Греется после поломки пробки радиатора

У пробки клапан развалился, антифриз попер в бачек и наружу.
причем потоком воздуха его весь понесло на колесо и тормоза и промеж спиц колеса стало разбрызгивать наружу :-D

перегрева не было

Дак вот пробку поменял, влез 1 литр антифриза, еду - все нормально.
Встаю - стрелка ползет в красную зону. Как доползет - в бачек начинают идти пузырики, ну вроде логично, головка закипает... Газую стоя на месте - стрелка резко бадает, пузырики исчезают. Но на холостых опять ползёт.

Как будто антифриза мало и на холостых не хватает потока охлаждать голову. Может не получилось влить больше из-за воздушных пробок?
Но на этой машине никогда такого не было - всегда один раз заливал под горловину и ездил.

Да никто уже сейчас толком не разбирается в авто. У всех свежие Солярисы да Лады и подобное

... может ещё помпа лепестки отвалились?

если хочешь, напишу в личку номер телефона своего автомеханика, можно проконсультироваться (для начала) по ватсапу

интересно будет выслушать (в личке) мнение о компетентности оного специалиста :beach:

ЗЫ его ремонтный блок находится на Юго-Западе (Амундсена - Объездная)

[Сообщение изменено пользователем 22.05.2023 09:34]

у автора этой статьи похоже тойота купленная в гаражах

пока не хочется плодить сущности
и искать хитрые варианты
типа одновременно с развалившейся пробкой развалилась помпа или пробило прокладку ГБЦ

Ну вот ее обломками и поломать могло

жижва проходит черех радиатор сверху вниз
пройти сквозь каналы радиатра обломки никак не смогут
так и будут валяться где-то сверху

сегодня влезло в радиатор езе 800г. антифриза и стрелка стоит как вкопаная

почему вчера не влезло, с двух попыток на холодном ина горячем двигателе

загадочные воздушные пробки

Ну даже я знаю: надо поставить машину мордой вперёд на горку и газовать,открыв крышку бачка.

800мл и перестала греться - это значит явно ещё лить надо

Не обязательно. Ты видел что бы так делали в сервисах? :-D

При закрытом термосе


Термос открылся, пошла жижа из радиатора



видимо термос подклинивает

описание как из сценария фильма ужасов.

2 недели проездил нормально, значит крыльчатка помпы не виновата

и сегодня снова рецидив после поездки 130км по жаре с трейлером
стрелка начинает резко ползти вверх на холостых
назад доехал нормально, при оборотах выше 1500 стрелка падает, при оборотах 4000 падает до середины за 5 секунд.
Вроде как уровень в бачке повысился, но не сильно, без перелива через край. Хотя в течение 2 недель могли быть переливы помаленьку и пролитое незаметно высыхало.

Почему выпирает ОЖ в бачек и не всасывает обратно (пробка-то новая)

Если стрелка приблизилась к красной зоне - в бачке из трубочки начинают всплывать пузырьки. Ну вроде понятно, в самом горячем месте начинается закипание, повышается давление.

Если погазовать - пузырьки прекращаются. Если газовать долго и выше 4000rpm - пузырьки НЕ появляются. Значит нет пробоев прокладки гбц.

Купи, найди, укради - новую, нормальную пробку и все будет нормально.

пробку я купил в Горном Щите через час после кончины предыдущей :ultra:

И? Горный Щит - палата мер и весов пробок радиатора?
Погугли, случаев когда "новая" пробка совсем полное дерьмище - тысячи.
А ты я уверен, купил самую дешевую из всех возможных.

все возможные в горном шите - это один вариант :

ну значит сейчас оставил бачок пустым, будем посмотреть насколько быстро прибывает в нем жидкость и убывает ли утром

Пальцем проверить, как работает пружина в пробке. Путем несложных вычислений (силы надавливания на площадь клапана) можно даже прикинуть давление срабатывания :-D ;-)

танцы с бубном продолжаются
жижа уходит в бачек, обратно не всасывается,
но в бачке ее-таки меньше чем приходится доливать в радиатор,
то есть она уходит куда-то еще
испаряется?
Или в цилиндры?
Но пара нет
и не может же одновременно газами выдавливать жижу из системы в бачок
и при этом засасывать из системы в цилиндры
взаимоисключающие явления
Признаю, меня жаба задавила при установке головки тратить 20000р. на новые болты
при цене прокладки 2000р.
но прокладка металлическая, оригинал, она разве может вообще прогарать?
При чем прогар / утечка не прогерссируют в течение месяца


А снова менять пробку на какой-то говенный сат за 200р.? Какой в этом смысл. Ничего нормального в наличии не нашел. НУ заказал наконец-то Gates за 800р.


Но тут случилась вторая беда - прогорела правая прокладка на сузуке
тут прогресс был налицо и все очевидно - за 3 дня от легкого потряхивания двигателя до дымовой завесы. В цилиндре лужа антифриза. Ну шо делать, просрём день на замену, в данном случае жаба согласится с покупкой новых болтов за 2000р. (да-да, на один нолик меньше)

А где брать болты по разумной цене на М11 длина 158 и 188

на автоболт есть 168, резьбы много, можно отпилить.

но это наверное то же не правильно ставить 8 новых болтов одного производителя и 2 - другого или оставлять старые

Блин, плохо, когда в голове хлебушек. Здесь класс прочности играет роль, а не производитель. Если те и другие болты для ГБЦ - какая половая разница, кто производитель?

[Сообщение удалено пользователем 22.03.2024 21:01]

Гы, дак как его этот класс прочности определить? На заборах то же пишут,
ну и два болта по 2000р. каждый это то же раздражитель для жабы



я-то вообще хз надо или не надо
это я просто напрягся после того как на сузуке правую прокладку продуло
(ставил голову 5 лет назад на родных болтах)

сейчас на Хонде приходится раз в 10-15 дней доливать антифриз, но не прогрессирует, пара нет.

купил пробку подороже, gatez, фирма вроде немецкая? завод в англии , ну поездим посмотрим

Видать придется все же прокладку менять
появились пузырики когда газуешь
наверное все же перегрели голову когда ушел антифриз из за лопнувшей пробки
хотя стрелка до конца не доползла

прокладка металлическая, поэтому ее продувает медленно.
НО СКОЛЬКО ДОЛГО ЕЩЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ С такими симптомами?
допустим подливая уже воду вместо антифриза


Виноваты ли болты теперь не разберешь но ясенпень теперь захочется поставить новые. А с ними беда потому что они там разной длины. 8шт. 156-168мм (?) и 2шт. 188мм . Оригинал за 23000р. не предлагать :-)

168мм есть reinz и elring, как бы для пежо, дешевые, два придется выкинуть

188мм есть либо эти же марки для Bmw b38/b48 по 8шт. и 10шт. но 10шт. стоят в 2 раза дороже, либо оригинал bmw поштучно

что лучше? elring или Reinz?
Для Пежо (вероятно в размер) или для Bmw (укорачивать, резьбы много)?
+ в любом случае 2шт. оригинал Bmw в размер (10шт. Elring получатся дороже)

Думаю что бы были одинаковые по шейке и по ключю взять все же reinz для bmw 8шт (укорачивать) + оригинал bmw 2шт. итого 4300р.

[Сообщение изменено пользователем 29.06.2023 23:49]

в общем так и купил, 8 штук reinz для bmw, их придется укорачивать.

и 2шт. такие же оригинал bmw

ну типа там двигатели заряженые, болты должны быть прочные...

теперь надо понять как лучше затягивать, то ли по мануалу хонды просто 85н/м, то ли доворотом на градусы

ну и шлифовать придется или нет, навеное Буртелову повезу если кто знает такого

[Сообщение изменено пользователем 30.06.2023 11:34]