нужны мозги

:-D :lol:
а врать дяденькам не хорошо

Ну в принципе тепло в машине быстро добыть можно либо за счёт электричества ( на дизельных иновёдрах ставят в печку тэны на 1-1.5кВт ), либо за счёт сгорания бензы. С бензой варианты каталитической печки от запора, либо теплообмен с выпускным коллектором. Но аффтарь походу что то на ядерном топливе намутил :-D

Собссно тема походу с саморекламой колхозного ноу-хау-ара-тюненх, и её надо было создавать на 17м.

На рыболовных рынках торгуют здоровыми каталитическими печками с бачком на 5 литров бензы. Зажигаются либо розжигом, либо от 12В

Главное, когда тайный кулибин будет создавать тему про нанотех, не забыть сменить айпи.

ну а хде мы на легковухе возьмем долговременные полтора киловатта электричества , да еще и на холостых оборотах?

кстати, у меня вот обогрев лобового мощностью около 500-600вт (пред стоит 60А).
на уже прогретом движке с ближним светом (обороты 750об\мин) напруга в сети уже чуть падает при переходе на ХХ (на полвольта где-то). эт еще у меня генер на 120А отдачи :-d а вы про отечественную тут говорили?

Я х.з. где их берут, но у меня в одной из комплектаций возможна установка 1кВт тэна с завода сразу.

Газовая пушка+ преобразователь 12/220. 5 сек и в салоне жара.

угу. тэна предпускового подогревателя двигателя. на 220 вольт. тех самых, чья задача за полчаса-час до запуска воткнуться в розетку и немножко подогреть масло, дабы завестись при темп-рах ниже -30. на скорость прогрева салона они влияют мало. я бы сказал, не влияют вовсе.
у меня тоже половина друзей давно навваривала себе в защиту картера отечественных ТЭНов. некоторые - в заглушку в блоке цилиндров навкручивали готовые.

Нет. Именно тэна в печку на подогрев воздуха в салон. На многих дизельных машинах северных комплектаций так сделано.

На мой взгляд есть


Ну насчёт быстро добыть незнаю , но вариант ускорить обогрев салона, простой есть . Правда почему то никто из форумчан не вспомнил. Перед радиатором отопителя ставится доп. электрическая помпа , для ускорения теплообмена. По личному опыту на отечественных машинах помогает.

Дыть когда выделяемого движком тепла не хватает - хоть упомпись.

лучше три

Да бох с вами господа , даже от задрипаного копеечного 1200 тепла выделяется хоть отбовляй. Нужно просто умело пользоваться:-) У меня первая машина была шостер с двигателем в 1300 , после установки помпы , при минус 30ти на улице , в салоне можно было носки сушить)))))

с задрипанного 1200 - выделяется, а с 1600 евро4 - нет. Ну и расход у 1600 меньше.

Фен - 2 квт, а тут больше чем 500 ватт не возьмёшь...




Смотря какая машина, какой генератор...




Лампа от нагрузки не должна загораться...




Если подать на одну спираль 20А, то она сгорит.
Нужно именно несколько спиралей по 5 Ампер.

Ещё и намотать на что-то нужно, термрстойкое и электроизолирующее.
Это очень сложно, что б получилось аккуратно. Может, действительно поставить несколько лампочек. Ток можно довести до половины тока генератора, то есть ампер до 40 (при 80амперном генераторе.) а для этого подключится именно к генератору толстым проводом...



Он там хитро подключен, к части спирали...

Я ставил и замерял, температуру выходящего воздуха градусов на 5-8 поднимал, когда прогрет двигатель...

Только если поставить генератор на 2-3 кВт, вот тогда идея бы проканала!

+1. тоже тут нашлись сравнивать копердосы с новыми иномарками. на копердосе вышел, подсос дёрнул, и орёт она на своих 2500 оборотах на весь двор, зато печка греть начинает уже через 5-10 минут. на иномарке греется движок на 1200, да еще и под евро косит, бенз экономит. мало бенза - мало тепло. тепло становится только когда уже едешь. причем, уже минут 10 как едешь.

у меня вот на дюратеке 2.0 (149л.с.) если климат-контроль включить на "авто" , то зимой если заводишься и стоишь на месте, то можно часа 2 стоять, температура двигателя будет стоять на границе градусов 50ти (когда на улице среднезимние -15...-20), а климат усердно пытаться отогреть салон теплым (но не горячим) воздухом. потом салон начнет отогреваться потихоньку, климат начнет убавлять подачу горячего, движок начнет потихоньку греться дальше. а так - пока не поедешь , фиг движок прогреешь. соответственно и печка греет теплым, а не горячим. когда прокачусь часок и салон уже весьма теплый и климат уже еле шелестит - вот тогда если на максимальный обдув и макс. темп-ру зафигачить - тоже обжечься можно.



не сношайте мозги. эти 2-3кВт , снятые с коленвала двигателя на прогреве, на расходе бензина очень хорошо сыграют. проще сразу предпусковым бензиновым подогревателем греть. либо ТЭН а движок и в бесплатную розетку перед подъездом.




решение актуальное только для отечественных машин. и то для части. для той, у которой контуры охлаждения двигателя неграмотно разведен. относится в основном к зубилам и , если не ошибаюсь, части ГАЗов. на иномарках обычно с циркуляцией антифриза все сделано нормально. проходные сечения всех шлангов расчитаны правильно

Зотверждаю. На зиму климат отрубаю именно по этой причине.

а я по настроению. обычно вечером оставляю подогревы сидений включенными (кнопки с фиксацией у меня) и климат на какую-нибудь температуру типа 20ти градусов, с рециркуляцией. утром завожу с сигналки, пока иду - там уже климат в нужный момент открыл заслонку (тепловую) и вентилятор разогнал. так удобнее, дабы он воздух холодный просто так без дела не пинал.

ВНЭФ (ddd пояснит ;-). А вообще косяк в термостате, уже считали что бензиновый ДВС на ХХ около 4 кВт выделяет - печке столько не отвести.

Неправда. Они обычно на такие морозы как раз не расчитаны.

да как сказать... я говорил про качество проектирования. про проходные сечения шлангов, короче. на ВАЗах вообще с этим проблема. циркуляции через радиатор печки почти нету, потому что в бОльшей части оборотов двигателя тосолу проще проходить напрямик через малый контур (толстый шланг малого контура имеет нисколько не меньшее сечение, чем выходящее отверстие в ГБЦ.

если говорить о термосе, переключенном на малый контур, то система получается идиотской. выход из ГБЦ - шланг - термостат - ответвление шланга на печку - шланг малого контура того же сечения что и первый.
я об этом. на девятках еще жаркость печки когда-то переделывали очень весело - в шланг малого контура вставляли пробку от газировки с отверстием в центре около 15мм и фиксировали хомутом снаружи шланга. пробка заужала проходное сечение => циркуляция через печку улучшалась и без всяких дополнительных турбин.



при заборе воздуха с улицы и температуре, скажем, -20 градусов, а температуре ОЖ 80-90градусов - печка легко выделит 5-7квт, навскидку.

когда на пред. машине был уставший термостат - она начала перепускать через радиатор всегда и плохо грелась. поменял - греться стала быстро. до рабочих 89-91 градусов. но если все же печку в -20 включить на максимум (в т.ч. максимальный продув) - тем-ру двигателя можно было легко опустить до 60-70 градусов.. можно и ниже. о чем я и писал по примеру нынешней машины.
вот на рециркуляции и при адекватной скорости печки - другой разговор.

хотя, на нынешней машине и так знаю что в термос пора заглядывать. частично радиатор теплеет еще до набора номинальной температуры. болезнь в них (движок Duratec (маздовский, фордовский)) с термосом. какая-то прокладка внутри от старости перепускать начинает немножко. сам клапан-то подвижность не теряет. прокладка какая-то перепускает.

Вот-вот. Я на своей машине в -30 включал печку на максимум - несмотря ни на что температура не снижалась (говорю уверенно, поскольку на моей при небольшом снижении температуры повышаются обороты ХХ). А циркуляция действительно слабовата, несмотря на грамотное проектирование и новый термостат. А проверяется это просто - надо держать руку в потоке из печки и добавить газ до 3000 оборотов - если теплеет - циркуляция не очень. ЗЫ флуд прекращаю.

в свое время переделывал термостат у зубилы и ставил насос от волги/газели на печной тосол. не особо помогло.