Греется после поломки пробки радиатора

SLC
От пользователя Vаnо
криво шлифанули, ну как вариант


бошки принято опрессовывать , перед тем как точить .. иногда случаются чудесатые чудеса :-D
0
Tetra
БМВ на эти болты предлагает тянуть сначала 30n/m потом доворачивать на угол 90+180=270 градусов. НЕ дофига ли? Бюось как бы при таком довороте резьбу из блока не вытянуть.
Кроме того может потребоваться меньший угол так как 8 болтов укорочены... или больший, так как глубина резьбы в блоке у меня меньше, снаружи останется бОлее длинная часть болта , а технология предполагает что болт начинает растягиваться как пружина, и угол доворота пропорционален свободной растягивающейся части болта, но только начиная с какого-то момента затяжки (явно большего , чем 30)
0
Tetra
От пользователя kosolapovv
перед протяжкой болты смазываются моторкой, но без фанатизма. а резьба блока должна быть очищена от масла и других жидкостей иначе остатки могут не дать дотянуть болты

промывал и продувал, навреное даже слишком хорошо промывал
От пользователя SLC
чугуний подикась то, ну и допуск этот под паронит , тот же металлпакет такое не вывезет.

блок люминь, прокладка сток металл
0,1 звучит конечно фантастически, но у меня лишь 0,03
От пользователя SLC
Я буду тянуть гбц по книжке ? нет , мне чихать что в книжке написано меньше ..

ну и сколько тянуть что бы резьбу не сорвать? по букварю 85, болт М11
побукварю от БМВ тянуть страшно - у них в блоке намного больеш резьбы
От пользователя SLC
будет ..

если не понятно - ну проведи эксперимент , а конкретно налей в шахту болта масла и закрути болт ..

зачем говорить про экстремальные варианты? В шахте чухо, смазана только резьба,
смазаные консистентной смазкой болты крутились и откручивались гладко. Смазаные советским моторым маслом - со скрипом и рывками, откручивались вообще ужас, очевидно что при достижении нужного момента они обеспечат прижим намного хуже.

Буквари и на хонду и на бмв пишут смазывать резьбу моторным маслом. Другое дело что когда я смазывал shell ultra таких страшных скрипов не было, но немного закусывать все же начиналоо
0
Tetra
по идее смысл современных болтов в том, что начиная с определенного момнета затяжки, например 90, болт начинает растягиваться, и его обязателно нужно растянуть повернув на какой-то градус.

Беда в том что момент 90 - это конь в вакууме из-за того что трение в резьбе может быть очень разным, поэтому вертеть на угол предлагают начиная уже с момента 30, когда трение в резьбе относительно предсказуемо

а если резьба хорошо смазана, момент при котором болт начинает растягиваться хорошго заметен. При дальнейшем довороте момент затяжки почти перестает расти
0 / 1
SLC
От пользователя Tetra
блок люминь, прокладка сток металл
0,1 звучит конечно фантастически, но у меня лишь 0,03

в 0.1 на чугуне под паронит = верю, даже 0.2 общая кривизна гбц и блока на пароните = походит даже, на металлпакете = не верю, на алюмишке под металлпакет = тем более не верю в 0.1 ..

От пользователя Tetra
ну и сколько тянуть что бы резьбу не сорвать? по букварю 85, болт М11

болт болту рознь, себе м10 тяну в в 95 .. вот ща пойду и затяну , кстати то ..
От пользователя Tetra
так как 8 болтов укорочены

кем укорочены ? ты чужеродные болты ставишь зачем ? ставь тогда шпильки из известного тебе материала с конкретным пределом текучести и тяни спокойно верным моментом , все ..
0
Tetra
От пользователя SLC
ты чужеродные болты ставишь зачем ?

затем что родной болт 1 штука стоит 2000р.
а на этот неродной то же известен алгоритм затяжки и он полюбому даст больший момент, чем надо Хонде.

На оригинальных болтах бмв указан класс 13,9, на дубликатах не указан

на хонду кстати в качестве дубликата предлагаются болты той же длины, которых на хонде всего 2 шиуки а остальные нужны короче
0
SLC
От пользователя Tetra
На оригинальных болтах бмв указан класс 13,9, на дубликатах не указан


может 12.9 , а не 13.9 ? дубликат дубликату рознь ..

12.9 м11 с шагом 1.5 - потянул бы 90 спокойно , если уверен в железке - то 95-100, но эт сугубо личное имхо, а не руководство к действию

От пользователя Tetra
затем что родной болт 1 штука стоит 2000р.


и что ?

От пользователя Tetra
на хонду кстати в качестве дубликата предлагаются болты той же длины, которых на хонде всего 2 шиуки а остальные нужны короче


хондаводы учили - не брать для ремонта хонды дубли прокладки ГБЦ , никогда, даже если орига стоит 10 тыр, нельзя брать дубли ремня вариатора, кажись еще что-то , болты по моему - никому в башку не приходило брать чужие .. если и брали что-то не оригу , то шпильки .. какой-нить АРП (шпильки) стоят 20 тыр комплектик , то есть нихера не гуманно ..

рисковый ты парень .. старые болты померял бы просто, родные хондовские, если не вытянулись - ставил бы их .. эт лучше колхоза с ДУБЛЯМИ , якобы бмвшными ..

[Сообщение изменено пользователем 16.07.2023 09:36]
0
Tetra
От пользователя SLC
хонды дубли прокладки ГБЦ

два оригинала продуло
на родных болтах
и на дублях

ну вот попробую родной болт НА ДРУГОМ списаном движке затянуть на 100 и померять
0
Tetra
попробовал немецкий болт смазаный на старый мотор завинтить
сначала 30nm
потом на 180 градусов = получился момент 100nm
крутился гладко,
пластически тянуться еще не начал
крутить больше 100 показалось бессмысленно и страшно
болт не растянулся)

и вот тут я подумал, что "третий проход довернуть на 180 градусов" может быть это корявый перевод? Может имелось ввиду, что за третий проход надо довернуть до суммарных 180 ?

что еще заметил
на оригинальных хондовских болтах резьба почти полированая и чистая (блестящая)
На оригинальных бэховсикх то же более менее гладкая и оксидированная. но накатана менее аккуратно
А на дублях для бэхи - шершавое фосфатирование - явно не на пользу. Правда после первого применения это фосфатироваие в месте конакта почти стёрлось.

Хз теперь то ли ставить старые-старые хондовские болты,
то ли испробаваные один раз с неполным натягом немецкие

[Сообщение изменено пользователем 17.07.2023 01:19]
0
Vаnо
От пользователя SLC
вообще и болт и резьба должны быть сухими и чистыми,

Вот я тоже это помню. Никогда их смазывать нельзя иначе легко растянуть или порвать болты можно. Момент затяжки болтов дается на сухую
2 / 0
Vаnо
От пользователя Tetra
НЕ дофига ли?

Предел текучести болтов посмотри. Затяжка практически всегда на пределе была по крайне мере у дизелей. Сейчас глянул на руководство по дизельному 514 змз раньше было в два этапа сейчас в 5. Последний этап на 16кгсм
0
Tetra
От пользователя Vаnо
Вот я тоже это помню.

а вот тюнингисты знают, что дорогущие шпильки ARP комплектуются фирменной смазкой, котоаря вроде MoS2 как для шрусов!

В букварях от производителя моторов, хоть моего, хоть bmw, написано смазать моторным маслом!

И указанный в букваре момент затяжки - это при идеальных условиях, девственная резьба в блоке, шлифованая резьба на болте, отсутствие погрешности на ключе.
0
Tetra
а еще если затянуть болт на момент 60, подождать, потом ослабить до 30, то снова до момента 60 он затянется уже при большем угле доворота, даже со старой прокладкой, видимо в том числе за счет того что при вращении туда-сюда лучше смажется резьба и загладятся шероховатости (это я вчера на старом моторе экспериментировал).

Дак вот БМВ на многие моторы предписывает такой алгоритм затяжки - после второго прохода подождать, ослабить и снова затянуть до того же момента. А потоу уже на угол.
0
Vаnо
От пользователя Tetra
тюнингисты

Наверное они умнее тех инженеров которые двигатели конструируют.
От пользователя Tetra
БМВ на многие моторы предписывает такой алгоритм затяжки - после второго прохода подождать, ослабить и снова затянуть до того же момента. А потоу уже на угол

Есть такой алгоритм на 514 дизеле он так и описан три этапа затяжки потом ослабление потом сного затяжка но там метал прокладка пакетная
0
Tetra
От пользователя Vаnо
Наверное они умнее тех инженеров которые двигатели конструируют.

инженеры пишут мазать маслом
От пользователя Vаnо
но там метал прокладка пакетная

у меня то же маталл прокладка 3 слоя,
хотя сейчас купил немецкую там может оказаться два
0
SLC
От пользователя Tetra
Дак вот БМВ на многие моторы предписывает такой алгоритм затяжки - после второго прохода подождать, ослабить и снова затянуть до того же момента. А потоу уже на угол.

на любом моторе - протянул в 1 подход , второй и пошел бухать с корешами ..

оно выстоялась сутки, дальше довернул :-D

не привита тебе культура сборки моторов , не привита .. ))))))))
1 / 0
SLC
От пользователя Tetra
попробовал немецкий болт смазаный на старый мотор завинтить
сначала 30nm
потом на 180 градусов = получился момент 100nm
крутился гладко,
пластически тянуться еще не начал
крутить больше 100 показалось бессмысленно и страшно
болт не растянулся)

и вот тут я подумал, что "третий проход довернуть на 180 градусов" может быть это корявый перевод? Может имелось ввиду, что за третий проход надо довернуть до суммарных 180 ?


1) ну что, выходит М11 выдержал 100 Нм как нефиг делать, ага ? ))))

2) читайте инструкцию на оригинальном языке , не надо переводов .. сами переводите ..
0
Tetra
От пользователя SLC
читайте инструкцию на оригинальном языке ,

где ж ее взять-то
ну а все ранво какой смысл собирать хондомотор по бэховской инструкйии
будешь уверен что болт не лопнет, дак резьбу из блока вырвет


в общем собрал я пока
со смазкой!
30nm + 90 + подождать +в вперед-назад + 120 = 100mn
и вот именно со смазкой момент получается примерно одинаковым при одинаковом углле доворота
Никто меня не убедит что мазать не надо

От предложения растачивать блок отказался, зазор в замке кольца максимум 0,45, не повод для капиталки. Только коренные вкладыши оказались сильно замучеными, поставил ТАйхо, Решил перейти с масла 5-30 на 5-40, хонда разрешает. Шелл Хеликс Ультра. Нормальное ведь масло?


Мотор завелся с пол-тычка, правда утром выяснилось что я зажевал резинку на сливном крантике радиатора, пришлсь срочно перед работой искать новую и доливать
0
SLC
От пользователя Tetra
Никто меня не убедит что мазать не надо

маж шляпу болта, шоб крутился легко по притягиваемой поверхности, а не всю резьбу сверху до низу ..

От пользователя Tetra
От предложения растачивать блок отказался, зазор в замке кольца максимум 0,45, не повод для капиталки. Только коренные вкладыши оказались сильно замучеными, поставил ТАйхо, Решил перейти с масла 5-30 на 5-40, хонда разрешает. Шелл Хеликс Ультра. Нормальное ведь масло?


а пацаны то меряют поршень, а потом уж от размера поршня нутромером по цилиндрам лазют, меряют, элипс ищут , эт если хон видать ..

любое масло нормальное, если не фуфлыжная паленка ..
0
Tetra
От пользователя SLC
от размера поршня нутромером по цилиндрам лазют,

дак мастер мерял
типа многовато но в пределах допуска
а мне как его без нутромера проверить?
если износ гильзы выше допуска, то и замок будет шире допуска
От пользователя SLC
эт если хон видать ..

а если плохо видать?
Я думал хон можно обновить без расточки
а мастер говорит для этого нужны какие-то дорогие головки которые одновременно с хонинговкой не станут выправлять эллипс. Если у меня по одной оси +0,01 к номиналу, по второй +0,04 то превращать 0,01 в 0,04 нет смысла
0
SLC
От пользователя Tetra
Я думал хон можно обновить без расточки
а мастер говорит для этого нужны какие-то дорогие головки которые одновременно с хонинговкой не станут выправлять эллипс. Если у меня по одной оси +0,01 к номиналу, по второй +0,04 то превращать 0,01 в 0,04 нет смысла


сам веришь в такие цифры ? ))))) причем тут номинал ? причем ?

у тя поршень хоженный, он не в номинале уже, он в минусе, мерять от него

меня бесят фразы из серии "в пределах допуска" .. понимаешь что эт значит то или нет ?

От пользователя Tetra
дак мастер мерял
типа многовато но в пределах допуска
а мне как его без нутромера проверить?
если износ гильзы выше допуска, то и замок будет шире допуска



и твои 0.04 по другой оси + 0.05 по поршню = итого выйдет в 0.09 и ты вывалился из допуска , ты не можешь собрать нормально уже ..

у тебя есть монтажный зазор с завода, все .. все что не укладывается в монтажный зазор = проблемы

давай про допуски , допустим имею монтажный зазор 0.025, вот с 0.025 я проеду до 0.10 и получу первые проблемы, но проеду к примеру 500 тыс км , а с 0.05 до 0.10 проеду 200 тыс км ..

в допуске был ? изначально в допуске все, только результат и ресурс разный :-D

себе покемонские моторы в гражданские помойки собирали в зазор 0.025-0.03 ..

а у тебя в 3 раза больше того, что требуется , эт факт, мне втирать всякую дичь не надо, меряй поршень , от него цилиндр, докажи что я не прав .. :-D
1 / 1
Tetra
От пользователя SLC
и твои 0.04 по другой оси + 0.05 по поршню =

при чем тут по поршню если речь шла про расточку цилиндра
так-то можно было бы просто поршня на стандарт поменять
только кроме teiken я вообще на нашел этих поршней стандарт или +0,25


но на поршнях даже следы от обработки сохранились почти на всей поверхности, -0,05 там быть не может
1 / 2
SLC
От пользователя Tetra
при чем тут по поршню если речь шла про расточку цилиндра
так-то можно было бы просто поршня на стандарт поменять
только кроме teiken я вообще на нашел этих поршней стандарт или +0,25


при определении необходимости ремонта меряют хоженный поршень, именно тот, что достали и теперь ОН и есть та " отправная точка", от его размеров меряют зазор в цилиндре, а не от "номинала" ..

цилиндры точат под поршни, каждый поршень нумеруют, под него точат цилиндр, все .. Перед этим все взвешивают, подбирая комплект так чтоб шатун с пальцем и поршнем весили одинаково , ну или почти одинаково, иногда выравнивая вес , а уж потом точат, каждый встанет в свое место ..

если зазор суммарно такой, что просто поставив новые поршни в номинале ты выйдешь почти в нормальный зазор без расточки, имея нормальный хон и минимальный элипс = ну ставь новые поршни, что не так то ? Для многих ведерок есть поршни других групп и шаг между группами в сотках меряется ..

эт именно за этим и меряется, в комплексе все делается ..

От пользователя Tetra
но на поршнях даже следы от обработки сохранились почти на всей поверхности, -0,05 там быть не может


ты 5 соток на глаз видишь ? :-D :-D :lol: ну ты крут , я десятку-две глазом увижу уже , да .. Но сотки - нет , не вижу ))))))

ты мерял или нет ? видать нет, иначе была бы конкретика, а ее нет ... что тебе там кажется - это до лампочки, если на детальку идут рекомендации с точностью до 3 (третьего) знака после запятой, то ее и меряют как положено , причем инструментом с конкретной погрешностью и классом точности, а твои личные субъективные догадки - до фонаря , их к делу не приложишь ..



да делай что хочешь, твоя ж машина, твои бабки, ты вон который раз прокладку ГБЦ меняешь, а все результата нет )) Раскидал весь мотор, даж промерять пытался что-то там чужими руками .. Ну и вместо того чтоб собрать нормально - хрень делаешь ..

доказывай сам себе что не ошибся, физику ты не ообманешь, она у всех одинаковая, все моторы одинаково снашивает, как делать - тебе сказали , не хочешь , потому что жаба давит = так и скажи : "меня давит жаба, я соберу как есть, поезжу чутка и фиг с ним" и аргументом тут будет, что жаба давит, что в принципе можно понять по-человечески как отуствие финансовой возможности в данный момент времени сделать правильно и хорошо, и так бывает, эт реально аргумент, окромя всяких циферок. В противном случае - ты врешь сам себе ..


Твою энергию бы да в правильное русло бы ..

[Сообщение изменено пользователем 26.07.2023 23:43]
2 / 1
Tetra
[quote]
От пользователя SLC
ну да, я не планировал тратить 70000р. только на комплект поршней с кольцами :weep:

ну не нашел я +0,25 нормального дубликата

тем более что машина ездила и ездит, 7тыщ назад поменяны кольца и колпачки, масло не жрёт

ну и главное не так страшен черт, снять и раскидать мотор - 7 часов, собрать и поставить в принципе то же можно за день но я растянул на два что бы самому не перегреться и не наглючить . Ну и часов 5 - на отмывку говна.

А вот если прокладка прогарит снова я уже хз что делать потому что всё шлифованое и оперссованое, болты новые и момент затяжки побольше хондовского
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.