Один запорный кран на всю квартиру. Плюс и минусы

При отключении питания на ЦТП - легко



На одном профильном ресурсе фотка была, где гости столицы собрали рехау с помощью пассатижей и хрен знает чем развальцевали. И ведь система держалась :-)

А если не трогать систему отопления, то ,как тут выше сказали, проблематично будет обойти трубы отопления, а точнее их вообще не обойти. Остается либо штробить монолит (что совсем нехорошо) в районе перекрестий либо надеется, что стяжка залита толщиной >> двух диаметров труб (отопления и водопровода). Я так прикинул, тут без системы отопления материалов выйдет только в районе 40 тыс (очень ориентировочно) плюс работа. А потом еще плюс вся сантехника, вот тебе и чистовая отделка ((((((

[Сообщение изменено пользователем 11.05.2018 09:20]

ну застройщик же как то смонтировал, и у вас получиться :-)

Нужно понимать, что застройщик это как правило коробка, остальное субподрядчики, как выбирается субподрядчик, правильно, как происходит закуп материалов - правильно, все определяет цена, при той инфляции и общего удорожания цены на квартиры не сильно изменились с 2008 г. и не только за счет уменьшения маржи строителей удается держать стоимость жилья.
На монтажи народ набирают зачастую с улицы и в очень авральном порядке. Сезон значения не имеет, отделочникам то не всегда отдают теплые помещения под отделку (проблемы с обоями) а уж сантехникам и подавно, тот же МП имеет минимальную температуру размотки, за этим никто не следит, от этого микротрещины еще на этапе монтажа со всеми вытекающими.

а сколько бы вас устроило ?
вопрос в том что если не планировали потратить на это 50-100 т.р., то лучше и не начинать, т.к. дешевый вариант уже реализован застройщиком и не факт что дешевый вариант от наемного недорогого сантехника окажется лучше

судя по кол-ву точек - у вас минимум трехкомнатная квартира с двумя санузлами. если так, то почти наверняка не уложитесь ни в 50 ни в 100

Я на выходных составлю примерную смету, но пока навскидку, трубы плюс фиттинги плюс две гребенки на ХВ и ГВ, плюс картридж фильтр плюс проточный нагреватель всё в разумных пределах никак в 100 тыс не выходит

Так и фиттинги мп стоят на отоплении не обжатые .совсем .Тоже случай был у знакомых
Три недели простояли потом подтекать начали Не рвануло а просто подтекать
Бывало бежали через полгода .Система остыла потекли Причем исключительно валтек .Обжатый тем же прессом Это сам переделывал .Котельная в частном доме
Выше в теме фото ,тоже криворукие мп обжали непонятно чем .Но простоял ведь какое то время прежде чем протечь

ППР и на 95 цельсия простоит ...ну лет 6 может -8 :-)
И сшитик постоит .Но вероятность протечек системы собраной некачественным инструментом возрастает в разы
А по фиттингам PPSU . Пластмасса есть пластмасса .Рвало их и не раз В стяжках в штробах .в коробах .Просто трещина сначала образуется затем и течь
Прочность ведь намного ниже чем у латуни или бронзы



Систему защиты от протечек не посчитали .(При такой схеме необходима просто )от 15 тыр

два грязевика фар 1 т.р.
минимум 4 гребенки фар 10 т.р.
два компенсатора гидроударов фар 3 т.р.
две колбы для фильтров из нержавейки 10 т.р.
проточный нагреватель электролюкс 6 квт, 7 т.р.
четыре манометра (до и после каждого фильтра) 2 т.р.
несколько кранов 2 т.р.
если будут редукторы давления, то еще минимум 6 шт.

все.. деньги кончились.. а до труб с фитингами дело даже не дошло, а ведь чтоб запустить проточный нагреватель к нему надо протянуть толстый кабель, да поставить узо, а места в штатном щитке уже нет.. и т.д. и т.д.

а ставить коллекторы валтек, фильтры ноунейм, колбы из пластика, пластмассовую водогрейку - противоречит заявленным требованиям к надежности

Необходимости в манометрах для себя я не вижу, РД ставить также как и компенсатор гидроударов без ОК нет огромного смысла как было описано выше. Про отд линию для водонагревтеля в курсе, с этим пробоем совсем быть не должно да и в сумму я это не закладывал. И все таки ориентировочно в 40 думаю уложиться вполне реально. Полностью соглас, что переделывая систему, ноунейм ставить нет ни малейшего смысла.
Водонагреватель 7 квт думаете достаточно будет, принять душ?

Соглашусь .Манометр нужен 1 .И только для балансировки системы
Потом он выкручивается и убирается в ящик .
А отверстие закрывается заглушкой ,которая в разы надежнее корпуса манометров


Если с небольшой лейки то достаточно Не так комфортно как с накопительного на 100л но возможно

кому как. у меня раньше был 6 квт. помыться летом хватало. зимой когда на входе +5 мыться было уже некомфортно



неудобно же потом будет без него. судить по засоренности фильтра придется только по ощущениям "хуже вода бежит"



смысл в его прямом назначении. а защита от теплового расширения это как дополнение

Ну если только в этом плане .Зато уходим от потенциально опасного -лишнего соединения



Это да ,но их на каждый прибор ставить надо ,если по уму ,а это минимум 8 штук
Унитаз СМ раковина ванна кухонная мойка
И не фаровские поршневые ,предустановленные на 10 бар ,а мембранные лучше Которые возможно настроить под имеющееся давление
Хотя первые более надежные .
Для читателей ,если кому то интересно будет о чем тут речь
Поршневой фар .Работает за счет сопротивления пружины .Юстировка сложная Только заменой или обрезкой пружины И недостаточно точная
Работает в основном не как гаситель а как компенсатор тепловых расширений

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А вот мембранный cim car 19 (на фото валтек Есть еще zilmet но суть в конструктиве _)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Принцип действия обычного расширительного бака или ГА
Настриваем под систему путем накачки воздуха обычным насосом через обратный клапан ,
Если в системе максимум 3 бара ставим 4.5-5 бар
Если меньше то тоже подкачиваем чуть более максимакльно возможного
до 16 бар
Минусы клапаны бывает травят воздух
Но этот бачок более гибкий нежели первый Который не настроить с такой точностью

Извиняйте за качество, более красиво на работе чертить буду )


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Для адекватной работоспособности без заявки на буржуйный сантех шкаф этого достаточно в итоге после всего вышеописанного? Правильно ли я понимаю, что после коллектора надо поставить угол с переходом 3/4 на 1/2, нужен ли вентиль после фильтра горячей воды на те случаи, когда включается проточный водонагреватель? Почему многие предпочитают соединения от фильтра до коллектора, от коллектора до водонагревателя делать из меди? Можно ли их также сделать из МП или сш полиэтилена?

Удобнее использовать, если водогрей включается в работу одним краном, горячую с водогрея можно завести в точку между фильтром и коллектором через трехходовой кран.

Некоторые проточники имеют плохую защиту от воздуха в системе. Я сторонник иметь воздухоотводчик в холодной трубе перед нагревателем.



Это можно и без коллектора сделать, применяя в водорозетках подобное


Коллекторы в квартире скорее для перфекционистов (максималистов), чем для практичных людей.

Зачем?
Можно конечно ,но лучше поставить туда заглушку а водонагреватель подсоединить через регулируемый отвод коллектора .Либо через два отдельных ШК


Лучше поставить ,что бы нагреватель отключался отдельно не влияя на работу всей системы .
Собс но поэтому и предложил вариант выше



Не до коллектора ,а до РД .По принципу обвязки котлов .Там более высокая температура
А давление до рд выше чем на коллекторе
Медь более прочный материал .



Можно если давление на входе в пределах 5-7 бар .Вообще до 10 но это максимально допустимая расчетная нагрузка на полимерные трубы
Лучше иметь запас
По тем ре не можно не парится, в проточных макс 60 гр Фильтры лучше подключить через разборные соединения (американки)
Нагреватель так же
РД самопромывные и любые приборы подлежащие обслуживанию или замене так подключаются
Частая ошибка наших екбшных монтажников просто .Поэтому заострил внимание
Не раз видел когда все вроде по уму Чуть не умный шкаф .Фар Калеффи гидролок Медью обвязан А все фильтры РД и даже нагревайки на жесткой сцепке
Т.е для того что бы ,что бы что то обслужить прочистить или настроить придется трубы резать :-)

Очень ненадежная конструкция у большинства что продается в наших санмагах
Плюс довольно серьезное заужение проходного сечения
Барашки пластик часто ломаются
А декоративные вентили хансгрое (так же заведомо сильно режут давление) Так же пластик но попрочнее .ценник 900р за штуку
ЛедиФар в этом же районе .
Но если последовательная разводка то так и делаю Кто по деньгам тянет )
5-7 (СМ .ПММ.Унитаз ,Раковина- 2шт ,Вторая возможно еще +2 )заведомо не самых надежных вентилей на 5-7 тыр денег .
Коллекторы в материале не дороже встанут но схема понадежнее

Зы А вообще есть и плюсы и минусы у обоих систем
Коллекторная разводка делается для удобства а по деньгам она зачастую ничуть не дешевле грамотной последовательной

[Сообщение изменено пользователем 12.05.2018 00:08]

И все таки после первого крана систему из чего правильнее и надежнее будет собрать, а именно Линию до фильтра, от фильтра до коллектора, от коллектора до водонагрея? Верно ли я решил, что проточный водонагреватель мне подойдет лучше и он надежнее, чем накопительный. Начитался, насмотрелся, вроде как накопительный текут со временем, да и при работе от него жарковато, правда это было когда он над спиной в туалете у меня висел в какой-то гостинице. У самого опыта постоянного использования водонагревателя нет. Но пониммаю что он нужен в те дни, когда нет воды горячей.

Делать в шкафу разумнее из того на чем собран весь водопровод. Другое дело что когда начинаются всякие коллекторы и редукторы, а места мало, то придется собирать все на меди, так компактнее. Если не выпендриваться и делать по минимуму, то все можно собрать напрямую, максимум латунные уголки резьбовые добавятся

Проточный занимает меньше места проще в подключении и эксплуатации
Но хуже по качеству нагрева воды .Что бы получить такой же эффект как от накопительного Бесперебойная постоянная температура надо проточник на 9-12 квт
Накопительный сложнее в подключение -требует места ,требуется обслуживание анодов тенов ,чистка итд
Проточный тоже тэны горят в принципе Вобщем если на период опрессовок использовать то лучше проточный
Если в постоянном режиме (а вода через накопительный чище если вовремя обслуживать ) место и возможность позволяет то лучше накопительный
Но для семьи из двух человек надо от 100 литров
Для одного 50 на душ хватает Что бы не указывали производители По их расчетам 50 л это на двоих взрослых и ребенка душ Так вот это неправда
Не хватает .Если только пока мылишься зубы чистишь бреешься воду отключать Комфортно не помоешься



Тепло практически не проникает наружу т.к там теплоизолятор 50мм .
Корпус нагревателя нагретый до 75 гр немного тепленький на ощупь в верхней части
Баки текут нечасто .Чаще горят тены

Может конечно самые дешевые накопительные баки были, но трогая корпус их рукой, температура наруж поверхн была явно выше окружающей, я и поэтому подумал, что они все являются источником тепла)))
Благодаря всем вам, в принципе в голове сложилось более менее общее представление о тех необходимых составляющих, которые мне надо. Я б конечно уже сейчас купил их, чтоб потом сразу по кошельку всё разом не било, но не уверен смогу ли вводную трубу в квартиру увести на стену.
А еще вот вопрос. Коллекторы фаровские есть на конусах, а есть на прокладках, в моем представлении конус соединение надежнее и долговечнее, чем все другие. Но есть ли смысл ? Ведь чтоб было все надежно, надо весь узел, включая вентили, фильтры ставить на подобные, а они все есть? Угол латунный разве бывает под конус? Или я вообще все путаю?

А там вроде небольшая разница в цене Или путаю ?
Евроконус лучше конечно .Соедлинение надежнее Там принцип цангового обжима Как мп на обжимных фиттингах + уплотнение за счет фрезерованых частей под конус +уплотнительные резиновыми кольцами
Но если сравнивать с пресс соединением или резбовым запакованым то и конус и обычная американка менее надежны
Доступ то увас будет .и американки или конус не принципиально т.к не одно из этих соединений не рвет так что бы прям сорвало и все потекло под входящим давлением в ДУ 15 мм литров 30-80 в мин :-D
А подкапывать начинает сначала потихоньку Либо даже не капает а потеки появляются высолы беловато - зеленоватые Первый признак ослабления гайки
Успеете заметить подтянете и все

Обчитался я опять форумов, глаза уже красные, не могу собразить какой коллектор необходимо покупать: на 1” или на 3/4” ? Или я не увижу отличий во время эксплуатации.
Вчера еще пытался выбрать магистральный фильтр из нержавейки: гейзер, гидротек, акватик, атолл - так и не смог. Сколько людей столько мнений. Вроде остановился на гейзере, но не смог найти для него дешевых картриджей мех очистки. Единственно, определился с размером - BB10. SL10 боюсь ставить, так как переживаю, что не смогу полноценно принять душ или ванну, если кто-то еще пользуется водой в это время. Верны ли мы мои опасения? И SL10 все идут на 1/2”, что и ухудшает расход воды. Я планирвал ставить на 3/4.

Если входящее давление норм -то без разницы
Если невысокое то ,Если фар то лучше 1 .
Т.к у Фара ДУ практически наполовину заужено кранбуксами
В разрезе не стал заморачиваться искать

Видите конструктив? Отводы посередине .Кранбуксы внутрь самого коллектора заходят и перекрывают половину условного прохода коллектора
Плюс внутренняя шероховатость способствует повышению гидравлического сопротивления
А вот в коллекторах такого плана заужение поменьше т.к кран буксы вынесены в сторону

В таких вообще нет ,но их ставить не стоит ,Очень ненадежные и малофункциональные
Просто для примера



Чаще гейзер ставить приходится ,Тут не подскажу
Опять же все зависит от входного давления
При 3 барах 3/4 норм ВВ 10 даже для тропической лейки ,1/2 не юзал ес честно

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2018 12:35]

Спасибо за ликбез по коллекторам!!!
Получается коллектор на дюйм универсальный и при высоком давлении и низком? У нас в доме на отвод поставили после 3/4 поставили фильтр на 1/2, потом вновь 3/4 труба. И получается я дальше ставлю коллеткор на 1?

Если фар то лучше дюйм ,да .
фактически ДУ в нем ,как у полнопроходного на 3/4 и будет
Вам надо давление померять в первую очередь
Днем в будни .Вечером в будни
Так проще систему расчитывать .Если у вас там 5-6 бар то вообще пофек на все заужения . :-)

Дак вот нет возможности к сожалению измерить давление сейчас. Смогу только через пару месяцев, а собрать узел уже хочется сейчас