Sportbike Картодром

Одна большая тема, охватывающая спортивные мотоциклы и мероприятия на картодроме в г. Полевском.

Закрепить надо :-)

Я может чёт не догоняю, но почему ни разу не катанулись в противоположном направлении на кольце???

никто не догадался :-D

Интерестно!
И сравнить по замерам!
Тоже свои чемпионы будут.......

На чусовской дорожке в обратном направлении ехать сложнее, ИМХО.

в обратном направлении на картодроме тоже сложнее будет. одни правые повороты

21.06


13.06

26-29.07

http://maps.google.ru/maps?q=56.440576,60.191088&sll=56.442616,60.202589&sspn=0.022631,0.055017&hl=ru&ie=UTF8&ll=56.467404,60.233005&spn=0.002827,0.006877&t=h&z=17
Вид сверху

[Сообщение изменено пользователем 05.08.2009 14:59]

а не в обратном и правые и левые?)

Аквадром похоже надолго....

:-D

Аквабайки надо)

Видео с автодрома АДМ "Мячково"
http://motorace.by/news/motosport/777.html

Диагностика и настройки вилки

1-Бъет по рукам на колдобинах и на торможении
Причина 1 : Слишком жесткая вилка (неприятная тряска отдает в руки) (жесткая пружина/много преднатяга, слишком густое масло/зажата компрессия).
Решение 1 : Отпустить преднатяг и/или остабить жесткость вилки регулировкой или вязкостью масла.
Причина 2 : Вилку пробивает до упора (чувствуются жесткие удары как по металлу).
Решение 2 : Затянуть преднатяг и увеличить вязкость масла/компрессию вилки.

2-Мотоцикл раскачивается (в поворотах)
Причина : Подвеска недостаточно быстро реагирует на повторяющиеся колдобины на дороге.
Решение : Уменьшить сопротивление отбоя аммотризаторов (регулировками/вязкостью масла).

3-Посадка : В повороте мотоцикл стремится уйти на внешний радиус
Причина : Слишком большой вылет вилки
Решение : Больше наклонить мотоцикл вперед (поднять вилку в траверсах, задрать зад)

4-Переднее колесо стремится завалиться внутрь поворота на входе в поворот
Причина : Слишком маленький вылет.
Решение : Поднять перед и/или опустить зад мотоцикла.


Диагностика и настройки заднего(-их) аммортизатора

1- Мотоцикл с трудом вписывается в вираж
Причина : Слишком зажат/опущен зад
Решение : Увеличить преднатяг ( ! но при возможности лучше приподнять зад путем перемещения креплений аммортов или изменением длин рычагов у прогрессивной подвески, бо в случае прогрессивной подвески преднатягом мы смещаем рабочий диапазон, зад будет казаться черезчур твердым при незначительном, казалось-бы, увеличении преднатяга )

2- Мотоцикл "плавает" на высокой скорости
Причина 1 : Слишком зажат/опущен зад
Решение 1 : увеличить преднатяг/приподнять зад
Причина 2 : Недостаточно веса на переднем колесе.
Решение 2 : еще больше приподнять зад/сесть верхом на бак . На высоких мотоциклах с большой парусностью/большими задними кофрами полезно подумать над уменьшением этой самой парусности.

3- Мотоцикл бъет по попе на колдобинах при прямой линии
Причина : Слишком зажат зад, либо по пружине либо аммортом. Владельцам "сухарей" - повод задуматься..

4- Заднее колесо теряет контакт с асфальтом на неровностях покрытия, мотоцикл ведет себя неустойчиво, нервно на прямых и очень легко заваливается в поворты..
Решение : уменьшить преднатяг пружины и/или уменьшить сопротивление компрессии амморта (если есть).

5- Мотоцикл "выносит" наружу в виражах, чувствуется как перед "прыгает" и теряет контакт с асфальтом, зад выскальзывает из-под попы
Причина : СЛИШКОМ мягкая подвеска, постоянно срабатывает до отбоя
Решение : поджать преднатяг и/или увеличить сопротивление компрессии/вязкость масла

6- Сложно корректировать траекторию мотоцикла на выходе из виражей
Причина : Перемещение веса на ускорении при выходе из поворота слишком быстрое
Решение : поджать сопротивление компрессии заднего аммотризатора, сопротивление отбоя переднего.

7- Мотоцикл "плавает", "идет вприсядку" на ускорениях из поворотов
Причина : аммортизатор разжимается слишком быстро на кодобинах или если колесо проскальзывает на ускорении.
Решение : зажать сопротивление отбоя заднего аммортизатора.

8- Мотоцикл жестко переставляет на неровностях
Причина : подвеска недостаточно быстро реагирует.
Решение : отпустить сопротивление отбоя и (может) сопротивление компрессии.
Тут есть такой момент - если сопротивление отбоя сильно зажато, то на серии кочек зад не успевает разжаться полностью и каждая новая кочка забивает заднее колесо всё дальше и дальше внутрь пока оно вообще не перестает аммортизировать. Плюс вес уходит назад. Торба.

9- Мотоцикл стремится выпрямиться на неровностях или на притормаживании при прохождении поворотов (в наклоненном состоянии)
Причина : вилка сжимается слишком быстро.
Решение : увеличить сопротивление компрессии.


10- Мотоцикл нестабилен на входе в вираж и на торможении
Причина : Вилка слишком быстро складывается.
Решение : увеличиваем сопротивление компрессии.

11- Мотоцикл теряет стабильность на входе в вираж при отпускании тормозов
Причина : Вилка расжимается слишком быстро.
Решение : увеличить сопротивление отбоя

12- Мотоцикл "ленив" на входе в виражи и/или переднее колесо теряет контакт с дорогой на ускорениях
Причина : У мотоцикла слишком задран перед.
Решение : уменьшить преднатяг пружин вилки и (может) сопротивление сжатию

13- Мотоцикл имеет тенденцию заваливается внутрь виража при его прохождении
Причина : Вилка разжимается слишком медленно.
Решение : уменьшить сопротивление отбою.

14- Перед мотоцикла нестабилен при прохождении виражей с хреновым покрытием
Cause : вилка не успевает отрабатывать неровности
Rem?de : уменьшить сопротивление сжатию

имхо, если ехать в обратном направлении, то есть ещё одна сложность - после нехилого разгона с горки на стартовую линию - идёт правый поворот на 180, вопщем нужно будет не переусердствовать как в разгоне, так и в торможении...

зато появляется новая конфигурация трассы без усилий. Посложнее всеж будет :-)

согласен)))
я имел ввиду, что не стоит переоценивать себя и возможности своего байка))

А на чоппере туда стоит соваться?

а чё нет то?? или ты всегда по прямой ездишь?)))

А когда будут очередные соревнования? :write:

Вчера рассматривал фотки с покатушек любезно предоставленные Ильей (SERVERом) и насчитал 4 распространенные ошибки: внутренняя стопа на подножке стоит центром, а не носком, центральная ось водителя снаружи центральной оси байка, водитель смотрит прямо, а не сквозь поворот и, последнее, внешняя рука напряжена... Решил напомнить всем (и себе в том числе) алгоритм правильного прохождения поворота (Ли Паркс, Total Conrol). Итак:

10 шагов к правильному повороту
Шаг 1: Сменить положение стоп
Не важно, на каком типе мотоцикла вы ездите, оснащен ли
он подножками или площадками для ног, клиренс
становится критичным при росте скорости. Если вы
зацепите обувью землю в повороте, рывок может быть
настолько сильным, что вы упадете. Поэтому перед
поворотом поставьте на подножки носки ваших стоп (можно
ограничиться только перестановкой одной ноги - внутренней
по отношению к предстоящему повороту).
Шаг 2: Сместите тело
Стабильность подвески в повороте - залог стабильности
байка. Поэтому нужно занять позу для поворота пока байк
еще едет прямо, и подвеска легко справится с
перемещением вашего веса. Важное правило - держите ось
своего тела внутри оси байка. Не важно, на дюйм или на
фут - главное, чтобы смещение было вовнутрь и чтобы его
величина не менялась во время поворота. То есть если вы
вместились вовнутрь на 6 дюймов, поддерживайте эти 6
дюймов при любом угле наклона и возвращайтесь в
исходное положение, только когда байк снова
распрямится. Кроме того, при смещении тела вовнутрь, да
еще и с выставленным коленом, сопротивление воздуха
создает дополнительный момент помогающий байку войти
в поворот, уменьшая тем самым усилие на руле.
Шаг 3: Толкните от себя внешнюю рукоятку руля
Как только вы заняли позицию для поворота, байк начинает падать в сторону поворота. Чтобы этого не
случилось, толкните от себя внешнюю рукоятку руля. В это
момент байк выглядит со стороны довольно странно,
потому что наклонен наружу от поворота, а едет прямо. На
самом деле, наклон просто компенсирует силу тяжести,
которая стремится уронить вас на землю после
свешивания.
Шаг 4: Определите точку входа
Как только вы приняли позу для поворота, вы должны
быстро определить точку входа. Во время тренировок ее
можно пометить конусом. На дороге это может быть
заплатка на асфальте, камень, дерево на обочине или просто
воображаемая точка. Лучше выбирать такую точку, чтобы
вы могли чувствовать, где она, даже не глядя на нее.
Шаг 5: Смотрите сквозь поворот
После выбора точки входа смотрите сквозь поворот как
можно дальше, чтобы как можно раньше найти точку выхода.
Если конфигурация поворота не дает возможности видеть
точку выхода, смотрите как можно дальше, постоянно
перемещая взгляд.
Шаг 6: Не давите на внешнюю рукоятку руля
В точке входа ослабьте давление на внешнюю рукоятку
руля. Сила тяжести и ваше смещенное вовнутрь поворота
тело будут продолжать помогать наклонять байк в поворот.
Шаг 7: Толкайте от себя внутреннюю рукоятку руля
В тот самый момент, когда вы перестанете давить на внешнюю рукоятку,начинайте толкать от себя
внутреннюю, пока не достигнете желаемого угла наклона. Самое главное - делайте это быстро, но
плавно. В наклоне используйте только внутреннюю руку для
коррекции курса, при необходимости толкая рукоятку или
подтягивая ее. Нужно, чтобы руки не боролись друг с другом
за контроль над мотоциклом. Позвольте байку самому
стабилизироваться в наклоне, благодаря гироскопическому
эффекту и геометрии шасси. Вероятность того, что ваши
подруливания дестабилизируют байк гораздо меньше при
использовании одной руки. Как ни странно, но руление
обоими руками требует больше усилий для поддержания
заданного радиуса. Конечно, следует держаться за руль
обоими руками, просто на всякий случай. Если вы едете на
спортбайка, положите внешнюю руку на бак, это позволит ей
расслабиться еще больше, а вы будете уверены, что она не
пытается рулить. На турерах или круизерах локоть внешней
руки должен смотреть вниз, а плечевые мышцы нужно
полностью расслабить.
Внимание: когда будете выполнять этот шаг в первый раз, убедитесь, что внутри поворота достаточно
места. Эффективность его столь высока, что скорее всего вы повернете круче, чем планировали.
Шаг 8: Добавьте газ
Как только подвеска в повороте успокоилась, сразу
добавляйте газ. Чем раньше и плавнее вы это сделаете, тем
лучше. Начальное движение кисти - самый критический
момент. Помните, что газ в повороте ограничивается углом
наклона. Чем больше угол, тем меньше газа можно добавлять
и наоборот. Перебор с газом приводит к срыву заднего колеса.
Добавление газа с одновременным рулением на выходе
снижает усилие на руле.
Шаг 9: Толкайте внешнюю рукоятку
На выходе помогайте газу контррулением в обратном
направлении - толкайте от себя внешнюю рукоятку или тяните
на себя внутреннюю. Следите, чтобы во время контрруления не
менялось положение оси вашего тела.
Шаг 10: Вернитесь в исходное положение
Большинству водителей не терпится на выходе занять
исходное положение. Лучше подождать, пока байк не
распрямится полностью или почти полностью. Особенно это
важно при выходе с интенсивным ускорением - подвеска и
так работает на пределе, лучше не нагружать ее еще и
перемещением веса.
Всем успехов!

зачётно Надо на тренировку

Стоит... нормально там... я покатал.. понравилось.. жаль у меня времени мало было :-)

чё та вот тока синоптикине радуют до конца недели...а так то неплохо было бы на выходных катнуть...