьма комфортабельным – крестоносцы организовали в своем «жилом комплексе» все необходимое «для жизни и благочестия». В замке мы видели небольшую церковь с залом для молитв и алтарем, спальню, комнату отдыха, оружейную комнату, зал для пиров и еще кучу каких-то комнат, назначение которых было не отражено на табличках.

Неприятно говорить, но русские отличились и в Крак-де-Шевалье. В одном из больших залов какие-то идиоты нарисовали копотью на стене большое слово «НАЛЬЧИК». Другие «ценители древности» пошли еще дальше и нацарапали на камне «РОСТОВ – ПАПА». Причем царапины очень глубокие и видно, что неведомый «писатель» трудился долго и старательно. Но, первое место в этом соревновании придурков получает город Саратов. Над автографом жителей Ростова, еще более крупными буквами (знай наших!) неизвестный кретин (кретины) нацарапал «САРАТОВ – ПАПА». Надписей на стенах на немецком, английском и арабском языке в Крак-де-Шевалье я не встречал. Противно получать такие «весточки с родины».

Как оказалось, одного часа на то, чтобы вдумчиво побродить по замку, оказалось мало. Когда сработал таймер, поставленный на 50 минут, мы были где-то в глубинах Крак-де-Шевалье. Мы вроде бы начали искать выход, но быстро осознали, что не знаем обратного пути. Мы гуляли хаотично и пытались замечать какие-либо ориентиры. После хорошей пробежки по коридорам, переходам и каким-то малознакомым комнатам мы вышли на белый свет. Но, примерно на высоте 5 этажа и без малейших признаков лестницы, ведущей вниз. Вторая попытка привела нас на стройплощадку, где мы уже были. Начав «плясать от бетономешалки» мы, на третьем заходе, вышли в главный коридор, где нас ждало последнее испытание – кто из работников замка полил «мостовую» внутри главного коридора водой, булыжники стали очень скользкими и спуск превратился в забавный, но рискованный аттракцион. Не знаю, были ли это еще «оборонная технология» крестоносцев, или же это современная сирийская наработка, но кусочек экстрима мы получили.

Сев в такси мы отправились обратно в Тартус, чтобы потом в этот же день уехать в Алеппо.

Конец 14-ой части, продолжение следует…