Экономное использование аккумулятора?

Ну-у-у, состояние разряда не есть мертвое. Это одно из штатных :-)

нароод, скажите пожалуйста, кто-нибудь знает чего-нить подробнее о конденсаторах ИКЭ? Конкретно нужны токовые характеристики, какой максимальный ток они способны выдавать, а также величины внутреннего сопротивления этих емкостей? Пожалуйста напишите мне на аську 207080426, просто очень нужно.

Пусковой ток в зимних условиях может достигать до 300 Ампер и это втечении 5-7 секунд, а если повторные попытки? Значит АКБ теряет значительную емкость, естественно его нужно подзарядить. Генератор на холостом ходу не способен произвести подзарядку АКБ, небольшоая подзарядка конечно происходит, но оооочень незначительно. Это зависит и от глубины разряки АКБ. Хорошо заряженный - слегонца подзарядится, разряженный нет. Востановить заряд АКБ при езде в городских условиях, тем более при небольшом пробеге- весьма проблематично.НУ, а если еще включить доп источники потребления .... Реле-регулятор это такая хитрая штука, которую кто то, где то, как то настроил, и как она работает можно узнать талько с помощью прибора, а кто это делал? Позвольте привести Вам несколько старых советов, перед запуском двигателя в зимнее время:
- включите ближний свет на 1-2мин. Этим Вы " разогреете" АКБ
- НЕ начинайте движения не прогрев двигатель менее 4-5 мин- этим Вы сбережете ресурс двигателя
- не включайте обогрев и другие эл. приборы ранее 4-5мин, так-как в это время обороты больше холостых и прроисходит подзарядка АКБ . Включив эл приборы Вы не только не дадите АКБ подзарядиться, но и дадите дополнительную нагрузку на двигатель который еще не прогрелся.
-через 3-5 мин можно начинать движение на пониженной передаче. В ходе движения прогрев будет идти быстрее, разогревается ходовая часть, экономится топливо, экология улучшается( хотя, часто ли мы о ней думаем).
Ну, а АКБ лучше регулярно подзаряжать, этим мы продлим его многострадальную жизнь. Кушать всем хочется.

У меня в мануале черным по белому написано, гонять движок на месте 30-40 сек., дальше ехать не раскручивая большие обороты до достаточного прогрева двигателя (инжекторная). Я мануалу верю.

верить надо физике процссов а не мануалу , который написан
в угоду требований норм ЕВРО-2,3,4 и тд.

печку надо сразу включать. и направлять на лобовое. чтобы оно не запотевало, если после прогрева сразу печку включить на стекло - последнее запотеет.
при исправных : акб, таблетке, генераторе. акб не нужно заряжать в течении зимы.
все имхо конечно

http://www.promelec.ru/shop/search?keyword=%E8%EA%...

1 гость. Разъясни тупому из физтеха физику процесса.

это далеко не факт! давайте цифры! например, при прогреве 5 мин в маслофильтр ссыпаетмя 5 кг опилок и стенки цилиндров утончаются на 10 мм, а при прогреве 1 мин опилок 10 кг и стенки стираются как пупок у француженок.

дык на прогретой то машине СО как раз меньше!!! и не важно, едет она или стоит!

в мануалах написано правило не греть машину в угоду экологов
евро ---с целью исключить выхлоп возле жилых зон.

а на ваш двигатель советчикам из мануалов насрать--он же ваш--не их :-).
как-то 2 года назад была в продаже книжка по ремонту импортных движков из серии за рулем --дык вот там ох как хорошо была описана
физика тепловых зазоров двигателя внутреннего сгорания (не важно импортного или нет--просто двигателя).
кто хоть раз читал ---никогда не поедет на холодном движке
:-)

to автор

поищи тут (или в Российских, непомню точно) тему "к вопросу о зарядке АКБ" ... там я кое-чего намерял на своей 99

добавлю, что вольтметр мало что даст, сильно надеяться на него не следует (даже наоборот) - дело в том что АКБ так устроена, что напряжние на клеммах НЕ строго пропорционально плотности электролита (а это самый главный показатель зарядки батареи...точнее это и есть сама зарядка)

поэтому надо не на вольтметр глядеть, а время от времени ареометр в банки совать и за плотностью следить - тады АКБ дольше протянет

Блин, писал полчаса много, отправил, но - ничего не появилось...

а вы процитируйте! Дело то в том - как долго мотор работает холодным!!! На малых нагрузках он греется быстрее, в дубарь на ХХ машину вообще не прогреть толком!

Для вазов проводили специальные исследования по режиму прогрева, дак, Вот, результат: оптимальный для двигателвя режим, это когда прогрев до 40 градусов, потом движение на малых нагрузках-оборотах до полного прогрева . Исследования проводили и зимой, двигатели "пробегали" на реалных машинах тыщ, по моему по 30-40, с различными режимами прогрева для каждого двигла, после чего их разбирали и измеряли износ.

По продлению жизни аккумулятора.
Вот такая мысель: на третьем году к зиме купить новый аккум. Зимой юзать новый, летом старый. При этом резервный держать в полностью заряженном состоянии и под током компенсации саморазряда. Когда старый издохнет полностью, купить следующий, оставшийся перевести на летний режим и т.д.

Плюс еще в том, что зимой аккум на самом деле в городской езде не восстанавливается полностью (убеждался в этом неоднократно, для меня это аксиома) и его перед зимой и в середине зимы надо заряжать в тепле по полной, т.е. где-то часов 10-12 при токе 5,5А. Имея резервный аккум это можно сделать лехко. Рекомендованный для аккумуляторов лучший режим хранения - полная заряженность.

Еще момент. Современные зарядные автоматы не дают напругу выше 14,5В. Как справедливо писали выше, в конце заряда напряжение при токе 5А должно быть где-то 16-17 Вольт. Т.е. эти "автоматы" (имел дело с питерским Striver PW 265) не заряжают до полного! После того как на новом Мутлу этот автомат отключился, плотность была 1,25. После этого нормальным зарядником заряжали током 5А еще 4 часа, плотность стала 1,28.

Да, и греть аккумулятор при морозе, включив фары, подогрев, печку, попогрейки и т.п. это правильно, только не 1-2 минуты, а поменьше. Я слежу за тоном вентилятора печки, как начал раскручиваться - готово. Где-то секунд 20-30 выходит. Потом все отключить и заводить.

ЗЫ. Двиг надо греть до 40 на ХХ и будет щастье...

Под током - если только в гараже, дома вонять будет.
Заряжать лучше током 1-2 А несколько дней, если есть на чем ездить.
ИМХО лучше один держать в хорошем состоянии, т.к. он все равно стареет, даже стоя под током зарядки (коррозия пластин идет), пусть лучше стареет в работе, чем стоя без дела. Кстати, максимальная коррозия идет при перезаряде.

От аккумулятора даже если он не под током, пользы нет для людей, так что дома ему не место. А ток компенсации разряда - около 100 мА - от этого ничего дополнительно не выделяется.
Насчет старения - справедливый контраргумент. Ну тогда идею можно трансформировать так:
1. Если аккумулятор плохо крутит зимой - оставить его на один летний сезон - докатать до упора.
2. Если можно скооперировать несколько машин (своих, друзей, коллег) то на всех один резервный аккумулятор будет весьма не лишним.

ЗЫ. По соседней теме. Согласен, что немало аккумуляторов выбрасывают зря, в еще работоспособном состоянии. Часто "убивают" подливом электролита вместо воды.

мне кажется, что 100 мА - многовато!
Даже если по неопытности добавить в батарею электролит - большой беды не будет. Потому как в магазинах сложно найти плотность выше 1.28

Летом и в тропиках рекомендуют 1.23. Если ты в акуум нальешь электролит и зарядишь (как я раз сделал, и у меня стало 1,3 после зарядки, ладно зимой, и разбавил потом), то летом в жару коррозия сожрет все пластины махом. Температура под капотом летом может подниматься выше 60 градусов, а при нагреве плотность еще растет.

2 Vla: Истинно, многовато! Сейчас померял - 86 мА. Мне дали на месяц новый аккумулятор - убедиться в работоспособности (человек в командировку уехал). Сейчас мой стоит заряженный в шкафу под вытяжкой. Также оказался под рукой промышленный девайс ПКС-1 для компенсации саморазряда (вобщем рояль в кустах как всегда - был!).
По поводу большой беды - будет, не будет? Насчет коррозии не знаю, но, судя по высказываниям Radar, верить ему можно.
А вот наивысшая отдача по емкости (по контрольному разряду) бывает при плотности максимально заряженного аккумулятора где-то в районе 1,24-1,25. Большая плотность - 1,28 - это уход от оптимальности, но гарантия незамерзаемости. 1,30 - беда? Да просто полной емкости не будет, пока не восстановить нормальную плотность. Ну и коррозия ...

2 Radar: Насчет тропиков не в курсе, а у нас рекомендации на лето всегда давли ближе к 1,25.

При погоде на улице до -10 и хорошем масле безвредно. Надо токо тапку в пол не давить. Ну и разумеется это касаемо тока боле-мене новых движков, на москвидоне так прикалываться не стоит.

Спасибо, конечно, но основное взято тут:
http://all-faq.narod.ru/auto/akum1.htm#6
Ну и опыт общения с самыми разными аккумами какой-никакой имеется.
Вообще, стараюсь писать только проверенную информацию.

Кстати про акк и нагрузки всякие: на холодном, тока заведенном движке, обороты большие и можа включать и обогревы и печку, генератор току даст без проблем. А вот когда до холостых упадут с прогревом, то тогда действительно акк начнёт садить и надо-бы нагрузку уменьшать. Хотя как не издевайся, а на 3 года батарейки хватит, затем проще выкинуть. Видел я одного чудилу что с гордостью говорил как грамотно следить за акк, не по лоховски, плотности какито мерять, пользоваться правильно, он 8 лет у него без проблем. А потом просил машину толкнуть, наверно шоб стартером лишний раз не крутить. Не майтесь дурью-ездите как хотите, 3 года машина всё равно нормальная, а затем продавать это корыто нафиг, пусть кому интересно ковыряеца. :-)

8 лет -это не предел. У нас один "продуманный" товарищ в эпоху дефицита эксплуатировал ак-р 12 лет.
Зимой он приходил в гараж за 2 часа до поездки, включал эл.плитку под картер, затем подключал еще "Фантомаса" и заводился практически без ак-ра