подскажите технологию езды на заднем колесе (свеча)

Уменя ямаха 250кубиков ну шлифует и всё тут, когда на место пассажира садишся, и резко сцепление брасаеш порой поднимается чуток, подскажите кто умеет :-)

ппц...... :vis:

у меня та же проблема - никак не могу поставить в дыбы Х5:-(
двиг 4,4...а как топнешь - оно тока чуть морду задерет и кааааааак пульнет....чо делать то?

слона в багажник :-D

еще резче бросай :lol:

у мне там собака сидит - 80 кг песик!!!
а оно все равно никак:-(

двигло в багажник запихай

подскажите технологию езды на заднем колесе (с...
...откручиваешь заднее колесо,садишься на него...берёшь свечку в руки...и зажыгаешь....

нееее - лучше и проще багажник цементом залить - тут уж наверняка ;-)

самое интересное, что на велике стант делаю на раз-два...а тут...обидно шокапец

Бэндикут, бросай эту затею))

Влегкую научу.
Нужно заднее колесо, свеча и дробовик. Бразильская система. Гарантия того что поедеш 100%

кстати могу порекомендовать братьев Запашных. Тоже неплохо учат.

"Материал, приведённый ниже, не пойдёт вам на пользу. В отличие от остальных наших статей он будет способствовать вашему разрушению, причём и моральному и физическому, а также подвергнет уничтожению и ваш мотоцикл. Направленности на безопасность пилотирования в нём не предусмотрено ни автором, ни здравым смыслом. А результатом обучения и следования нижеизложенным советам будут падения. И даже не думайте, что удастся "соскочить". Падения будут продолжаться и на больничной койке, которая тоже может стать одной из составляющих процесса обучения…

Более того, как позывает моя богатая практика, даже имея за спиной очень приличный опыт езды на заднем колесе, вы рано или поздно всё равно "приложитесь" о бренную землю. Фактически падение, хотим мы того или нет, случается рано или поздно с любым мотоциклистом, даже с тем, который и не думал о езде на заднем колесе. Это всего лишь вопрос времени. Что ж говорить о том, когда уже находишься на одном колесе?

Но многих это отнюдь не останавливает, и мы не вправе отказать страждущим в познаниях, необходимых для стремления в небо. Опустим также бесконечную и совершенно бесперспективную тему "зачем?". Если этот вопрос вас так сильно занимает, то для чего вы дочитали до этого места?!

Начнём с обязательных ингредиентов для приготовления блюда под названием "мотоцикл, едущий на заднем колесе". Их нам потребуется четыре:

Морально созревший пилот.
Достаточно мощный дорожник или спортбайк (wheelie возможно и на 125-кубовой "чахотке" и на скутере, но это предполагает езду "в балансе", задача же этой статьи - донесение исключительно базовых навыков).
Психологическая готовность к преодолению двух основных страхов: возможное падение и выведение мотоцикла в "правильный" угол.
Исправно работающее сцепление.

Заранее предвидя вопросы типа: "А достаточно ли мой Bandit 400 мощный?" - отвечаю, что да, достаточно. Но в качестве мотоцикла для начала обучения езды в "свече" это не лучший вариант.

Часть первая. Теоретическая

В свою очередь здесь также придётся сделать разбивку на две составляющие, привязанные к типу имеющегося у вас мотоцикла.

Начнём с владельцев спортбайков и дорожников с двигателями от 600 см3. Если в графе "мощность мотоцикла" у вас фигурирует цифра 100 л. с. и выше, то порядок необходимых действий для "убиения" собственного аппарата должен выглядеть приблизительно следующим образом: скорость движения - 50-70 км/ч, вторая передача, выжатое двумя пальцами сцепление, причём строго на величину рабочего хода. В момент, когда сцепление выжато, надо раскрутить двигатель до оборотов, при которых мотоцикл после "броска" сцепления поднимается на заднее колесо. До каких именно оборотов, можно будет понять только экспериментальным путём, потому что частенько даже идентичные мотоциклы одной марки с одинаковым объёмом двигателя требуют разных оборотов. Для начала я бы рекомендовал выводить переднее колесо на незначительный угол, чтобы почувствовать, как ведёт себя аппарат в таком положении, способны ли вы его контролировать.

Если переднее колесо ни в какую не хочет отрываться от земли, то возможных причин всего две. Первая - ваш мотоцикл не достаточно мощен, для того чтобы отрывать колесо со второй передачи, и тогда процедуру придётся проделывать на первой. Вторая, и наиболее вероятная,- чувство страха не позволяет действительно "бросить" сцепление, заставляя интуитивно придерживать его в последний момент, либо это же чувство не даёт как следует выкрутить ручку "газа". Возможный вариант, что оба действия происходят одновременно, либо идёт несогласованная во времени работа "газом" и сцеплением. То есть "бросать" сцепление надо именно в тот момент, когда вы добавляете "газ" - не раньше, но и не позже! Почему я предлагаю поднимать мотоцикл именно со второй передачи, когда большинство из подобного рода аппаратов запросто встают на заднее колесо с банального открытия "газа" на первой безо всяких заморочек со сцеплением?

Есть несколько причин. Основная заключается в том, что на второй передаче изначальная скорость подъёма на заднее колесо выше, чем на первой, что, в свою очередь, значительно упрощает процесс удержания аппарата уже "в свече", а во- вторых, мотоцикл не столь дёргано реагирует на подачу "газа", всё происходит гораздо плавней, более растянуто во времени. И главное, что в случае ошибочной работы "газом" времени на исправление "косяка" на первой передаче, как правило, не остаётся, в то время как вторая даёт такую возможность. Плюс расстояние, которое можно проехать на второй передаче, на порядок больше такового на первой, а ведь этот аспект тоже немаловажен! Есть, конечно, гуру, способные ездить часами на любой передаче, попутно просматривая ежедневную газету и попивая чай, но здесь мы рассматриваем именно начало пути, никоим образом не пытаясь углубляться в тонкости и нюансы профессионального стантрайдинга.

Теперь вторая составляющая, для владельцев не столь большекубатурной техники. Здесь, за редчайшим исключением, вариант со второй уже не проходит и всю вышеописанную процедуру придётся проводить на первой передаче. Надо учитывать, что двигатель реагирует на "газ" гораздо "злее", а скорость в момент подъёма будет значительно ниже - около 30 км/ч, что, естественно, затрудняет "удержание" мотоцикла, особенно на первоначальной стадии. Другими словами, чем меньшим количеством л. с. располагает ваш аппарат, тем вам будет сложнее…

Если вы всё же проявили достаточную настойчивость и бесстрашие, то в какой-то момент начнёте проезжать на заднем колесе всё большие расстояния, а угол подъёма переднего колеса в воспалённом воображении будет стремиться чуть ли не к 90о. Как только это произойдёт, то угол можно смело увеличивать в два раза, тогда он действительно будет "правильным"!

Однако случится это далеко не сразу, а перед этим будет весьма полезно ознакомиться с таким пунктом, как приземление.

Часть вторая. Приземление

Наиболее сложный момент, так как многие падения происходят именно на этой стадии. В идеале всё должно происходить следующим образом: вы плавно прикрываете "газ" и мотоцикл очень мягко и без душераздирающих ударов-пробоев передней вилки спокойно завершает "полёт". Сразу расстрою, что поначалу так получаться не будет, поэтому приготовьтесь к возможной замене сальников передней вилки, подшипников переднего колеса и, вполне вероятно, подшипника рулевой колонки. К сожалению, это ещё далеко не все "подводные камни", подстерегающие приземляющийся аппарат. Любой современный спортбайк, способный к движению на заднем колесе со второй передачи, запросто разгоняется на ней до 160-190 км/ч, даже если его райдер не особенно продвинут и не "держит" мотоцикл в "правильном угле" (терпение, господа, терпение, объяснение термина будет чуть дальше). Это означает, что фактически неподвижное переднее колесо в момент касания с землёй должно мгновенно набрать такую же скорость! На практике первые десять метров колесо просто проскальзывает, оставляя на асфальте характерный чёрный след жжёной резины. И здесь очень важно, чтобы руль находился строго прямо, наличие демпфера сильно упрощает эту стадию, делая её более безопасной. Если же всё-таки @!#$ happened и вас угораздило приземлиться не совсем с "прямым" рулём, единственно правильным поведением в данном случае (как бы противоестественно это не казалось!) будет максимально возможное ослабление ваших дрожащих рук. Если не "замерзать" на рулевых рукоятках, то мотоцикл стабилизируется сам, в противном случае - уйдёт в ещё больший резонансный "расколбас" с обязательным катапультированием оказавшегося на нём "лузера". Увы, и это ещё не всё. Автор этих строк однажды сломал лопатку и пару рёбер только потому, что при приземлении переднее колесо угодило в приличных размеров яму, которую при езде в свече, естественно, не было видно… В какой-то мере это просто элемент невезения, но оцените трезвым взглядом состояние даже московских дорог и подумайте, такая ли уж это случайность…

От своего мрачного тона мне даже самому стало как-то неуютно, поэтому перейдём всё-таки к наиболее приятной части этого материала - непосредственно к езде на заднем колесе.

Часть третья. Практика

Итак, произошло чудо, вы не "разложили" мотоцикл, не прикончили его сцепление и наконец-то стали прохватывать на заднем колесе сотню-другую метров. Как увеличить дистанцию, с одной стороны, и в то же время делать это максимально безопасно (насколько вообще этот термин применим к такого рода развлечению, хе-хе)? Начнём с основополагающего момента, так называемого "правильного угла". Суть в следующем: чем выше угол подъёма аппарата, тем пафоснее это выглядит и тем большее расстояние можно проехать на заднем колесе. Как только передний обтекатель полностью перекрыл обзор удивлённо взирающих на вас людей или (если речь идёт о дорожнике) приборная панель начала заслонять небо, то угол уже достаточно "правильный". В идеале мотоцикл должен вообще перестать разгоняться и тогда вопрос о возможно пройденном расстоянии ограничивается только дорожными условиями. Однако этот материал посвящён вовсе не тем особям, которые способны проделывать такие фортели. Практика показывает, что в большинстве случаев гораздо раньше "заканчивается" передача и "упёртый" в ограничитель тахометр возвещает о скором жёстком приземлении. Логично, тяги-то больше нет! Поэтому доводить до отсечки не стоит. Есть, правда, пара-тройка современных литровых спортбайков, вторые передачи которых растянуты до неприличных 180-190 км/ч. Эти монстры, даже будучи не выведенными в "правильный угол", всё равно "подвисают" на воздушном потоке, как следствие переставая разгоняться. Один мой знакомый на Suzuki GSX-R1000 2002 года выпуска, раскатавшись, в конце прошлого сезона легко проезжал почти четыре километра [!] по международному шоссе в Шереметьево, причём всё это на второй передаче, "зависая" на воздушном потоке. Существует и такой момент, с которым рано или поздно тоже придётся столкнуться пилоту, научившемуся "подвешивать" в "правильный угол" мотоцикл. Банально не видно, куда двигаешься! Лично я предпочитаю свешиваться под рукоятку руля, выглядывая снизу-сбоку. В каждом конкретном случае наверняка найдётся какое-то своё решение, но суть здесь должна быть одна - ни в коем случае нельзя двигаться вслепую. Безусловно, соблазн очень велик. Сам грешен, не раз, предварительно оценив ситуацию впереди, какое-то время "летал" только по приборам. Кончается это всегда одинаково. Как именно, думаю, пояснять не стоит.

Часть четвёртая. Смена направления движения

Если таковая потребность в процессе покатушек на заднем колесе у вас стала появляться всё чаще и чаще, то примите мои поздравления - процесс обучения не пропал в туне. Что же нужно для того, чтобы сменить направление движения?

Да в общем-то ничего такого, чего бы вы не делали на двух колёсах. Если скорость, на которой вы двигаетесь, превышает 100 км/ч, то порой бывает достаточно просто отставить колено в сторону, соответственно правое, если вы хотите сместиться вправо, и левое - если влево. Если этого не достаточно, то можно помочь мотоциклу телом, обозначив свой силуэт с соответствующей стороны обтекателя. Иногда приходится слышать вопрос: как возвращать мотоцикл из критичного наклона, когда райдер, увлёкшись, что называется, "прощёлкал"?

Часть пятая. In case of emergency

Итак, счастье привалило и, как вам кажется, на этот раз уже точно не удастся выйти сухим из воды. Все мыслимые углы уже давно пройдены, а мотоцикл раскачивается из стороны в сторону, как кобра из мультбоевика о непримиримом моджахеде Маугли. Не стоит заранее составлять калькуляцию пока ещё не разбитых частей аппарата - надо бороться! Вернуть двухколёсного друга на его законные два колеса частенько возможно даже, казалось бы, из абсолютно безвыходных ситуаций, и главным орудием возвращения, призванным на борьбу с законами физики и гравитации, будет являться… обыкновенный тормоз заднего колеса, способный вернуть мотоцикл даже из отрицательного wheelie!

Правильно приучить себя всё время держать ногу на заднем тормозе, чтобы, когда придёт тот самый момент "Ч", вы не были застигнуты им врасплох. Если же дело ещё не столь плохо, но на закрытие ручки "газа" мотоцикл отвечает меланхолично задумчивым отказом, то можно попытаться вернуть его на путь истинный молниеносным выжимом сцепления. Правда, у этого способа есть весьма неприятный побочный эффект. В данном случае я имею в виду не фекальный запах естественных гормонов страха, прописавшихся в околофилейной части комбинезона облажавшегося пилота, а то, что при таком способе возвращение мотоцикла на два колеса будет молниеносным и потребует упреждающей работы газом в момент приземления. Иначе не миновать как минимум жёсткого пробоя вилки, а как максимум - погнутого переднего диска.

Часть шестая. Переключение передач

Рано или поздно у некоторой особенно неугомонной части публики с твёрдо устоявшимися навыками езды на заднем колесе возникнет желание переключиться на передачу другую вверх, чтобы не видеть ужасающее зрелище "астматически" подёргивающейся возле красной зоны стрелки тахометра. Надо признать, вполне законное желание. По поводу переключений "в свече" существуют, скажем так, две разных школы, отличающихся диаметрально противоположным подходом. Первый, и наиболее распространенный, которым предпочитаю пользоваться сам,- это переключение передач без выжима сцепления. В тот момент, когда мотоцикл твёрдо "идёт" в устоявшемся угле, надо буквально на долю секунды прикрыть "газ", причём практически полностью, и одновременно "подоткнуть" следующую передачу, не забыв, конечно, восстановить статус-кво ручки акселератора. Если всё делать правильно и быстро, то коробка передач не испытывает каких бы то ни было ударных нагрузок, а для стороннего наблюдателя и вовсе кажется, что двигатель по-прежнему "поёт" на одной ноте. Второй вариант предполагает традиционный выжим сцепления, но требует, во-первых, постоянного разгона, а во-вторых, абсолютно молниеносной работы "газом" и сцеплением. Мне он кажется неоправданно усложнённым.

Однако мир wheelie далеко не столь прост и уж совсем не безобиден даже к малейшим ошибкам при исполнении лишь базовых его элементов. В этом материале мы увидели только верхушку айсберга, не коснувшись, например, езды на подножках или с пассажиром и многого другого. А сейчас пожелаю вам больше смелости и, в конце концов, чувак, как только ты прекратишь придерживать сцепление, то колесо обязательно пойдёт вверх! Или купи себе скутер и не "рушь" мозги занятым людям! Да не сдует вас боковой ветер и не случится подставы на приземлении!



Редакция не несёт и не может нести ответственности за любые повреждения как мототехники, так и людей, пострадавших вследствие попыток обучения в рамках данной статьи. Редакция надеется на понимание и здравый смысл со стороны читателей, а также на осмысление того, что любые действия, направленные на обучение езде на заднем колесе, будут осуществляться на ваш, уважаемые читатели, собственный страх и риск. "
(с) "Моторевю".

ЮЗАЙ ПОИСК! (С)

http://oppozit.ru/article1281.html
http://www.fireworks.ru/moto/wheelie.htm

и т.п.

ЗЫ: ковыряйтесь в тырнете - там все есть, епта :-)

:-D Ну реально много интересных советов, думаю кто советует, настоящие спецы своего дела, пойду колесо откручивать

Прощай :lol:

Чё вы над человеком стебётесь??!
У меня тоже моцык в лифт только на заднем колесе влезает! :-D

переднее откручивай, тогда уж выбора не останется придется в свечке ездить постоянно :о))

для лентяеев и минусоводов

http://www.fireworks.ru/moto/wheelie.htm

Руководство по козлению от ФаззиГну.

Перевод Grom

Оригинал статьи находится здесь


Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).

Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх "Разбить Твою Задницу" (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.

Часть вторая. Оборудование.
Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.

Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?

Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.

Часть третья. Где мне учиться козлить?
Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.

Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться "ошибкой в управлении" или "не справился с управлением" или "непристойный старт из стоячего положения" или "демонстрация ускорения". НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы - девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.

Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

Часть шестая. Это повредит моему байку?
Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?

Часть восьмая. Козление.
Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.

Шаги 2-5 делаются практически одновременно.

Шаг 1 - Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.

Шаг 2 - Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?

Шаг 3 - Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.

Шаг 4 - Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.

Шаг 5 - Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.

В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги - выше подъем.

Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону - вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?

Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.

Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!

Часть девятая. Что теперь?
Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.

Часть десятая. Больше передач!
Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.

Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.

Часть одиннадцатая. Варианты.
Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.

Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?

Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.

Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.

Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.

Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?

Часть двенадцатая. Это не моя вина.
Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.

phuzzygnu@aol.com
Все права отсосут. Распространяйте свободно.


зы: песдец - учитесь юзать тырнет! В тырнете, кроме голых баб, есть много интересного.

ЗЫЫ: кто минусит, тот ездит на трахопеде

пусть заполнит инфу о себе, а то - так и будем глумитцца :-)

слишком много букоф, такой инфы в сети навалом

а для Х5 есть руководство?

токо для этого и моц сменить зочу. На бандите 400 не получается чего-то, а на миникроссе вот без проблем (токо долго в балансе очень редко, но тоже бывает)

не торопись :-)