смерть от голода

(текст НАТУСИ)


Путешествие из Миннесотщины в славный город Сиэттл


Итак, ранним утречком одной из сентябрьских пятниц... хм, вовсе и не ранним - пока провозились, пока заехали на почту - остановить доставку на две недели отпуска, пока завезли кошака в гостиницу для животных, пока то да сё - выехали из города ровно в 10 утра вместо задуманных 7-8.
Путь наш задумывался так: по практически прямому федеральному хайвэю 94, плавно переходящему в 90-й, через штаты Северная Дакота, Огайо и Монтана - в штат Вашингтон, где и находится на берегу океана наша цель - Сиэттл.
Предполагалось также, что из Сиэттла мы направим стопы (вернее, колёса) и в соседнюю Канадию - в Ванкувер, поскольку давно хотелось убедиться, так ли в самом деле благолепен сей край для когда-то все же будущей пенсионерской жизни, как его рисуют многими описаниями.
Единственное, что могло тормознуть сей поворот в поездке - новые правила на границах, ибо начитались и наслушались мы всяких разноречивых историй о канадско-американских пропускных пунктах: одни источники утверждали, что без американских паспортов не видать нам Канады как своих ушей. Другие говорили, что пропустить-то туда, может и пропустят, а вот обратно, как ни суй свою гринку в нос таможне, а въезд в Штаты будет затруднен. Третьи и вовсе рассказывали страшные вещи, типа "поехала одна девочка без паспорта в Канаду..."

В общем, Ванкувер оставался под вопросом, а дорога домой предполагалась несколько иной: не через Норт Дакоту, а через Саут - то бишь, через Южную, через штаты Монтана, Огайо и Вайоминг - с одной лишь целью - заехать к Национальному Мемориалу на горе Рашмор (да-да, той самой, где в скале вырублены скульптурные лица четырех президентов Америки). Погода ожидалась хорошей, осень только-только началась, и я ожидала, что краски осени будут дополнительным штрихом к и без того удивительной природе Америки.

Ну, поехали.
Как-то незаметно через пару-тройку часов вдруг кончились леса по краям хайвэя и оказалось, что мы уже пилим по Северной Дакоте. Надо сказать, что не все штаты хоть как-то визуально оформляют границы. Например, когда въезжаешь в соседний штат Висконсин из Миннесоты - по обеим сторонам реки, являющейся природной линией границы, стоят очень симпатичные указатели - контуры штатов и приветствия типа "Добро пожаловать в Висконсин!" или "Вы прощаетесь с Миннесотой, будем рады видеть вас снова!". Указателя о Северной Дакоте на федеральной дороге почему-то не оказалось.

Штат Северная Дакота - 17й по величине в США, но, наверное, и один из самых малонаселенных. Столица штата с громким именем Бисмарк насчитывает всего-то около 55 тысяч населения, а крупнейший город Фарго - 78 тысяч же.
В штате - пять огромных индейских резерваций с десятком племен. Нищета, в основном, конечно. Заниматься своими промыслами индейцам маловыгодно, прокормить себя в современных условиях только природой они уже не могут, промышленности с достаточным количеством рабочих мест в штате не наблюдается... В 1988 году Конгресс США легализовал индейские казино, приняв специальный акт, регулирующий индейский игорный бизнес и признав таковой за средство достижения экономической самостоятельности резерваций. В Миннесоте, например, казино "Мистик Лейк" приносит трайбу mdewkanton ежегодно в среднем 120 миллионов долларов чистой прибыли, а коннектикутское племя foswoods имеет с казино в резервации 20 миллионов ежемесячно. Но - так устраиваются далеко не все трайбы- племена.
Что примечательного можно увидеть из окна машины в этом географическом центре Северной Америки?! Поля... поля... поля... Увы, разнообразием ландшафта начало путешествия по Северной Дакоте не удивляло. Совершенная гладь желтых и серовато-зеленовато-коричневых полей, а на них - скатанное в рулоны сено - такое ощущение, что штат заготавливает его для коровок всей Америки. Огромное количество полей с подсолнухами - штат является основным поставщиком этой сельхозкультуры в стране. Удивляет также неимоверное количество дорожных работ по трассе (что, впрочем, ничуть не останавливает поток огромных траков, автогрузоперевозки - основной вид промышленного транспорта в Штатах) - строятся новые и новые ответвления от хайвэя, обновляются и расширяются развязки, а это значит - штат довольно успешно развивается экономически.
Бумс - проскакиваем мимо указателя - Нью Мюнхен... забавно... бумс - о, вот и Сидней пролетели... На Миннесотщине есть Нью Прага и Берлин, кстати.
Когда "жилая часть" Северной Дакоты плавно переходит к холмам заповедников, почти визжу от полноты впечатлений: бизоны! Настоящие вольные бизоны, коих и осталось-то вроде бы всего штук 700 в заповедниках. Выглядят совершенно по-иному, чем стоящие по колено в навозе сердитые и мрачные бизоны, виденные где-то в зоопарке давно в детстве. Небольшое стадо из десятка-полутора особей мирно передвигается в нескольких метрах от хайвэя, жуя травку. Заповедные территории ограничены от проезжей части натянутой в несколько рядов проволокой , чтобы животные ненароком не выходили на дорогу. Бизоны, между прочим, крупнейшие млекопитающие в Северной Америке, средний вес взрослого бизона - под тонну, но бывают и крупнее.
Камеру я, конечно, подготовить не успела, а специально в заповедник заезжать времени нет, да и планы несколько иные все же. Cлегка расстраиваюсь, но утешаю себя мыслью, что смогу, наверное, увидеть и еще. Тут же приходит в голову "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона"... ухмыляюсь, муж недоумевает. Объяснить это не бывшему советскому человеку, естественно, сложно.

Вдали на очередном холме - нечто, похожее на колесо... указатель тут же сообщает, что впереди - "Guinness World Book record sculpture - Geese in Flight". Сбиваю супруга с пути истинного - то бишь, с хайвэя, и мы съезжаем на несколько минут в сторону к холму со скульптурой. Ну, что сказать - Церетели, наверное, может покурить в сторонке, потому что то, что мы видим перед собой, несомненно крупнее любого из его творений... а может мне так кажется, потому что Зурабовых исполинов мне вживую видеть не доводилось, могу судить лишь по фотографиям и описаниям.
Скульптура с летящими гусями попала в 2002 году в Книгу рекордов Гиннеса, впрочем, не столько из-за своей величины, сколько из-за необычности материала - она сотворена фактически из мусора, из металлолома. Это - коллективное творение местных жителей, школьников, профессионалов-сварщиков и т.д. Создавались "Гуси в полете" четыре года и встали местному обществу, так сказать, в определенную копеечку, а точнее - в более, чем 150 тысяч зеленых денег. Это включает стоимость металлолома, работы, подвозки и сборки материала и т.п. Вес "птичек" - около 80 тонн, высота - около 35 метров, крыло самого большого гуся - 10 метров. На вопрос "Кому это на фиг надо?!" ответить не могу, сорри. Впрочем, как бы то ни было, это - своеобразная достопримечательность Северной Дакоты.

Вдруг холмы превращаются в неописуемой красоты совершенно необычные горы. Слева и издалека картина слегка напоминает каньоны Аризоны, но это совершенно иное творение природы. Скорее, похоже на часть Драконовых гор в Южной Африке - совершенной круглой формы выветренные башни, состоящие из полос различной породы... гигантские каменные грибы... глубокие расщелины и каньоны... хватаю камеру и снимаю, снимаю, снимаю... Бросаю камеру, хватаю фотоаппарат... снова камеру... Господи, чудны творения твои!!! Сколько довелось мне колесить по миру - не устаю удивляться разнообразию природной фантазии. Чудо это - Национальный парк Теодора Рузвельта - совершенно уникальное и единственное в своем роде место на Земле. Всего-то около 30 гектаров, а необычностей - запомнить на всю жизнь.
Мне сложно описать весь геологический процесс образования этого уникального заповедника, может быть потом, попозже переведу поточнее брошюры оттуда - там и лава застывшая, и голубая окаменелая глина, и черноугольные окаменелости бывших лесов с когда-то молодых и высоких Rocky Mountains, и рыжина пород, содержащих какие-то минералы. Проезжаем плоские песочные следы бывших речек... Из живности - практически никого, такое ощущение, что на камнях этих не может существовать ничто живое (недаром места эти назывались издавна Badlands - нехорошие земли), но говорят, что в центре заповедника есть колонии Prairie dogs, есть олени и множество птиц... возможно. Рузвельта можно уважать за одно лишь то, что он узаконил этот заповедник. Впечатляет, очень впечатляет.

Четырнадцать часов на дороге. Устали. Множество мотелей и отельчиков уже ближе к Монтане. Съезжаем в очередной раз с хайвэя, на сей раз - в деревушку BigTimber, в которой придорожный указатель пообещал нам пристойный отель (впрочем, тут редко увидишь название village - то бишь, деревня конкретная, даже самые небольшие поселеньица гордо именуются таунами - городками. Да и пусть себе, жалко что ли.
Отельчик и вправду приличный, небольшой, но чистенький и тихий. Заспанная девица за стойкой, услышав наши акценты, интересуется, откуда мы. "Фром Чайна" - шутит мой европеец-муж, но девица принимает это за чистую монету и окончательно проснувшись, округляет глаза : "Сool!!!".
Селимся в отеле, муж вдруг показывает мне на яркую надпись за окном - CASINO. Времени - за полночь, но казино - дело такое, что отказаться сложно, мы оба - любители провести порой время либо за картами, либо возле автоматов. Призываю его к разумности - это ведь первый день нашего путешествия, да и усталость дает себя знать, но желание искусить судьбу в очередной раз побеждает и мы направляемся в казино.
Через несколько минут меня разбирает хохот - казино оказывается небольшим барчиком со всего восемью игральными автоматами с самыми примитивными покерами и крутящимися валиками с семерками. Тем не менее, мы чинно просаживаем по двадцать баксов в течение примерно двадцати же минут и, наконец, отправляемся спать. Завтра - день драйва по Монтане и, если мы будем столь же прилежны, как сегодня, и не будем отвлекаться, возможно, мы доберемся завтра к ночи и до Сиэттла!

(продолжение следует)

(текст НАТУСИ)


Ах, Флорида


Ах,Флорида... Скажу честно, кроме того, что штат этот называют «Апельсиновым» или «Солнечным», что на номерных табличках машин нарисован апельсин и что именно во Флориде находится знаменитые Майами-бич, Мир Диснея и космический мыс Канаверэл, я мало что о Флориде знала. Поэтому, когда муж предложил мне вместо валяния на пляже где-нибудь в одном месте проехаться по штату на машине, потратив на это мой двухнедельный отпуск, я почти сразу согласилась. Почти – потому что сомневалась, будет ли погода хорошей: официальный курортный сезон окончился, компьютер на запросы о погоде во Флориде показывал грозы и ливни, но надежда на то, что дождь рано или поздно заканчивается, пересилила сомнения.
Оформили прямо из Миннеаполиса рент машины на весь период пребывания во Флориде, купили авиабилеты, уложили отпускные причиндалы в чемоданы и улетели в Майами.

Аэропорт Майами Интернэйшнл встретил влажной солоноватой духотой, тридцатиградусной жарой, ярким солнцем (ну-ну, компьютер!) и небольшим красным рентованным Шевролетом-Кавальер с кондиционированным салоном, куда я влезла немедленно и с удовольствием перевела дух – все же жарковато!
Мечтой моего мужа является, где бы мы ни путешествовали, посетить самые-самые конечные точки суши – типа мыса Доброй Надежды на африканском континенте. Для США такой конечной, самой южной точкой является архипелаг Флорида-Кийс (Florida Keys) – цепочка островов, соединенных шикарными длинными мостами, как наземными, так и подвесными, подобно знаменитому мосту в Сан-Франциско, а сказать точнее: мы отправились на самый-самый южный из этих островов - остров Ки-Уэст (Key-West).

После раннего пробуждения (встали дома в 4 утра), проверок в аэропорту Миннеаполиса (за два часа до рейса), трех с половиной часов лета, формальностей в рент-э-кар и поездки по Майами с картой на коленях, включая остановку на перекус, поездка к Ки-Уэст в течение примерно двух с половиной часов меня просто вымотала. Возможно именно поэтому – от усталости – меня не особо впечатлила поначалу окружающая природа (ну, субтропики и субтропики, «плавали- знаем», типа) или постоянно тянущийся рядышком с хайвэем океан (ну, океан и океан, подумаешь!). Тем более, что пейзаж большим разнообразием не отличался: дорога – надо сказать, прекрасного качества. Синий и спокойный океан, пальмы и чайки с пеликанами на кромке песчаных кос, множество любителей рыбалки – как на лодках-моторках, так и просто стоящих тут и там возле воды с удочками. Наглые пеликаны воруют порой рыбу прямо из ведерок, если рыбак вовремя не заметит хитрецов, неспешно прогуливающихся неподалеку.

На другой день после ночевки в небольшом отельчике на берегу океана я смогла оценить уже и прекрасный пляж с мельчайшим и чистейшим светлым песочком (а чего б и не быть ему таким – промышленности-то нет поблизости... только nature – природа, мать наша), и теплую спокойную атлантическую водичку (сезон больших дождей и штормов наступит много позже, а пока – вода просто изумительная), и вкуснейшую sea-food в местных ресторанчиках, и, конечно же, музей Хемингуэя – славный двухэтажный домик в роскошном саду со множеством кошаков разных мастей вокруг и внутри.
Островок, кажется, пропитан духом Хемингуэя – бары с его именем, гамбургеры с его именем, супы и креветки в меню со ссылками на его труды... Впрочем, «Прощай, оружие», говорят, был написан имено здесь.
«Папа» - как все тут называют Хемингуэя – обожал кошек, даже притащил сюда из Европы несколько штук, а они тут и прижились. Впервые увидела там кошек с шестью и даже семью пальцами на лапах! Выглядит странно, но симпатично. Один из таких чудиков живет и у наших приятелей, которые живут возле Тампы и которых мы посетили позже.
Хазбенд мой был в восторге от острова и возгорелся даже идеей перебраться на житьё туда, но пыл его быстро был остужен и мною и ценами на «проперти»: работу там практически невозможно найти – острова живут туристами, рыбалкой и сдачей жилья в рент в сезон. А прежде, чем что-то сдавать - надо это что-то купить... почти по коту Матроскину, а купить – даже масенькие домишки в Ки-Уэст стОят так, как большие приличные дома «на земле» - как островитяне называют остальную Флориду. Причины таких цен понятны – все стройматериалы привозятся с материка, своего производства на островах нет, да и стоимость земли высока.

Что еще примечательного на самом-самом юге Штатов?! Ласковый океан, вежливые и улыбающиеся люди, прекрасное обслуживание всюду - всё вокруг располагает к безделью и постоянной улыбке на лице. Безделье, кстати, привлекает тех, кому работать просто не хочется. В этом отношении остров даст фору, пожалуй, многим местам в Америке – тут полно бомжей, живущих просто в палатках прямо между дорогой и океаном, питающихся продуктами собственной рыбалки и имеющих из одежды лишь затасканные шорты и пару маек.
Не знаю, что думает местный муниципалитет, но бродяг не гонят, и вокруг таких «поселений» довольно чисто. Бомжи с удовольствием позируют туристам, получая за это бакс-два, которых за день набирается достаточно для упаковки пивка, тем и счастливы.
На острове - множество флагов цвета радуги над многими отелями, отельчиками, мотельчиками, гэст-хаузами и барами: Ки-Уэст – один из центров однополой любви и флаг-радуга дает знать, что там, где он гордо вьется – есть место для всех, независимо от сексуальных взглядов (впрочем, надо сказать, что много однополых пар я там все же не заметила).
Сувенирные лавки, заполненные, как и полагается курортному местечку, в основном, купальниками, шлепанцами, ракушками, засушенными головами аллигаторов и открытками с умопомрачительными видами закатов, восходов и парусников с яркими полосатыми парусами на фоне синей глади Атлантики, часто похожи просто на сарайчики, но довольно многолюдны.
Покатавшись по острову, с тем мы с Ки-Уэстом и расстались, с удовольствием вспоминая увиденное и планируя многое впереди. Путь наш лежал далее на Север: снова через Майами, с остановкой там на пару дней, и далее вверх по западному побережью Флориды - в Форт Лодердэйл и выше – через Палм-Бич и Мельбурн (да, есть такой и во Флориде, а не только в Австралии) – к вожделенной моим хазбендом Дайтоне, где проводятся крупные соревнования на гоночных автомобилях, мотоциклах и вообще на всем, что движется.

*************

«На север... на Север... ура – мы пойдём на север!» - радовался персонажик из мульфильма.
Радовалась и я, когда мы развернулись на крошечном пятачке очередного островка из архипелага Флорида Кийс и поехали на «Большую Землю». Нас манили Большой Майами и Майами-Бич, казалось, тысячу раз уже виденные в популярном детективном сериале «СиЭсАй- Майами» - что-то типа давнишних советских «Знатоков» в современном варианте, где небольшой коллективчик криминалистической лаборатории в интернациональном (а как же!) составе из трёх крутых мэнов и двух модельного вида тёлок - патологоанатома и еще кого-то типа помощника следователя – раскрывает любые преступления на основании найденного волоска – как два пальца обо... (сорри, впрочем).
Не то, чтобы мне наскучило быть в Ки-Уэст, а просто я – любитель больших городов, урбанист, так сказать, по натуре. Мне приятно видеть оживленную жизнь вокруг, я обожаю бродить среди высотных зданий, шум разноязыкой толпы на фоне звуков большого города для меня приятен ничуть не меньше шелеста ночных волн океана.
Кстати, об океане - чуток статистики: не могу же я удержаться от приведения фактов – моего любимого занятия. После штата Аляска Флорида имеет самую длинную морскую береговую линию в США. Она протянулась на 2 173 км. Но если измерить ее с учетом всех береговых углублений и островов, она составит 13 560 км.
Майами расположен на кончике полуострова – на побережье Атлантики. Думается, это на сегодня самый большой город штата Флорида. Впрочем, как повсюду на любых побережьях любых морей и океанов, где есть цивилизация, города постепенно переходят один в другой, границы размыты и сложно порой понять – все еще ли ты в том же Майами, или уже в Форте Лодердэйл, что примерно в 30 км от Майами-Бич.
Это, кстати, вообще характерно для многих американских городов. Административные границы чисто условны. Конечно, есть и таблички, и указатели, извещающие тебя о конкретном местонахождении, но череда отелей и отельчиков, пансионатов и обычных многоквартирных домов и ухоженных вилл кажется нескончаемой и мало отличающейся от мили к миле без пристального внимания к тому или иному объекту. Но все же, если говорить о Биг Майами – это город-мегаполис, насчитывающий на сегодня около трех с половиной миллионов человек, что уже говорит само за себя. Интересно то, что процентов шестьдесят этого населения родилось за границей - то есть, мегаполис очень космополитический и разномастный как в смысле цветов кожи, так и языковом (впрочем, превалирование испанского местами очень чувствуется).

Центр делового Майами расположен, как обычно в Америке - в даунтауне. Что сказать... Когда мы, наконец, въехали в даунтаун, у меня было одно желание – встать посередине улицы, распахнув руки, закинуть голову к небу и кричать от избытка чувств. Огромные разноцветные небоскребы, представительства банков со всего мира, имена известнейших корпораций на фасадах зданий, множество яхт и яхточек в заливе, огромные круизные морские лайнеры чуть дальше от центра, загорелые люди, яркое солнце, нахальные чайки, пасущиеся вовсе не только у моря, а и в многочисленных сквериках с приятной тенью баобабов, пальм и всякой тропической растительности... Я не считаю себя особо сентиментальной, но меня там пробило на стихи:-) :

Летящая юбка, шляпа с полями,
Солнцем облитые жаркие плечи...
Струями воздух, как в доменной печи,
Вот она я - брожу по Майами.

Синяя гладь океана стучится
Волнами легкими в кромку причала,
Веерно пальмы дрожат опахалом,
В небе бездонном купаются птицы.

Слепящие пляжи, жарко безбожно,
Нырнуть в глубину - одно спасенье.
Солнцу открыты телА невозможно...
Майами... Атлантика... день - вокресенье.

Многие «скайскреперы» - небоскребы - имеют наверху смотровые площадки или обзорные верхние этажи. Ну, нет вот у них дядек и тёток, угрюмо взирающих на входящих с требованием «Предъявите пропуск!». Есть, конечно(особенно после 9/11), секьюрити в вестибюлях, но они не придирчивы и максимум их деятельности в отношении желающих подняться наверх – окинуть страждущего высоты орлиным взором и, при наличии у оного желающего закрытой большой сумки или чего-нить в этом роде, попросить поставить ее на ленту рентгеновского аппарата, подобного аэропортовским. Всё, путь наверх открыт – поднимайтесь на скоростном лифте (а на многих зданиях он поднимается по внешней стороне здания) и любуйтесь на здоровье открывающимися прекрасными видами! И виды эти, как я уже сказала, меня совершенно ослепили, впечатлили, очаровали, покорили... нужное подчеркнуть. Подчеркнув любое - не ошибетесь всё равно.

Мы не намеревались надолго останавливаться в Майами на «северном пути», оставив этот прекрасный город «на закуску» последних трех-четырех дней, но было просто невозможно отказаться от соблазна провести пару дней и на пути вверх по карте. Так что, вдоволь набороздив улицы даунтауна и островка Ки-Бискейн (одного из районов Майами), мы направились бросить утомленные тела в гостиницу на Майами-Бич.
Надо сказать, что путь к Майами-Бич через несколько шикарных, в том числе и разводных, мостов и мимо «marines» с прекрасными парусными суденышками, яхтами, яхточками, катерками и моторками всех мыслимых размеров впечатлил меня более, чем первый взгляд на Майами-Бич, который отчего-то напомнил мне поначалу обшарпанные стены сухумских фасадов.
В ярком свете заходящего солнышка четко посматривалась многослойная "освежающая" побелка зданий старых небольших отельчиков, составляющий так называемый Арт-Деко район этой песчаной полосы вдоль океана с трехсмысленным на слух названием Майами-Бич.
Считается, что более 800 зданий этого района выдержаны в одном архитектурном стиле (и чего вот только меня не прельстил, стиль этот?!).

Свернув в поисках места для ночевки на ближайшую к океану стрит - Оушен Драйв, мы медленно ехали, осматривая отельчики, на большинстве которых висели или горели красным неоном таблички "Вакансий нет".
Где-то в районе то ли 7й, то ли 10й авеню в открытом полупляжном баре гремела музыка и молодняк тусовался прямо на улице. Под выкрики и подбадривания толпы, увлеченной пивом, высокий полуголый чернокожий парень с очень рельефно вылепленной мускулатурой и его белый напарник с такой же качковой золотисто-загарной фигурой изящно двигались под смесь дикого джаза и рок-н-ролла, широко улыбаясь девицам, пляжные костюмы которых не поддаются подробному описанию. Просто потому, что кроме о-очень узенькой полосочки на детородном органе и еще менее узенькой - сзади на талии, а также ленточек в районе груди на них больше ничего не было.
В следующем настежь открытом отельном баре на чуть углубленной сценке-подиуме, лихо и профессионально задирая ноги выше головы, отплясывали под не менее оглушительную музыку три девицы в костюмах из перьев и ниточек бисера... и это был еще далеко не поздний вечер!
Проехав еще с десяток кварталов, из которых отовсюду неслась громкая музыка, мой муж расстроенно сказал:"Не надейся, что ты будешь сегодня крепко спать, как мечталось, лав..."

Конец мая, вообще-то, считается уже не сезоном, лучше сказать, далеко не пиком сезона в Майами: лучшее время - декабрь и январь, а также мартовские каникулы у студентов. Но, похоже было, что понятия "сезон-не сезон" очень условны - погода стояла прекрасная, вода была теплющая, а кроме того, я уже писала как-то об очень распространенных в Америке турах типа "маршрутов выходного дня" - очень недорого в "не пиковое" время можно слетать хоть куда на 2-3-4 дня, чем народ вовсю и пользуется. Вечерняя набережная была, во всяком случае, полна народу.
Ну, как бы там ни было, устроились мы совсем не фигово, проехав чуть дальше от Арт-Деко дистрикта к череде более современных многоэтажных отелей на параллельной Оушен Драйв улице под названием Коллинз авеню. Быстренько сменив дорожные шорты на купальник и завязав на талии (ок, на её подобии) бирюзовый кусочек ткани, изображающий юбку, я потащила уставшего мужа к вечернему океану, на прогретый мелкий желтый песочек, где мы и провели пару преприятнейших часов нашего первого майамского вечера.

Поздний ужин с бокалом винца привел нас в состояние практического нестояния - множество впечатлений и часы, проведенные за рулем, плюс купание сделали свое дело, и уже заполночь мы буквально свалились в постель. Наверное, первой ассоциацией, которую будут вызывать у меня с тех пор слова "Майами-Бич", будет именно то состояние полноты ощущений вкупе с запахом океана, креветок со специями и тех полуголых тел в оглушительном запое джаза.

Как ни странно, проснулась я довольно рано и, не ожидая пробуждения мужа, спустилась с 20го этажа вниз к отельному бассейну и пляжу. Тихое утро, гладкий океан, пустынный пляж с плотно утрабмованным приливом и отливом песком... Побродив с часок по песку как по тротуару и насобирав горстку небольших симпатичных ракушек разных цветов, я вернулась в отель. Нужно было составить планчик-конспектик на день.
Решили для начала после завтрака проехаться по всей длине Коллинз авеню, оглядеться, а потом действовать по принципу «война план подскажет», поскольку ночевать все равно будем еще раз здесь же, в Майами-Бич.

Ну, что я скажу... употребить слово «восторг» будет не совсем уместно – я не настолько экзальтированная дама. Сказать другое – значит, не выразить во всей полноте тех чувств, которые обуяли. Созерцательное восхищение (восхитительное созерцание?!), любование красками природы и разнообразнейшими оттенками цветного стекла в высотных зданиях по всей океанской кромке... Огромное количество скверов, сквериков, скверушечек с фонтанами, водными стенками и водопадиками... Море цветочных композиций и деревьев с яркими оранжевыми кронами из соцветий, несколько напоминающих сиреневые южноафриканские джакаранды - бугенвилий, как позже узнала... Уютные даже на искушенный взгляд виллы, прячущиеся в джуглевых зарослях, отделенных от авеню небольшим проливчиком, в котором в свою очередь уютненько пристроились симпатичные яхточки возле тех самых вилл.

Мой практичный хазбенд, разумеется, сразу же начал подсчитывать, во сколько нам встанет покупочка такой виллочки, даже без покупочки яхточки. Окончилось это подсчитывание мрачным цитированием нескольких нехороших четырехбуквенных английских слов и обидой на жизнь, которая не дала ему столько денег.
Я «успокоила» его, сказав, что если мы продадим наш двухэтажный миннесотский домик со всем африканским содержимым и тремя машинками, то, возможно, нам хватит на парочку дверей с такой виллы. Напомнила до кучи и хорошую поговорку – «на чужой каравай рот не разевай».
Ну, если знать, что как раз там есть виллы таких орлов, как Слай Сталлоне и Эдди Мэрфи, то цены в журналах о недвижимости – вилл, в частности - для продажи от полутора миллионов зеленых денег и до 20 оных не удивляют. Читала где-то в русском инете, что Пугачева прикупила где-то там апартмент, не знаю, в каком конкретно районе Майами-Бич, а то б глянула :-).
Цены на жилье безбожно высоки, в самом Майами чуть пониже. Разумеется, очень многое, если не всё, зависит от близости к океану и цивилизации, к шоппинг центрам и достопримечательностям. Но в принципе, имея желание и нормальный заработок, вполне можно взять ссуду в банке и прикупить желаемое (ну, не говорим о вилле Сталлоне, конечно – на фотографиях такого товара есть даже ссылочка в инфе о недвижимости: "Только для квалифицированных покупателей" - то есть, просто любопытного не пригласят и взглянуть, тогда как абсолютно нормально при желании посмотреть любое выставленное к продаже жилье).

Есть на Майами-Бич и столетней давности симпатичные церковки – в основном, конечно, католические костёлы и евангелистские храмы, видели несколько синагог, множество тематических парков типа «Паррот джангл» и «Манки джангл», сотни и сотни больших и маленьких ресторанчиков на любой мыслимый вкус, множество летних парков, но главное, конечно, ради чего люди туда приезжают – это прекрасные песчаные пляжи и теплый Атлантический океан.

Проболтавшись так весь день, вернулись в отель, выбрались на пару часов на пляж, а после заката снова сели в машину и поехали искать новое место для ужина.
Вечер, что называется, прошел «в теплой дружественной обстановке», поскольку зарулили мы в симпатичный райончик Литл Гавана, что окружен не менее симпатичным райончиком Литл Гавайи. Запахи кубинской кухни могут свести неискушенного с ума, но мы - прожженые путешественники и гурманы, а потому - просто наслаждались. Было даже весело, потому что на открытой террасе в разгар ужина появился некто, желающий сделать немножечко бабок, и начал бродить от столика к столику, предлагая спеть за пару баксов под собственный же гитарный аккомпанемент.
Две пары за соседним столиком согласились на эту провокацию, и новоиспеченный менестрель взвыл диким голосом подобие «Бессаме мучо», не в состоянии соблюсти элементарного ритма и явно не зная всех слов...
Народ вокруг падал от смеха со стульев, видя как он старается. Закончилось это тем, что один из заказавших музыку – явно кубинец – взял у «менестреля» гитару, подкрутил-подвертел-настроил и сам спел ту же «Бессаме...» своим спутницам и приятелю, чем все окружающие действительно насладились и долго ему аплодировали. Это не помешало пройдохе-псевдопевцу взять баксы «за услугу» и, спокойно положив их в карман, продолжать бродить, предлагая свои песнопения, от которых все, разумеется, отказывались.

Когда мы ехали по ночному уже городу в свой отель, мы вновь услышали истошное «Бессаме мучо» в том же исполнении, доносившееся из открытого ночного бара – видимо, товарищ так и передвигался от ресторана к ресторану, зарабатывая себе на жизнь. Ну что ж, главное, видимо, не умение, а желание.

Утром следующего дня мы готовы были вновь продолжить свой путь на север побережья, но об этом – в другой раз.

(текст НАТУСИ)

Кому в Мексикании жить хорошо (часть первая).


C чего ж начать, с чего начать...
В общем, собрались мы как-то внезапно и в 15 минут заказали по интернету и оплатили "олл инклюзив" тур на пару недель в Канкун, Мексика.
Место сие расположено на самом кончике полуострова Юкатан, что выдается эдаким носиком в Карибское море, и является оно примерно таким же, вполне себе обычным и доступным местом отдыха американцев, как для многих россиян, скажем, Турция или Египет/Красное море. Что интересно, вглубь Мексики никаких туров практически купить нельзя - их просто не существует, только в курортные зоны. О причинах - чуть ниже.
И вот мы уже в небеси, и через три с половиной часа - здравствуй, Мексика!
Первое впечатление при первом вдохе мексиканских воздусей: никакая это не Мексика, а натуральный хаммам - турецкая, то бишь, баня с высокой влажностью, и толпы полураздетых людей. Абсолютно мгновенные формальности по пересечению госграницы: ни тебе багажных досмотров,ни суровых вопросов "Пошто в Мексиканию пожаловали, смерды?!", быстрый взгляд на твою физиономию и фото в паспорте, шлепок на трэвел-документах - и вперед, на выход. Количество самолетов на летном поле зашкаливает, людская река непрерывна и многоязычна.
Входные ворота Канкуна - аэропорт не представляет из себя совершенно ничего особенного ни в плане архитектуры, ни во всех остальных планах. К чести мексиканцев надо сказать, что бурные потоки прибывающих довольно четко распределяются и направляются в нужные русла. Максимум через 10 минут наружной духоты и суеты мы уже сидели в небольшом кондиционированном микроавтобусике с еще несколькими "новенькими", которых, как и нас, туроператор обязался доставить в отели на побережье.
Немедленно достаю камеру и пиликаю кнопочкой на каждом светофоре или при торможении. Впрочем, быстро перестаю, поскольку сижу в середине трехместного сиденья и неудобно, да и не всё видно.
Ну, вот и наше двухнедельное пристанище - отель Оазис Вива Бич (и не фиг ухмыляться, словцо - трехмерное).
Пальмовая аллея с японским мостиком через небольшой водоемчик с лотосами ведет от дороги к входу в отель, в прохладный уютный холл. Вежливые улыбки, минимум формальностей, цепляние на наши руки узких сиреневых пластиковых браслетиков: пометили для знания персоналом, что эти вот - "олл инклюзив", мол - холить и лелеять без возражений.
Поднимаемся в лифте на свой седьмой этаж, отрываем карточкой-ключом дверь в свой номер, выхожу на лоджию и замираю... таких цветовых сочетаний наяву не бывает!!! Море не голубое, нет - оно ярко-бирюзовое, как цвет кулона, виденного когда-то на выставке индийских драгоценностей... Пальмовые листья не просто зеленые, нет - они изумрудно просвечивают на солнце, окантованные солнечной золотой рамочкой каждый, и едва шевелятся от легкого бриза... Песок - разве это песок, а не просыпанная неведомым пекарем мука совершенно белого цвета?! И непременный на всех морских открытках разноцветный парус вдалеке... Bienvenido a México, Наташа, в общем!
Как все города - морские "прибережники", Канкун четко разграничен на зоны отдыха и места проживания местного населения. Первые - парадно красивы: отели всех мировых брендов и компаний, безусловная чистота "Zona Hoteliera", высокий уровень сервиса, рестораны и шоппинг-молы с ценами если не американскими, то довольно близкими к ним, масса ночных клубов и дискотек и т.п.
При средней зарплате мексиканцев в 50-70 долларов понятно, что зона отдыха Канкуна, в общем-то, рассчитана явно не на них. Аборигены - в основном, обслуга. Впрочем, в отелях в уикэнд то и дело встречались локальные семейства, в том числе и с многочисленными выводками деток или престарелыми родителями. То есть, есть в Мексике и те, кто может себе позволить такой отдых на выходные, хотя в целом нищета, неухоженность, грязь и антисанитария за "зоной" просто убивают. Уровень безработицы в Мексике очень высок. Немножко побольше других зарабатывают те, кто таки устроился в каком-то сервисе: все же там чаевые, а с ними бармены или официанты, например, имеют доход до 300 долларов в месяц, что, безусловно, является там хорошим заработком. Поэтому за ожидаемый "на чай" доллар тебе не только улыбнутся при подаче чашки кофе или стакана воды в баре, но и смахнут несуществующую пылинку с твоего одеяния или предложат что-то еще, кроме спрошенного тобой - чтобы угодить, ублажить "богатеньких буратинок", чтобы зеленая бумажка перекочевала из их буржуйских портков в твой несомненно трудовой карман. А и не жаль, надо сказать, потому что видишь- человек старается, работает. Не могу утверждать, что туристов недолюбливают. За многие годы взгляды аборигенов на всё переменились если не радикально, то в любом случае достаточно сильно. В том числе, и в отношении к туристам - зачем же Мексике резать курицу, несущую золотые яйца...
Разумеется, кроме сервиса существуют и другие виды работ, но, как я уже сказала, найти работу рядовому мексиканцу очень и очень сложно. Чем же занимается нетрудоустроенное городское население? А это уж кому как покатит: некоторые - торговлей наркотиками либо воровством, киднэпингом и другими не очень приличными видами деятельности. Случаются и убийства турстов с целью добычи денюжки. Госдепартамент Штатов не запрещает гражданам своей страны посещать Мексику, ее нет в списке так называемых "неблагополучных для туризма" стран, но все туристские маршруты четко определены, и те, кто едет в эту страну без покупки тура в турфирмах, рискует. Что не исключает, конечно, множества самостоятельных путешественников. Но в данном рассказе речь не о них.
Негородское население живет практически натуральным хозяйством и бартером - большие кооперативы и фермерские хозяйства существуют ближе к югу страны, на Юкотане же земля не очень плодородна, а вернее - трудно возделываема. Скалистость почвы, песок, джунглевая растительность сильно затрудняют расчистку территорий для сельского хозяйства, и поэтому если кто-то что-то и возделывает - то лишь для прокорма себя и своего семейства. Вырубаются и выкорчевываются все джунглевые участочки для этих целей вручную, техника не канает.
Что растет? В основном то, что неприхотливо и не требует многих забот: кукуруза, помидоры, бобовые, перец разных сортов (конечно же, непременно, жгучий халапеньо) - что, собственно, и составляет мексиканскую кухню. Показалось странным, что при наличии большой воды с обеих сторон государства мексиканского, мексиканцы, в общем-то, не особо употребляют в пищу рыбу. Нет, конечно, она есть и в продаже в супермаркетах и лавчонках, и разумеется, вам предложат в хорошем ресторане и акулий стэйк, и лобстера, и прекрасно приготовленную тилапию, лосося, морского окуня или креветки, но все же это не заглавный продукт в "cucina mexicana", где превалируют разнообразнейшие тортийяс, такос, энчиладос и буритос - разновидности кукурузных и пшеничных лепешек со всевозможными начинками: мясными, сырными, фасолевыми и непременно с перцами,томатами, а также разнообразная сальса.
Зачем вообще туристы едут в СШМ (да-да, именно так официально называется эта страна - Соединенные Штаты Мексики (Estados Unidos Mexicanos), поскольку состоит она из 31 штата плюс Мехико-сити, сам по себе федеральная административная единица?! Хотя там и так более 108 миллионов единиц населения, несколько миллионов туристов со всего земного шара, тем не менее, посещают эту страну ежегодно.
И не только белоснежные пляжи с мягчайшим мукообразным песочком, банановые и кокосовые пальмы и ласковые бирюзовые Карибы с одной стороны суши или голубой Пасифик - с другой привлекают эти массы, нет. Есть места и "потропичнее", и с не менее ласковыми водами, и с не менее синими небесями, и с не менее красивым всем вокруг... видали мы чего и покруче. Едут туда народы всё же для того, чтобы непременно приобщиться к совершенно непохожей ни на что цивилизации, увидеть собственными глазами знаменитые пирамиды майя, прикоснуться собственными пальцами к более чем пятитысячелетней истории человечества на этой стороне нашей маленькой планеты. Чичен-Итца (два ударения: на втором слоге в первом слове и на первом - во втором, произносится почти слитно как "чиченИтца") - место паломничества всех без исключения туристов. Это как Париж и Эйфелева башня, как Москва и Красная площадь, как Египет и Гиза с пирамидами - визитная карточка Мексики, так сказать.
Но всё это - Чичен-Итца, пляжи, прогулки по городу и морю - было впереди. Пока же предстояло первое знакомство с отелем, близлежащими окрестностями и с местами, где подавался хлеб нащ насущный. Четыре ресторана при отеле - итальянской кухни, азиатской (преимущественно - суши и остальное японское), шведский стол на любой вкус круглосуточно и sea-food ресторан не давали задумываться об этом самом хлебе на протяжении всего отпуска, а о том лишь, чем бы сегодня ублажить себя-любимых.
Начать, чтоб не окараться в первый вечер, решили со знакомого - с итальянской кухни. Кстати, это было единственное место, где услышала через несколько дней в обеденное время родной язык: с матрасиками в руках, пляжными полотенцами на плечах и без нижней части одеяний (имею в виду хотя бы шорты, то есть, фактически в купальниках) в классически изысканный зал ресторана вошли две пары возрастом лет по 40. Мужики солидные, в теле, с массивными золотыми цепочками на шеях, обе дамы - пухлые пергидрольные блондинки с унизанными крупными кольцами пальцами. Кольца вкупе с пляжным одеянием выглядели нелепо, но однозначно определяли гражданство отдыхающих. Муж подтолкнул меня ногой под столом - мол, глянь на своих... Мужчины сразу сели за стол, дамы защебетали и захлопотали, подтаскивая от стола самообслуживания с закусками кучу салатов себе и спутникам.
Когда официант-мексиканец подошел принять заказ на основные блюда, одна из дам - очевидно,самая продвинутая в иностранных языках, сделала заказ за всех четверых по-английски, громко обсуждая по-русски предложенное меню и явно не предполагая, что вокруг могут и понимать русскую речь: "Ген... ну, вот этот вот вил - это мясо, телятинка! Хочешь мяска? Ну, тогда возьми вот рыбу... не хочешь рыбу? Ну, хули я тебе еще предлОжу, нету у них в меню котлет! Ну, супу вот давай возьми... Валер, ты будешь тоже суп? Какой есть? А, ща, спрошу... Амиго, какой, то есть эта... ват суп ю хэв тут? Ага. Ген, Валер - вот у них тока минестрони есть или рыбный... Откуда я знаю... минестрони - это типа борща чё-то вроде. Тань, а ты чё будешь? Ага. Так, пиши давай, амиго: ту суп, три вил и один фиш, ну, уан фиш, понял? Во, давай, беги! А десерт мы потом, да, ребята? Но десерт нау, амиго... лэйтер, лэйтер, говорю, десерт принесешь!"


(продолжение следует)

(текст НАТУСИ)

Кому в Мексикании жить хорошо. Часть 2я. Дорога к прошлому


Ну, вот, подбираюсь, наконец, и к рассказу о цивилизационном наследии.
Поездка к Чичен-Итца комплексу занимает, в общем-то, немного времени - два-три часа по автобану, но тур к пирамидам продается как таковой на весь день. С утреца шикарный автобус с кондишеном, туалетами, минибаром, стюардом и, естественно, англоязычным гидом собирает публику от отелей и путешествие начинается.
Впрочем, должна заметить, что в нашем автобусе среди туристов, помимо десятка американцев, нескольких англичан, голубой парочки из Бельгии и нескольких студентов из Швеции, было и человек 7-8 из Чили - то бишь, испаноговорящих. Поэтому публике приходилось выслушивать гидовы излияния на двух языках, причем по-испански он порой говорил как правило пространнее (что, в принципе, вполне понятно - свой же для него язык, и он доводит не тока до Киева, но и, как выясняется, до пирамид майя).

"Нормальные герои всегда идут в обход", как мы помним еще со времен кинофильма "Айболит-66". Мексиканцы, очевидно, думают примерно так же, и посему дорога к наследию майя пролегает помимо автобана по суровым и пыльным проселочным дорогам с колдобинами или в лучшем случае - посыпанным гравием, поэтому о больших скоростях не думается, думается только о времени, на дороги эти потраченном.
Зачем всё делается именно так? Затем, что по пути мы останавливаемся пару-тройку раз: первый - размять косточки и покурить - желающим, пока водитель и гид оплачивают проезд автобуса по зоне народного достояния (типа платных ворот при переездах из штата в штат или при въездах в некоторые города в Америке - плата обычно идет на обустройство этих самых дорог. Куда это девается в данном мексиканском случае - история умалчивает, поскольку о качестве дорог я только что сказала).
Народное достояние и путь к нему охраняется военными. Показалось интересным, что униформа у них американская, а оружие - израильское. Впрочем, ни военные туристам, ни туристы военным волнений не доставляют: одни курят на одной стороне дороги, другие - на другой, и все друг другу улыбаются и приветливо машут руками, показывая большие пальцы вверх. Ну вот, помахали солдатикам, попили водички, посетили заповедные места под странно знакомым названием "баньос"... нет, это не бани, это вовсе даже туалеты. Но забавно. Так же, впрочем, как и еще несколько слов. Например, "курва", что означает крутой поворот. Что характерно, совершенно это же слово употребляет мой муж-словак, будучи за рулём, при крутом повороте... Однако, я отвлеклась.

Очень-очень жаль, что не было обзорной остановки в одном интересном месте по дороге - небольшом городке Байядолид, который расположен всего в 29 милях от Чичен-Итцы. Огромные модерные автобусы с туристами лишь медленно въезжают в его центр, объезжают по периметру центральную площадь-парк, и осторожно выезжают по тесной узкой улочке. Впрочем, те, кто путешествует сам по себе, без покупки туров, вполне может приятно провести время в этом тормозном местечке, где время, кажется, остановилось. Тем более,что вокруг него тоже полно руин майя.
Так вот, городок этот начал строиться еще аж в 16 веке, и с тех пор мало что внешне в нем изменилось. Там нет никаких предприятий, а стены домов напоминают старые лица с морщинами благодаря вековым трещинам на многослойных покрасках и побелках.
Когда-то там были поселения двух племён майя, но в 1543 году испанский завоеватель Франсиско де Монтехо устроил с ними разборки по поводу их нежелания мирно терпеть испанское вторжение и на руинах поселений заложил город Байядолид, названный аналогично испанскому городу, где венчались тогдашние король и королева Испании Фердинанд и Изабелла.
Непонятно, почему в русскоязычной прессе пишут название города как Валладолид, произносится оно именно как Байядолид. Что интересно, испанское правительство недавно признало этот городок наиболее аутентичным испанским городом в обеих Америках и выделило приличные суммы на его сохранение в этом виде.
Несомненным украшением городка является католический собор 16го же века, который, впрочем, был почти полностью разрушен в 1702 году в постоянных военных стычках между майя и испанцами, но быстро восстановлен.
Забавно, но это - единственный католический костел, главная дверь которого обращена на север вместо запада.
Другой достопримечательностью городка является монастырь Св.Бернардино, также построенный в середине 16го века монахами-францисканцами. Там до сих пор сохранены фрески того времени и старинный сад с водяной мельницей.
Население окрестных деревень по-прежнему приходит в город, чтобы продать свой урожай и вручную изготовленные национальные одежды, кожаную обувь и сумки, народные мексиканские кровати - цветные вязаные гамаки и сувениры ручной же работы туристам. Эти потомки майя - очень мирные и набожные люди, живущие собственным трудом и не ведающие болезней и идиотизма огромных городов.
Сфотографировала примечательную табличку возле места, где торгуют сувенирами. Дети в местах, где есть достопримечательности - перманентные участники торговли и попрошайничества, и табличка просит не покупать ничего у детей, и вообще, не давать им денег - лучше посоветовать им пойти в школу, потому что они заслуживают лучшего будущего!

После недолгого взгляда на средневековое прошлое мы оказались буквально через несколько минут в довольно необычном месте, которое называется "сенот".
Вокруг небольшой площадки для парковки расположились несколько уютных бунгало, небольшая сувенирная "палапа" - крытое пальмовыми листьями сооружение без стен, ресторан с, говорят, хорошей кухней и главная достопримечательность - круглая дыра, подобная колодцу, на дне которой - небольшое чистейшее озеро, образованное подземными водами.
Свет, проникающий сверху, окрашивает воду в кристальную голубизну. По краям колодца свисают корни растущих наверху деревьев, а вниз к воде ведут узкие ступеньки, продолбленные в сталактитово-сталагмитовой пещере как коридор.
То и дело пролетают ласточки, всё вокруг звенит от гомона птиц, звуков воды и голосов восторженных туристов.
Желающие могут искупаться, что большинство и делает, надев на всякий случай спасательные жилеты, но мы с супругом не рискнули - стоянка была недолгой, автобусов было много, и не хотелось выстаивать очередь к воде в пещере, а потом сидеть в автобусе с мокрыми задницами, потому что времени на переодевание уже просто бы не было.
Как во всех случаях с достопримечательностями, это место окружено легендами о жертвоприношениях майя и сброшенных в воду грудах золота и серебра, и да, в подобных колодцах в Чичен-Итце археологи находили подтверждение тому, но - не в этом случае. Конкретно этот "колодец" был открыт совершенно случайно и относительно недавно, ступени вырубались уже в современности и т.д. А набрел на него фермер, искавший убежавшую свинью. Что не делает, разумеется, это прелестное место ординарным. Это настоящее чудо природы.

Еще одна - последняя перед Чичен-Итца остановка - ланч в хасиенде. Хасиенда - что-то типа гэст-хауза с рестораном, где туристам предлагаются блюда мексиканской кухни. В то же время на небольшой сцене плясуны и плясушки с подносиками на головах и в расшитых майя-одеждах отстукивают каблуками мексиканские танцы. На подносиках стоит бутылка текилы и несколько рюмок.
Вокруг хасиенды и на верандах - вездесущие торговцы сувенирами: маски, различные фигурки, национальные многоцветные одеяла и пончо, сомбреро (кстати, никто их нигде и не носит - как в России не носят постоянно кокошники и расшитые рубахи, так уж - чисто для национального колорита ).
Местная валюта - песо идут в расчете 10 с небольшими сентаво за доллар, но баксы берут повсюду очень охотно, поэтому по сути - нет нужды в банковском обмене. Примерная запрашиваемая цена на маски из дерева и из лайма - местного поделочного камня, обработанного и раскрашенного - от 25 долларов и выше, в зависимости от размера сувенира.
За маску, мне понравившуюся, мальчишка-торговец запросил 40.
Помня советы бывавших в Мексике делить запрашиваемое на два, а то и на четыре, сказала - 10.
На помощь парнише подоспел папашка - сказал: для такой красивой сеньоры - так и быть, 30.
Я сказала - 10.
Папашка занервничал - публика уже начинала собираться к автобусам... надежда продать уменьшалась. "25, сеньора... или даже 20..." - надрывно прошептал он.
"10" - ответила жутко скупая сеньора Натуся.
"А что, если я отдам это Вам, красотка, за 15? Ваш муж не осудит Вас за такие траты", - воспрял папашка снова, увидев подходящего ко мне хазбенда.
"10, мэн" - сказала я - "и нам пора уезжать из такого прекрасного местечка", - я повернулась, чтобы пойти к автобусу, и даже сделала шаг в том направлении.
"Ок, пусть будет 10, я не могу отказывать женщинам" - папашка быстренько выхватил у меня из рук маску, ловко обернул ее бумагой, засунул в полиэтиленовый пакет и с деланной грустью посмотрел на десятидолларовую бумажку, тут же, впрочем, исчезнувшую в его огромном и уже не пустом нагрудном кармане.
Довольные, мы пошли к автобусу, вслед донеслось:"Синьор, синьора, не хотите ли купить еще одну - я вам отдам вторую тоже за десять!!!"


(продолжение следует)

(текст НАТУСИ)

Кому в Мексикании жить хорошо. Часть 3я. Припадание к истокам
Наконец, после всех дорог, чудес и вкусного обеда мы подъехали к монументальному сооружению - воротам-входу в археологический комплекс, в заповедное место Мексики - Чичен-Итцу.
Всех строго предупреждают, что это не место развлечений, это - исторический национальный заповедник. Владельцам больших видеокамер предлагается заплатить в кассу то ли пять, то ли восемь баксов - за право съемки.
Послушное стадо туристов следует за импозатным пожилым гидом-мексиканцем, довольно неплохо говорящим по-английски, который всю дорогу уверял нас, что он на 35-37% майя... Мне всё хотелось спросить, как он высчитал проценты так четко, но сдержалась - хочется человеку приобщиться к великому, пусть себе.
Несколько десятков шагов по каменистой аллее (недаром советуют надевать на эту экскурсию спортивную обувь!), по обеим сторонам которой рядами сидят потомки гордых и кровожадных майя, ныне торгующие сувенирными поделками и докучливо пристающие к туристам... и - вот они, знаменитые пирамиды майя, которые сейчас внесены в список Семи Новых Чудес Света. Из древнего списка Филона Византийского остались "в живых" лишь египетские пирамиды, которые, естественно, остались "почетным членом". K ним добавились седьмого дня седьмого месяца две тысячи седьмого года новые семь чудес: пирамиды майя, Великая Китайская стена, руины империи инков Мачу Пикчу в Перу, статуя Христа в Рио де Жанейро в Бразилии, руины города Петра в Иордании, дворец Тадж-Махал в Индии и римский Колизей.
По руинам то и дело шныряют местные обитатели - игуаны. Некоторые из них, замерев на солнышке, взирают мудрыми глазами на толпы вездесущих туристов. Создается ощущение, что они были и есть тут вечно - свидетели взлетов и падений великой империи майя... но это, конечно, не так, ведь игуанская жизнь, в общем-то, недолга - лет двадцать пять, в среднем.
Одним из главных достижений цивилизации майя считается создание математической концепции "нуля", системы нумерации и уникальных календарей с поразительной даже для сегодняшнего дня астрономической точностью. В частности, прохождение возле Земли кометы Галлея в 1986 году было расчитано мудрецами майя с точностью до минуты (во всяком случае, мексиканцы-гиды заявляют именно так).
Календарь майя начался 13 августа 3114 года ВС (то бишь, до нашей эры, до рождества Христова... ВС - Before Christ) и заканчивается он 21м декабря 2012 года, что дает возможность многочисленным толкователям говорить об этой дате как о конце света.
И майя, и ацтеки считали, что мир был полностью разрушен четыре раза, и мы живем сейчас "под пятым солнцем".
Под "первым солнцем" жили великаны, гиганты; их мир был разрушен водой (атланты?!).
Мир под "вторым солнцем" был свидетелем огромного воздушного змея, разрушившего всё вокруг и люди превратились после этого в обезьян. Сохранились только один мужчина и одна женщина (навеивает нечто, правда?).
Мир "третьего солнца" был разрушен небесным огнём (метеорит?!). Люди в то время питались только фруктами и не ели животных.
Во времена "четвертого солнца" люди умерли от голода, который последовал за морем огня и крови, постигшем мир.
Исчезновение мира "пятого солнца" - наш сегодняшний мир - предрекалось астрономами майя в таком виде: наша планета будет вибрировать и сотрясаться под влиянием земного магнетизма, и всё живое на ней исчезнет.
Помните о "хрустальном черепе", найденном в Южной Америке и исследованном в лабораториях Паккарда? Вроде еще два таких было найдено где-то... не помню, а рыться в инете не хочется.
Так вот, майя утверждали, что в мире существовало 12 населенных планет (Земля, мол - 13я населенная планета), люди которых оставили землянам 13 таких черепов. В частности, атланты передали их майя. Собранные вместе, они могли бы открыть землянам тайну их происхождения и научить их избегать будущих катастроф. Атланты и майя якобы могли сделать так, что эти черепа говорили и двигали челюстями.
Некоторые ученые, приобщенные к экспериментам по изучению найденного, полагали даже, что это - своеобразные супермощные компьютеры. Признанием изучавших эти черепа было то, что современная наука не в состоянии определить ни состав, из которого это изготовлено, ни тем более представить инструменты, которыми это было сделано в те далекие времена.

Пирамида Кукулькан или Эль Кастийо (именно ее обычно размещают на всех открытках и книгах о майя), наиболее хорошо сохранившаяся и на 70 процентов уже отреставрированная, по сути своей - гигантский календарь в камне: четыре ее стороны соответствуют временам года, уступы - месяцам и неделям, общее число ступеней - числу дней в году. Местные экскурсоводы с гордостью подчеркивают точность календаря: мол, по обычному календарю "лишний" день набегает один раз в 4 года, а по календарю майя - раз в пять лет.
Кукулькан, кстати, одно из имен бога майя, который нам знаком также под именем Кетцакоатль.
Архитектура этой пирамиды наполнена символизмом. Скульптуры пернатых змеев, сползающих вниз, выравнены и расположены таким образом, что в дни равноденствий в течение трех часов можно наблюдать за уникальным световым эффектом - туловищем громадной змеи, сползающей по лестнице. Поглазеть на это событие стекаются многие тысячи людей. Надо сказать, что эта пирамида - еще и своего рода матрешка: в ее чреве находится еще одна пирамида, чуть меньшего размера.
Внешняя пирамида, впрочем, имеет несколько фокусов и помимо этого. Если, например, смотреть на одну из четырех лестниц снизу вверх, перспектива не сужается. А с верхушки пирамиды можно разговаривать со стоящим внизу, не повышая голоса.
Говоря о календарных исчислениях майя, гид помянул, что некоторые ученые век-два назад (пока пирамида не была восстановлена и не все современные обмеры и расчеты были произведены) полагали, что майя считали, что в неделе 6 дней, а не семь... Мой супруг "глубокомысленно" заметил на это, что майя знали, что делали - ведь в таком случае "пэй чеки" (зарплата по-американски)выплачивались чаще! Туристы хохотали.

На одной площадке с Кукульканом - Храм Воинов с замечательными работами в камне - орлы и ягуары, поедающие сердца, например. Опять же, символизм.
В представлении майя мир состоит из трех слоев: верх, символ которого - орел, представляющий высшую силу и свет; в середине - наш мир, люди и всё, что их окружает, то есть - физический мир; нижний слой - тьма, повелитель которой - ночное животное ягуар - сильный, быстрый, беспощадный и видящий в темноте.
На вершине Храма Воинов - фигура Чак-Мула, предполагаемо символизирующего подношение даров богам: на его животе - поднос с сердцем и, возможно, на него и складывались дары в моменты приношений.
Внутри храма имеется множество хорошо сохранившихся цветных картин-фресок, изображающих обыденную жизнь майя пять тысяч лет назад (мы этого, увы, не видели, реставрация идет полным ходом и туристов сейчас внутрь не допускают).
Фактически как продолжение Храма Воинов - Площадь Тысячи Колонн. Их не тысяча, конечно, но бродить между ними можно как в лесу. Орнаментированные колонны раньше имели крышу, судя по рисункам. Впрочем, никто до сих пор не знает, для чего она была нужна, как и колонны же. Предположительно, всё это сооружение носило милитаристически-религиозный характер, поскольку некоторые мотивы внутренних фресок явно изображают высших жрецов и военачальников, судя по репродукциям в некоторых книгах о цивилизации майя.

Интересно также было посмотреть на "игровое поле для гольфа" - оно называется Хуэго де Пелота или The Ball Court. Некоторые барельефы на стенах сохранились достаточно хорошо, чтобы видеть как одеты игроки, как держится подобие клюшки. Хорошо сохранились также кольца для бросания через них каучуковых (!) мячей. Может быть это, скорее, прообраз баскетбола?
Гид рассказывал, что спорт-спортом, но борьба велась, что называется, не на жизнь, а на смерть. Капитану проигравшей команды отрубали голову, лакомые куски тела отдавали богам в дар, а остатки съедались тут же как остальными "спортсменами", так и зрителями из местной знати.
По одной из версий, мячик поджигали и играли ночью. Руками или клюшками, но чтоб он не касался земли. Еще предполагали, что проигравшего иной раз связывали, делали мячик из него - и играли уже им. Или скатывали его со ступенек пирамиды. Хрен редьки...
Размеры дырки в кольце предполагают мячик размером не более 15 см в диаметре максимум, как мне показалось. Так что, вроде бы не канала версия игры связанным туловищем. Но всё знающие товарищи с одного российского форума меня поправили, сославшись на англичанского дядьку Стефенса, в одна тыща восемьсот каком-то там году наткнувшегося на эту спортплощадку. Он, понятно, соврать не мог, 1) будучи англичанином; 2) будучи археологом; 3) будучи викторианцем. Он лично все (!) ступеньки пирамиды рулеткой измерил - не то что кольца какие-то.
Намерял этот мужик, короче, что располагаются эти кольца на высоте 3 м от земли, имеют 1.2 м в диаметре, отверстие для мяча - 1 фут 7 дюймов, что примерно даёт в результате чуть поменьше 0.5 м. Выходит, если сильно постараться, человечка таки можно просунуть. Частями, если целиком не входит, или ме-е-еленько так настругать...
Вот со ступенек скатить - это запросто, катись себе... но - нам гид толкал таки версию поедания сородичами особо неудачных игроков. А капитаны, сказал, особенно ничё так за вкус ценились. Богам, опять же, поесть тоже надо было доставить.
Гиды, впрочем, особо не зацикливаются на деталях - возможно, избегая ненужных им вопросов.
Нам немножко не повезло - не так давно восхождение на Кукулькан и Храм Воинов запретили, так же, как и входы внутрь них, поскольку сейчас там ведутся интенсивные археологические работы, да и понятно, что тысячи и тысячи ежедневных посетителей так или иначе способствуют разрушению памятников истории. Бродить можно по развалинам Обсерватории - Эль КаракОль, среди колонн Храма Воинов и по многочисленным останкам других - нереставрированных пока еще сооружений.
Вообще, в Мексике насчитывается более 40 тысяч руин цивилизации майя. Можно только радоваться, что человечество пытается сохранить эту уникальность.

После экскурсии с гидом, часа полтора было дано на "разграбление сокровищ майя" - то бишь, на покупку сувениров, на самостоятельные изыскания и фотографирование интересных для тебя мест.
Слушать гида, впрочем, было скучновато - почти ничего нового для себя я не узнала, поскольку много читала об этом ранее, поэтому то и дело откалывалась от коллектива и фотографировала всё подряд.
После нескольких сделанных совместно снимков, муж взмолился о "посидеть в тенечке" - жара стояла несусветная, хотя то и дело погромыхивало и периодически набегали тучки.
Я милостиво усадила его под деревом в начале аллеи и, клятвенно пообещав вернуться за 30 минут до отхода автобуса, галопом и с красной рожей и потной спиной поскакала самостоятельно осматривать руины и сувенирные ряды.
Чтобы не тратиться на ерунду (а именно ее полно среди сувениров), оставила в кармане шортиков только бумажку в пять баков и одинокий доллар.
Аборигены домогались насчет продать чего-нить на каждом шагу и, если честно, эта коммерциализация портила всё впечатление от поездки. Место-то действительно уникальное. Я бы даже сказала, очень... хм... энергетическое, но стада продавцов всех возрастов, постоянно гундящие у тебя за спиной "Сеньора, уан доларь... тен песос, сеньора..." буквально морально убивают и вызывают единственное желание - дать им по башке, хотя и понимаешь, что люди продают продукт своего труда. Ну, не совсем своего: кто-то делает, кто-то только торгует. Кооперация, блин.

Уже на обратной дороге к дереву, где ждал утомленный супруг, я увидела усатого и давно не бритого мужика-аборигена с плутовской рожей и двумя интересными фигурками-статуэтками в руках.
Я не видела изделий такого цвета нигде в рядах и тормознулась, хотя мужик уже окучивал молодую пару туристов, причем испаноговорящую. Одной из статуэток был Чак-Мул - аха, тот самый, что с подносом на пузе.
Я даже не спросила цену, видя неплохое качество - явно не меньше четвертака баксов... просто остановилась и сказала - ах, какой замечательный Чак-Мул, можно посмотреть?!
Пара, явно обрадованная тем, что мужик от них щас отстанет, еще по инерции продолжала торговаться, предлагая мужику 20 баков. Он, упираясь на 25-ти, протянул мне статуэтку - посмотри.
Я повертела ее в руках и, возвращая, вздохнула. Серьезно, жалко было, что не взяла больше денег, понравилась мне сия фигурка.
Мужик, видя мой интерес, обрадованно заорал:"Сеньора, Вам - не за 30, а только за 25!!!".
Молодые засмеялись и потихоньку стали удаляться. Я сказала - мэн, сорри, но у меня нет таких денег - и вывернула в доказательство карманы.
"Сколько у Вас есть, сеньора?" - бодренько вопросил мой визави, таки узрев зеленую бумагу в моей ладони.
"6 баксов, но я понимаю, этого очень мало за такую прекрасную статуэтку" - сказала я и стала разворачиваться, чтобы бежать к мужу, до автобуса оставалочь чуть более получаса.
"20, сеньора... ок, 15..." - проорал абориген, припуская за мной.
Молодая пара приостановилась - за 15 зеленых они были готовы Чак-Мула купить.
"У меня НЕТ больше денег" - сказала я мужику.
"Хорошо",- сказал он - "Отдай мне за это тогда твои босоножки!".
Я засмеялась и сказала - нееет, родной, за эту статуэтку я могу дать тебе только одну босоножку и, может быть, один доллар впридачу!
Абориген оценил шутку и снова на ходу стал уламывать меня дать ему хотя бы десять долларов - я снова показала ему пустые карманы и шесть баксов, почти на бегу уже, потому что время меня капитально поджимало.
Пара уже почти бежала за нами, на ходу говоря ему, что вот - 15 баксов они готовы отдать!
Мужик тормознулся, гневно повернулся к ним и сказал гордо:"Я не продам вам это за 15! Я просил у вас 25 или 20! А вот ей..." - он протянул мне статуэтку - "На... давай свои шесть долларов и будь счастлива, раз тебе этот Чак-Мул так понравился!".
Я, не веря, спросила - сикс бакс энд но май шуз?!** Он ухмыльнулся - типа, бери, чё уж...
Так что, сейчас у меня дома на полке возле компьютера живет золотистый Чак-Мул, держащий на животе поднос с сердцем.

Обратная дорога от пирамид была более быстрой - ни деревень, ни остановок более не было, автобус пилил только по хайвэю, и через два с половиной часа, уставшие, запыленные, обгоревшие, но довольные и впечатленные, мы вернулись в отель.



*** "Шесть долларов и без моих босоножек?"

(окончание следует)

(текст НАТУСИ)

Кому в Мексикании жить хорошо. Часть 4я. Заключительный аккорд


В один из жарких дней (собственно, они все таковыми были... обещанные погодным Гуглем ежедневные дожди, из-за которых я волновалась накануне поездки, проявились трижды: однажды в полночь была гроза на часок; однажды днем вдруг ни с того ни с сего полил крупный дождь минут на десять в то время как на небе не было ни облачка; четверть часа бурного ливня с утра в наш день отъезда и вновь - жара и парилка до вылета в два часа дня)...
Так вот, в один из жарких дней невозможно уже было находиться на пляже, а валяться в номере тоже не хотелось, и уговорила я хазбенда направить стопы в даунтаун.
Поначалу он вяло сопротивлялся - мол, жарко же снаружи-то, но я воодушевленно расписала ему сквознячок в автобусе, вероятные старинные улочки (до которых он, как и я, большой любитель) и возможную колониальную архитектуру, а также, скорее всего - модерный центр, где наверняка можно посидеть в холодке с пивком ли, с мороженым ли (таки курортный город!) - и мы выползли из отеля.
Периодически пасшая нас турагентша-представитель нашей турфирмы давно рассказала нам, что где и как куда проехать, так что мы двинули прямиком на автобусную остановку в двух шагах от отеля и минут пять муж горестно вздыхал, стоя в тени олеандра в то время, как я оттуда выглядывала, чтобы не прозевать махнуть рукой нужному автобусу.
Автобусные остановки в Канкуне хоть и существуют, но останавливаются автобусы на них по требованию лишь - на вход ли, на выход ли.
Огромная надпись красным на ветровом стекле автобуса гласила: R1 - DOWNTOWN... я махнула рукой. Дверь в нутро автобуса скрежещаще отворилась, и мы вскарабкались внутрь. Еще раз уточнила у водилы - даунтаун? - на что он кивнул, и мы, купив билеты, мирненько уселись у открытых форточек.
Едем, по сторонам смотрим. Ожидаемый даунтаун должен был проявиться минут через двадцать-двадцать пять, как нам сказала турагент и те, кто бывал там раньше. Двадцать минут проехали - нету... тридцать - нету... Народу много, в основном - мексиканцы, спросить не у кого, до водилы быстро не добраться. Решаем ехать до конца - ну, раз написано "даунтаун" - значит, остановится же все равно.

Замелькали маленькие домишки... грязь вокруг, пылишша... граффити на стенах... подростки лениво пинают мяч... Переглядываемся, но едем дальше. Пустынная дорога с чахлой растительностью... стройка какая-то... снова обшарпанные дома... Наконец, явно конечная остановка - все выходят. Мы сидим - потому что вокруг явно не даунтаун.
Подошел водила - на английском, худшем, чем мой испанский, объяснил, что "поезд дальше не идет - рельсы кончились" . Спрашиваю - а где ж, родной, обещанный тобой и твоим ветровым стеклом даунтаун?
Говорит, взмахнув неопределенно рукой - а вот там (где-то в середине пути) надо было выходить.
В общем, вышли мы из баса в пекло. Вокруг - ни души и ни тенёчка, в нескольких метрах - деревянный навесик, где дремало человек пять водил, а возле них стояло насколько замызганных маленьких автобусиков, маршруты которых однозначно не были проложены в "зона хотельера". Пока я пыталась выяснить у сиестующих, кто же едет таки в даунтаун или хотя бы останавливается около, на балконы вышло несколько любопытствующих аборигенов и аборигенок, с явным удовольствием наблюдая мытарства гринго.
Наконец, минут через десять, один скрипящий пепелац тронулся с места и все дружно показали мне пальцами на него - даунтаун, сеньора! Войдя, я села сразу за водилой и снова на полупальцах мы с ним договорились, что он скажет нам, когда выходить.
Около часа это чудо враждебной техники скрипело и кандыбало по пыльным закоулкам, входящие с любопытством взглядывали на двух белых придурков, кое-кто явно ухмылялся или недоумевал.
Наконец, водила глянул в мои честные глаза и остановившись, открыл дверь - даунтаун, сеньора!- и ткнул куда-то пальцем. Мы вышли и я с облегчением увидела фонтан, мимо которого мы точно проезжали когда-то при поездке куда-то из отеля - направление было правильным! Единственное, что оставалось - или прогуляться таки немножко, или голосовать автобусу, идущему в "зона хотельера".
Прогулялись два-три квартала вперед: ни административных колониальных площадей, ни тем более небоскребов - НИЧЕГО. Маленькие магазинчики с пляжным барахлом и "мексиканскими" сувенирами "мэйд ин чайна", несколько небольших отелей явно беззвездного происхождения - для местных приезжих, бесчисленные киоски и киосочки со всякой ерундой и забегаловки "текила/пиво". Вот и весь даунтаун. Хотя... еще какое-то мрачное здание, похожее на тюрьму, на котором написано что-то вроде "федерального управления" по каким-то там мексиканским делам.
Оглянулись - уррраааа!!! - автобус к отельной зоне рядом остановился! Сели и через пятнадцать минут с удовольствием выпали из потной духоты салона на тротуар возле своего отеля и чуть ли не бегом влетели в прохладный вестибюль.
"Ну что, хватило адреналинчика?! Посмотрела колониальный даунтаун?" - ехидно пробурчал супруг, выпивая второй стакан содовой со льдом подряд. "А ка-ак же..." - ответила я, еле оторвавшись от пинья-колады... :-)

Ну, что еще рассказать о мексиканской поездке?! Вообще-то за пару недель было сделано около шестисот снимков и несколько небольших видеоклипов, поэтому у меня, конечно же, создалось более определенное впечатление о том, что увидено, нежели у тех, кто прочел эти мои небольшие заметки, но - чем уж богаты, тем и рады.
Наверное, стоит упомянуть еще немножко о курортных развлекушках, одной из которых является очень популярная вечерняя прогулка на "пиратском" корабле. Ежевечерне с двух концов отельной полосы навстречу друг другу выплывали в море корабли, на главных мачтах которых гордо реяли черные флаги с Веселым Роджером. В сумерках силуэты кораблей четко очерчивались разноцветными гирляндами лампочек и смотрелось всё это очень завлекательно. Программа увеселения на судне включала в себя любование закатом с воды, пиратское шоу с песнями и плясками, нехилый ужин с лобстерами и морем винища и пивища (впрочем - только местной мексиканской "Короны"),ну и, разумеется, разнузданное веселье загулявших туристов, которое длилось строго до часу ночи и ни минутой дольше - ровно столько, сколько оплачено :-).

Выбирались пару раз в город на так называемый Маркет28 - огромный флимаркет, где продаются, конечно же, сувениры, всякие мелочи и, как всегда в таких случаях, ничего нужного. По дороге фотографировала обычное жилье мексиканцев и буйные заросли тропической растительности, которая, впрочем, характерна лишь для зажиточных районов и отельной зоны. Растительность, в целом, в городе и вокруг скудная.
Многие сувениры на флимаркете изготавливаются прямо тут - вяжутся гамаки и бисерные украшения, плетутся шляпы и панно, ткутся разноцветные пончо и одеялки. Много подделок под старину.
На одном из лотков увидела две расписных русских матрешки. Разумеется, спросила у продавца, что это за диковина. Пожилой мекс стал впаривать мне идею древнего искусства майя вставлять вот таких вот деревянных куколок друг в друга и раскрашивать их - и вот это, мол, ваще уникальное творение - единственное на этом рынке, больше ни у кого я такого не увижу! Конечно же, я не удержалась от того, чтобы прочесть ему то, что на матрешках написано и показать штампик Серпуховского, кажется, кооператива на донышке. Смутился, думаете? Не-а... Сказал - ух ты, а я и не знал!

Гуляя, остановились как-то возле монумента, тронутого благородной зеленью бронзы: огромная фигура в индейском одеянии держала в руках массивное копье и смотрела вниз на другую индейскую же фигуру - коленопреклоненную и держащую в руках то ли свиток с письменами, то ли какую тряпицу. Между фигурами зеленела бронзовая же кучка пушечных ядер, а может, каких-то заморских круглых плодов - скульптор не подчеркнул каких-либо характерных деталей, а на глаз определить было невозможно. Не могла ни от кого добиться - что же означает этот монумент, а определя.щих и разъясняющих табличек нигде вокруг не наблюдалось. По возвращении домой полистала литературу, пообщалась на паре форумов и умные люди сказали, что это, скорее всего, Хун Хунахпу с сынулей, который тоже Хунахпу (или Шбаланке, на худой конец) - что в принципе решающего значения для нас, в общем-то, уже не имеет.

Ну пора, наверное уже и заканчивать очередную передачу "Клуба путешественников". Основные мазки картины сделаны, основные бросившиеся в глаза раздрайные противоречия отмечены, основные впечатления сумбурно, но изложены. Остается выложить разрозненные кусочки мозаики, которые хоть и не заполнят всё пространство мысленного панно, всё же добавят еще чуток колорита и красок.
Страшно скучалось две недели по интернету, таки избалована я ежедневным общением с сыном в России и друзьями-приятелями со всего мира. Но в отеле зеленое земноводное (читай, жаба) постоянно сидело у меня на груди, громко квакало и давило на психику: три бакса за минуту было отчего-то жаль.
На столиках открытой ресторанной терраски постоянно паслись какие-то пернатые - то ли скворцы, то ли кто другой - галочье отродье, короче. Стоило кому-то из отдыхающих поставить свой хлеб оллинклюзивный на стол и отойти, скажем, за стаканчиком сока, тут же эти гости бесцеремонно откушивали из тарелок и выясняли, кто круче, наполняя пространство вокруг немыслимым ором и дракой до потери пульса... то есть, перьев.

При прогулках по самому крупному шопинг молу Канкуна - Исла (Остров) невольно привлекало внимание то, что вокруг - полно американского: Хард Рок кафе, Рэйнфорест ресторан, гдетольконевоткнутая уже Планета Голливуд... Лавки в Исла забиты самым разнообразным товаром на любой вкус.
А вот - стилизация под венецианские каналы: погулял, устал, садись - гондольеры в полосатых тельняшках и соломенных шляпах довезут к любому лабазу...
Лавочка - чудесные светильники из карибских раковин... цены тоже чудесные - от двухсот пятидесяти баксов вверх...
Симпатичный фонтан- вращающаяся в струях фигура обнаженной тугобедрой девушки...
Еще одна фигура, на сей раз - живая: полностью покрытый серебряной краской из пульверизатора "статуй". Жалко мальчонку было: жаришша, а он стоит памятником и за денежку (кто сколько даст) то рукой помашет, то подвигается, то сфотографируется с кем...
Какая ж Мексика без тайской кухни... ресторан "Таиланд" - несколько крытых пальмовыми листьями бунгало за бамбуковой стеной...
Забавная игра слов: женские имена владелиц над рестораном, но звучит интригующе - Маргарита и Марихуана...
Мексиканские песос. Сбоку на них - дырочка, затянутая пленочкой. Собственно, эта пленочка - внутри всей купюры, что делает ее долговечнее. Не спрашивайте меня, кто изображен - я этого дядьку знать не знаю... Уже упоминала о том, что американская зелень вовсю в ходу в этой знойной стране, поэтому найти мексиканскую валюту в пристойном виде составляет великого труда. Значок доллара с одной полоской - это мексиканское обозначение своих "баксов"- песо, американский бакс рисуется там с двумя полосками, чтоб не спутали.
Может быть и смешно, но сохранила билетики от экскурсии к пирамидам. Я почему-то храню такие вот мелочи - билетик на мессу Папы Римского в Йоханнесбурге... хвостик от выигравшего билетика в казино на Ниагара Фоллс в Канаде... талончик на видеокамеру в Нэйшнл мюзеум в Каире... Зачем? Хм... действительно, зачем?! :-)

Разумеется, в Канкуне много строят. Хорошее жилье стОит дорого: кондоминиумы на берегу моря в зоне отелей стОят от ста пятидесяти тысяч зеленых денег (однокомнатная кв-ра в нашем понимании) до трехсот тысяч - трешка с терраской. Для обычных мексиканцев, даже работающих, эта сумма малоподъемна. Покупают жилье такого типа либо очень обеспеченные люди, либо иностранцы (ну, понятно, много американцев, в основном - пенсионеры ). Жилье попроще и не на самом-самом берегу намного дешевле, поэтому пенсам-амерам, в общем-то, раздолье - еда стоит недорого, круглый год тепло.

Но вот и настал все же прощальный с Мексикой день. Последний взгляд на море, щедроты дюти-фри в аэропорту и красивые (а как иначе!) открытки на память. Ну, а потом - последний взгляд сверху на ласковые Карибы и полуостров Юкатан, три с половиной часа в самолете, и - до свидания, Мексика и привет, Америка!
По возврату в Штаты в который раз посожалела об огромной разнице между российскими погранцами и таможенниками и американскими, помня суровые и хмурые лица и наглухо задраенные кители по прилету домой из-за очередного кордона в прошлой жизни. В Миннеаполисе улыбчивые мужики и дамы на таможенно-пограничном контроле, хоть и в форменных рубашках, но без кителей и с расстегнутыми воротничками (жарко же!) бросали взгляд в паспорт и на владельца, добродушно говорили "Welcome home!" и для проформы задавали вопрос, не ввозится ли контрабандное количество сигар и спиртного. В ответ на мое "Нет, потому что мама давным-давно сказала мне, что девочкам пить и курить некрасиво!" - широкая улыбка с хохотком и махание ручкой - мол, свободна, заходи уже давай в ЮЭсЭй, не задерживай идущих следом пассажиров.

Напоследок спрошу себя - поеду ли я снова в Мексику? Отвечаю - конечно! И еще спрошу - поеду ли я еще в Канкун? И отвечу - не-а, это вряд ли... Курица - не птица, Канкун - не Мексика.

ну и знаменитый "Золотой Гурман"...
Натуся там удалила много постов почему-то, но у меня есть распечатанный вариант ( :-o )... там - знаменитые посты про пельмени...

ну вот... как-то так...

сегодня пыталась приготовит нёкки - ручки у меня видно кривые :-(
разварились все

а вообще по теме..
сейчас с подачи нашего любезного форумчанина Анатолия девченки, у которых мелкие дети, держат голодовку за места в садиках.. Многим уже поплохело.
Вот я и думаю, нахрена уже садик ценой здоровья мамы :-(
Эххх...

А чего делать-то?! Нужно на работу выходить, бабушки есть не у всех, и платить безумные деньги за частный садик тоже нет возможности?
С нашим сраным государством только так и можно - ложиться на рельсы или начинать зарабатывать, чтобы как можно меньше от него зависеть. Или не рожать вообще

тут ведь как.. по-бырому построить садики за время голодовки - нереально..
максимум, что добьются - отберут еще одно здание школы под садик.
еще не одно чиновничье или партийное здание не вернулось.
через пару-троку лет послепровальное поколение дорастает до школ, к которых уже сейчас дети ради освобождения под садики трамбуются в две смены как сельди в бочке, и?
будем иметь полный капец.
если с садиками еще как-то миники и бабушки проблему уменьшают, то со школамииии..

Может не будут маяться дурью с церквами, офисами и элитным жильем, а все-таки начнут строить объекты социального назначения -больницы, школы, садики. Что-то я не припомню, чтобы в последнее время таковое строительство велось в принципе.

звонит мне подружка... в шоке... дыхание тяжёлое, речь несвязная:
- Ленка, у меня просто ужас. Мне садик дали!
- Так это ж здорово.
- В мини-садике лучше.
- Так зачем ты в очередь вставала???
- Я ж не думала, что действительно дадут.... :-)

АААААА...
Это же из кабзды в консёрне... моей любимой девочки... :hi: :super: :super: