Схема подключения скважинного насоса с 2 точками управления

Когда появится индивидуальная скважина, тогда буду ставить автоматики, а сейчас пока


За остальное спасибо, буду переваривать

Там ничего сложного. Реле с колодками можно прямо в щиток, на динрейку. Остается только протащить провода от обмоток реле к выключателям у потребителей. Обмотки можно каждую со своей фазы питать - перехлеста там не будут. Насос все равно будет работать со своей фазы, через контакты реле.

Одновременное включение нескольких реле тоже безопасно - просто параллельно замкнутся и все.

Для 700Вт насоса этих реле должно хватить за глаза - по паспорту они до 10А ток держат (т.е. пару киловатт)

естессно ;-)
поэтому запитка с одного щитка
адназначно :padre:

таки да- двухполюсный выключатель значительно сложнее :-(

Вопросы от человека, далёкого от электричества:
1) Подача напряжения на соленоид замыкает контакты 5 и 14 на реле?
2) Куда цеплять второй провод от насоса?
3) Если у меня будет кнопка и выключатель, то подключать: фаза 1-кнопка-контакт 13 реле N 1 и фаза 1-выключатель - контакт 13 реле N 2, а у соседа: фаза 2-выключатель-контакт 13 реле N 3?
4) При включении мной насоса при открытом кране у соседа он будет пользоваться водой и халявным электричеством?
5) Какого сечения провода использовать?

[Сообщение изменено пользователем 17.06.2021 22:36]

У этого реле две независимых контактных группы. Когда ток через катушку (контакты 13-14) не течет, замкнуты контакты 1-9 и 4-12, когда течет - замкнуты 5-9 и 8-12.

Вас интересуют только контакты катушки 13-14 и одна пара замыкающихся при токе через катушку контактов. Т.е. 5-9 или 8-12 на выбор.

Т.е. схема подключения такая:

Ваша фаза - ваш выключатель - контакт 13 реле один провод и контакт 14 реле - ваша нейтраль - второй провод.
Это подключение кнопки (выключателя) для включения насоса с вашей стороны (для каждого "абонента" так, для каждого свое реле).

Подключение насоса.

У всех реле (их будет столько, сколько выключателей у соседей) объединяем контакты 9 и подключаем их к фазе на щитке к которому цепляется насос.

Также у вех реле объединяем контакты 5 и подключаем их к насосу. Второй провод насоса на нейтраль в том же щитке.

Так понятно?



Да. Вопрос учета - отдельная тема. Я уже писал - насос через электросчетчик, всех абонентов через водосчетчики. и потом смотреть сколько электричества съел насос и распределять оплату пропорционально доле потребленной воды.

Можно усложнять схему, но там сильно усложнять и не только по электрике - надо еще воду перекрывать всем, кроме того кто сейчас насос включил. Т.е. управляемые вентили. И смысла нет - один полдня бассейн на пять кубов наполняет, остальные без воды сидят или на поклон к нему идут.

проще сделать учет воды и электричества.

Короче, проще нарисовать чем объяснять



Тут три "абонента". У каждого свой выключатель (K4-K6). От щитка с насосом к каждому абоненту двухжильный провод. Ток там мизерный, вполне достаточно 0.75 сечение.

Все, что на стороне абонента цепляется на его щиток.

Где подключен насос - три реле параллельно (K1-K3). Любое из сработавших включает насос. Тут провода потолще, наверное, надо. Квадрата на полтора.

Про учет писал уже - это отдельная тема.

[Сообщение изменено пользователем 18.06.2021 00:19]

[Сообщение изменено пользователем 18.06.2021 00:21]

Нарисовал вашу схему по описанию от руки, поэтому и возникли вопросы. Но вы на них ответили.
Значит, сколько у меня выключателей, столько и проводов 2х0,75 мм2 потребуется тянуть от щитка над скважиной? Провод сейчас протянут один, в резиновой изоляции типа КГ, без футляра (что совсем не комильфо) вдоль трубопровода.

[Сообщение изменено пользователем 18.06.2021 01:05]

Да. К каждому выключателю отдельный провод от щитка где подключен насос.
Так вы сможете гарантировать что по фазам все будет безопасно. Каждый выключатель гальванически изолирован от всего остального и работает только на катушку своего реле и ни на что больше.

самое простое решение ;-)

и стоит 500 р штука-дешего и сердито :beach:

это сигнальное реле, его нельзя на силовую нагрузку.

херасе вы нас, дураков, удивили контактором, гениально.

Номинальный нагрузочный ток через контакты 10Аю Для насоса 700Вт этого хватит.

ну когда во включенном состоянии контакты залипнут, не говорите что не предупреждал.
Пусковой ток никто не отменял, а там в 6-7 раз больше номинала, соответственно порядка 20 ампер будет.
денег на пускатель динреечный жалко? не таких больших денег стоит чтоб геморрой себе наживать.

В принципе, да. Можно пускатель поставить. После реле (там же надо несколько параллельных выключателей да с развязкой по фазе, да еще кто-то из абонентов захочет себе несколько кнопок в разных местах...)

Нужно.
ЕКФ 1200 рэ стоит не такие уж деньги чтоб на этом экономить

Согласен.

Да импульсное реле и никаких проблем.
Только стоит оно дороже контактора.


Промежуточное, так то понятно что оно для светоарматуры.


Ничего нового и нечего умного.
Сиз и лента рулит.


Нет.
5 А ампер.

Пусковой ток так не увидите. Вы видите рабочий ток. Пусковой длится доли секунды. Он действительно в разы превышает рабочий т.к. рабочее колесо насоса в момент подачи на него напряжения неподвижно и обладает инерцией. В момент раскрутки колеса до рабочих оборотов нагрузка на двигатель выше рабочей и ток, соответственно выше.

Извиняюсь, что сразу об этом не подумал. Хотя сталкивался в автомобилей с таким - вентилятор охлаждения мощностью 180Вт, напряжение 12В. Рабочий ток 15А. А пусковой там под сотню. Реле на 70А долго не живет - обгорают контакты. Приходилось делать систему плавного запуска (плюс снаберную цепочку параллельно контактам реле чтобы не искрило на замыкании-размыкании).

У дорогих скважинных насосов (грюндфос, к примеру) встроена система плавного пуска чтобы продлить срок службы контактов реле давления.

Вам стоит насос не напрямую к реле подключать, а через пускатель. Т.е. реле будут управлять пускателем, а он уже насосом

Проехали.

вот лучше реально ничего не писать, чем писать это.

Как выяснить величину пускового тока

Если информации по кратности пускового тока конкретного двигателя недоступна, то его можно измерить следующими способами:

1. Первый способ, самый точный, но при этом требуется много оборудования. Для этого подключаем шунт и с помощью осциллографа смотрим осциллограмму на шунте в момент пуска двигателя. Затем максимальное амплитудное значение делим на корень из 2 (получаем действующее значение), затем по закону Ома производим расчет. Клещами измеряем рабочий ток и умножаем полученное значение на разницу токов на экране осциллографа. Данный способ хорош всем.

2. Второй способ. Для этого подаем на двигатель напряжение ниже номинального в 5 – 10 раз и производим измерение тока. Зачем нужно использовать пониженное сопротивление. Да все для того. чтобы зафиксировать ротор, то есть не допустить его перегрева. Полученное значение тока просто пересчитываем и получаем пусковой. Именно такой способ применяют сами производители и получают табличные значения.

3. Третий способ. Измеряем пусковой ток токоизмерительными клещами. Это самый простой вариант измерения, но при этом наиболее грубый, так как во время такого измерения клещи не учитывают всех переходных процессов, протекающих при запуске, да и сам прибор довольно инерционный. Но они хорошо подходят для измерений, когда запускаются двигатели с повышенным моментом инерции (вентиляторы, насосы с большими крыльчатками и т.д.), когда пусковой момент длится больше 10 секунд.


четко видно на видосе 2-3 секунды.

Обороты то маленькие на насосе, это не болгарка с 12 тыс оборотов.

в лубом случае автор работает в энергетике, а посему и сам всё сможет.

у него все правильно написано.
а оборудования все что надо это осциллограф и измерительный трансформатор тока. Лично у меня это все есть. Нет нужды только пусковой ток измерять.

Половина ключевых слов куда-то пропала.

Там надо зафиксировать ротор и подать пониженное напряжение. И в этом режиме измерять ток, потом масштабировать его на полное напряжение.




Во-первых, это не ваш случай, во-вторых, пусковой ток по мере набора ротором оборотов снижается к рабочему. Так что максимум его все равно придется на те доли секунды, которые приходятся на неподвижный ротор. И токовыми клещами вы там вообще ничего не измерите.

Кстати, самый простой способ плавного запуска.
Берем мощный (очень мощный :-) шунт, ставим его в цепь питания мотора. После него, параллельно мотору, включаем обмотку реле (через небольшое сопротивление), контакты которого при замыкании шунтируют шунт.

Принцип работы такой - при пуске ток идет через шунт. Ток большой, на шунте большой перепад напряжения. Напряжения после шунта хватает чтобы начать раскручивать ротор, но нехватает для срабатывания реле.
По мере увеличения оборотов ротора ток снижается, перепад напряжения на шунте тоже. В какой-то момент напряжения после шунта хватает для срабатывания реле и оно шунтирует шунт, подавая на двигатель уже полное напряжение.

Такая схема у меня работала на автомобильном вентиляторе. Сопротивление шунта было порядка 0.7ом, реле было подключено через сопротивление порядка 0.4ом

Строго говоря, это не плавный, а ступенчатый запуск (там было заметно как сначала вентилятор начинает раскручиваться потихоньку, потом где-то через полсекунды срабатывает реле и он выходит на полную мощность), некоторые броски тока остаются все равно, но они в разы меньше обычного пускового тока.

Тема скатилась в спор между профессионалами-электриками. Между тем соседи пока не готовы к доптратам на всякие реле и водосчетчики, поэтому схемы остаются только на бумаге. Поэтому просто параллельно подключил кнопку и выключатель и все заработало. Но сегодня столкнулся с неприятной ситуацией, когда залипли контакты на кнопке и питание постоянно подавалось к насосу, все краны при этом были перекрыты. В итоге заменил кнопку на выключатель, который нашёл под рукой.