Настройка системы отопления, тактование котла

Как то так, обратка с радиаторов подвала прилетает 35-40гр,со второго этажа 30гр,если включить насос на втором, то 35гр.при заданной котлу 53гр.

Общий насос стоит за котлом, в подаче wilo RS30/8 в мп трубе ф26х3,работает на второй скорости, плюс на втором этаже свой насос и на первом в подаче на расходомеры, внутри моего напольного котла на сколько я знаю нет насоса.

А у конденсатника не коаксиальный дымоход,нужен дымоход естественной тяги? У меня дымоход не большой, под турбинку.

:-D :-D :-D
Виктор Валерьевич, наверное мне придётся объяснять вам особенности Петли Тихельмана :-D

Пид регулирование? На котле считаю достаточно уличного датчика и работы по эмперической кривой.






В идеале котел должен непрерывно работать а циркуляция в системе быть полной, обеспечивать максимальный тепло съем с теплоносителя.
Котел не может давать можно можности меньше минимальновозможной. Хоть его занастройся, к примеру КЛЗ30 2меньше 12 кВт не выдает. Если тепло съем меньше 12 квт он будет тактовать.
Теплосьем обычно хуже из-за : антифриз в системе (теплотдача его меньше воды ), недостаточной циркуляции в системе или отдельных отопительных приборах, в половом отоплении еще и керамика или доски( ламик, паркет ) на полу .
Накупите 10-15 шт термометров цифровых с али или ебей. Они с проводом. Крепишь конец провода (датчик ) хомутом к трубе, под хомут тепло изоляцию, лучше двумя хомутами. Будете видеть точное изменение температуры в местах где это важно для контроля ( коллекторы ТП , подача оьратка с котла, с радиаторов ). И будет ясно где циркуляция недостаточная.

Автор мошность горелки регулирует крутя белое колесико на газовом красном модуле?
Что это дает? Если сильно его убавить, котел не уходит в ошибку при попытках росжига? За что отвечает это колесико?

Ихмо если у автора и радиаторы и полы, с разным расходом теплоносителя, без гидрострелки система будет неуравновешена. При гидрострелке (ГС) котел будет работать только на нее. Ставишь уличный датчик, котел смотрит как похолодало (темпопотери выросли ) дает в стрелку сам теплоноситель погорячее, покривой. А с ГС уже ветки сами себе забирают то кол-во теплоносителя какое им нужно (у радиаторов термоголовки расход убавляют, у ТП - узел полмеса) если потребление с ГС падает, часть носителя горячего сразу возвращается обратно в котёл и он отклбчается по температуре оьратки, а потребители начинают потреблять свою оьратку.
Котел отдыхает, а циркуляция продолжается.

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 10:23]

и что?
"Система не уравновешена" - не значит что не правильная :-)

На моём клом17 регулируется горелка шестигранником, который под пластиковым колпачком, повернул его влево прим на 40гр.,греет котёл заметно слабее, но видимо не достаточно слабо, циркуляции все таки не хватает, если включить все насосы на 3ю скорость, то вообщем то котёл дольше греет, обратка вроде бы держится стабильно на указанной выше температуре, но после выключения котла на его экране температура падает заметно быстрее, в связи с чем он снова запускается, если не стоит блока горелки.

Расход конечно разный, но я думал что придя обратка с разных веток в самодельную гребёнку (фото выше) в ней смешивается и далее уходит в котёл. Не могу понять как работает эта гидрострелка, внутри её смешивается подача с обраткой? Может мне пока попробовать связать две гребенки перемычкой?

М.б. имеет смысл сделать U-образный манометр из трубки для омывателя и настраивать горелку по всем правилам?
М.б. имеет смысл врезать в радиаторный контур узел подмеса и им регулировать все процессы в контуре отопления?
ps Кто в курсе, откуда пришла мода ставить обратные клапаны перед насосом и зачем это делают?

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 11:17]

Можно сделать, выставить снова в заводские настройки? Дело в том, что я незнаю минимально допустимый нижний предел, поэтому регулировал "на глаз", чтобы не испортить горелку и чтобы запуск был не таким трудным.

Подача с гребенки уходит, что на пол, что на радиаторы одной температуры, а вот возвращается в другую гребёнку разная,если взять к примеру 2ой этаж, обвязка радиаторов трубой мп 20х2, подключение к радиатору тр16х2, Подача 50гр,обоатка 30-33,включаю насос на втором этаже, обратка поднимается до 35гр.,дельта 15гр на теплосъем с трех радиаторов(+контур по периметру стен) ?

Как я понимаю принципе ее работы (может не правильно):
1. от котла до гидрострелки это малый круг.
2. от гидрострелки до потребителей это большой круг.
Котел поддерживает температуру теплоносителя малого круга. Если запроса на нагрев от потребителей нет, он не нагревает.
Также гидрострелка способствует балансировке сети.
И еще забыл, я так понимаю что для нормальной работы гидрострелки нужны 2 насоса как минимум, один на малый круг, второй на большой.
Если я не прав, поправьте.

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 12:16]

При таких температурах велика вероятность проявления низкотемпературной коррозии тела котла газового теплогенератора.
Нагревать бойлер до 60С при подаче 50С сложно.
Нагревать бойлер литров на 200 27 кВт -долго. Когда ванна литровна 300 набирается, все прочие водопотребители смиренно ждут появление горячей воды в кранах на кухне, в душевой кабинеи прочих местах.
Разная температура обратки ТП и радиаторов-это нормально. В гребенке обратка перемешается.

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 12:20]

а кто вам котёл запускал?
я чёт упустил это из виду :-)

Запускал этот же монтажник, кто делал все отопление, Давление на горелке никак не меряли, подключили насосы и турбину, а я в настройках убавил блокировку горелки и выбегом насоса

Вроде чтобы при выключенном насосе теплоноитель не вытягивали обратно другие ветки системы

Клапан после насоса тоже не даст. Завоздушить насос таким включением значительно проще при его длительном простое. Потом его запросто сжечь при осеннем включении. Если клапан после насоса, насос всегда заполнен водой. Грязевик перед каждым насосом - тоже лишняя трата денег. Забьется- и привет насосу.

Воды в доме ещё нет, бкн просто подключен

Обратка с радиаторов второго этажа и подвала тоже бывает разная, сейчас с подвала приходит прим. 40 гр, раньше было меньше, чем со второго, подвал как то не понятно работает,первые радиаторы от подачи и обратки тёплые, а в середине температура падает значительно, один совсем холодный пробовал сливать воду, думал воздух, но его не было, такое ощущение что обратка бежит при открытии крана маевского.

на малый круг котлового достаточно, на большой круг у каждого контура свой насос- у теплых полов свои у радиаторов свои.
На радиаторы вроде Альфу лучше ставить, если расход будет нулевой она насос отключит, либо колхозить защиту для отключения насоса при отсуствии потребления.
На теплый пол обычные UPS пойдут, там подача или в пол или в обратку идет.
И лучше утеплять саму ГС и магистрали , теплопотерь меньше.

Ну я так понимаю, монтажник ехать и настраивать свою систему не хочет?
:-)
У вас система не настроена, сказано много и по делу, и не поделу, осталось чуток-решиться пригласить спеца :beach:

Либо начитаться форумов, самому че то накрутить и спалить котел. Ну или как вариант сжечь газа на экспериментах больше, чем выезд спеца стоит.

"Спец" уже сделал дело. Не факт, что новый спец окажется квалифицированнее. Разбираться надо самому. Я вот спецов не приглашал, от расчета до монтажа все делал самостоятельно, и у меня все чудесно работает :-)

Как всегда. Дядя Вася делает и исчезает, оставляя заказчика самому доделывать систему отопления. А в принципе с исполнителя и надо спрашивать. Не работает, возвращай потраченные деньги обратно, К этому добавить упущенную выгоду. Ведь как правило переделка выйдет дороже изначально правильного проекта. Крутилки и вертелки котла к добру не приведут. Вызывай специалиста. В крайнем случае его совет выйдет дешевле чем "космические" ваши решения.

Хороший конденсационный котел с погодозависимой автоматикой и модуляцией 1 к 10 пришелся бы впору.

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 22:04]

слушайте, а че правда в этом 40-ка киловатном Медведе нет внутреннего насоса на прокачку отопления? такое разве бывает?
ну как бы котел такая штука - поставил, подключил, запусконаладил и он задул горячую воду в отопление.
не, ребят, я просто не в кусре (с)

у меня в 40 KLZ внутри стоит 2 насоса, один на отопление другой на ГВС, к одним выводам подключил СО, к другим ГВС и все поехало работать.
я всегда предполагал, что либо у меня надстроенная ГВС-ом система Медведя либо же наоборот у других усеченная от здорового "напольника со встроенным бойлером".


я почему то всегда предполагал, что сам отел показывает температуру обратки, ну т.е. холодную воду он набрал в себя, нагрел, дунул в систему, получил обратку, ее измеряет, и как она подтянулась к заявленной температуре, отключился.
у меня при работе котла, когда он жарит, температура тактильно (руками) на трубе подачи и обратки одинаковая, когда он останавливается, одна труба через некоторое время становится холоднее.


не, мощность регулируется шестигранником под пластиковым колпачком
а это колесико вроде как регулировка газа при розжиге в мануале написано, я кстати у себя его не трогал
https://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/instrukcia-...
рис.8


дак и пусть греет, зачем тогда тормозить его блокировкой горелки?


колесико крутил?
так то по уму надо было маркером черту провести между регулируемой частью и статичной, что б потом всегда вернуть в исходное положение


мне видимо тоже повезло, тем более что у меня вообще все трубы в стяжке и стенах, и все заработало с польычка...


.. приехал, настроил манометром горелку, в общем запусконаладил, и все зафунциклировало. но т.к. пускали в ноябре, то котел, прогревая 500 тонн бетона и камня, молотил на полную 2-3 недели, поджарив порядка 2000 кубов, а когда дом прогрелся - вот тогда и началось то самое тактование, термодатчик спас но не на совсем

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2017 23:38]

т.е. стоит насос снаружи котла который качает, а на 2ом этаже еще один насос? получается 2 насоса стоят последовательно в одной ветке?
это вообще правильно? ведь 2 насоса на проток одинакового количества жидкости никак не настроить, либо один будет передавливать а другой наоборот.
может второй насос в ветке тормозить проток теплоносителя?
кстати, пока я бы термоголовки на момент балансировки и настройки либо снял либо открыл на полный проток.

Эххх с работой совсем нет времени на форум.
Итак первое что бросается в глаза 2 насоса которые давят в одну точку, при этом еще и диаметры труб одинаковые, балансировка такой системы дело не благодарное.
Второе: уставка температуры для традиционного котла (не конденсационного) должна быть от 55 гр. да автоматика позволяет делать её меньше, и да для чугунного котла это менее страшно, но это не правильно, так как приводит к выпадению конденсата, и химической коррозии.
Третье: игра с мощностью котла без инструментального контроля, - русская рулетка.
Хоть у вас и условно атмосферный KLOM, но вы установили надставку, и эти надставки отличаются для котлов разной мощности, а знаете почему? Все просто, для разного количества газа (мощности) нужно разное количество воздуха, уменьшая мощность котла по газу, и сохраняя расход по воздуху - считай кислороду, вы снижаете КПД котла. На один 10 кВт тепла нужно 1 куб газа, для сгорания одного куба газа нужно 10 кубов воздуха в результате насадка для котла 35 кВт обеспечивает расход порядка 35 кубов, а если установленная мощность 25 кВт то и воздуха нужно 25 кубов, все эти модуляции на таких котлах от лукавого, насадка это полумера и некий компромис.

Чисто ИМХОвые выводы, сбросить настройки котла на заводские, температуру на котле от 55 гр. на ТП отработает узел подмеса и вернет обратно в котел больше теплоносителя, чем повысит Т обратки, а это плюс для уменьшения тактования котла в целом, холодная обратка с радиаторов будет разбавляться горячей с узла подмеса. Котел увидев это будет снижать мощность, но повторюсь с надставкой, это не однозначный плюс.
Крутить газовые краны и тем более настройки горелки на атмосферном котле с надставкой, без инструментального контроля (газоанализатора) крайне не советую. Похолодает, давление в магистрали упадет, котел встанет по реле давления газа (или начнет срывать пламя), и разморозите всю систему.

У меня подачу измеряет, можно поменять в меню котла и будет по обратной линии мерить, пробовал, котёл сразу отключается.

Я тоже не трогал, да честно говоря и не нашёл никакого колёсика, крутил только шестигранник, отметив маркером его заводское положение.

Щас стоит блокировка на 3мин.,а 2мин.это минимальное значение. Непонятно зачем нужен этот параметр, если котёл должен сам ориентироваться когда ему включаться.

Циркуляция видимо хорошая, а у меня о то такая тормозит, т.е.во время работы Подача горячая, а обратка тёплая, потом выключается котёл, температура падает, а подача с обраткой становятся примерно одной температуры, тёплые..

На втором этаже насос стоит в обратке, пользовался им два дня из двух недель работы системы.. Тоже не особо понятно зачем он там на мои три радиатора)

Термоголовки с похолоданием открыл полностью.

а ну все верно, кручу его раз в пару лет когда при росжиге F1 начинает выскакивать- видимо давление газовики по температуре воздуха в сеть выдают так как если и выскакивает ошибка то обязательно при потеплении


маркером помечено :-)


Циркуляцию однозначно надо повышать- выгонять воздух из веток, пробывать отклбчать насосы, так как явно насос на подачи и насос на обратке на 2 этаже друг друга передавливают- подрагивание пружинок в расходомерах об этом говорит.
В общем надо циркуляцию улучшать а не душить (или менять на конденсационник как советуют тут, если бы я каждый раз при проблемах менял котел у меня бы уже штук 15 разных стояло :-) )
И кстати КЛОМ 40 стоял- жарил как угорелый, везде было аж душно, но и циркуляция была по расходомерам была 2 литра в сек, а это 48 литров в сек всей системы. Кстати так и не понял, у вас и радиаторные и ветки теплого пола питаются из одной трубы? Или есть расширение подобное гидрострелки и всем хватает по гидравлике расхода?
Но тогда бы насосы друг друга не передавливали.
В общем стрелку ставить однозначно там и насосы влиять друг на друга не будут и ветки брать будут сколько им надо, остальное тут же в котел уйдет в обратку .