Аналоговая фотография

нашел в загашнике один листик 16x20", сделал из него 4 x 8x10" и отпечатал то что получилось. симпатичненько так ... ;-)

Как опытным путём узнать фотошироту бумаги?

Ооптический клин.
Полоска бумаги засвечивается под увеличителем ступеньками 1,2,4,8,16 и далее секунд. Проявляется в стандартном проявителе, количество видимых ступенек - широта.

* Ооптический клин.

это не фотоширота, а экспозиция. немного разные вещи. :-)

* Полоска бумаги засвечивается под увеличителем ступеньками
* 1,2,4,8,16

не совсем так. проще делать полоски 1,2,3,4 сек и т.д.
то есть закрываешь черной бумажкой почти весь лист и светишь 1 сек, потом увеличиваешь полоску и светишь еще 1 сек.

когда полоски преврятятся в 100% черный, то первая полоска и будет то время, за которое бумага полностью засвечивается (если 8-я полоска, то соответственно 8 сек), и под это время калибруется экспонометр.

а касательно фотошироты, то без денситометра или на крайняк печатного экспонометра боюсь никак ее узнать не получится. вообще все нормальные производители ее в мануалах указывают. какая бумага то?

ЗЫ: даже если будешь знать фотошироту бумаги, то плотность пленки все равно без приборов померить не удастся ...

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 12:12]

Ночью уже наткнулся на интересную книгу, понял что без денситометра никак. В качестве денситометра можно планшетный сканер приспособить, или из него ничего путнего не выйдет?

Бумага всякая помоечная, типа просроченной на 25 лет унибром и т.п.

* В качестве денситометра можно планшетный сканер приспособить,
* или из него ничего путнего не выйдет?

ну это сильно врядли :-). точнее теоретически можно, но как это практически будет выглядеть.

вообщем то профессиональный денситометр и не нужен совсем. нужен какой нибудь измеритель светового потока (печатный экспонометр). по минимуму - это фотоприемник + какой то показометр. желательно чтобы показания "показометра" можно было настраивать. конечно было бы неплохо купить JOBO Colorline 5000 или что нибудь подобное, но вполне можно обойтись и чем нибудь советским за 300-400р. лишь бы линейно показывал.

кратко как им пользоваться:

чистотехническая экспонометрия выглядит примерно так:

берем лист черной бумаги (подойдет полностью засвеченная и проявленная фотобумага), берем незасвеченную фотобумагу и делаем "клин". то есть выставляем увеличитель повыше, ничего не помещаем в негативную рамку и пркрываемся до f16 или около того (чтобы получить небольшой световой поток). далее черной бумагой закрываем фотобумагу, оставляя небольшую полоску и экспонируем 1 сек. далее смещаем черную бумагу, оставляя полоску пошире и снова экспонируем 1сек. далее повторяем процесс, пока не отэкспонируем всю бумагу (10-15 полосок). проявляем. в результате получаем "клин" из полосок. в какой то момент превращающийся в полностью черные полоски. смысл всех этих манипуляций - вычислить время, которое нужно чтобы 100% засветить фотобумагу. соответственно первая 100% черная полоска - то что нам надо. вычисляем время, учитывая что каждая полоска - 1 сек. допустим, если 11-я полоска оказалась первой 100% черной, то время экспозиции и составит 11 сек.

после этого калибруем наш экспонометр - не меняя диафрагмы и высоты увеличителя кладем на середину стола измеритель и подгоняем настройками, чтобы он показывал нужное время (наши 11 сек). все, калибровка завершена.

далее при печати, находим на нашем негативе самое светлое место (самое темное на позитиве), помещаем туда измеритель и получаем "базовое время экспозиции".

еще простым "измерителем светового потока" можно померять контраст (соотношение Dmax и Dmin) негатива. делается это так. находим самое светлое место на негативе (в идеале это только плотность подложки) и замеряем время которое покажет наш показометр (допустим это будет 5 сек). далее находим самое темное место на негативе и измеряем его (допустим 200 сек). из этих дух времен можно вычислить плотность негатива Dmax-Dmin. для этого надо поделить одно значение на другое (200/5) и мы получим что разность плотностей у нас будет 40раз (1:40). из этого мы можем вычислить оптическую плотность. это будет десятичный логорифм от 40. Log(40)=1,6D

далее нам нужно покопаться в даташитах на бумагу и обнаружить, что илфордовская MG4 "по уполчанию" (graded 2) имеет ISO range = 110. чтобы привести это число к D надо поделить его на 10. то есть максимальный перепад плотностей у нас будет 1.1D (или 1:13 так как log(13)=1.1). соответственно видим несовпадение плотностей на негативе (1.6D) с фотоширотой фотобумаги (1.1D). то есть если будем печатать как есть, то будем использовать всего 3 динамического диапазона негатива.

вариантов два:
a) переснять и проявить с меньшим временем. только такой вариант и возможен с немультиконтрастной бумагой
б) изменить контраст бумаги.

чтобы понять, какой нам нужен контраст, опять смотрим таблицу с ISO range и находим что 1,6D (ISO range = 160) - это контрасть "0" . далее смотрим опять в мануал и находим что для (допустим) цветной головы с фильтрами "до 130" контраст "0" это 88Y/6M. выставляем это значение на голове, увеличиваем время экспозиции в 3 раза (временная поправка) и вперед. если не хотим все время возиться с временными поправками, то в даташите на бумагу есть таблица параметров фильтрации, при котором время экспозиции меняться не будет (НО даже на grade 2 тоже придется вводить фильтры).

но мультиконтрастная бумага - это свое рода халява. настоящий ч/ю фотограф должен выдавать нужный контраст (тот же 1.1D для graded 2) при помощи правильно экспозиции/фильтрации и проявки.

для начала нужно выверять проявку. теоретичеки "рекоммендованное время проявки" указанное в даташите на пленку подразумевает, что при нормальной экспозиции мы как раз получим Dmax-Dmin = 1.1D. но это теоретически. поэтому для своих условий нужно это проверять. для этого делаются тесты. береся лист пленки и полностью засвечивается его половинка и оставляется незасвеченной другая. далее проявляется по умолчанию и производятся замеры плотностей. если 1.1D (1:13) не получается, то делаются поправки времяни проявления. ОЧЕНЬ ВАЖНО - иметь стабильный процесс проявки, чтобы плотность не плавала от одной провки к другой. получив нужные значения мы переходим к "правильной экспозиции".

правильная экспозиция ч/б негатива весьма непростой процесс. особливо учитывая, что наше зрение - цветное . соответственно без правильного 1гр спотметра и набора цветных фильтров обойтись крайне сложно. не буду вдаваться в детали применения цветных фильтров, обращу только внимание, что нам нужно очень точно вымерять наше "самое черное" и "самое белое" место и уложить его в фотошироту (что то около 10 стопов, но не аксиома - надо смотреть даташит на пленку) нашего негатива. в принципе некоторые изменения контрастности можно делать и цветными фильтрами, но не все. и если у нас соотношение "самое белое" и "самое черное" отличается от нашей фотошироты, то нужно корректировать экспозицию и время проявки. то есть использовать push/pull процессы. push (недоэкспонирование на одну ступень и перепроявка на 30-50% /зависит от проявителя/) повысит контраст пленки на одну ступень. pull (переэкспонирование на одну ступень и недопроявка на 30-50%) сделает обратный эффект.

есть другие способы изменение контраста негатива - отбелка и повторное проявление.

PS: вообще все что я написал - очень поверхностно. в идеале нужно очень вдумчива читать A.Adams "The Negative" и "The Print", там все это описано очень глубоко и доходчиво, с кучей примеров и рекоммендаций.

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 13:45]

Широта это интервал экспозиций зафиксированых фотоматериалом, по правилам надо брать прямолинейный участок характеристической кривой но нас то интересует проработка деталей в светах и тенях.


в логорифмическом масштабе нагляднее выдержки отличаются на 1стоп(в 2 раза)

* Широта это интервал экспозиций зафиксированых фотоматериалом, по
* правилам надо брать прямолинейный участок характеристической
* кривой но нас то интересует проработка деталей в светах и тенях.

правильно! но клином вычисляют только экспозицию (время за коротое самое белое место на негативе станет 100% черным на позитиве). а вот фотошироту (Dmax-Dmin) вычислить клином не удастся. если с черным все более-менее просто, то вычислить где белый становится "не белым" клином очень сложно.

проще фотоширота вычисляется при помощи сьемки в студии "клина" (какой нибудь "длинной" gray scale, градаций на 20-25) и последующей печати. в этом случае станет видно какой квадратик "100% белый", а какой "100% черный". после этого денситометром или экспонометром (по описанной выше методике) и можно узнать фотошироту бумаги померив плотности соответствующих квадратиков на негативе и вычтя одно из другого.

а еще лучше не мучать мозх и почитать дадашит.

* в логорифмическом масштабе нагляднее выдержки отличаются на
* 1стоп(в 2 раза)

нагляднее то они нагляднее, но нам надо ТОЧНО ВЫЧИСЛИТЬ ВРЕМЯ 100% засветки. и если мы начнем светить экспотенциально, то с точными значениями можно промахнутся: получили что самый черный квадратик это 32 сек. а предыдущий был 16 сек. дак какое точное время? правильно - где то между 16 и 32. ;-) надо делать еще один клин поточнее. каков смысл, если линейным клином мы получим результат за один раз?

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 15:32]

илфордовская таблица контрастов бумаги. не так чтобы стандарт, но многие производители ее придерживаются:

Graded 00 - 1.8D (1:63)
Graded 0 - 1.6D (1:40)
Graded 1 - 1.3D (1:20)
Graded 2 - 1.1D (1:12) /"стандартная" бумага/
Graded 3 - 0.9D (1:8)
Graded 4 - 0.6D (1:4)
Graded 5 - 0.3D (1:1.6)

как видим, если пользоваться мультиконтрастной бумагой, то ошибится в проявке и рулить контраст можно в значительном диапазоне.

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 16:59]

Сам датчик в джобо принципиально отличается от чего-нибудь советского? Для цветной печати датчик этот тоже подойдёт или уже надо именно, чтобы для цвета было?

И не совсем понял как измерять почернение на бумаги.


А ещё такой момент. При увеличении размера отпечатка выдержку приходится увеличивать. Первый вопрос, есть ли какая-то формула, по которой нужно корректировать выдержку? Или только делать пробники и на них подбирать?
И второй вопрос. Независимо от увеличения значения фильтров же не должно меняться? Допустим на 12х18 напечатал пробники с нужными фильтрами, и при увеличении до 20х30 мне надо корректировать только выдержку, или параметры фильтров тоже? Речь про цветные фильтры CMY, без нейтрально-серого.

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 17:34]

Dmin-Dmax это интервал плотностей отпечатка от плотности вуали до черного.
Широта это разность логарифмов экспозиций соответствующих этим плотностям. L=lgHmax - lgHmin/
если на отпечатке между вуалью и черным будет 6 градаций серого(т.е 6 стопов) то экспозиции. отличаются в 64 раза.Широта lg64 =1.8. Если нужно точнее можно экспонировать через полстопа.

А зачем ее измерять .

Чтобы построить характеристическую кривую и узнать фотошироту. Если не прав, объясните более адекватный способ.

справочные данные на советские бумаги:
[IMG] [/IMG]


[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 18:43]

Спасибо большое.
А по теме, всё же охото научиться хотя бы в теории как лабораторно измерить для неизвестной бумаги параметры.

ПС: вспомнилось отличие русских студентов от американских.
Американцев учат какие кнопки нажимать. Русских учать как устроена кнопка, которую нажимать. В результате в войне у американцев отказывает навороченная техника, а русские её делают из подручных материалов и выигрывают.

Ещё один вопрос. Чем чистить негативы перед печатью, подойдёт ли жидкий очиститель для оптики?

Так я вроде все подробно расписал . Широта и есть полезный интервал экспозиции. Экспонировать как написано у Андрея.
У старой бумаги вуаль растет соответственно широта падает,в проявитель надо добавить противовуалирущее вещество.

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2010 20:20]

Совсем запутался. А собственно как определять значения потемнения?
Допустим есть серия полосок на бумаге, как понять, что на ней такая-то полоска ровно в два раза светлее или темнее другой полоски? Глаза у меня не из палаты эталонных приборов. Если думать, что темнее ровно в два раза, то и смысла нету в кривых, рисуй прямую от нуля и до точки почернения.
Денситометр (или данный анализатор не денситометром обзывать?) , типа того же JOBO как я понял, измеряет только то, что падает на него, тобишь светит через плёнку. Как им негативы промерить понятно, а как позитивы на бумаге не понял.

* Сам датчик в джобо принципиально отличается от чего-нибудь
* советского? Для цветной печати датчик этот тоже подойдёт или уже
* надо именно, чтобы для цвета было?

JOBO - колорметр. и соответственно там три фотоприемника R-G-B. для ч/б подойдет девайс с одним фотоприемником.

* Первый вопрос, есть ли какая-то формула, по которой нужно корректировать выдержку?

выдержка увеличивается пропорционально площади. если для 8x10" выдержка была допустим 5 сек, то для 16x20" (площадь в 4 раза больше) нужна будет выдержка в 4 раза больше = 20 сек.

* Независимо от увеличения значения фильтров же не должно
* меняться?

нет.

* Денситометр (или данный анализатор не денситометром обзывать?) ,
* типа того же JOBO как я понял, измеряет только то, что падает на него, * тобишь светит через плёнку. Как им негативы промерить понятно, а как * позитивы на бумаге не понял.

денситометры (измерители плотности) бывают "на просвет" (для прозрачный материалов) и "на отражение" (для непрозрачных). JOBO - это не денситометр, а измеритель уровня светового потока (в отличие от денситометра, у него нет собственного источника освещения).

На бумаге измеряется в отраженном свете ,можно экспонометром можно фотоаппаратом ( точечный замер). Как строить кривую пишут в учебниках. Я предлагаю определять широту без построения кривой.
Широта это . полезный интервал экспозиций,что не попало в этот интервал ушло в область пересветов или черного. Экспозиция это произведение освещенности на время. При печати с неатива меняется освещенность элементов изображения. А можно при постоянной освещенности менять время экспозиции.
устанавливаем слабый ровный свет ,чтобы 1сек невызвала потемнения.
экспонируем отдельными плосками 1,2,4,8,16....512,1024сек (10 стопов)
проявляем
первые две полоски не должны отличатся светлые
последние две черные
считаем количество полосок которые уверенно отличаются от белого и черного n
широта lg2 в степени n
при n=6 L=lg64=1.8
при n=5 L=lg32=1.4

[Сообщение удалено пользователем 11.10.2011 15:47]

Проходят встречи плёночников в фотостудии на розы люксембург. Время назначается за несколько дней до встречи. Сообщаяется тут и вконтакте в специальной группе.

* А можно при постоянной освещенности менять время экспозиции.
* устанавливаем слабый ровный свет ,чтобы 1сек невызвала потемнения.
* экспонируем отдельными плосками 1,2,4,8,16....512,1024сек (10 стопов)

для приблизительной оценки, можно и так. только чтобы такой клин засветить суммарная экспозиция будет почти 40 мин! с учетом того, что с первого раза обязательно где то промахнешься - на полночи развлекухи ;-)

* широта lg2 в степени n

только логорифм по основанию 10 (Log10)

[Сообщение изменено пользователем 26.01.2010 11:49]

Это я конечно перестарался,такой диапазон перекроет позитивную пленку.Для бумаги вполне хватит 128сек.а для эталона черного одну полоску просто засветить.

n-широта по основанию 2
L=lg2 в степени n -широта по основанию 10

* L=lg2 в степени n -широта по основанию 10

из определения логорифма LogX (Y)=Z; Y=X^Z
Log2() - это логорифм по освнованию 2. Log10() - логорифм по основанию 10. это общепринятое написание.

* n-широта по основанию 2

фотоширота в логорифмах не меряется. плотность можно выразить с помощю логорифмов, но обычно там используются десятичные. несколько раз встречал натуральные.

[Сообщение изменено пользователем 26.01.2010 13:15]