Настройка системы отопления, тактование котла

Т.е. при снижении температуры в доме будет выключаться насос, а котел будет вкючаться? Не понял схему

Подает температура в доме. Через комнатный датчик включается насос. Все просто.

У меня насос всегда включен, иначе закипает котел

Тогда о чем говорить? Настроить котел и будет счастье. Если живете в Сысертском районе, настроим. Или в личку как сделать котел что бы не закипал.

надо не повышать Т обратки с ТП, а уменьшать количество этого теплоносителя, как - писал ранее поднять температуру на котле.

все правильно - защита от "дурака", но "дураки" нынче умные пошли, насос в розетку включают.

если полностью убрать перемычку выбег будет бесконечность (по крайней мере в скатах так) и не надо мудрить с розеткой, производитель защитил котел от конденсата, вы же убиваете котел "своим" режимом.

да практически любой, в любом котле есть цепь безопасности можно её использовать или последовательно с рабочим термостатом зависит от схемотехники и задач, мы тут не экстрасенсы, вашу эл схему не видели.

О чем можно говорить, если специалист по котлам, советует отключать его циркуляцию... ИМХО не о чем.

Что уж форум общественный пишите тут.

Схема такая: стоит самодельный твердотопливный котел. На подачу врезал электрокотел на три тэн по 3 кВт .

Конечно могу выставить оптимальную температуру теплоносителя. Но с такой зимой с непостоянной температурой дома будет, либо жарко, либо холодно, а постоянно бегать в подвал, чтоб регулировать датчик не очень удобно. Вот и интересует терморегулятор воздушный

любой контактный термостат, хоть недельный, хоть обычный, а вот как его подключить, вам никто не скажет. От общего пускателя на питание котла, до интеграции в схему котла. Повторюсь экстрасенсы в отпуске.

Пробовал поднимать Т, на этажах с радиаторным отоплением, становится жарко работать, а обратка с ТП толком не потеплела, становится горячее, если только в ТП прибавить, может смеситель не правильно работает... Может попробовать подключить перемычку в резервные вентили чтобы часть теплоносителя уходила в обратку до смесителя.?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Объясните для последних как она устроена? У меня все выглядело таким образом: насос работает, котёл отключился при достижении заданной Т-62гр, далее циркуляция продолжается до следующего запуска котла - 49гр,насос отключается, котёл греет себя до 52гр и включает насос, в котёл поступает обратка - 39гр, на дисплее котла также происходит рост Т, спустя какое то время, обратка нагревается до 41гр.Сейчас я включил насос в обход автоматики котла, Т обратки практически стабильная 42гр, греет котёл чуть дольше,запускается на Т - 50гр,остывает до 50гр за 3мин,блокировку горелки не слушается (стоит на 4х мин.)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вот как вы описали далее, так она и работает, прогревает котел до безопасной Т и после начинает гонять теплоноситель.
ну и не принимайте на свой счет ;-)

она и не должна теплеть, ТП это низкотемпературная система, там никогда не будет высокой Т обратки, а вот её объем уменьшается, и соотвественно общая обратка вырастает, так как доля с ТП уменьшилась. Смотреть Т обратки ТП смысла особого не вижу. Но она должна быть на 5-10 гр ниже Т подачи в ТП. Если она меньше значит малый съем (можно уменьшать скорость на насосе), если больше слишком большой (можно увеличивать скорость на насосе).

А в более ранних моделях котлов такой защиты совсем нет? У родственников стоит старый протерм, примерно в таком же диапазоне температур работает, насос выведен на автомат. До замены труб обвязки котла оставлю в таком режиме работать свою СО, Т только подниму немного,так по крайней мере нет скачков в Т обратки, и разница в среднем не более 20гр.,а после замены придётся подключить через котёл, надеюсь циркуляции хватит, чтобы подогретый ТН разогнать по системе. Но тут в любом случае обратка в котёл зайдёт холодная, а уже потом после нескольких кругов потеплеет, те как я понимаю :запуск котла, нагрев до 52гр,вкл насос, заходит уже остывшая обратка (а если в случае с комнатным термостатом ещё холоднее) у котла температурный шок уже наиболее вероятен, нежели, чем у постоянной циркуляции, Т которой изменяется плавно, не верно?

[Сообщение изменено пользователем 18.12.2017 17:31]

У радиаторов смонтирована какая-нибудь регулировочная арматура?

В подвале на радиаторах снизу и сверху есть вентили,на втором этаже термоголовки

Вентили или краны?
До переделки со я бы убрал термоголовки, чтобы обеспечить постоянный проток через радиаторы и поставил бы перемычку между основными коллекторами с регулировочным вентилем. Принимая, что без работы гвс проток через радиаторы будет постоянный (тп не учитываем при условии сохранения внешних условий эксплуатации), с помощью вентиля на перемычке настраиваем проток по малому кругу для обеспечения безопасной т2 (обратки). При запросе гвс такая схема конечно будет выходить из режима. На будущее, на контур ро также лучше ставить 3-х ходовой со своим насосом.

На стояках ТП есть два коллектора с запорными вентилями, поставили на всякий случай, вдруг понадобится пару радиаторов у входной двери,вообщем то их можно поставить и согреть таким образом обратку с ТП) А пока судя по накладным термометрам разница на выходе из коллекторов 20гр.

По накладной
"КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ угловой 1/2"" имп."
Термоголовы стоят на максимуме, (цифра 5)в этом положении она давит на шток?

Думал об этом, но боюсь что не хватит общего насоса, надо пробовать...

Если устанавливается ГС, то мне понятно, что нужны насосы на каждый контур, а в данном случае я так понимаю они помеха для общего насоса после котла, 4сли только его убрать, но на перемычку тогда тоже нужен насос? Сейчас можно попробовать поменять трубы в обвязку и попробовать давить одним насосом, посмотреть что изменится, если его будет хватать поставить перемычку можно с клапаном и Термоголовкой.
А по поводу трех ходового на каждую ветку интересно конечно...

Я правильно понимаю, это разница Т на входе и выходе ТП?
Если да, то либо до сих пор не прогрета стяжка, и необходимо поднимать температуру в ТП вплоть до 45-50 хотя с вашими "червяками"... вот скорее всего причина

Термоголовки на радиаторах поставить на 3-4 раз там жарко, насосы ТП на максимальную скорость, Т на котле минимум 70. Насос котла вернуть в котел, перемычку выбега насоса удалить. За тактования котла не париться хотябы неделю.

Сори, не уточнил, эта разница с общих самодельных коллекторов фото выше. Разницу в ТП пока сказать не могу, надо докупить ещё один термометр на обратку ТП, там сейчас стоит заглушка, если смотреть термометр на обратке после 3х ходового, то на нем Т-35гр,на подаче в ТП 40гр.,Т стяжки 26гр, в помещении 21-22гр.

Пробовал, мне показалось, что обратка в общий коллектор стала приходить холоднее, поэтому вернул как было в "5"

Насос ТП пробовал также включать на макс, правда кратковременно, просто увидел, что обратка других веток стала холоднее, подумал, что ТП все на себя забирает, а на них не хватает циркуляции. Надо будет попробовать подольше погонять так.
Перемычку попробую найти, удалив её у меня выбег насоса не будет прекращаться по истечении времени,но котёл так и продолжит останавливать его по защите,правильно?

У меня было циклирование. Не было полноценной циркуляции второго этажа и в котел быстро приходила горячая обратка первого, котел по температуре выключался, затем выбег насосов, опять горелки на малую мощность, при повышении мощности опять быстрый набор температуры и гашения горелок и так далее.
Был забит второй этаж. Промыл с подачи в обратку каждый контур ТП по отдельности , работает полчаса нормально потом постепенно расход по контурам падал.
Помогла промывка контуров с обьрыатки в подачу. Теперь расход на втором такой же как и первый, котел четко модуляцией мощность снижает. Сегодня с 11 часов до 16 вообще кУрил по комн термостату.
Пид регулирование буду делать (качественное регулирование темп подачи приводом Эсбе) тогда вообще система будет сама температуру подачи в пол регулировать в зависимости от изменения температуры воздуха. И не перегревать и не сильно выстуживать.
Но не вылечил бы засоры второго этажа, так бы и было циклирование. Поставьте в контрольных точках китайские электронные термометры с проводом 50 см, датчик на термопасту или изолом и на пару хомутов к трубе. По температурам поймете где циркуляция недостаточная. Скоростями насосов и прочими действиями будет видеть изменения.
У меня до этого стояли накладные датчики (пружинкой прижат к трубе ) те показывали плюс минус 10 град и реакция была очень долгой.
Электронные с проводом датчиком плюс минус 0.5гр врут и изменения каждые 10 сек показывают.
Вот такого плана https://www.avito.ru/volgograd/tovary_dlya_zhivotn...
На авито по 200-250 руб, с Китая по 1 баксу :-)
Дешево но информативно.
И ковырять надо в сторону плохой циркуляции

[Сообщение изменено пользователем 19.12.2017 22:14]

Циркуляция на втором этаже становится хуже если зажать радиаторы термоголовками, Т обратки снижается, в подвале крайние радики тоже поджаты, но там обратка норм- 45гр.

Поставил накладные на коллектора, вроде на железе лучше реагируют, чем на трубе+один электронный на обратку к котлу,по нему чётко видно как меняется Т,еще устанавливлю.

Надеюсь что замена трубы в обвязке поможет в этом, у знакомых примерно такая же СО и дома побольше, все вроде работает с одним насосом.
Посмотрел недавно гофру, на вид показалась как фольга, но на мои небольшие участки надеюсь что сойдёт, менять наверное стоит вместе с крестовинами и кранами Ду 32,чтобы затыков небыло, хотя входной штуцер на коллекторе с Ду 25. А вот если бы у меня был установлен настенный котёл, то там подключение 3/4",в этом случае был бы смысл увеличения диаметра трубы в обвязке?

Долгая история, однако.
Я бы на вашем месте сделал следующее:
1. Темп. подачи 70с. Зачем её бояться, если разводка не ПП?
2. Обвязку котла увеличить на 1 шаг диаметра минимум.
3. Из существующего коллектора заколхозить гидрострелку, соединив подающий и обратные контуры. Тут 2 варианта:
3а. Перемычка с рег. клапаном;
3б. Перемычка D40мм и оснащение каждого отходящего контура собственным насосом. Как понимаю, только у одного сейчас нет.
4. Котёл в заводские настройки ("Не мешай котлу работать"(с))

В итоге система балансируется, уменьшается дельта на подаче/обратке, котел не тактует, используя систему модуляции.
Собственно, это обобщение предыдущих страниц, с которыми я согласен)

это противоречивые факты
такого быть не должно
либо неправильно собрана система высокотемпературного отопления
разводка на радиаторы как идет? какое подключение самих радиаторов?

Скоро надеюсь приступим к модернизации СО,пока все работает так,как есть..

1.Т подачи не проблема сделать выше,жарко только дома становится,пробовал регулировать радиаторы почему то Т обр становится ниже,...Расход газа выше с повышением Т,сейчас под 40м3/сут.
2.Обвязку готов увеличить на пару размеров,т.к. много углов,на фитингах хорошее заужение.Весь в раздумьях какой трубой монтировать,М.П. 40й никто у нас не сможет сделать,нет инструмента,можно 32ю,самый бюджетный вариант для меня,без замены запорки и тд,но думаю что не достаточно будет с такими углами и снова придется менять.А гофр.нержа пока тоже под вопросом..
3.3а.3б. Скорее всего придется из этих вариантов выбирать,хочу сначала посмотреть как работает система после замены обвязки,а потом если что врезать ГС или перемычку.По насосам-на 1ом насос в узле ТП,незню сможет он притянуть к себе теплоноситель или его надо от общего коллектора подавать уже готовым по Т,на 2ом этаже в ветку врезан насос,сейчас не используется,в ветку подвала давит общий,по подвалу самая высокая Т обратки,чуть придавил краном.
4.Обязательно после проделанных выше работ :-)

Если не трудно, посмотрите пожалуйста видео

Вот еще один -наколхозил обьеденив 2 разных системы отопления в одну зачем так много термоголовок на этой системе ?

Так трубы думаю что можно было использовать и от систем, что в больнице капают. Протока теплоносителя хватит избытком.