Аналоговая фотография

Не знаю как сейчас, это, по-моему, модель 1972 года
Сборка выше всяческих похвал :-)


Почему?

В стакан не влезает, сбоку объектива мешает переключатель диафрагмы мануал\автомат. И сфокусироваться не получается толком, т.к. полностью в стакан не вкручивается. Руками только, если прижать, что-то похожее на фокусировку есть, но это не дело.
Так бы на нём печатался.

* по-моему, модель 1972 года

обьектив, судя по затвору Seiko примерно тоже года ;-).

и реально весит 1,5кг?

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 16:20]

Ну примерно так, ага. Плюс-минус 100 грамм )

чудиса! :-)

а что за доски?

СООБЩЕНИЕ № 500!

ЗЫ: чтобы не было пустым - прикольный видеоролик про LF.

его уже постили на mformat-е, но вдруг кто не видел.

[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 22:46]

По-моему, вишня. Я в деревяшках не очень разбираюсь ))
Давай лучше через недельку я к тебе в гости заеду, покрутим, повертим её по-разному? ))

* вишня

я имел в виду обьективные.

* через недельку я к тебе в гости заеду, покрутим, повертим её по-разному?

ок.

попалась мне тут в руки пленка ORWO Chrome пр-ва Германии. на будущее хотелось бы спросить можно ли такое чудо где нибудь у нас проявить?

в СВЕТОПИСИ по Е-6 наверно...

Linhof

А вот и нет, орвохром проявлялась по хитрому процесу ORWO и дальше 4 цифры каких-то. Как-то натыкался на каких-то челов, писали на сайте у себя, что они единственные в стране, кто ещё проявляет по этому процессу.

ПС: если ut-18 плёнка, хорошо сохранилась и получится проявить, то будет некоторое счастье:-)

Как сделать кадр с узкой фотоширотой (примерно как у слайда) на ч\б плёнке?
Я правильно мыслю, что чем резче проявитель (сильнее действие), тем контраст больше, соответственно меньше фотоширота?
Какие плёнки и проявители стоит попробовать для данных целей?

* Я правильно мыслю, что чем резче проявитель (сильнее действие), тем
* контраст больше, соответственно меньше фотоширота?
* Какие плёнки и проявители стоит попробовать для данных целей?

тут надо бы физику процесса понять, и тогда все будет проще.

начнем с пленки. у любой фотопленки есть так называемая кривая почернения (передаточная характеристика). смысл ее в том, что если засветить пленку каким то кол-вом света и проявить, то она почернеет. если засветить большим кол-вом света, то она почернеет сильнее. такая характеристика всегда S образная и зависит от типа пленки, НО на кривой почернения всегда есть прямой участок, на котором соблюдается условие - степень почернения пропорциональна количеству света упавшего на пленку. из этого выводится такой термин как ФОТОШИРОТА. фотоширота - диапазон яркостей при котором степень почернения пленки пропорционально кол-ву света. грубо - если светить меньше, то прозрачнее пленка не станет, а если светить больше - то чернее тоже не будет :-)

у современных ч/б пленок диапазон кол-ва света "попадающий в фотошироту" примерно 1:1000. НО так как наше зрение экспотенциально, удобнее это значение воспринимается в стопах. 1 стоп - это увеличение кол-ва света в 2 раза.

исходное значение = 1
1 стоп = (1*2)2
2 стопа = (2*2) 4
3 стопа = (4*2) 8
4 стопа = 16
5 стопов = 32
6 стопов = 64
7 стопов = 128
8 стопов = 256
9 стопов = 512
10 стопов = 1024
ИТОГО фотоширота ч/б пленки равна примерно 10 стопам.

хочу заметить, что кол-во стопов в "реальном пейзаже" в солнечную погоду может достигать 20-25. пленка фиксирует только 10. поделать с этим ничего нельзя.

далее, что происходит с пленкой при проявке? правильно - она чернеет! причем степень почернения зависит от двух факторов - времени проявки и температуры проявителя. проявитель может быть очень активный (контрастный) или разбавленный (низкоконтрастный), но от этого зависит только время проявки.

дак сколько же нам надо держать пленку в проявителе? существуют стандартные рекоммендации производителя. основаны они они на фотошироте бумаги. фотоширота бумаги обычно измеряется не стопами а разницей максимальной и минимальной плотности негатива (Dmax-Dmin). Dmax = это плотность самого черного места на негативе. Dmin - плотность самого светлого места (прозрачность подложки). и выражается в Log (Dmax-Dmin). на самом деле ничего сложного здесь нет. достаем калькулятор и узнаем, что разница в 1 стоп (log 2) = 0.3, разница в два стопа (log 4) = 0.6, в три стопа (log 8) = 0.9 и т.д.

фотобумага выпускается в фиксированной контрастностью (фотоширотой) и с переменной контрастностью (переменной фотоширотой). значение контрастности для фотобумаги могут варироватся от 0 до 5. стандатрное значение =2 (по плотности 1.2D или 4 стопа).

дак что же нам надо делать? если мы будем печатать на стандартной фотобумаге (graded 2) или бумаге с переменным контрастом, то нам при проявке надо получить максимальную степень почернения (Dmax) = 1.2D в этом случае мы "впишем" все что зафиксировано на пленке в фотошироту бумаги! именно эти рекоммендации (время при температуре) вы и найдете у производителя. НО - это не аксиома. в зависимости от целей это время можно менять.

итак мы добрались до печати. допустим мы правильно проэкспонировали наш негатив. проявили его "по умолчанию" и при печати на бумаге мы увидим все 10 стопов, которые зафиксировала наша пленка. НО если исходное изображение было малоконтрастным и нужно уменьшить общий контраст (допустим до 8 или менее стопов)? есть два пути решения проблемы:

1. самый простой - пользоватся мультиконтрастной бумагой. при введении цветного (пурпурного) фильтра фотоширота бумаги уменьшается (мы используем не весь диапазон плотностей негатива, а только его часть).

2. если печатаем на бумаге с постоянным контрастом, то что либо менять можно ТОЛЬКО временем проявления пленки. то есть для увеличения контраста надо УВЕЛИЧИВАТЬ время проявления пленки. на сколько? это сложный вопрос. все зависит от типа пленки и типа используемого проявителя. для увеличения плотности негатива на 0.3D (стоп) обычно требуется увеличение времени от 0.3 до 0.5 от базового. но по любому надо сперва делать тесты! хочу сказать, что не важно в каком вы проявителе проявляете в сильном или слабом, эффект будет один и тотже. добавлю, что этот способ плохо подходит для ролевых пленок, так как точно "заранее вычислить в уме" насколько надо перепроявлять - это из области фантастики. подобный способ хорошо работал на листовых пленках, когда делалось несколько копий одного и того же кадра. первый проявлялся "по умолчанию". с него делался отпечаток, и если надо было увеличить контраст, то копия проявлялась дольше. если не попали точно, то следующая копия проявлялась с учетом поправки и т.д. ;-) как это сделать на рольфилме - я не знаю ...

3. метод, предложенный А.Адамсом - использование пуш процесса. смысл его в том, что мы допустим недоэскспонируем пленку на 1 ступень и перепроявляем ее на ту же одну ступень. соответственно недоэкспонируем на 2 и перепроявляем на 2. таким способом мы "загоняем" нашу переходную характеристику на нелинейный участок и в результате увеличиваем контраст. НО, там не все так просто, как с обычным перепроявлением. для хорошего понимания процесса нужно вдумчиво читать The Negative и использовать этот метод осознанно!

[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 22:15]

Привет всем :-)
Решил устроить пробную встречу плёночных фотографов г.Екатеринбурга http://vkontakte.ru/club13750811 !
Кто желает поделиться опытом съёмки на плёнку, проявки плёнки, съёмки на плёнку в студии и др. .. добро пожаловать :-)

на первой встрече 1) хотелось бы со всеми познакомиться, узнать нужены ли такие встречи и что интересно плёночным фотографам
2) обсуждение фотоплёнки(на какую плёнку снимать чтобы достичь желаемого(нужного) результата)
3)опрос по интересующим темам для дальнейших встреч

Данная встреча абсолютно бесплатна.
Дата: 18 декабря, 19:00
Место встречи: Фотостудия PRIME, ул. Розы Люксембург 20

Отпишитесь пожалуйста в личку кто заинтересовался и придёт!

Возник такой вопрос

Собираюсь снимать в студии кадры (портрет) по цветам похожие на фильм "Амели" (теплые тона, насыщенные цвета). Вопрос: какую позитивную пленку использовать? И под какую цветовую температуру она должна быть сбалансирована? А может просто воспользоваться желтым фильтром?

* Собираюсь снимать в студии кадры (портрет) по цветам похожие на
* фильм "Амели" (теплые тона, насыщенные цвета). Вопрос: какую
* позитивную пленку использовать?

не совсем корректный вопрос. позитивных пленок пригодных для сьемки портрета сейчас всего две - fuji astia 100F и kodak e100g (e100gx с желтым слоем).

* И под какую цветовую температуру она должна быть сбалансирована?

под 5500K, если вспышками пользоватся будем.

* А может просто воспользоваться желтым фильтром?

и что он даст? киношные фичи - они немного другие. они снимают на негатив, потом печатают копию на позитиве. и пленки у них свои.

если хочешь получить подобные цвета, то малюй обьект сьемки в эти цвета и задник подбирай правильно. а "просто желтый фильтр" ничего недаст, кроме цветового перекосяка в желтую сторону. ;-)

ЗЫ: в "амели" нет никакого желтого фильтра или цветовых перекосяков. там просто правильные насыщенные цвета.

[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 22:03]

Как же их такие получить-то? )
Сегодня еще фильм пересмотрю, вдруг озарение придёт

как и любую "красивую картинку" - правильный контраст и правильная моделька с правильным макияжем.

[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 22:04]

можно процесс 9165. есть химия

Как снимать на пленку ч/б в помещении. Нужны ли фильтры, если да, то прикам освещение какие фольтры.
Заранее спасибо

* Нужны ли фильтры

если в смысле что искуственное освещение не 5500K, то для современной ч/б пленки это пофиг. ну а фильтры - как обычно, по надобности. ;-)

красота :-) во сколько обошлось?

кстати меня деревянные всегда настораживали, но нужен максимально легкий и по возможности доступный вариант. специфика в том, разнообразных условиях мороз/влага итп. стоит ли для этого брать дерево?

Всё вместе (камера, объектив, кассеты в количестве 5 шт, спусковой тросик) = 1400$


Ну это всё-таки не музыкальный инструмент ))

[Сообщение изменено пользователем 18.12.2009 10:08]

Что сегодня кто нибудь пойдет на встречу?