Я вернулся из Сирии!
Присоединяюсь ко всем вышесказанным похвалам, действительно просто СУПЕР!!! И само путешествие и рассказ...Молодца!
A
A2J
На следующий день купили автобусные билеты в столицу Сирии – Дамаск или как его называют сирийцы «Дамаскус». Автовокзалы в Алеппо и Антакье очень похоже – тот же ряд офисов автобусных компаний, те же помогалы, такие же стада автобусов, на которых можно уехать не только в любую точку Сирии, но и,
например, в Ливан. На самом деле в Алеппо не один, а, как минимум 2 автовокзала – на один прибывают автобусы приходящие из Турции, ну, как бы «международный» терминал и второй, с которого отправлялись мы – как бы «внутрисирийский». Забавно, что Ливан рассматривается не как отдельное государство, а
скорее, как соседняя область, впрочем, с исторической точки зрения это объяснимо.
При входе на территорию автовокзала мы обнаружили полицейский пост, который весьма тщательно досматривал багаж отъезжающих граждан. Приготовившись к неизбежному, как нам казалось, шмону, мы, к своему удивлению, удостоились лишь улыбки и приглашающего пройти жеста. Видимо наша внешность не соответствовала представлениям о террористах, бытующих среди сирийского персонала МВД Сирии…
Легко (опыт великая вещь!) отбившись от помогал, мы выбрали приглянувшуюся нам кассу и начали покупать билеты. В офисе этой компании работали 3 человека – двое мужчин и женщина, в light-варианте традиционной мусульманской одежде (ну, когда собеседнику видны только кисти рук и лицо). Меня удивило то, мужчина, к которому мы обратились сначала, не умел говорить по-английски. Он сделал пару попыток в надежде, что мы все же поймем его арабский, но поскольку из всей фразы мы разобрали только «Дамаскус», он жестом адресовал нас к женщине. Она легко поняла наш английский – сообщила нам время отправления автобуса, цену, выписала билет, написала (специально для нас) время отправления и места более привычными для нас цифрами – в общем, не дала нам пропасть. Нам снова повезло и места (так же как и при и переезде Анталья – Антакья) были 3 и 4. Это как раз за спиной водителя – прекрасная обзорность и менее опасно, чем, например, места 1 и 2 – там от дороги отделяет только проход и лобовое стекло. Сами билеты до Дамаска обошлись нам в 300 SP ($6) на двоих.
С МВД Сирии пообщаться пришлось уже после того, как мы сдали багаж и погрузились в автобус – проверив наши билеты стюард начал объяснять что-то о необходимости регистрации, а увидев, что мы упорно не желаем его понимать отправил со мной очередного добровольного провожатого. Оказалось, что при выезде из крупных городов иностранным гражданам необходимо зарегистрировать факт своего отбытия у сотрудника полиции, коллеги тех ребят, которые досматривали сумки сирийцев на входе на территорию. Полисмен изучил мои билеты, потом изучил цветные копии паспортов, сделал попытку прочитать фамилию, смирился с тем, что это сделать совершенно нереально, переписал номера паспортов и наши имена в свою тетрадку и отправил меня восвояси.
Вернувшись в автобус, я обратил внимание еще на одного «неместного», которому так же долго втолковывали, что ему надо отметиться у полицейского. На этот в числе пассажиров оказался арабский джентльмен, владевший немецким и английским и «интуриста» отправили на регистрацию без провожатого. А возможно он просто оказался понятливее меня.
Итак, мы сидели на местах 3 и 4, через проход от нас, на месте 2 сидела молодая девушка - сирийка. Не успели мы толком рассмотреть ее, как я подвергся атаке араба-полиглота. Выяснив, что с немецким языком у меня все плохо, мы начали беседу на английском. Сначала я фатально не понимал, что от меня требуется – арабский товарищ выяснил, что я еду с женой и начал предлагать пересесть мне от жены на соседнее место, вроде бы к соседней девушке. Первым моим вопросом к арабу было – «А кто же сядет к моей жене?», а голове уже начинала шевелиться мысль, что мы, похоже, попали в какие-то арабские заморочки и, наверное, лучше свалить из автобуса, багаж выдернуть, скорее всего, сможем, а билетов даже не очень жалко, ибо не такое они и дорогие…
В общем, языковой барьер и в этот раз удалось преодолеть и все оказалось не так страшно. Арабские традиции запрещают незамужним девицам сидеть (даже в автобусах) рядом с мужчинами, если это не папа или не брат. А место 1 как раз досталось тому иностранцу, который ушел регистрироваться. Девушке положено сидеть с девушкой, мне, опять же по арабским традициям, все равно с кем сидеть рядом, моему будущему соседу тоже. До Дамаска мы с Любимой ехала по отдельности – с ней рядом сидела арабская девушка по имени Раша, а моим соседом оказался пожилой англичанин. Это совершенно уникальный человек и я позволю себе немного рассказать о нем.
Его зовут Денис Мартин, он моряк, проплавал он 40 лет и побывал практически везде, где есть морские порты. Выйдя на пенсию, он спустя некоторое время овдовел и потом принял нетипичное для пенсионера решение. Он продал свой дом в Великобритании и отправился путешествовать по миру, решив, что на родину больше не вернется. Он объясняет решение тем, что за годы морской службы он побывал везде, но, фактически ничего, кроме портов не видел. А сейчас он продолжает свои странствия, но уже в свое удовольствие. У Мартина очень необычные для европейца взгляды на жизнь – например, он с большим уважением относится к культуре стран арабского мира и даже порицает своих соотечественников и европейцев вообще за то, что для них слова «араб» и «варвар» это практически синонимы. Он минут пятнадцать рассказывал мне о том, насколько древняя арабская культура, какие научные достижения были на Ближнем Востоке, в те времена, когда Европа еще и не подозревала о таком, что непонятный не значит дикий или глупый и все в том же духе. Мартин полон желания выучить арабский язык и убежден, что если относиться к людям доброжелательно, то можно общаться с кем угодно без ущерба для себя. Например, он немало «погулял» по Северной Африке -Алжир, Марокко и так далее. Будучи в Турции, побывал в некоем, как он сказал, «Курдистане», районе, где курды доминирующая часть населения. Надо сказать, что и сами турки к курдам относятся с опаской, считая их некоей криминогенной нацией и источником многих безобразий в Турецкой Республике. Но, Мартин, похоже, об этом не знал и от общения с курдами сохранил самые приятные воспоминания.
При этом он не является только каким-то арабистом-любителем – он следит и за происходящим в мире (например, мы обсудили с ним теракт в Беслане) и ведет в свое тетрадке турнирную таблицу английских футбольных клубов (я хотел поддеть его насчет famous Russian football team Chelsea, но не стал, вдруг обидится).
В общем, поездка прошла достаточно легко и быстро. Автобус останавливался всего 2 раза, причем один раз захватывал пассажиров, а второй раз выпустил людей на отдых. Забавный кадр удалось поймать на «месте отдыха» - на крыльце автовокзала стоит ряд цветочных горшков, этакое дополнительное озеленение. Снаружи стоят автобусы, по крыльцу постоянно бродят толпы людей в и из автобусов, внутри автовокзала кормят и поят соками пассажиров, продают сувениры и книги, работают традиционные кассы – в общем, жизнь бьет ключом. А в одном из цветочных горшков, свернувшись калачиком по периметру горшка, безмятежно спит рыжая кошка. Она совершенно не реагирует на людей, проходящих мимо, такая «мелочь» как автобусы ее просто не беспокоит. Картинка прямо таки для детской книжки…
Сама дорога до Дамаска заняла 4 часа, приехав в город, мы незамедлительно отправились на поиски гостиницы. Как ни странно, большинство гостиниц или нам не нравились по состоянию комнат, или были заняты гостями из Ирана…
Конец 5-ой части, продолжение следует…
При входе на территорию автовокзала мы обнаружили полицейский пост, который весьма тщательно досматривал багаж отъезжающих граждан. Приготовившись к неизбежному, как нам казалось, шмону, мы, к своему удивлению, удостоились лишь улыбки и приглашающего пройти жеста. Видимо наша внешность не соответствовала представлениям о террористах, бытующих среди сирийского персонала МВД Сирии…
Легко (опыт великая вещь!) отбившись от помогал, мы выбрали приглянувшуюся нам кассу и начали покупать билеты. В офисе этой компании работали 3 человека – двое мужчин и женщина, в light-варианте традиционной мусульманской одежде (ну, когда собеседнику видны только кисти рук и лицо). Меня удивило то, мужчина, к которому мы обратились сначала, не умел говорить по-английски. Он сделал пару попыток в надежде, что мы все же поймем его арабский, но поскольку из всей фразы мы разобрали только «Дамаскус», он жестом адресовал нас к женщине. Она легко поняла наш английский – сообщила нам время отправления автобуса, цену, выписала билет, написала (специально для нас) время отправления и места более привычными для нас цифрами – в общем, не дала нам пропасть. Нам снова повезло и места (так же как и при и переезде Анталья – Антакья) были 3 и 4. Это как раз за спиной водителя – прекрасная обзорность и менее опасно, чем, например, места 1 и 2 – там от дороги отделяет только проход и лобовое стекло. Сами билеты до Дамаска обошлись нам в 300 SP ($6) на двоих.
С МВД Сирии пообщаться пришлось уже после того, как мы сдали багаж и погрузились в автобус – проверив наши билеты стюард начал объяснять что-то о необходимости регистрации, а увидев, что мы упорно не желаем его понимать отправил со мной очередного добровольного провожатого. Оказалось, что при выезде из крупных городов иностранным гражданам необходимо зарегистрировать факт своего отбытия у сотрудника полиции, коллеги тех ребят, которые досматривали сумки сирийцев на входе на территорию. Полисмен изучил мои билеты, потом изучил цветные копии паспортов, сделал попытку прочитать фамилию, смирился с тем, что это сделать совершенно нереально, переписал номера паспортов и наши имена в свою тетрадку и отправил меня восвояси.
Вернувшись в автобус, я обратил внимание еще на одного «неместного», которому так же долго втолковывали, что ему надо отметиться у полицейского. На этот в числе пассажиров оказался арабский джентльмен, владевший немецким и английским и «интуриста» отправили на регистрацию без провожатого. А возможно он просто оказался понятливее меня.
Итак, мы сидели на местах 3 и 4, через проход от нас, на месте 2 сидела молодая девушка - сирийка. Не успели мы толком рассмотреть ее, как я подвергся атаке араба-полиглота. Выяснив, что с немецким языком у меня все плохо, мы начали беседу на английском. Сначала я фатально не понимал, что от меня требуется – арабский товарищ выяснил, что я еду с женой и начал предлагать пересесть мне от жены на соседнее место, вроде бы к соседней девушке. Первым моим вопросом к арабу было – «А кто же сядет к моей жене?», а голове уже начинала шевелиться мысль, что мы, похоже, попали в какие-то арабские заморочки и, наверное, лучше свалить из автобуса, багаж выдернуть, скорее всего, сможем, а билетов даже не очень жалко, ибо не такое они и дорогие…
В общем, языковой барьер и в этот раз удалось преодолеть и все оказалось не так страшно. Арабские традиции запрещают незамужним девицам сидеть (даже в автобусах) рядом с мужчинами, если это не папа или не брат. А место 1 как раз досталось тому иностранцу, который ушел регистрироваться. Девушке положено сидеть с девушкой, мне, опять же по арабским традициям, все равно с кем сидеть рядом, моему будущему соседу тоже. До Дамаска мы с Любимой ехала по отдельности – с ней рядом сидела арабская девушка по имени Раша, а моим соседом оказался пожилой англичанин. Это совершенно уникальный человек и я позволю себе немного рассказать о нем.
Его зовут Денис Мартин, он моряк, проплавал он 40 лет и побывал практически везде, где есть морские порты. Выйдя на пенсию, он спустя некоторое время овдовел и потом принял нетипичное для пенсионера решение. Он продал свой дом в Великобритании и отправился путешествовать по миру, решив, что на родину больше не вернется. Он объясняет решение тем, что за годы морской службы он побывал везде, но, фактически ничего, кроме портов не видел. А сейчас он продолжает свои странствия, но уже в свое удовольствие. У Мартина очень необычные для европейца взгляды на жизнь – например, он с большим уважением относится к культуре стран арабского мира и даже порицает своих соотечественников и европейцев вообще за то, что для них слова «араб» и «варвар» это практически синонимы. Он минут пятнадцать рассказывал мне о том, насколько древняя арабская культура, какие научные достижения были на Ближнем Востоке, в те времена, когда Европа еще и не подозревала о таком, что непонятный не значит дикий или глупый и все в том же духе. Мартин полон желания выучить арабский язык и убежден, что если относиться к людям доброжелательно, то можно общаться с кем угодно без ущерба для себя. Например, он немало «погулял» по Северной Африке -Алжир, Марокко и так далее. Будучи в Турции, побывал в некоем, как он сказал, «Курдистане», районе, где курды доминирующая часть населения. Надо сказать, что и сами турки к курдам относятся с опаской, считая их некоей криминогенной нацией и источником многих безобразий в Турецкой Республике. Но, Мартин, похоже, об этом не знал и от общения с курдами сохранил самые приятные воспоминания.
При этом он не является только каким-то арабистом-любителем – он следит и за происходящим в мире (например, мы обсудили с ним теракт в Беслане) и ведет в свое тетрадке турнирную таблицу английских футбольных клубов (я хотел поддеть его насчет famous Russian football team Chelsea, но не стал, вдруг обидится).
В общем, поездка прошла достаточно легко и быстро. Автобус останавливался всего 2 раза, причем один раз захватывал пассажиров, а второй раз выпустил людей на отдых. Забавный кадр удалось поймать на «месте отдыха» - на крыльце автовокзала стоит ряд цветочных горшков, этакое дополнительное озеленение. Снаружи стоят автобусы, по крыльцу постоянно бродят толпы людей в и из автобусов, внутри автовокзала кормят и поят соками пассажиров, продают сувениры и книги, работают традиционные кассы – в общем, жизнь бьет ключом. А в одном из цветочных горшков, свернувшись калачиком по периметру горшка, безмятежно спит рыжая кошка. Она совершенно не реагирует на людей, проходящих мимо, такая «мелочь» как автобусы ее просто не беспокоит. Картинка прямо таки для детской книжки…
Сама дорога до Дамаска заняла 4 часа, приехав в город, мы незамедлительно отправились на поиски гостиницы. Как ни странно, большинство гостиниц или нам не нравились по состоянию комнат, или были заняты гостями из Ирана…
Конец 5-ой части, продолжение следует…
A
A2J
Фотоальбом "Дамаск": http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=3150
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2004 12:37]
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2004 12:37]
A
A2J
Приехав в город, мы незамедлительно отправились на поиски гостиницы. Как ни странно, большинство гостиниц или нам не нравились по состоянию комнат, или были заняты гостями из Ирана. Причины большого наплыва мусульман из Ирана так и остались непонятными для нас. Возможно, люди старались перед началом
Рамадана (а он начинался как раз через неделю), посетить какие-то определенные святые места. Кстати, планируя отпуск в странах, что четко следуют религиозным установлениям, старайтесь не попасть в периоды подобные Рамадану. «Туристические» страны, скажем, та же Турция, не особенно следуют
ограничениям, возлагаемым на правоверных мусульман, а вот в Сирии и других «ортодоксально-исламских» странах все иначе. Например, в Рамадан нельзя в течение светового дня принимать пищу – соответственно, большинство кафешек будет закрыто. В общем, нам снова повезло – мы покинули Сирию за день до
начала Рамадана.
Немного подустав от поиска пристанища мы совершенно случайно забрели в пятизвездник «Семирамис» (Semiramis Hotel Damaskus, Victoria Bridge, тел. 221-38-13, 212-02-25). Решили «просто глянуть» недорогой double, как-то внезапно нам все понравилось и мы решили остаться на ночлег. Комната на двоих на сутки обошлась нам в $100. В принципе по меркам Сирии это достаточно дорого, но, если, допустим, бронировать похожий отель в Турции, но можно не уложиться и в сотню на человека. Впрочем, нам просто хотелось отдохнуть и принять душ и тот момент мы не заморачивались такими «нюансами оттенков».
В отеле на ресепшене мы встретили весьма забавную пару.
Один – «классический араб», какими их изображают в американских боевиках. Белая куфия, в народе ее еще называют «арафатка», такая мужская нахлобучка на голову. Джелаба (или галопея) – мужское платье, отдаленное похожее на рясу попа. Очки в золотой оправе. Сотовый телефон в руке. И пачка денег в нагрудном кармане джелабы – только не долларов, а сирийских фунтов. Практически опереточный персонаж.
Второй еще более колоритный. Резиновые шлепанцы на босу ногу. Штаны типа «адидас», синие и тремя полосками. Майка-безрукавка. На груди сотовый телефон на шнурке. На плече рюкзачок. Общался этот джентльмен с сотрудником отеля на английском. Но, в то же время, что-то очень родное сквозило в его повадках. И то, как он курил, и взгляды, которые он бросал по сторонам. Блин, есть нечто неуловимо-советское, какая-то общая примета, по которой граждане «страны Советов» легко идентифицируют друг друга. Я набрался смелости и, уткнувшись в него взглядом, спросил: «Русский?»
- Да…
- А откуда будете?
- Из Москвы.
- Ага, а мы из Свердловска…
Все же иногда приятно встретить соотечественника, даже и из Москвы.
Хотя большинство увиденных сограждан таких положительных эмоций у меня не вызывали. Вообще русских достаточно легко узнать в толпе по этакому «шмыгающему» взгляду. Чем-то похоже на взгляд кота, который то ли уже спер что-то на кухне и тут же слопал, а сейчас ждет заслуженной порки, или же планирует что-то умыкнуть и при этом притворяется, что ему на самом деле ничего такого и на ум не приходит. Или поведение и манера речи. Отчего-то земляки уверены, что их никто не понимает и поэтому иногда слышишь такие фразы: «О! Сматри! Ну и рожа вон у того! Прикались, да?!» или «****! Да они ваще тут *********, щас спросил сколько та ***** стоит, так он мне такую цену назвал, совсем офигели, торгаши *****!». Большинство торговцев на рынках понимают основные разговорные фразы как минимум на 5 иностранных языках и им несложно уразуметь, какой национальности собеседник и что именно он сказал своему спутнику. В такие моменты мне было очень неловко за сограждан. Забавно, но нас чаще всего принимали за французов, особенно Любимую. Не знаю почему, но многие продавцы начинали попытки заговорить с нами именно по-французски и очень удивлялись, узнав, что мы из России.
На следующий день, гуляя по сууку и пытаясь выйти к знаменитой Прямой улице, мы совершенно случайно нашли дворец Азема или Полосатый дворец. Среди торговых рядов, в нише мы увидели маленькую дверку, размерами близкую к дверце двухкамерного холодильника. Потом, уже изнутри мы обнаружили, что дверка «интегрирована» в большие ворота. А снаружи ворота казались просто стеной и дверка была похожа то ли на лазейку из «Алисы в Стране Чудес», то ли на «что-то в стиле Толкиена». Естественно, мы по очереди пролезли внутрь. Надо сказать, что я вообще не являюсь ценителем всевозможных архитектурностей, но Полосатый дворец впечатлил даже меня. Такое ощущение, что рассматриваешь изнутри многослойный торт типа «Прага» или что-то похожее. Стены покрыты равномерно чередующимися темными и светлыми полосами и это придает всему дворцу какое-то необъяснимое очарование. Фотографии, конечно, есть в альбоме «Дамаск», но они не позволяют составить полного впечатления. И особенно разителен контраст: тесные и узкие улочки рынка – маленькая дверь-лазейка – высоченные потолки, обилие воздуха над головой и расслабляющие глаза полосы. В середине дворца находится большая чаша – похоже, в свое время здесь был искусственный водоем или фонтан.
Кстати, о фонтанах. Если идти по сууку в Дамаске, то крытый центральный ряд выведет к Великой мечети Омеядов, а вот перед ней расположен необычный фонтан. У него нет чаши, куда собиралась бы вода, струи бьют с уровня земли и он ничем не огорожен. Такое ощущение, что из земли растут водяные стебли и ветер просто наклоняет их в разные стороны. Возле фонтана постоянно находится человек – мы называли его «смотритель фонтана» (см. альбом «Дамаск»). Он гоняет мальчишек, которые приходят к фонтану побаловаться, убирает мусор, который может задуть в фонтан ветром, прочищает горловины труб из которых бьет вода и всячески следит за порядком. Интересно, что он как-то особенно ловко ходит между водяных струй (например, убрать мусор) и, натурально, выходит сухим из воды.
Если вы не сможете найти фонтан, то могу дать верный маршрут. Надо зайти на суук с главного входа (справа от памятника Саладдину), пройти немного по главному ряду, когда справа будет вторая по порядку лавка с мороженым купить по 1 рожку на человека - 25 SP ($0,5) и идти дальше. Не успеете съесть полрожка мороженого, как выйдете к фонтану. В этой последовательности все работает точно так, как описано. Проверено неоднократно.
Мороженое, которое мы пробовали в Алеппо и мороженое в Дамаске отличается способом сервировки. В Алеппо можно просто получить вафельный рожок или пластиковую баночку с шариками. В Дамаске, когда рожок уже плотненько набит и сверху сделана приличная горка, продавец обваливает «горку» в колотых фисташках и только после этого подает тебе. Мороженое с фисташками это самый вкусный вид мороженого, который мы попробовали в Сирии.
После ознакомления с фонтаном и доедания мороженного можно пойти и дальше бродить по торговым рядам. Меня все время увлекали «лавки древностей», причем я нашел магазинчик, где продавались старинные модели наручных часов. Часы самых различных марок Rado, Omega, Jovial, Orient и даже «Восток» и объединяет их только то, что они выпущены где-то в интервале между 1950 и 1980 годами и все они механические. Я чуть-чуть не прикупил себе один раритет, но сдержался при мысли – «А вдруг они будут работать только в Сирии?».
Также меня позабавил магазин со старинными и как бы старинными монетами. Например, на витрине лежали, по определению продавца «романские» монеты. Монетки из бронзы, диаметром в пятирублевку и толщиной в палец, с нарочито грубыми изображениями животных и профилями людей (наверное, римских императоров). Но, для настоящих монет они слишком хорошо сохранились и были насыпаны на витрине чрезмерно большой кучей. Кстати, сами продавцы ни разу не сказали мне, что это оригинальные монеты времен римской империи. И все же цена для сувенира была высоковата, а для оригинала крайне низкая – 500 SP ($10), продавцы уверяли меня, что это не дорого ибо это настоящая бронза. Наверное, такие «романские» монеты покупают доверчивые немцы…
Хочу сказать, что не на базаре, не в городе мы не видели нищих. Я имею в виду побирушек, которых полно у нас и которые убеждены, что сам факт их существования обязывает всех давать им деньги. В Сирии есть инвалиды, но они не побираются, а всегда ведут свой небольшой «бизнес». Например, продают на перекрестках улиц сигареты, зажигалки, недорогие часы, батарейки и так далее. Конечно, все это можно купить и в магазине, но сирийцы покупают у них и (как мне кажется) таким образом помогают этим людям выживать. Причем поток покупателей достаточно стабилен в любое время дня. Говоря об уличной торговле, нельзя не сказать о вареной кукурузе – деликатесе всех отечественных морских курортов. Кукуруза перевозится, продается и варится почти одновременно. Обычный «кукурузник» это трехколесная тележка «на ручной тяге» или на базе велосипеда. В центре тележки расположен очаг, сверху стоит здоровая емкость, где и плавает вареная и доваривающаяся кукуруза. Стоит один початок 20 SP ($0,4). Покупатель сам выбирает свою «добычу». Продавец ее вылавливает, заворачивает в листья кукурузы и (по желанию) обильно посыпает солью. Возможно, во мне говорили какие-то детские «морские» воспоминания, но я постоянно покупал вареную кукурузу и легко мог обедать только ей…
Однажды днем мы прошли весь суук насквозь, задавшись целью побывать на улице, описанной в Библии и известной как «улица, так называемая Прямой». Это место, куда пришел будущий апостол Павел, ослепший по дороге в Дамаск. Вообще в Дамаске сконцентрировано изрядное количество мусульманских и христианских особенно почитаемых мест. Сирия, несмотря на доминирующее положение ислама, является весьма веротерпимой страной и отношение к «немусульманам» вообще, и к христианам в частности вполне лояльное. Мы, конечно же, не упустили случая пойти и посмотреть на некоторые известные христианские и мусульманские святые места…
Конец 6-ой части, продолжение следует…
Немного подустав от поиска пристанища мы совершенно случайно забрели в пятизвездник «Семирамис» (Semiramis Hotel Damaskus, Victoria Bridge, тел. 221-38-13, 212-02-25). Решили «просто глянуть» недорогой double, как-то внезапно нам все понравилось и мы решили остаться на ночлег. Комната на двоих на сутки обошлась нам в $100. В принципе по меркам Сирии это достаточно дорого, но, если, допустим, бронировать похожий отель в Турции, но можно не уложиться и в сотню на человека. Впрочем, нам просто хотелось отдохнуть и принять душ и тот момент мы не заморачивались такими «нюансами оттенков».
В отеле на ресепшене мы встретили весьма забавную пару.
Один – «классический араб», какими их изображают в американских боевиках. Белая куфия, в народе ее еще называют «арафатка», такая мужская нахлобучка на голову. Джелаба (или галопея) – мужское платье, отдаленное похожее на рясу попа. Очки в золотой оправе. Сотовый телефон в руке. И пачка денег в нагрудном кармане джелабы – только не долларов, а сирийских фунтов. Практически опереточный персонаж.
Второй еще более колоритный. Резиновые шлепанцы на босу ногу. Штаны типа «адидас», синие и тремя полосками. Майка-безрукавка. На груди сотовый телефон на шнурке. На плече рюкзачок. Общался этот джентльмен с сотрудником отеля на английском. Но, в то же время, что-то очень родное сквозило в его повадках. И то, как он курил, и взгляды, которые он бросал по сторонам. Блин, есть нечто неуловимо-советское, какая-то общая примета, по которой граждане «страны Советов» легко идентифицируют друг друга. Я набрался смелости и, уткнувшись в него взглядом, спросил: «Русский?»
- Да…
- А откуда будете?
- Из Москвы.
- Ага, а мы из Свердловска…
Все же иногда приятно встретить соотечественника, даже и из Москвы.
Хотя большинство увиденных сограждан таких положительных эмоций у меня не вызывали. Вообще русских достаточно легко узнать в толпе по этакому «шмыгающему» взгляду. Чем-то похоже на взгляд кота, который то ли уже спер что-то на кухне и тут же слопал, а сейчас ждет заслуженной порки, или же планирует что-то умыкнуть и при этом притворяется, что ему на самом деле ничего такого и на ум не приходит. Или поведение и манера речи. Отчего-то земляки уверены, что их никто не понимает и поэтому иногда слышишь такие фразы: «О! Сматри! Ну и рожа вон у того! Прикались, да?!» или «****! Да они ваще тут *********, щас спросил сколько та ***** стоит, так он мне такую цену назвал, совсем офигели, торгаши *****!». Большинство торговцев на рынках понимают основные разговорные фразы как минимум на 5 иностранных языках и им несложно уразуметь, какой национальности собеседник и что именно он сказал своему спутнику. В такие моменты мне было очень неловко за сограждан. Забавно, но нас чаще всего принимали за французов, особенно Любимую. Не знаю почему, но многие продавцы начинали попытки заговорить с нами именно по-французски и очень удивлялись, узнав, что мы из России.
На следующий день, гуляя по сууку и пытаясь выйти к знаменитой Прямой улице, мы совершенно случайно нашли дворец Азема или Полосатый дворец. Среди торговых рядов, в нише мы увидели маленькую дверку, размерами близкую к дверце двухкамерного холодильника. Потом, уже изнутри мы обнаружили, что дверка «интегрирована» в большие ворота. А снаружи ворота казались просто стеной и дверка была похожа то ли на лазейку из «Алисы в Стране Чудес», то ли на «что-то в стиле Толкиена». Естественно, мы по очереди пролезли внутрь. Надо сказать, что я вообще не являюсь ценителем всевозможных архитектурностей, но Полосатый дворец впечатлил даже меня. Такое ощущение, что рассматриваешь изнутри многослойный торт типа «Прага» или что-то похожее. Стены покрыты равномерно чередующимися темными и светлыми полосами и это придает всему дворцу какое-то необъяснимое очарование. Фотографии, конечно, есть в альбоме «Дамаск», но они не позволяют составить полного впечатления. И особенно разителен контраст: тесные и узкие улочки рынка – маленькая дверь-лазейка – высоченные потолки, обилие воздуха над головой и расслабляющие глаза полосы. В середине дворца находится большая чаша – похоже, в свое время здесь был искусственный водоем или фонтан.
Кстати, о фонтанах. Если идти по сууку в Дамаске, то крытый центральный ряд выведет к Великой мечети Омеядов, а вот перед ней расположен необычный фонтан. У него нет чаши, куда собиралась бы вода, струи бьют с уровня земли и он ничем не огорожен. Такое ощущение, что из земли растут водяные стебли и ветер просто наклоняет их в разные стороны. Возле фонтана постоянно находится человек – мы называли его «смотритель фонтана» (см. альбом «Дамаск»). Он гоняет мальчишек, которые приходят к фонтану побаловаться, убирает мусор, который может задуть в фонтан ветром, прочищает горловины труб из которых бьет вода и всячески следит за порядком. Интересно, что он как-то особенно ловко ходит между водяных струй (например, убрать мусор) и, натурально, выходит сухим из воды.
Если вы не сможете найти фонтан, то могу дать верный маршрут. Надо зайти на суук с главного входа (справа от памятника Саладдину), пройти немного по главному ряду, когда справа будет вторая по порядку лавка с мороженым купить по 1 рожку на человека - 25 SP ($0,5) и идти дальше. Не успеете съесть полрожка мороженого, как выйдете к фонтану. В этой последовательности все работает точно так, как описано. Проверено неоднократно.
Мороженое, которое мы пробовали в Алеппо и мороженое в Дамаске отличается способом сервировки. В Алеппо можно просто получить вафельный рожок или пластиковую баночку с шариками. В Дамаске, когда рожок уже плотненько набит и сверху сделана приличная горка, продавец обваливает «горку» в колотых фисташках и только после этого подает тебе. Мороженое с фисташками это самый вкусный вид мороженого, который мы попробовали в Сирии.
После ознакомления с фонтаном и доедания мороженного можно пойти и дальше бродить по торговым рядам. Меня все время увлекали «лавки древностей», причем я нашел магазинчик, где продавались старинные модели наручных часов. Часы самых различных марок Rado, Omega, Jovial, Orient и даже «Восток» и объединяет их только то, что они выпущены где-то в интервале между 1950 и 1980 годами и все они механические. Я чуть-чуть не прикупил себе один раритет, но сдержался при мысли – «А вдруг они будут работать только в Сирии?».
Также меня позабавил магазин со старинными и как бы старинными монетами. Например, на витрине лежали, по определению продавца «романские» монеты. Монетки из бронзы, диаметром в пятирублевку и толщиной в палец, с нарочито грубыми изображениями животных и профилями людей (наверное, римских императоров). Но, для настоящих монет они слишком хорошо сохранились и были насыпаны на витрине чрезмерно большой кучей. Кстати, сами продавцы ни разу не сказали мне, что это оригинальные монеты времен римской империи. И все же цена для сувенира была высоковата, а для оригинала крайне низкая – 500 SP ($10), продавцы уверяли меня, что это не дорого ибо это настоящая бронза. Наверное, такие «романские» монеты покупают доверчивые немцы…
Хочу сказать, что не на базаре, не в городе мы не видели нищих. Я имею в виду побирушек, которых полно у нас и которые убеждены, что сам факт их существования обязывает всех давать им деньги. В Сирии есть инвалиды, но они не побираются, а всегда ведут свой небольшой «бизнес». Например, продают на перекрестках улиц сигареты, зажигалки, недорогие часы, батарейки и так далее. Конечно, все это можно купить и в магазине, но сирийцы покупают у них и (как мне кажется) таким образом помогают этим людям выживать. Причем поток покупателей достаточно стабилен в любое время дня. Говоря об уличной торговле, нельзя не сказать о вареной кукурузе – деликатесе всех отечественных морских курортов. Кукуруза перевозится, продается и варится почти одновременно. Обычный «кукурузник» это трехколесная тележка «на ручной тяге» или на базе велосипеда. В центре тележки расположен очаг, сверху стоит здоровая емкость, где и плавает вареная и доваривающаяся кукуруза. Стоит один початок 20 SP ($0,4). Покупатель сам выбирает свою «добычу». Продавец ее вылавливает, заворачивает в листья кукурузы и (по желанию) обильно посыпает солью. Возможно, во мне говорили какие-то детские «морские» воспоминания, но я постоянно покупал вареную кукурузу и легко мог обедать только ей…
Однажды днем мы прошли весь суук насквозь, задавшись целью побывать на улице, описанной в Библии и известной как «улица, так называемая Прямой». Это место, куда пришел будущий апостол Павел, ослепший по дороге в Дамаск. Вообще в Дамаске сконцентрировано изрядное количество мусульманских и христианских особенно почитаемых мест. Сирия, несмотря на доминирующее положение ислама, является весьма веротерпимой страной и отношение к «немусульманам» вообще, и к христианам в частности вполне лояльное. Мы, конечно же, не упустили случая пойти и посмотреть на некоторые известные христианские и мусульманские святые места…
Конец 6-ой части, продолжение следует…
A
A2J
Мы не упустили случая пойти и посмотреть на некоторые известные христианские и мусульманские святые места и в первую очередь отправились на улицу, описанной в Библии как «улица, так называемая Прямой». Это место, куда пришел будущий апостол Павел, ослепший по дороге в Дамаск. Это достаточно
известный эпизод в Библии, да и сам апостол Павел, написавший почти половину Нового Завета, является необычной фигурой, потому я позволю себе цитату об событии. Вот как описано в Библии его ослепление Савла и его исцеление от слепоты:
Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику
и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.
Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.
Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск.
И три дня он не видел, и не ел, и не пил.
В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи.
Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,
и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
…
Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа.
И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился,
и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.
И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.
Новый Завет, книга Деяния Святых Апостолов, глава 9, разбивка на стихи в соответствии с Синодальным переводом.
Так вот, сама Прямая улица тянется по правому краю суука в Дамаске и выходит к крепостной стене и границе старого города. В Дамаске есть 2 церкви Святого Анании. Одна – православная, с крестами, куполами и прочей атрибутикой обычного православного храма. Она так и называется на всех картах – Orthodox Hanania church. Вторая – это просто церковь Анании (Hanania church), видимо, католическая. На самом деле не совсем понятно – что есть Hanania church. То ли это место, куда Анания приходил молиться за ослепшего Савла (Павла), как и написано в первоисточнике. Или это все же дом Св. Анании, как гласит табличка на входе в Hanania church? Непонятно. Впрочем, такая путаница – обычное дело для «особенных мест» и такое встречается в каждой религии.
Еще на Прямой улице (после окончания торговых рядов) находится масса антикварных лавок и большая школа, в которую детей привозят на очень старых, но неплохо сохранившихся и замысловато украшенных автобусах Scania. А участок на подходах к церкви, видимо считается особенно доходным, потому что выходящие на улицу рестораны выглядят с претензией на немалую респектабельность, а цены на сувениры выше, чем в среднем по рынку.
Также в Дамаске можно посетить мечеть, которую называют «Великая мечеть Омеядов» (The Great Umayyad Mosque). Мечети в Сирии можно посещать и немусульманам, но с «неверных» берут деньги за входные билеты – 50 SP ($1) с человека. Также женщинам и мужчинам, если они одеты «неправильно» выдается специальная одежда. Мне (я был в шортах) дали что-то среднее между юбкой и запорожскими шароварами, а Любимой дали накидку с капюшоном, из которой наружу торчало только лицо. При входе в мечеть положено снять обувь и сложить ее подошвами друг к другу или убрать в сумку.
Сама мечеть Омеядов когда-то была языческим храмом, потом стала храмом христианским, а потом была «переоборудована» в мечеть – в справочниках, издаваемых в Сирии пишется, что мечеть была построена (именно построена, а не перестроена) в 705 году нашей эры (A.D.) омеядским калифом по имени Аль-Валид Бен Абдул Малик. До недавнего времени она считалась самой крупной мечетью в мире. Есть мнение,что в этой мечети хранится голова Иоанна-Крестителя отрубленная по приказу царя Ирода-четверовластника. Однако, по Ближнему Востоку есть еще несколько мечетей, где тоже хранятся «головы Иоанна-Крестителя» - путаница продолжается. На одной из фотографий видно предполагаемое «место хранения» головы Иоанна-Предтечи.
В саму мечеть Омеядов люди приходят не только молиться или читать Коран – мы видели сидящих и беседующих или даже элементарно спящих людей. Во внутреннем дворе мечети кормятся стаи голубей и иногда проходя по двору можно наткнуться босыми ногами на рассыпанный птичий корм или на что-нибудь другое. Мы обратили внимание, что в мечети много людей с фото и видеокамерами, причем не только европейские туристы – «немусульмане», но и сами иногородние «правоверные» стараются запечатлеть факт своего посещения Великой мечети Омеядов. Мечеть Омеядов очень большое сооружение (157 х 97 метров). Несмотря на большое количество народа в мечети, внутри не ощущается тесноты, а скорее наоборот, ощущается покой и одиночество. Я просто лег на каменные плиты спиной и смотрел в синее небо, а над головой «плыли» купола мечети. Очень красиво, но никакая фотография или видео не могут передать испытанные ощущения…
Отдельно стоят шиитские мечети. Я не знаток ислама, но верования и культовые строения «обычных мусульман» и шиитов чем-то отличаются. Мы посетили шиитскую мечеть Саида-Рукайя. Это здание было построено в память маленькой девочки, кажется, внучки пророка Магомета. Кто-то из ее родных провел неудачную военную компанию и в результате погиб. Не знаю зачем, но девочке показали отрубленную голову родственника и она (девочка) умерла, не вынеся такого зрелища. Изнутри мечеть Саида-Рукайя вся сверкает как елочная игрушка – много позолоты, зеленого и зеркального стекла – действительно, как будто шкатулка маленькой девочки. Два видимых отличия, мужчины и женщины входят вместе, но молятся в отдельных залах, разделенных стеной и вход, даже для явных туристов, бесплатный. Фото и видеосъемка не запрещены, а обувь можно сдать служителю во внешнем дворе мечети.
Фотографии церквей и мечетей можно посмотреть в альбоме "Дамаск".
В Дамаске масса церквей и мечетей – только в туристическом варианте карты указано 26 мусульманских мечетей и 10 христианских храмов – это наиболее крупные и «туристически-ориентированные» культовые сооружения. На самом деле их гораздо больше и обойти их все не представляется возможным.
Гуляя по Прямой улице мы снова встретили нашего английского попутчика – мистера Денниса Мартина. Он жутко обрадовался встрече и сразу же повел нас смотреть какой-то «самолет посреди дороги, отличный кадр для цифровой камеры». На самом деле, самолет стоит не посреди дороги, а немного на обочине. И это не самолет, а только оболочка от него. Полностью выпотрошенный ТУ-134 с купированными крыльями, сейчас используется как кафе. Внутри салон прошел «радикальный тюнинг» - он покрыт лепниной, оснащен дополнительными окнами и кожаной мебелью. Нетипичное решение для чайной. Мы немного посидели, попили чая-кофе, порассуждали об арабской письменности и прогрессе в целом, похвастались своими картами Дамаска и обменялись адресами. Мартин, как и положено настоящему бродяге дал почтовый адрес своей сестры, которая живет в Англии и к путешествиям не тяготеет. Мы заверили Мартина, что если он решится путешествовать по России и заглянет в Свердловск, то мы будем рады видеть его у себя в гостях.
Также Дамаск нам запомнился еще двумя вещами…
Конец 7-ой части, продолжение следует…
[Сообщение изменено пользователем 27.10.2004 09:05]
Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику
и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.
Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.
Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск.
И три дня он не видел, и не ел, и не пил.
В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи.
Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,
и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
…
Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа.
И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился,
и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.
И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.
Новый Завет, книга Деяния Святых Апостолов, глава 9, разбивка на стихи в соответствии с Синодальным переводом.
Так вот, сама Прямая улица тянется по правому краю суука в Дамаске и выходит к крепостной стене и границе старого города. В Дамаске есть 2 церкви Святого Анании. Одна – православная, с крестами, куполами и прочей атрибутикой обычного православного храма. Она так и называется на всех картах – Orthodox Hanania church. Вторая – это просто церковь Анании (Hanania church), видимо, католическая. На самом деле не совсем понятно – что есть Hanania church. То ли это место, куда Анания приходил молиться за ослепшего Савла (Павла), как и написано в первоисточнике. Или это все же дом Св. Анании, как гласит табличка на входе в Hanania church? Непонятно. Впрочем, такая путаница – обычное дело для «особенных мест» и такое встречается в каждой религии.
Еще на Прямой улице (после окончания торговых рядов) находится масса антикварных лавок и большая школа, в которую детей привозят на очень старых, но неплохо сохранившихся и замысловато украшенных автобусах Scania. А участок на подходах к церкви, видимо считается особенно доходным, потому что выходящие на улицу рестораны выглядят с претензией на немалую респектабельность, а цены на сувениры выше, чем в среднем по рынку.
Также в Дамаске можно посетить мечеть, которую называют «Великая мечеть Омеядов» (The Great Umayyad Mosque). Мечети в Сирии можно посещать и немусульманам, но с «неверных» берут деньги за входные билеты – 50 SP ($1) с человека. Также женщинам и мужчинам, если они одеты «неправильно» выдается специальная одежда. Мне (я был в шортах) дали что-то среднее между юбкой и запорожскими шароварами, а Любимой дали накидку с капюшоном, из которой наружу торчало только лицо. При входе в мечеть положено снять обувь и сложить ее подошвами друг к другу или убрать в сумку.
Сама мечеть Омеядов когда-то была языческим храмом, потом стала храмом христианским, а потом была «переоборудована» в мечеть – в справочниках, издаваемых в Сирии пишется, что мечеть была построена (именно построена, а не перестроена) в 705 году нашей эры (A.D.) омеядским калифом по имени Аль-Валид Бен Абдул Малик. До недавнего времени она считалась самой крупной мечетью в мире. Есть мнение,что в этой мечети хранится голова Иоанна-Крестителя отрубленная по приказу царя Ирода-четверовластника. Однако, по Ближнему Востоку есть еще несколько мечетей, где тоже хранятся «головы Иоанна-Крестителя» - путаница продолжается. На одной из фотографий видно предполагаемое «место хранения» головы Иоанна-Предтечи.
В саму мечеть Омеядов люди приходят не только молиться или читать Коран – мы видели сидящих и беседующих или даже элементарно спящих людей. Во внутреннем дворе мечети кормятся стаи голубей и иногда проходя по двору можно наткнуться босыми ногами на рассыпанный птичий корм или на что-нибудь другое. Мы обратили внимание, что в мечети много людей с фото и видеокамерами, причем не только европейские туристы – «немусульмане», но и сами иногородние «правоверные» стараются запечатлеть факт своего посещения Великой мечети Омеядов. Мечеть Омеядов очень большое сооружение (157 х 97 метров). Несмотря на большое количество народа в мечети, внутри не ощущается тесноты, а скорее наоборот, ощущается покой и одиночество. Я просто лег на каменные плиты спиной и смотрел в синее небо, а над головой «плыли» купола мечети. Очень красиво, но никакая фотография или видео не могут передать испытанные ощущения…
Отдельно стоят шиитские мечети. Я не знаток ислама, но верования и культовые строения «обычных мусульман» и шиитов чем-то отличаются. Мы посетили шиитскую мечеть Саида-Рукайя. Это здание было построено в память маленькой девочки, кажется, внучки пророка Магомета. Кто-то из ее родных провел неудачную военную компанию и в результате погиб. Не знаю зачем, но девочке показали отрубленную голову родственника и она (девочка) умерла, не вынеся такого зрелища. Изнутри мечеть Саида-Рукайя вся сверкает как елочная игрушка – много позолоты, зеленого и зеркального стекла – действительно, как будто шкатулка маленькой девочки. Два видимых отличия, мужчины и женщины входят вместе, но молятся в отдельных залах, разделенных стеной и вход, даже для явных туристов, бесплатный. Фото и видеосъемка не запрещены, а обувь можно сдать служителю во внешнем дворе мечети.
Фотографии церквей и мечетей можно посмотреть в альбоме "Дамаск".
В Дамаске масса церквей и мечетей – только в туристическом варианте карты указано 26 мусульманских мечетей и 10 христианских храмов – это наиболее крупные и «туристически-ориентированные» культовые сооружения. На самом деле их гораздо больше и обойти их все не представляется возможным.
Гуляя по Прямой улице мы снова встретили нашего английского попутчика – мистера Денниса Мартина. Он жутко обрадовался встрече и сразу же повел нас смотреть какой-то «самолет посреди дороги, отличный кадр для цифровой камеры». На самом деле, самолет стоит не посреди дороги, а немного на обочине. И это не самолет, а только оболочка от него. Полностью выпотрошенный ТУ-134 с купированными крыльями, сейчас используется как кафе. Внутри салон прошел «радикальный тюнинг» - он покрыт лепниной, оснащен дополнительными окнами и кожаной мебелью. Нетипичное решение для чайной. Мы немного посидели, попили чая-кофе, порассуждали об арабской письменности и прогрессе в целом, похвастались своими картами Дамаска и обменялись адресами. Мартин, как и положено настоящему бродяге дал почтовый адрес своей сестры, которая живет в Англии и к путешествиям не тяготеет. Мы заверили Мартина, что если он решится путешествовать по России и заглянет в Свердловск, то мы будем рады видеть его у себя в гостях.
Также Дамаск нам запомнился еще двумя вещами…
Конец 7-ой части, продолжение следует…
[Сообщение изменено пользователем 27.10.2004 09:05]
A
A2J
Также Дамаск нам запомнился еще двумя вещами: ж/д вокзалом и движением в пробках.
Ж/д вокзал в Дамаске это старинное здание, внутри которого можно увидеть неизменные портреты отца и сына Асадов (о них чуть позже) и изумительные цветные витражи. Никто из моих знакомых, видевших фотографии интерьера, не мог даже предположить, что это вокзал. В настоящее время вокзал не функционирует и, видимо, уже не будет – зато на прилегающей к вокзалу территории будет построен громадный торговый и деловой центр. Внутри здания можно увидеть макеты будущей постройки. Сейчас вокзал это просто симпатичное здание в стиле ретро и с паровозиком на пьедестале снаружи – что-то похожее на наш ДК Железнодорожников.
Внутри вокзала тихо, прохладно и спокойно, зато вокруг вокзала жизнь бьет ключом. Особенно это чувствуется по интенсивности дорожного движения. Масса автомобилей и больше половины их них – всевозможные такси. Особенно меня поразило поведение таксистов в больших пробках. Наши «газелисты» и «зубильщики» просто бездарности, если сравнивать их и сирийских таксистов. Как-то мы перемещаясь на такси попали в пробку. Ну, не очень большую и не особенно плотную. Стоим, слушаем музыку. Краем глаза, в правом зеркале (сидел впереди) замечаю какое-то движение – вроде кто-то крадется сзади? Смотрю на соседнюю машину – нет, слишком маленький интервал, не пролезет… Глазомер того таксиста, что вклинился между нами меня просто поразил. Я уже высунулся в окно и просто смотрел как кино. Когда он начал втискиваться между нами расстояние между машинами было буквально в ладонь. Я все сидел и ждал, когда мы или наш сосед зацепимся с ним бампером – нет, не зацепились. Залез, почти поровнялся с нами, но мешают зеркала. Таксист-каскадер что-то говорит переднему пассажиру, тот высовывает руку в окно и складывает дворик у бывшей нашей, а теперь его правой машиной. Потом таксист обращает свой взор на нас – наше зеркало конструктивно не складывается. Он загибает свое и таки протискивается между нами. Причем без единого касания крыльями, бортами, бамперами. Ас! Характерно, что и этот «зоркий глаз» и другие все проделывают максимально доброжелательно. Полнейшее дружелюбие к оппоненту, никакого шума и крика, никаких повышенных тонов. Улыбка, гудок или взмах рукой – все нормально, все едут дальше.
Такая же ситуация и на междугородних (загородных) трассах. Только там вместо гудка чаще используют дальний свет. Вообще гудками или дальним обозначают свое присутствие и говорят идущему по соседней полосе впереди, «Осторожно, я за тобой, не метнись на меня». Также часто используются поворотники. Правый – обгонять можно, впереди чисто. Левый – не обгоняй, там помеха. Особенно интенсивно юзают поворотники водители больших автобусов и грузовиков-длинномеров. Если впереди пробка или какое-то затруднение и все ряды стоят, то все идущие впереди включают аварийку. Это совсем не лишне, ибо по трассе даже автобусы идут около 100 км/ч.
Тем не менее, большинство машин в крупных городах Сирии мятые. Это касается даже сравнительно свежих автомобилей. Забавно видеть новую BMW или «кореянку» с «хрустальной» оптикой, блестящую свежим лаком и с парой вмятин, царапин или других завалов на боку. Сзади и с одного боку практически новая машина, обгоняешь – Оба! Такой завал! Такси часто в пятнах от покраски и грунтовки, иногда с «цветными» крыльями. Кстати, в качестве такси используется очень много российских автомобилей – 2115, десятое и девятое семейство. Причем есть жутко ушатанные «десятки» - все побитые, замученные, но по-прежнему шустро бегающие. Также есть «классика», но это уже отмирающий вид. Кроме наших, в такси очень много новеньких Daewoo и Dacia и «японцев» самых разных возрастов. Я сделал небольшую подборку фотографий отечественных автомобилей, а поговорив с сирийцами, даже порадовался за наш автопром. Российские машины, поставляемые в Сирию, считаются недорогими и надежными. Из наших машин, кроме ВАЗа, в Сирии бегают новые «Ижоды», всевозможные вариации на тему «Москвича» системы «Чебурашка» и «двадцать первые» «Волги». Естественно, очень много отечественной техники у военных – «УАЗики», «ГАЗоны», «ЗИЛы». На территориях военных частей можно увидеть БТРы и российские танки.
Еще гуляя по городу часто можно встретить «Фольксвагена-Жука» в идеальном состоянии или старые американские машинки – ухоженные, сверкающие и выглядящие очень стильно. Чувствуется, что хозяева их любят и берегут.
Удивительно, но нигде в Сирии я не видел «наглухо тонированных» машин – вроде и климат потеплее, и солнца побольше, но вот не прижилась в Сирии отчего-то зеркальная или черная пленка. Также нет и «тюнинговых» глушителей и всевозможных антикрыльев, столь популярных в России. Да и с громкостью выхлопа чаще всего все в порядке – если звук громкий, то это не «пердолётчик», а просто старый грузовичок, задействованный, например, на вывозе мусора. Сирийцы тоже любят слушать музыку в автомобилях, но ни разу гуляя ночью по городу, я не встречал машины с открытыми/закрытыми дверями/окнами, которые бы развлекали весь квартал громким и ритмичным «Тыц-тыц-тыц!!!». Наверное, в Сирии другие музыкальные вкусы…
Впрочем, на обратном пути из Сирии, уже ночью, когда мы ехали по Турции я таки увидел одного «риальнага турецкага пацана». У него была какая-то «японка», причем «тюнинг» был забавный и не вполне типичный для России. Брюхо машины было с голубой подсветкой («стиль НЛО») – это встречается и у нас и не новость. А вот на дисках я увидел простое, но невиданное у нас «тюнинговое решение» - в сами диски были вставлены яркие красные лампы, отчего колеса, натурально, «горели огнем». Однако, подсветка выхлопных газов им освоена не была – видно, начинающий «спарцмен».
В ходе движения параллельным курсом пацан доказал свои незаурядные качества «кул рацкера». Немного опередив наш автобус по крайнему правому ряду, он лихо выстрелил через два ряда в левый поворот. Наверное, спешил на тонировку. А может это был россиянин…
Кстати, еще о спорте. Мы обнаружили недалеко от нашего отеля небольшой ресторанчик «Аль-Арабиа». Как и в других ресторанах, там все недорого (по нашим меркам) и очень вкусно. Однажды, когда мы там ужинали, и кроме нас там была еще пара немецких старушек, в ресторан нагрянула целая футбольная команда. Причем, не просто футболисты – основной состав, но и всевозможные тренеры, врачи, массажисты, менеджеры и еще не поймешь кто-то. Они сразу устроили в «Аль-Арабии» страшный кипиш – начали шумно делит воду и салфетки, что-то обсуждать, выбирать блюда и при этом почему-то страшно спорить. Особенно порадовал один парняга – то ли он старался освоить английский язык, то ли просто так прикалывался, но все время говорил только по-английски. Не совсем правильно, но очень старательно и громко. Он строго одергивал тех, кто обращался к нему на арабском: Speak English! Тут же говорил с кем-то по мобильнику, изо всех сил старался перевести на английский меню ресторана – в общем, веселился как умел.
Официант, увидев, что мы глазеем на братву объяснил, что очень популярная местная футбольная команда и их в Дамаске все очень любят. Кстати и заказы футболистам принесли очень быстро. Причем, они почти все проигнорировали овощи и гарниры, слопали мясо и сразу же начали расходиться. Мы то настроились на длительное зрелище – сейчас ребята покушают, развеселятся, начнут еще больше валять дурака… Не тут то было. Наверное, это какая-то часть спортивного режима – съесть мясо и отправиться спать.
На другой день мы отправились в Тадмор или Пальмиру, кому как удобнее. Раньше, мне казалось, что мы легко и просто можем отбиться от любого помогалы, но, оказывается не Дамаске. Стоило нам найти на автовокзал на нас разом набросилось человек шесть, каждый истошно вопил «свои» маршруты и, поскольку они не могли с ходу определить нашу национальность, то они обращались к нам сразу на английском, немецком, французском и, вроде, испанском. Мне кажется, что выдержав 15 минут с помогалами из Дамаска, можно легко противостоять группе из доброго десятка цыганок. Забавно, что никакой агрессии по отношению к нам эти ребята не проявляли, но отчаянно «рубились за клиента» между собой. Немного офигев от такого внимания мы сдались на милость одного из чудо-помощников и отойдя в сторону открыли ему тайну, что нам надо в Тадмор. Причем один из конкурентов помогалы никак не мог смирится с тем, что мы отдали предпочтение не ему – он шел за ними длительное время и что-то рассказывал «нашему» помогале, периодически пытаясь переманить нас под свое влияние. Но, у «нашего» помогалы сразу же нашелся практически отходящий автобус, багаж мгновенно был погружен в брюхо автобуса и помогала взяв у меня запрошенную сумму и копии (копии рулят!) паспортов поскакал оформлять билеты. Я из любопытства решил попробовать прогуляться за ним. Во-первых, без меня автобус бы все равно без меня не уехал – Любимая бы элементарно не позволила этого сделать, а во-вторых, мне показалось, что билеты в Тадмор должны стоить чуть дешевле, чем 200 SP ($4) и вообще обычно помогалы ведут «жертву» в кассу, а не сразу в автобус. Итак, я отправился на вылазку…
Конец 8-ой части, продолжение следует…
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2004 15:37]
Ж/д вокзал в Дамаске это старинное здание, внутри которого можно увидеть неизменные портреты отца и сына Асадов (о них чуть позже) и изумительные цветные витражи. Никто из моих знакомых, видевших фотографии интерьера, не мог даже предположить, что это вокзал. В настоящее время вокзал не функционирует и, видимо, уже не будет – зато на прилегающей к вокзалу территории будет построен громадный торговый и деловой центр. Внутри здания можно увидеть макеты будущей постройки. Сейчас вокзал это просто симпатичное здание в стиле ретро и с паровозиком на пьедестале снаружи – что-то похожее на наш ДК Железнодорожников.
Внутри вокзала тихо, прохладно и спокойно, зато вокруг вокзала жизнь бьет ключом. Особенно это чувствуется по интенсивности дорожного движения. Масса автомобилей и больше половины их них – всевозможные такси. Особенно меня поразило поведение таксистов в больших пробках. Наши «газелисты» и «зубильщики» просто бездарности, если сравнивать их и сирийских таксистов. Как-то мы перемещаясь на такси попали в пробку. Ну, не очень большую и не особенно плотную. Стоим, слушаем музыку. Краем глаза, в правом зеркале (сидел впереди) замечаю какое-то движение – вроде кто-то крадется сзади? Смотрю на соседнюю машину – нет, слишком маленький интервал, не пролезет… Глазомер того таксиста, что вклинился между нами меня просто поразил. Я уже высунулся в окно и просто смотрел как кино. Когда он начал втискиваться между нами расстояние между машинами было буквально в ладонь. Я все сидел и ждал, когда мы или наш сосед зацепимся с ним бампером – нет, не зацепились. Залез, почти поровнялся с нами, но мешают зеркала. Таксист-каскадер что-то говорит переднему пассажиру, тот высовывает руку в окно и складывает дворик у бывшей нашей, а теперь его правой машиной. Потом таксист обращает свой взор на нас – наше зеркало конструктивно не складывается. Он загибает свое и таки протискивается между нами. Причем без единого касания крыльями, бортами, бамперами. Ас! Характерно, что и этот «зоркий глаз» и другие все проделывают максимально доброжелательно. Полнейшее дружелюбие к оппоненту, никакого шума и крика, никаких повышенных тонов. Улыбка, гудок или взмах рукой – все нормально, все едут дальше.
Такая же ситуация и на междугородних (загородных) трассах. Только там вместо гудка чаще используют дальний свет. Вообще гудками или дальним обозначают свое присутствие и говорят идущему по соседней полосе впереди, «Осторожно, я за тобой, не метнись на меня». Также часто используются поворотники. Правый – обгонять можно, впереди чисто. Левый – не обгоняй, там помеха. Особенно интенсивно юзают поворотники водители больших автобусов и грузовиков-длинномеров. Если впереди пробка или какое-то затруднение и все ряды стоят, то все идущие впереди включают аварийку. Это совсем не лишне, ибо по трассе даже автобусы идут около 100 км/ч.
Тем не менее, большинство машин в крупных городах Сирии мятые. Это касается даже сравнительно свежих автомобилей. Забавно видеть новую BMW или «кореянку» с «хрустальной» оптикой, блестящую свежим лаком и с парой вмятин, царапин или других завалов на боку. Сзади и с одного боку практически новая машина, обгоняешь – Оба! Такой завал! Такси часто в пятнах от покраски и грунтовки, иногда с «цветными» крыльями. Кстати, в качестве такси используется очень много российских автомобилей – 2115, десятое и девятое семейство. Причем есть жутко ушатанные «десятки» - все побитые, замученные, но по-прежнему шустро бегающие. Также есть «классика», но это уже отмирающий вид. Кроме наших, в такси очень много новеньких Daewoo и Dacia и «японцев» самых разных возрастов. Я сделал небольшую подборку фотографий отечественных автомобилей, а поговорив с сирийцами, даже порадовался за наш автопром. Российские машины, поставляемые в Сирию, считаются недорогими и надежными. Из наших машин, кроме ВАЗа, в Сирии бегают новые «Ижоды», всевозможные вариации на тему «Москвича» системы «Чебурашка» и «двадцать первые» «Волги». Естественно, очень много отечественной техники у военных – «УАЗики», «ГАЗоны», «ЗИЛы». На территориях военных частей можно увидеть БТРы и российские танки.
Еще гуляя по городу часто можно встретить «Фольксвагена-Жука» в идеальном состоянии или старые американские машинки – ухоженные, сверкающие и выглядящие очень стильно. Чувствуется, что хозяева их любят и берегут.
Удивительно, но нигде в Сирии я не видел «наглухо тонированных» машин – вроде и климат потеплее, и солнца побольше, но вот не прижилась в Сирии отчего-то зеркальная или черная пленка. Также нет и «тюнинговых» глушителей и всевозможных антикрыльев, столь популярных в России. Да и с громкостью выхлопа чаще всего все в порядке – если звук громкий, то это не «пердолётчик», а просто старый грузовичок, задействованный, например, на вывозе мусора. Сирийцы тоже любят слушать музыку в автомобилях, но ни разу гуляя ночью по городу, я не встречал машины с открытыми/закрытыми дверями/окнами, которые бы развлекали весь квартал громким и ритмичным «Тыц-тыц-тыц!!!». Наверное, в Сирии другие музыкальные вкусы…
Впрочем, на обратном пути из Сирии, уже ночью, когда мы ехали по Турции я таки увидел одного «риальнага турецкага пацана». У него была какая-то «японка», причем «тюнинг» был забавный и не вполне типичный для России. Брюхо машины было с голубой подсветкой («стиль НЛО») – это встречается и у нас и не новость. А вот на дисках я увидел простое, но невиданное у нас «тюнинговое решение» - в сами диски были вставлены яркие красные лампы, отчего колеса, натурально, «горели огнем». Однако, подсветка выхлопных газов им освоена не была – видно, начинающий «спарцмен».
В ходе движения параллельным курсом пацан доказал свои незаурядные качества «кул рацкера». Немного опередив наш автобус по крайнему правому ряду, он лихо выстрелил через два ряда в левый поворот. Наверное, спешил на тонировку. А может это был россиянин…
Кстати, еще о спорте. Мы обнаружили недалеко от нашего отеля небольшой ресторанчик «Аль-Арабиа». Как и в других ресторанах, там все недорого (по нашим меркам) и очень вкусно. Однажды, когда мы там ужинали, и кроме нас там была еще пара немецких старушек, в ресторан нагрянула целая футбольная команда. Причем, не просто футболисты – основной состав, но и всевозможные тренеры, врачи, массажисты, менеджеры и еще не поймешь кто-то. Они сразу устроили в «Аль-Арабии» страшный кипиш – начали шумно делит воду и салфетки, что-то обсуждать, выбирать блюда и при этом почему-то страшно спорить. Особенно порадовал один парняга – то ли он старался освоить английский язык, то ли просто так прикалывался, но все время говорил только по-английски. Не совсем правильно, но очень старательно и громко. Он строго одергивал тех, кто обращался к нему на арабском: Speak English! Тут же говорил с кем-то по мобильнику, изо всех сил старался перевести на английский меню ресторана – в общем, веселился как умел.
Официант, увидев, что мы глазеем на братву объяснил, что очень популярная местная футбольная команда и их в Дамаске все очень любят. Кстати и заказы футболистам принесли очень быстро. Причем, они почти все проигнорировали овощи и гарниры, слопали мясо и сразу же начали расходиться. Мы то настроились на длительное зрелище – сейчас ребята покушают, развеселятся, начнут еще больше валять дурака… Не тут то было. Наверное, это какая-то часть спортивного режима – съесть мясо и отправиться спать.
На другой день мы отправились в Тадмор или Пальмиру, кому как удобнее. Раньше, мне казалось, что мы легко и просто можем отбиться от любого помогалы, но, оказывается не Дамаске. Стоило нам найти на автовокзал на нас разом набросилось человек шесть, каждый истошно вопил «свои» маршруты и, поскольку они не могли с ходу определить нашу национальность, то они обращались к нам сразу на английском, немецком, французском и, вроде, испанском. Мне кажется, что выдержав 15 минут с помогалами из Дамаска, можно легко противостоять группе из доброго десятка цыганок. Забавно, что никакой агрессии по отношению к нам эти ребята не проявляли, но отчаянно «рубились за клиента» между собой. Немного офигев от такого внимания мы сдались на милость одного из чудо-помощников и отойдя в сторону открыли ему тайну, что нам надо в Тадмор. Причем один из конкурентов помогалы никак не мог смирится с тем, что мы отдали предпочтение не ему – он шел за ними длительное время и что-то рассказывал «нашему» помогале, периодически пытаясь переманить нас под свое влияние. Но, у «нашего» помогалы сразу же нашелся практически отходящий автобус, багаж мгновенно был погружен в брюхо автобуса и помогала взяв у меня запрошенную сумму и копии (копии рулят!) паспортов поскакал оформлять билеты. Я из любопытства решил попробовать прогуляться за ним. Во-первых, без меня автобус бы все равно без меня не уехал – Любимая бы элементарно не позволила этого сделать, а во-вторых, мне показалось, что билеты в Тадмор должны стоить чуть дешевле, чем 200 SP ($4) и вообще обычно помогалы ведут «жертву» в кассу, а не сразу в автобус. Итак, я отправился на вылазку…
Конец 8-ой части, продолжение следует…
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2004 15:37]
T
Traveller™
Ждём продолжения!
A
A2J
тебе писателем надо быть
Ага, я и так пИсателем бываю часто - ночами дочку на горшок высаживаю и вкрадчиво так пришептываю: "Пис-пис-пис..."
:-d :-d :-d
R
Radar
Уже хочу в Сирию !
Da v Siriyu nel`zya ne vlyubit`sya...
snachala ona pugaet .. potom eyo dolgo vspominaesh` i hochetsya vernut`sya v etu druguyu zhizn`..
byla dvazhdy
snachala ona pugaet .. potom eyo dolgo vspominaesh` i hochetsya vernut`sya v etu druguyu zhizn`..
byla dvazhdy
A
A2J
Итак, я отправился на вылазку. Сделав озабоченное лицо, я сказал шоферу автобуса: Our passports! и отправился за помогалой. Тот вроде бы действительно шел за билетами, но, увидев, что я иду за ним, как-то сбавил темп. А потом и вовсе остановился и начал рассказывать мне, что будет лучше, если я
дождусь его (помогалу) в автобусе. Я изобразил нешуточную озабоченность относительно «паспортов» отданных помогале и снова подтвердил свое желание сопровождать «паспорта». Пока я и помогала препирались к нам вернулся «почти изгнанный» конкурент «нашего» помогалы. Конкурент, увидев меня, деньги и
паспорта решил контратаковать коллегу и начал «психологическую обработку» - сделал страшные глаза и приступил с черному пиару: No bus! No Tadmor!!! (показывая на коллегу) He is not good!!! И так далее, естественно, с подтекстом, что «лучше него никто в Тадмор не отправит и зря мы доверились этому
шарлатану». Попав под атаку конкурента и не в силах избавиться от «тупого, но упорного туриста» (меня) «наш» помогала совсем было скис. Но, все же переломил ситуацию в свою пользу – мы вместе вернулись в автобус на Тадмор, помогала заботливо разместил меня в салоне и после кратких переговоров с
водителем, видимо согласовал нашу перевозку без лишних формальностей. Копии паспортов помогала сразу же вернул нам. В итоге, мы поехали как бы зайцами. По дороге мы познакомились с еще одними туристами – братом и сестрой из Бельгии. Сестра сказала, что обычно она путешествует с подругой, но,
отправляясь в арабскую страну, взяла с собой брата в качестве «прикрытия». Ребята – бельгийцы все свои перемещения по стране планировали по Lonely Planet – издании, которому просто необходимо уделить отдельный абзац.
Lonely Planet – это, наверное, один из самых популярных и авторитетных справочников по туризму и путешествиям. Обычно LP описывает или всю страну целиком или какой-то отдельный город. Я, например, видел издания LP посвященные Москве и Санкт-Петербургу (отдельные). Все LP которые я встречал, были на английском языке. Справочник охватывает практически все вопросы, которые так или иначе могут интересовать иностранного туриста – начиная от исторической справки и краткого разговорника и заканчивая вопросами безопасности и обзором ресторанов и мест увеселения для различных категорий туристов. Например, в LP - Moscow есть глава для путешественников, относящихся к сексуальным меньшинствам, причем, для упомянутой группы туристов есть обзор по гей и лесбийским барам, местам тусовок и так далее. В общем, LP ориентирован, как говорится, «на самые широкие круги читателей». Еще раз подчеркну, что людям не особенно владеющим английским LP будет бесполезен, хотя особо упорные могут добиться успеха применяя OCR (распознаватель текста, программа для сканера) и электронный англо-русский переводчик. Однако, большинство встреченных нами туристов, видимо, проблем с английским не имели и пользовались LP весьма интенсивно. Кстати, LP, посвященный Сирии мы видели в нескольких вариантах: «Сирия», «Сирия и Иордания», «Сирия и Ливан». Забавно, что тому что написано в LP нерусские туристы верят безоговорочно. Допустим, сказано в LP, что в Тадморе самая скверная во всей Сирии общепитовская кормежка и что кушать надо, по возможности, домашнюю еду. Все. Держатели ресторанчиков в Тадморе заранее лишены части клиентуры. По-моему, такое возможно только на западе – и абсолютное, я бы сказал, детское доверие к печатному изданию, и, опять же, абсолютная неподкупность издателей. Наши бы, российские издатели, скорее всего, моментально нашпиговали бы издание всякими «рекламными статьями» - начали бы рубить деньги и лишились бы доверия. А вот LP издается одними, читается другими и при этом сохраняет одновременно тираж и репутацию. Ну, в заключение можно сказать, что обычно 1 книга LP стоит около $25. Она того действительно стоит, поверьте…
Сайт проекта Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com
Немного пообщавшись с бельгийцами и углубившись в размышления о пользе Lonely Planet, я как-то незаметно задремал и проснулся как раз во время, чтобы испытать на себе традиционную разводку для туристов междугородних автобусов.
Итак, наш автобус остановился. Оказывается, мы прибыли в Тадмор. Водитель автобуса сообщил нам и бельгийцам об этом факте и всячески пригласил «освободить салон» и получить багаж. Выйдя на улицу, я немного усомнился, что мы приехали – в поле зрения была только дорога, на одной обочине которой начиналась пустыня с развалинами на горизонте, а вдоль другой обочине шел ряд домов и домиков. И ничего похожего на автовокзалы, к которым мы так привыкли в Антакье, Алеппо и Дамаске. На всякий случай мы переспросили, действительно ли это Тадмор, потом повторили вопрос, заменив название города на Пальмиру. Оба раза ответ был положительный. Ну, пришлось получать багаж. Пока нас отгружали, откуда-то материализовался шустрый дядька и начал всячески помогать нам в одевании рюкзаков и вообще приветствовать нас «на тадморщине». Причины его дружелюбия оказались до обидного прозаическими – мы остановились как раз напротив отеля «Аль-Фариз», куда он нас и приглашал. В отеле «Аль-Фариз» – отличные номера, низкие цены и прочая «радость туриста»…
Прикинув перспективу тащиться непонятно сколько до «центра» Тадмора мы решили пойти и посмотреть номера. Все действительно было чисто и прилично. Немного поторговавшись, мы решили остаться.
Уже потом Любимая вспомнила и рассказала мне, что это традиционная постанова – высадка туристов возле определенного отеля. Водитель автобуса получает комиссионные за каждого отгруженного потенциального клиента, а факт поселения зависит уже от красноречия персонала. Впрочем, особого обмана здесь и нет – отель, где нас высадили, действительно находился в Тадморе, возможно, не в самом центре, но центр нам никто и не обещал.
Кстати, похожая «услуга» одно время существовала в аэропортах Москвы. Несговорчивого провинциала таксист брался довезти «до Москвы» за сравнительно небольшие деньги, тогда как, скажем, доехать «до Тверской» стоило в 3 – 4 раза дороже. Уже по прибытию «в Москву» простофиля выяснял, что обещанная «Москва» это всего лишь дорожный указатель, обозначающий границу города. Такие вывески вешаются ГИБДД, висят обычно где-то на пригородном шоссе и имеют мало общего с самим городом. Таксист, конечно же, не обманул провинциала и привез «как договаривались, до Москвы». Вот после высадки «у Москвы» и начиналось обсуждение реальной цены «за доставку до адреса»…
В момент регистрации мы обнаружили еще одну забавную черту нашего гостеприимного хозяина – он патологически не любил выпускать из рук деньги и давать сдачу с крупных купюр. Получив на руки, например, доллары для обмена он моментально предлагал экскурсию, «семейный» ужин или завтрак в его отеле и прочие услуги, требующие дополнительной оплаты. При этом он оставался весьма обаятельным и дружелюбным собеседником и просто язык не поворачивался отказать в чем-то такому славному парню.
Так, например, договорившись о цене номера $10 на двоих в сутки и отдав (с надеждой получить сдачу) $20 мы, вместо сдачи в долларах или фунтах получили целый ряд предложений. Завтрак в гостинице за 150 SP ($3) на двоих – домашняя кухня и все такое, экскурсия по окрестностям Тадмора 250 SP ($5) на двоих – всюду можно дойти и ногами, но расстояния большие, поэтому лучше ехать. В общем, когда от $20 осталось всего $2 сдачу требовать было просто несерьезно и мы потратили эту сумму на полдник в отеле. Та же самая участь постигла и бельгийцев. Кстати, хозяин очень своеобразно выговаривал слово people (люди) – в его произношении это звучало как «бибапл». И я первое время считал, что это какое-то местное прозвище бельгийцев – человек из «Аль-Фариза» в разговоре именовал бельгийцев как «Ту бибапл фром Бельджиум». Только потом мы узнали, что мы все и есть «бибапл»…
Интересно, что этот человек был одновременно владельцем, администратором, портье, техническим работником, зазывалой и, как было написано на визитке отеля, «генеральным менеджером». Вообще «Аль-Фариз», кажется, был чисто семейным бизнесом. Тётя «генерального менеджера» готовила на кухне, племенники были официантами и ночными дежурными, супруга владельца нянчилась с двумя детьми и при этом тоже как-то трудилась вместе с мужем…
Как мы обнаружили чуть позже, «генеральный менеджер» свободно владел как минимум 3 языками: английским (общался с нами и бельгийцами), французским (кокетничал с пожилыми постояльцами – французами и немного говорил с теми же бельгийцами) и немецким (окучивал «новую жертву» с вечернего автобуса – мы наблюдали его в действии во время ужина). При этом владелец отеля проявил себя без преувеличения галантным кавалером. Подсев поболтать за стол, где ужинали мы и французы, он весьма изящно ухаживал за дамами, поддерживал разговор, интересный всем, давал команду племянникам или убегал сам за необходимым – острым соусом, банкой «Пепси», короче, несмотря на как бы навязанный сервис, обслуживание было на высоте.
Поехав на экскурсию, проданную нам «генеральным менеджером», мы познакомились с другими особенностями туристического бизнеса в городе Тадмор, думаю, что об этом стоит рассказать чуть подробнее. Вечером того же дня, отправившись самостоятельно бродить по ночному городу, нам получили предложение оформить поддельные документы и мы пустились и на эту авантюру…
Конец 9-ой части, продолжение следует…
Lonely Planet – это, наверное, один из самых популярных и авторитетных справочников по туризму и путешествиям. Обычно LP описывает или всю страну целиком или какой-то отдельный город. Я, например, видел издания LP посвященные Москве и Санкт-Петербургу (отдельные). Все LP которые я встречал, были на английском языке. Справочник охватывает практически все вопросы, которые так или иначе могут интересовать иностранного туриста – начиная от исторической справки и краткого разговорника и заканчивая вопросами безопасности и обзором ресторанов и мест увеселения для различных категорий туристов. Например, в LP - Moscow есть глава для путешественников, относящихся к сексуальным меньшинствам, причем, для упомянутой группы туристов есть обзор по гей и лесбийским барам, местам тусовок и так далее. В общем, LP ориентирован, как говорится, «на самые широкие круги читателей». Еще раз подчеркну, что людям не особенно владеющим английским LP будет бесполезен, хотя особо упорные могут добиться успеха применяя OCR (распознаватель текста, программа для сканера) и электронный англо-русский переводчик. Однако, большинство встреченных нами туристов, видимо, проблем с английским не имели и пользовались LP весьма интенсивно. Кстати, LP, посвященный Сирии мы видели в нескольких вариантах: «Сирия», «Сирия и Иордания», «Сирия и Ливан». Забавно, что тому что написано в LP нерусские туристы верят безоговорочно. Допустим, сказано в LP, что в Тадморе самая скверная во всей Сирии общепитовская кормежка и что кушать надо, по возможности, домашнюю еду. Все. Держатели ресторанчиков в Тадморе заранее лишены части клиентуры. По-моему, такое возможно только на западе – и абсолютное, я бы сказал, детское доверие к печатному изданию, и, опять же, абсолютная неподкупность издателей. Наши бы, российские издатели, скорее всего, моментально нашпиговали бы издание всякими «рекламными статьями» - начали бы рубить деньги и лишились бы доверия. А вот LP издается одними, читается другими и при этом сохраняет одновременно тираж и репутацию. Ну, в заключение можно сказать, что обычно 1 книга LP стоит около $25. Она того действительно стоит, поверьте…
Сайт проекта Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com
Немного пообщавшись с бельгийцами и углубившись в размышления о пользе Lonely Planet, я как-то незаметно задремал и проснулся как раз во время, чтобы испытать на себе традиционную разводку для туристов междугородних автобусов.
Итак, наш автобус остановился. Оказывается, мы прибыли в Тадмор. Водитель автобуса сообщил нам и бельгийцам об этом факте и всячески пригласил «освободить салон» и получить багаж. Выйдя на улицу, я немного усомнился, что мы приехали – в поле зрения была только дорога, на одной обочине которой начиналась пустыня с развалинами на горизонте, а вдоль другой обочине шел ряд домов и домиков. И ничего похожего на автовокзалы, к которым мы так привыкли в Антакье, Алеппо и Дамаске. На всякий случай мы переспросили, действительно ли это Тадмор, потом повторили вопрос, заменив название города на Пальмиру. Оба раза ответ был положительный. Ну, пришлось получать багаж. Пока нас отгружали, откуда-то материализовался шустрый дядька и начал всячески помогать нам в одевании рюкзаков и вообще приветствовать нас «на тадморщине». Причины его дружелюбия оказались до обидного прозаическими – мы остановились как раз напротив отеля «Аль-Фариз», куда он нас и приглашал. В отеле «Аль-Фариз» – отличные номера, низкие цены и прочая «радость туриста»…
Прикинув перспективу тащиться непонятно сколько до «центра» Тадмора мы решили пойти и посмотреть номера. Все действительно было чисто и прилично. Немного поторговавшись, мы решили остаться.
Уже потом Любимая вспомнила и рассказала мне, что это традиционная постанова – высадка туристов возле определенного отеля. Водитель автобуса получает комиссионные за каждого отгруженного потенциального клиента, а факт поселения зависит уже от красноречия персонала. Впрочем, особого обмана здесь и нет – отель, где нас высадили, действительно находился в Тадморе, возможно, не в самом центре, но центр нам никто и не обещал.
Кстати, похожая «услуга» одно время существовала в аэропортах Москвы. Несговорчивого провинциала таксист брался довезти «до Москвы» за сравнительно небольшие деньги, тогда как, скажем, доехать «до Тверской» стоило в 3 – 4 раза дороже. Уже по прибытию «в Москву» простофиля выяснял, что обещанная «Москва» это всего лишь дорожный указатель, обозначающий границу города. Такие вывески вешаются ГИБДД, висят обычно где-то на пригородном шоссе и имеют мало общего с самим городом. Таксист, конечно же, не обманул провинциала и привез «как договаривались, до Москвы». Вот после высадки «у Москвы» и начиналось обсуждение реальной цены «за доставку до адреса»…
В момент регистрации мы обнаружили еще одну забавную черту нашего гостеприимного хозяина – он патологически не любил выпускать из рук деньги и давать сдачу с крупных купюр. Получив на руки, например, доллары для обмена он моментально предлагал экскурсию, «семейный» ужин или завтрак в его отеле и прочие услуги, требующие дополнительной оплаты. При этом он оставался весьма обаятельным и дружелюбным собеседником и просто язык не поворачивался отказать в чем-то такому славному парню.
Так, например, договорившись о цене номера $10 на двоих в сутки и отдав (с надеждой получить сдачу) $20 мы, вместо сдачи в долларах или фунтах получили целый ряд предложений. Завтрак в гостинице за 150 SP ($3) на двоих – домашняя кухня и все такое, экскурсия по окрестностям Тадмора 250 SP ($5) на двоих – всюду можно дойти и ногами, но расстояния большие, поэтому лучше ехать. В общем, когда от $20 осталось всего $2 сдачу требовать было просто несерьезно и мы потратили эту сумму на полдник в отеле. Та же самая участь постигла и бельгийцев. Кстати, хозяин очень своеобразно выговаривал слово people (люди) – в его произношении это звучало как «бибапл». И я первое время считал, что это какое-то местное прозвище бельгийцев – человек из «Аль-Фариза» в разговоре именовал бельгийцев как «Ту бибапл фром Бельджиум». Только потом мы узнали, что мы все и есть «бибапл»…
Интересно, что этот человек был одновременно владельцем, администратором, портье, техническим работником, зазывалой и, как было написано на визитке отеля, «генеральным менеджером». Вообще «Аль-Фариз», кажется, был чисто семейным бизнесом. Тётя «генерального менеджера» готовила на кухне, племенники были официантами и ночными дежурными, супруга владельца нянчилась с двумя детьми и при этом тоже как-то трудилась вместе с мужем…
Как мы обнаружили чуть позже, «генеральный менеджер» свободно владел как минимум 3 языками: английским (общался с нами и бельгийцами), французским (кокетничал с пожилыми постояльцами – французами и немного говорил с теми же бельгийцами) и немецким (окучивал «новую жертву» с вечернего автобуса – мы наблюдали его в действии во время ужина). При этом владелец отеля проявил себя без преувеличения галантным кавалером. Подсев поболтать за стол, где ужинали мы и французы, он весьма изящно ухаживал за дамами, поддерживал разговор, интересный всем, давал команду племянникам или убегал сам за необходимым – острым соусом, банкой «Пепси», короче, несмотря на как бы навязанный сервис, обслуживание было на высоте.
Поехав на экскурсию, проданную нам «генеральным менеджером», мы познакомились с другими особенностями туристического бизнеса в городе Тадмор, думаю, что об этом стоит рассказать чуть подробнее. Вечером того же дня, отправившись самостоятельно бродить по ночному городу, нам получили предложение оформить поддельные документы и мы пустились и на эту авантюру…
Конец 9-ой части, продолжение следует…
i
ilya099™
Супер!!! много интересного узнал :-)
Продолжения!!!
Продолжения!!!
Б
Бурундук
долой LP!!! даёшь A2J!!!
A
A2J
Я вчера до половины одиннацатого просидел в сервисе - и не написал следующую часть. Пишу сейчас. Выложу через полчаса...
И
Интересующийся...R
вот то-то... а то мы уже привыкли :-)
A
A2J
Поехав на экскурсию, мы познакомились с другими особенностями туристического бизнеса в городе Тадмор, думаю, что об этом стоит рассказать чуть подробнее. Вечером того же дня, отправившись самостоятельно бродить по ночному городу, нам было предложено оформить поддельные документы и мы пустились и на
эту авантюру…
Итак, «генеральный менеджер» отеля «Аль-Фариз» отправил нас с Любимой и «Ту бибапл фром Бельджиум» на экскурсию, причем он заверил нас, что у нас будет персональный транспорт и мы поедем с максимальным комфортом. Мы с Любимой уселись перед входом в отель и развлекались тем, что пытались угадать марку нашего транспортного средства. Дело в том, что такси как желтых машин со счетчиками в Тадморе просто нет. В качестве такси чаще всего работают старые-старые «лупоглазые» «Мерседесы» и трехколесные мототележки, похожие на развозной транспорт, виденный нами на рынке. Поэтому, когда к отелю подошел старый «мерс» мы сразу оживились и принялись делить место с водителем. Однако, на этом «такси» уехала семья французов. А за нами приехал небольшой автобус, похожий то ли на «ПАЗик» страдающий дистрофией, то ли на Daewoo Damas с коэффициентом увеличения 1,5. Разговорившись с шофером этого аппарата я узнал, что автобусу уже 43 года (1961 год выпуска). Кто именно изготовил такое чудо, я спросить постеснялся, а сам не сумел найти на кузове и в салоне ничего, указывающего на происхождение автобуса. Впрочем, бегает и даже взбирается в гору автобусик весьма шустро…
Сначала мы поехали в некое учреждение, которое рулит экскурсионными мероприятиями, где купили билеты для посещения гробниц 200 SP ($4) на двоих и получили напрокат «ключника». Видимо, сотрудника учреждения, который открывал двери в некоторые помещения и следил, чтобы мы не фотографировали там, где это запрещено. Пока мы покупали билеты, водитель автобуса все время допытывался у меня не студенты ли мы, а если студенты, то есть ли у нас студенческие карты. Смысл его вопросов мне стал понятен только вечером…
Наконец мы отправились на саму экскурсию. Сначала мы съездили на некие башни. Это отдельно стоящие в пустыне сооружения по виду которых уже трудно понять, то ли они были составляющей частью одной большой стены, то ли это были какие-то «объекты удаленного наблюдения и раннего оповещения». Вид с башен действительно отличный и местность просматривается на несколько километров вокруг.
После башен мы отправились к «Гробнице трех братьев» - большое подземное сооружение, что-то вроде фамильного склепа. В самом строении чувствуется некое заимствование (или просто общая идея) от Долины Царей в Луксоре. Небольшой спуск под землю и несколько обширных помещений под землей. Как нам рассказали, это были даже не три брата, а три родственных рода, которые и хоронили своих родных в этом семейном склепе. Кстати, похоже, эти три брата и члены их семей были христианами, поскольку в украшениях на стенах явно прослеживаются элементы раннехристианской символики. В отличие от наших кладбищ в этом сооружении используется, так сказать, «стеллажное хранение». В стенах расположены глубокие «соты», высотой и шириной не более одного метра – туда-то и отправляли на «вечный покой» членов рода. Не знаю отчего, но мне как-то вспомнилось АК-кафе на Уралмаше, которое в свое время называлось «Три сестры»…
Кстати, и у башен и у «трех братьев» работают небольшие группы торговцев, которые и до, и после посещения объекта древности пытаются продать некие сувениры – «арафатку», набор открыток про Сирию вообще или Тадмор в частности, бусы, четки, какие-то женские украшения и, нечто не виданное мною раньше – деревянную жабу с дубинкой в зубах. Если вытащить дубинку из пасти жабы и начать определенным образом водить по жабьему позвоночнику, то жаба начинает квакать. Меня, как логиста, сразу же покорил этот зверь и я решил непременно купить его и держать в офисе на своем столе.
То, что я сейчас скажу, для многих, наверное, не будет новостью, но я проверил это на практике и просто должен поделиться. Никогда, нет даже вот так: НИКОГДА нельзя покупать сувениры у достопримечательностей, где их продают! Особенно, если предстоит осмотр нескольких «точек». Особенно если потом будет возможность выбраться в город, расположенный рядом с этими историческими объектами. Цены на местах ВСЕГДА гораздо выше. Причем на месте первого визита продавцы всегда «снимают сливки» с туристической группы и поэтому цены максимально высокие. По мере увеличения количества осмотренных мест цены у торговцев сувенирами снижаются. Если же вам жгут карман лишние деньги, то, совершая покупку, хотя бы поторгуйтесь и осмотрите то, что покупаете со всех сторон – обидно купить за ненормальные деньги испорченный (треснутый, расколотый или как-то еще заваленный) сувенир. Болееи обидно только купить «настоящий оригинальный сувенир» из Сирии (Турции, Египта и т.д.) с надписью made in China. Обычно эта мерзкая фраза обнаруживается или в отеле, при упаковке трофеев, или уже по возвращению в Россию.
Вот наглядный пример по «жабьему» ценообразованию. У башен жаба среднего размера стоила 600 SP и поскольку я решил, что «все равно ее куплю» я начал торговаться, но сумел сбить цену только до 350 SP. Конечно, в пересчете на доллары или рубли это немного, но дело было не в цене а в принципе. Я отчего-то вбил себе в голову, что даже такая чудесная жаба не должна стоить более 100 SP и уверенно вел торговца к этой сумме. В итоге у башен сделка не состоялась.
К «трем братьям», уже после того как мы подъехали, на мотоцикле подлетел чернокожий джентельмен на мотоцикле и с ходу выдал примерно такую фразу: «Здравствуйте, я Али-баба и привез вам много подарков!». Естественно, что подарками были все те же арафатки, открытки, бусы и жабы. У Али-бабы жаба уже стоила 500 SP, мы долго и красочно обсуждали эту цену и на момент посадки в автобус (когда я уже стоял на подножке) цена была 150 SP. Когда автобус тронулся, Али-баба «упал» до 100 SP, но я уже ничего не мог сделать – мы поехали дальше.
Кстати, комплект из 5 или 8 открыток, продаваемый в Тадморе за 10 SP ($0,2) тоже стоит немного дешевле. Вечером, в городе, в фотолаборатории мы видели, как пачку тех самых открыток покупатель отдал 5 SP ($0,1). Причем толщина пачки была около 10 см. Ну, без комментариев…
После «Трех братьев» мы отправились смотреть закат солнца. Местом просмотра был замок XVII века, который возвышается над всем Тадмором и окрестностями. Очевидно, что в те времена в Сирии было весьма неспокойно. По дороге в замок мы забрали в городе девушку, отставшую от японской группы – причем водитель автобуса не напрягаясь вспомнил и озвучил ей пару-тройку японских фраз (из которых я понял только слово «аригато»).
На подъезде к замку мы насчитали около 5 больших туристических автобусов, несколько микроавтобусов и стаю легковушек. Странно, но сам замок не оказался переполненным – забавная особенность сирийской архитектуры. На входе в замок нас снова допросили на предмет принадлежности к студенчеству, и, поскольку мы студентами не оказались с нас взяли 100 SP ($2) на двоих за вход. Закат солнца, если его наблюдать с высоты, очень впечатляющее зрелище. Причем я как-то остро ощутил превосходство японской техники – мы «сдавали» потерявшуюся японку обратно в ее группу и посмотрел с какими аппаратами фотографируют закат японцы. Н-да, удивительно, что мне вообще удалось что-то сфотографировать. Я утешил себя мыслью, что закат надо наблюдать в реале и даже самая качественная камера не позволяет увидеть закат « в процессе». Это действительно очень красиво – сначала солнце как бы теряет яркость и на него становится можно смотреть невооруженный глазом. Потом, солнце начинает медленно двигаться вниз, за горы и пустыня вокруг начинает менять цвет. Песок из желтого становится сначала розовым, а потом, когда солнце уходит, белым. Особенно красиво выглядят холмы и возвышенности – высокие розовые острова в белом море. Потом белеет вся пустыня вокруг крепости и красно-розовыми остаются только башни крепости. В этот момент надо смотреть на солнце – оно как бы уменьшается в размерах и уходит за горизонт. Солнце уходит буквально на глазах, как минутная стрелка – вроде бы понемногу, но неуклонно. Если немного отвлечься, то часть заката пройдет мимо, поэтому надо смотреть неотрывно. Это очень-очень красиво…
Когда солнце ушло постепенно (если смотреть сверху) наступает темнота и в городе зажигаются огни – это лавки, магазины, кафе, чайные. Если пойти в город вечером, то можно увидеть много интересного…
Конец 10-ой части, продолжение следует…
Итак, «генеральный менеджер» отеля «Аль-Фариз» отправил нас с Любимой и «Ту бибапл фром Бельджиум» на экскурсию, причем он заверил нас, что у нас будет персональный транспорт и мы поедем с максимальным комфортом. Мы с Любимой уселись перед входом в отель и развлекались тем, что пытались угадать марку нашего транспортного средства. Дело в том, что такси как желтых машин со счетчиками в Тадморе просто нет. В качестве такси чаще всего работают старые-старые «лупоглазые» «Мерседесы» и трехколесные мототележки, похожие на развозной транспорт, виденный нами на рынке. Поэтому, когда к отелю подошел старый «мерс» мы сразу оживились и принялись делить место с водителем. Однако, на этом «такси» уехала семья французов. А за нами приехал небольшой автобус, похожий то ли на «ПАЗик» страдающий дистрофией, то ли на Daewoo Damas с коэффициентом увеличения 1,5. Разговорившись с шофером этого аппарата я узнал, что автобусу уже 43 года (1961 год выпуска). Кто именно изготовил такое чудо, я спросить постеснялся, а сам не сумел найти на кузове и в салоне ничего, указывающего на происхождение автобуса. Впрочем, бегает и даже взбирается в гору автобусик весьма шустро…
Сначала мы поехали в некое учреждение, которое рулит экскурсионными мероприятиями, где купили билеты для посещения гробниц 200 SP ($4) на двоих и получили напрокат «ключника». Видимо, сотрудника учреждения, который открывал двери в некоторые помещения и следил, чтобы мы не фотографировали там, где это запрещено. Пока мы покупали билеты, водитель автобуса все время допытывался у меня не студенты ли мы, а если студенты, то есть ли у нас студенческие карты. Смысл его вопросов мне стал понятен только вечером…
Наконец мы отправились на саму экскурсию. Сначала мы съездили на некие башни. Это отдельно стоящие в пустыне сооружения по виду которых уже трудно понять, то ли они были составляющей частью одной большой стены, то ли это были какие-то «объекты удаленного наблюдения и раннего оповещения». Вид с башен действительно отличный и местность просматривается на несколько километров вокруг.
После башен мы отправились к «Гробнице трех братьев» - большое подземное сооружение, что-то вроде фамильного склепа. В самом строении чувствуется некое заимствование (или просто общая идея) от Долины Царей в Луксоре. Небольшой спуск под землю и несколько обширных помещений под землей. Как нам рассказали, это были даже не три брата, а три родственных рода, которые и хоронили своих родных в этом семейном склепе. Кстати, похоже, эти три брата и члены их семей были христианами, поскольку в украшениях на стенах явно прослеживаются элементы раннехристианской символики. В отличие от наших кладбищ в этом сооружении используется, так сказать, «стеллажное хранение». В стенах расположены глубокие «соты», высотой и шириной не более одного метра – туда-то и отправляли на «вечный покой» членов рода. Не знаю отчего, но мне как-то вспомнилось АК-кафе на Уралмаше, которое в свое время называлось «Три сестры»…
Кстати, и у башен и у «трех братьев» работают небольшие группы торговцев, которые и до, и после посещения объекта древности пытаются продать некие сувениры – «арафатку», набор открыток про Сирию вообще или Тадмор в частности, бусы, четки, какие-то женские украшения и, нечто не виданное мною раньше – деревянную жабу с дубинкой в зубах. Если вытащить дубинку из пасти жабы и начать определенным образом водить по жабьему позвоночнику, то жаба начинает квакать. Меня, как логиста, сразу же покорил этот зверь и я решил непременно купить его и держать в офисе на своем столе.
То, что я сейчас скажу, для многих, наверное, не будет новостью, но я проверил это на практике и просто должен поделиться. Никогда, нет даже вот так: НИКОГДА нельзя покупать сувениры у достопримечательностей, где их продают! Особенно, если предстоит осмотр нескольких «точек». Особенно если потом будет возможность выбраться в город, расположенный рядом с этими историческими объектами. Цены на местах ВСЕГДА гораздо выше. Причем на месте первого визита продавцы всегда «снимают сливки» с туристической группы и поэтому цены максимально высокие. По мере увеличения количества осмотренных мест цены у торговцев сувенирами снижаются. Если же вам жгут карман лишние деньги, то, совершая покупку, хотя бы поторгуйтесь и осмотрите то, что покупаете со всех сторон – обидно купить за ненормальные деньги испорченный (треснутый, расколотый или как-то еще заваленный) сувенир. Болееи обидно только купить «настоящий оригинальный сувенир» из Сирии (Турции, Египта и т.д.) с надписью made in China. Обычно эта мерзкая фраза обнаруживается или в отеле, при упаковке трофеев, или уже по возвращению в Россию.
Вот наглядный пример по «жабьему» ценообразованию. У башен жаба среднего размера стоила 600 SP и поскольку я решил, что «все равно ее куплю» я начал торговаться, но сумел сбить цену только до 350 SP. Конечно, в пересчете на доллары или рубли это немного, но дело было не в цене а в принципе. Я отчего-то вбил себе в голову, что даже такая чудесная жаба не должна стоить более 100 SP и уверенно вел торговца к этой сумме. В итоге у башен сделка не состоялась.
К «трем братьям», уже после того как мы подъехали, на мотоцикле подлетел чернокожий джентельмен на мотоцикле и с ходу выдал примерно такую фразу: «Здравствуйте, я Али-баба и привез вам много подарков!». Естественно, что подарками были все те же арафатки, открытки, бусы и жабы. У Али-бабы жаба уже стоила 500 SP, мы долго и красочно обсуждали эту цену и на момент посадки в автобус (когда я уже стоял на подножке) цена была 150 SP. Когда автобус тронулся, Али-баба «упал» до 100 SP, но я уже ничего не мог сделать – мы поехали дальше.
Кстати, комплект из 5 или 8 открыток, продаваемый в Тадморе за 10 SP ($0,2) тоже стоит немного дешевле. Вечером, в городе, в фотолаборатории мы видели, как пачку тех самых открыток покупатель отдал 5 SP ($0,1). Причем толщина пачки была около 10 см. Ну, без комментариев…
После «Трех братьев» мы отправились смотреть закат солнца. Местом просмотра был замок XVII века, который возвышается над всем Тадмором и окрестностями. Очевидно, что в те времена в Сирии было весьма неспокойно. По дороге в замок мы забрали в городе девушку, отставшую от японской группы – причем водитель автобуса не напрягаясь вспомнил и озвучил ей пару-тройку японских фраз (из которых я понял только слово «аригато»).
На подъезде к замку мы насчитали около 5 больших туристических автобусов, несколько микроавтобусов и стаю легковушек. Странно, но сам замок не оказался переполненным – забавная особенность сирийской архитектуры. На входе в замок нас снова допросили на предмет принадлежности к студенчеству, и, поскольку мы студентами не оказались с нас взяли 100 SP ($2) на двоих за вход. Закат солнца, если его наблюдать с высоты, очень впечатляющее зрелище. Причем я как-то остро ощутил превосходство японской техники – мы «сдавали» потерявшуюся японку обратно в ее группу и посмотрел с какими аппаратами фотографируют закат японцы. Н-да, удивительно, что мне вообще удалось что-то сфотографировать. Я утешил себя мыслью, что закат надо наблюдать в реале и даже самая качественная камера не позволяет увидеть закат « в процессе». Это действительно очень красиво – сначала солнце как бы теряет яркость и на него становится можно смотреть невооруженный глазом. Потом, солнце начинает медленно двигаться вниз, за горы и пустыня вокруг начинает менять цвет. Песок из желтого становится сначала розовым, а потом, когда солнце уходит, белым. Особенно красиво выглядят холмы и возвышенности – высокие розовые острова в белом море. Потом белеет вся пустыня вокруг крепости и красно-розовыми остаются только башни крепости. В этот момент надо смотреть на солнце – оно как бы уменьшается в размерах и уходит за горизонт. Солнце уходит буквально на глазах, как минутная стрелка – вроде бы понемногу, но неуклонно. Если немного отвлечься, то часть заката пройдет мимо, поэтому надо смотреть неотрывно. Это очень-очень красиво…
Когда солнце ушло постепенно (если смотреть сверху) наступает темнота и в городе зажигаются огни – это лавки, магазины, кафе, чайные. Если пойти в город вечером, то можно увидеть много интересного…
Конец 10-ой части, продолжение следует…
a
alenka_doma
Просто потрясающий рассказ!!!!!!!! Мне так нравится!!!!
s
swimmer
Серега, ты монстр, тебе надо книжки о путешествиях писать, и я вижу даже название первой, "рассказы о забугорье".
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.