Греется после поломки пробки радиатора

бошки принято опрессовывать , перед тем как точить .. иногда случаются чудесатые чудеса :-D

БМВ на эти болты предлагает тянуть сначала 30n/m потом доворачивать на угол 90+180=270 градусов. НЕ дофига ли? Бюось как бы при таком довороте резьбу из блока не вытянуть.
Кроме того может потребоваться меньший угол так как 8 болтов укорочены... или больший, так как глубина резьбы в блоке у меня меньше, снаружи останется бОлее длинная часть болта , а технология предполагает что болт начинает растягиваться как пружина, и угол доворота пропорционален свободной растягивающейся части болта, но только начиная с какого-то момента затяжки (явно большего , чем 30)

промывал и продувал, навреное даже слишком хорошо промывал

блок люминь, прокладка сток металл
0,1 звучит конечно фантастически, но у меня лишь 0,03

ну и сколько тянуть что бы резьбу не сорвать? по букварю 85, болт М11
побукварю от БМВ тянуть страшно - у них в блоке намного больеш резьбы

зачем говорить про экстремальные варианты? В шахте чухо, смазана только резьба,
смазаные консистентной смазкой болты крутились и откручивались гладко. Смазаные советским моторым маслом - со скрипом и рывками, откручивались вообще ужас, очевидно что при достижении нужного момента они обеспечат прижим намного хуже.

Буквари и на хонду и на бмв пишут смазывать резьбу моторным маслом. Другое дело что когда я смазывал shell ultra таких страшных скрипов не было, но немного закусывать все же начиналоо

по идее смысл современных болтов в том, что начиная с определенного момнета затяжки, например 90, болт начинает растягиваться, и его обязателно нужно растянуть повернув на какой-то градус.

Беда в том что момент 90 - это конь в вакууме из-за того что трение в резьбе может быть очень разным, поэтому вертеть на угол предлагают начиная уже с момента 30, когда трение в резьбе относительно предсказуемо

а если резьба хорошо смазана, момент при котором болт начинает растягиваться хорошго заметен. При дальнейшем довороте момент затяжки почти перестает расти

в 0.1 на чугуне под паронит = верю, даже 0.2 общая кривизна гбц и блока на пароните = походит даже, на металлпакете = не верю, на алюмишке под металлпакет = тем более не верю в 0.1 ..


болт болту рознь, себе м10 тяну в в 95 .. вот ща пойду и затяну , кстати то ..

кем укорочены ? ты чужеродные болты ставишь зачем ? ставь тогда шпильки из известного тебе материала с конкретным пределом текучести и тяни спокойно верным моментом , все ..

затем что родной болт 1 штука стоит 2000р.
а на этот неродной то же известен алгоритм затяжки и он полюбому даст больший момент, чем надо Хонде.

На оригинальных болтах бмв указан класс 13,9, на дубликатах не указан

на хонду кстати в качестве дубликата предлагаются болты той же длины, которых на хонде всего 2 шиуки а остальные нужны короче

может 12.9 , а не 13.9 ? дубликат дубликату рознь ..

12.9 м11 с шагом 1.5 - потянул бы 90 спокойно , если уверен в железке - то 95-100, но эт сугубо личное имхо, а не руководство к действию



и что ?



хондаводы учили - не брать для ремонта хонды дубли прокладки ГБЦ , никогда, даже если орига стоит 10 тыр, нельзя брать дубли ремня вариатора, кажись еще что-то , болты по моему - никому в башку не приходило брать чужие .. если и брали что-то не оригу , то шпильки .. какой-нить АРП (шпильки) стоят 20 тыр комплектик , то есть нихера не гуманно ..

рисковый ты парень .. старые болты померял бы просто, родные хондовские, если не вытянулись - ставил бы их .. эт лучше колхоза с ДУБЛЯМИ , якобы бмвшными ..

[Сообщение изменено пользователем 16.07.2023 09:36]

два оригинала продуло
на родных болтах
и на дублях

ну вот попробую родной болт НА ДРУГОМ списаном движке затянуть на 100 и померять

попробовал немецкий болт смазаный на старый мотор завинтить
сначала 30nm
потом на 180 градусов = получился момент 100nm
крутился гладко,
пластически тянуться еще не начал
крутить больше 100 показалось бессмысленно и страшно
болт не растянулся)

и вот тут я подумал, что "третий проход довернуть на 180 градусов" может быть это корявый перевод? Может имелось ввиду, что за третий проход надо довернуть до суммарных 180 ?

что еще заметил
на оригинальных хондовских болтах резьба почти полированая и чистая (блестящая)
На оригинальных бэховсикх то же более менее гладкая и оксидированная. но накатана менее аккуратно
А на дублях для бэхи - шершавое фосфатирование - явно не на пользу. Правда после первого применения это фосфатироваие в месте конакта почти стёрлось.

Хз теперь то ли ставить старые-старые хондовские болты,
то ли испробаваные один раз с неполным натягом немецкие

[Сообщение изменено пользователем 17.07.2023 01:19]

Вот я тоже это помню. Никогда их смазывать нельзя иначе легко растянуть или порвать болты можно. Момент затяжки болтов дается на сухую

Предел текучести болтов посмотри. Затяжка практически всегда на пределе была по крайне мере у дизелей. Сейчас глянул на руководство по дизельному 514 змз раньше было в два этапа сейчас в 5. Последний этап на 16кгсм

а вот тюнингисты знают, что дорогущие шпильки ARP комплектуются фирменной смазкой, котоаря вроде MoS2 как для шрусов!

В букварях от производителя моторов, хоть моего, хоть bmw, написано смазать моторным маслом!

И указанный в букваре момент затяжки - это при идеальных условиях, девственная резьба в блоке, шлифованая резьба на болте, отсутствие погрешности на ключе.

а еще если затянуть болт на момент 60, подождать, потом ослабить до 30, то снова до момента 60 он затянется уже при большем угле доворота, даже со старой прокладкой, видимо в том числе за счет того что при вращении туда-сюда лучше смажется резьба и загладятся шероховатости (это я вчера на старом моторе экспериментировал).

Дак вот БМВ на многие моторы предписывает такой алгоритм затяжки - после второго прохода подождать, ослабить и снова затянуть до того же момента. А потоу уже на угол.

Наверное они умнее тех инженеров которые двигатели конструируют.
Есть такой алгоритм на 514 дизеле он так и описан три этапа затяжки потом ослабление потом сного затяжка но там метал прокладка пакетная

инженеры пишут мазать маслом

у меня то же маталл прокладка 3 слоя,
хотя сейчас купил немецкую там может оказаться два

на любом моторе - протянул в 1 подход , второй и пошел бухать с корешами ..

оно выстоялась сутки, дальше довернул :-D

не привита тебе культура сборки моторов , не привита .. ))))))))

1) ну что, выходит М11 выдержал 100 Нм как нефиг делать, ага ? ))))

2) читайте инструкцию на оригинальном языке , не надо переводов .. сами переводите ..

где ж ее взять-то
ну а все ранво какой смысл собирать хондомотор по бэховской инструкйии
будешь уверен что болт не лопнет, дак резьбу из блока вырвет


в общем собрал я пока
со смазкой!
30nm + 90 + подождать +в вперед-назад + 120 = 100mn
и вот именно со смазкой момент получается примерно одинаковым при одинаковом углле доворота
Никто меня не убедит что мазать не надо

От предложения растачивать блок отказался, зазор в замке кольца максимум 0,45, не повод для капиталки. Только коренные вкладыши оказались сильно замучеными, поставил ТАйхо, Решил перейти с масла 5-30 на 5-40, хонда разрешает. Шелл Хеликс Ультра. Нормальное ведь масло?


Мотор завелся с пол-тычка, правда утром выяснилось что я зажевал резинку на сливном крантике радиатора, пришлсь срочно перед работой искать новую и доливать

маж шляпу болта, шоб крутился легко по притягиваемой поверхности, а не всю резьбу сверху до низу ..



а пацаны то меряют поршень, а потом уж от размера поршня нутромером по цилиндрам лазют, меряют, элипс ищут , эт если хон видать ..

любое масло нормальное, если не фуфлыжная паленка ..

дак мастер мерял
типа многовато но в пределах допуска
а мне как его без нутромера проверить?
если износ гильзы выше допуска, то и замок будет шире допуска

а если плохо видать?
Я думал хон можно обновить без расточки
а мастер говорит для этого нужны какие-то дорогие головки которые одновременно с хонинговкой не станут выправлять эллипс. Если у меня по одной оси +0,01 к номиналу, по второй +0,04 то превращать 0,01 в 0,04 нет смысла

сам веришь в такие цифры ? ))))) причем тут номинал ? причем ?

у тя поршень хоженный, он не в номинале уже, он в минусе, мерять от него

меня бесят фразы из серии "в пределах допуска" .. понимаешь что эт значит то или нет ?




и твои 0.04 по другой оси + 0.05 по поршню = итого выйдет в 0.09 и ты вывалился из допуска , ты не можешь собрать нормально уже ..

у тебя есть монтажный зазор с завода, все .. все что не укладывается в монтажный зазор = проблемы

давай про допуски , допустим имею монтажный зазор 0.025, вот с 0.025 я проеду до 0.10 и получу первые проблемы, но проеду к примеру 500 тыс км , а с 0.05 до 0.10 проеду 200 тыс км ..

в допуске был ? изначально в допуске все, только результат и ресурс разный :-D

себе покемонские моторы в гражданские помойки собирали в зазор 0.025-0.03 ..

а у тебя в 3 раза больше того, что требуется , эт факт, мне втирать всякую дичь не надо, меряй поршень , от него цилиндр, докажи что я не прав .. :-D

при чем тут по поршню если речь шла про расточку цилиндра
так-то можно было бы просто поршня на стандарт поменять
только кроме teiken я вообще на нашел этих поршней стандарт или +0,25


но на поршнях даже следы от обработки сохранились почти на всей поверхности, -0,05 там быть не может

при определении необходимости ремонта меряют хоженный поршень, именно тот, что достали и теперь ОН и есть та " отправная точка", от его размеров меряют зазор в цилиндре, а не от "номинала" ..

цилиндры точат под поршни, каждый поршень нумеруют, под него точат цилиндр, все .. Перед этим все взвешивают, подбирая комплект так чтоб шатун с пальцем и поршнем весили одинаково , ну или почти одинаково, иногда выравнивая вес , а уж потом точат, каждый встанет в свое место ..

если зазор суммарно такой, что просто поставив новые поршни в номинале ты выйдешь почти в нормальный зазор без расточки, имея нормальный хон и минимальный элипс = ну ставь новые поршни, что не так то ? Для многих ведерок есть поршни других групп и шаг между группами в сотках меряется ..

эт именно за этим и меряется, в комплексе все делается ..



ты 5 соток на глаз видишь ? :-D :-D :lol: ну ты крут , я десятку-две глазом увижу уже , да .. Но сотки - нет , не вижу ))))))

ты мерял или нет ? видать нет, иначе была бы конкретика, а ее нет ... что тебе там кажется - это до лампочки, если на детальку идут рекомендации с точностью до 3 (третьего) знака после запятой, то ее и меряют как положено , причем инструментом с конкретной погрешностью и классом точности, а твои личные субъективные догадки - до фонаря , их к делу не приложишь ..



да делай что хочешь, твоя ж машина, твои бабки, ты вон который раз прокладку ГБЦ меняешь, а все результата нет )) Раскидал весь мотор, даж промерять пытался что-то там чужими руками .. Ну и вместо того чтоб собрать нормально - хрень делаешь ..

доказывай сам себе что не ошибся, физику ты не ообманешь, она у всех одинаковая, все моторы одинаково снашивает, как делать - тебе сказали , не хочешь , потому что жаба давит = так и скажи : "меня давит жаба, я соберу как есть, поезжу чутка и фиг с ним" и аргументом тут будет, что жаба давит, что в принципе можно понять по-человечески как отуствие финансовой возможности в данный момент времени сделать правильно и хорошо, и так бывает, эт реально аргумент, окромя всяких циферок. В противном случае - ты врешь сам себе ..


Твою энергию бы да в правильное русло бы ..

[Сообщение изменено пользователем 26.07.2023 23:43]

[quote]ну да, я не планировал тратить 70000р. только на комплект поршней с кольцами :weep:

ну не нашел я +0,25 нормального дубликата

тем более что машина ездила и ездит, 7тыщ назад поменяны кольца и колпачки, масло не жрёт

ну и главное не так страшен черт, снять и раскидать мотор - 7 часов, собрать и поставить в принципе то же можно за день но я растянул на два что бы самому не перегреться и не наглючить . Ну и часов 5 - на отмывку говна.

А вот если прокладка прогарит снова я уже хз что делать потому что всё шлифованое и оперссованое, болты новые и момент затяжки побольше хондовского

А дело все наверно в пробке радиатора с неработающим клапаном ;-)