Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония в апреле 2013

Два дня только это и разглядывали?
А в Гуйлине есть достопримечательности, куда и едут все туристы. Например:
одна из известных и красивых в Китае - пещера Тростниковой Флейты. Гора Фубошань. Парки в ценре города, как образец классического китайского паркового искусства с горбатыми мостиками и великолепными пагодами Солнца и Луны.

Всем привет с Тайваня, куда я вчера прибыл на катамаране из китайского города Сиамень (Хiamen). Вообщем-то, сам Сиамень я пока еще толком и не видел. Поздно вечером прилетел из Гуилиня (см. отчет про сплав по реке Ли), переночевал в отеле, а сразу после обеда уже был в порту. Надо сказать, что затея с Тайванем был абсолютно спонтанной, ибо следуя первоначальному плану, 10-го апреля я должен был выехать из вьетнамского Халонга в сторону китайского Гуилиня. Но, как вы помните, из-за жёсткого облома с авиакомпанией China Eastern (подробнее), я не только не добрался до Вьетнама, но и "обломался" с Гонконгом и Филиппинами. Чем-то эти моральные издержки следовало компенсировать. Но чем? Тайвань представлялся самым оптимальным и недорогим вариантом. Из Сиаменя каждый день и каждый час с 8 до 18 отправляются катамараны на тайваньский остров Кинмен (Jinmen), всего 50 минут в пути и вы на Тайване. Сообщение открылось лишь в 2011 году и вначале лишь граждане Тайваня и Китая могли им воспользоваться. Совсем недавно этот путь открылся для всех желающих. Протестируем?

Катамараны из Сиаменя на о.Кинмен отправляются из двух точек: международный пассажирский терминал Matou (в двух километрах севернее старой части Сиаменя) и Wutong, что рядом с аэропортом. Маловероятно, что вас заинтересует второй вариант, он, положа руку на сердце, у черта на рогах.

Итак, вы приезжаете / приходите в порт, там все чрезвычайно цивильно -



Подходите в кассу, платите 160 юаней ($1 = 6,1 юаня), получаете билет. Сильно заранее являться не стоит, там все быстро, это вам не аэропорт. С момента как я зашел в терминал и до момента как прошел контроль и сел в кресло на катамаране прошло примерно 40 минут.

Да, чуть не забыл про казус, который едва не разрушил мне поездку. Дело в том, что при покупке билета они проверяют вашу тайваньскую визу. У меня ее нет, ведь я предполагал воспользоваться вторым паспортом. Замечаю, что девушка старательно ищет мою страну (имею в виду второе гражданство) в списке безвизовых для Тайваня. А там список от силы из десятка стран, явно сто лет не обновлялся, меня в этом списке нет. Девица снова ищет, по третьему кругу. Знаете что меня спасло? Как и абсолютное большинство китайцев, она очень плохо владела латинскими буквами и нашими (арабскими) цифрами. Не найдя нужную страну на третий раз, она попросила меня ткнуть пальцем в ее список. И я не моргнув глазом тыкаю в... Исландию! Девица глянула, да, точно, какая недотепа, не заметила. И успокоившись выписала мне билет.

Уже потом я заметил, что в билете она от руки написала ISL - Slovenia(!). Нет, не идет у китайцев латиница, никак не идет. И слава богу. Буду словенцем, нет вопросов.

Потом быстрый таможенный и паспортный контроль, все вместе минут семь -





За полчаса до отправления объявляют посадку -





Прощай, Сиамень -













Входим в тайваньские территориальные воды, о чем извещает высеченная на одном из маленьких островков острове надпись -





А вот и морской порт острова Кинмен -



Процедуры столь же быстры и эффективны, как и в соседнем Китае -





Зал паспортного контроля -

[img]http://i746.photobucket.com/albums/xx108/puerrtto/...

Здесь следует заполнить иммиграционную анкету. Заметьте, даже очки предлагаются слабовидящим (правда на цепочках), другой мир -

[img] [/img]

Здесь следует заполнить иммиграционную анкету. Заметьте, даже очки предлагаются слабовидящим (правда на цепочках), другой мир -



Печать на память, Тайвань стал 98-ой посещенной страной. По идее, в этом путешествии должен "закрыть" сотню: Южная Корея через неделю станет 99-ой, а Япония - сотой. Если, конечно, что-нибудь снова не сорвется -



Пройдя паспортный контроль и ступив на тайваньскую землю, я еще не знал какие нелепые и удивительный приключения меня здесь ждут в первый же вечер. Но об этом в следующий раз.

[Сообщение изменено пользователем 12.04.2013 12:49]

интрига ;-)

Надо сказать, что первый мой день на Тайване начался сразу с двух досадных недоразумений средней степени "досадности". Как вы помните, я приплыл на тайваньский остров Кинмен катамараном из Китая (подробнее), без вопросов прошел паспортный контроль и уверенно ступил на тайваньскую землю. Но дальше дела испортились. Оказалось, что в небольшом пассажирском терминале два банкомата и оба принимают исключительно карточки тайваньских банков. Меня сей факт ни капли не огорчил, опыт путешествий учит возить с собой наличные доллары. Достаю пару сотен и обращаюсь в обменник. А там мне говорят, что меняют только китайские юани! Как же так? Советуют ехать в город и менять там. Но чтобы ехать нужно хотя бы немного тайваньских долларов, где же их взять? Абсурд, ведь до города курсирует автобус по цене в $0,30, то бишь смешные 10 рублей, но уехать на нем я не могу! В порту есть туристический офис с многочисленными картами Тайваня, но там мне ничего не могли посоветовать насчет обмена. Сходил в портовое кафе, там тоже не меняют доллары и не знают что делать. Вышел из здания и подошел к тасисту, но, черт возьми, он даже и слышать не желает про американские доллары. Что прикажете делать, милостыню попросить? Не имея других вариантов, я решил идти в город пешком, там не так далеко, около 5 километров. Взял рюкзак и в некотором раздражении отправился в город пешком. На данном этапе читатель спросит, а причем тут "фантастический отель" и как колоритное фото внизу связано с карточками и обменником? Читайте дальше -

[img] [/img]

По идее, у меня был забронирован отель на острове, бронь сделал накануне через сайт asia rooms. Какой-то самый дешевый вариант, за 38 долларов. Назывался отель невзрачно, Qin Inn и имел хорошие отзывы на Трипэдвайзере. Если честно, то я так торопился покинуть Китай, что не озаботился в должной степени координатами отеля. Решил, что на месте разберусь. Кстати, по ходу пьесы пришла в голову мысль написать пост-предложение рекламодателям, пусть подарят мне смартафон с навигатором, а я напишу про него обзор. А то уж народ смеется, что мир давно перешел на аппараты какого-то там тридцатого поколения (может только пятого, увы немного не в теме), а Саша все ездит с Nokia 5110 купленным еще в 2002 году и из благ цивилизации имеющим лишь пять мелодий и фонарик. Но это оффтоп.

Иду себе иду по обочине шоссе, благо, машин мало. Вокруг сельский пейзаж, аккуратные таунхаусы, стриженные газоны. Напоминает чем-то провинциальную Америку. В какой-то момент возле меня останавливается машина и пожилой дядечка и предлагает подбросить в город. Спасибо тебе, милый человек! Позабыл я автостоперскую юность, неудобно стало "халявничать", даже попытался человеку деньги предложить, поясняя, что эдакий казус случился из-за банкомата. Тот аж расстроился и рассказал, что сам в молодости автостопом всю Европу обьездил, так что все нормально и комплексовать не нужно. Да, надо мне переключаться на режим "цивилизованное государство", а то в Китае путешествовал в режиме "Египет - Индия", подспудно ожидая подвоха. Дядечка высадил меня в центре единственного города острова, который называется Чинченг (Jincheng). Город это конечно громко сказано, так, разросшийся поселок тысяч на двадцать населением. После гигантских китайских мегаполисов здесь прям тишина и умиротворение.

Здесь я нашел банкомат, снял деньги и задался вопросом, где же мой отель? Присел на лавочку на автостанции, открыл ноутбук, посмотрел PDF файл подтверждения. Да, у них там по всему городу бесплатный wi-fi, цивилизация, однако. С открытым на ноутбуке подтверждением подошел в информацию автовокзала, те на сносном английском (чудеса после Китая) обьяснили как пройти. Уффф, кажется все испытания позади, решил я и отправился в отель. По словам девушек из информации, до отеля пять минут пешком. Но, кажется, сегодня еще не все испытал, мстительная гора Хуа продолжала карать меня своей длинной рукой даже через границу Китая. Оказалось, что меня послали не в тот отель, что нужно. Девушки из этого (не моего) отеля оказались столь же милы и отзывчивы, как и те, что на автостанции. Они опять же на терпимом английском (всего-то 45 минут на катамаране, а следов "культурной революции" не видать) ответили, что такой отель не знают, но поищут в Гугле. И вскоре его нашли. Однако, он не в городе, а в четырех километрах от него. У них, как и в США, есть понятие town (город), а есть township (пригород). В броне было написано Jincheng township, что не равняется просто Jincheng. Каюсь, это целиком моя вина, следовало досконально изучить месторасположение отеля и внимательнее отнестись к деталям вроде термина township.

Пока суд да дело, последний автобус в сторону моего отеля уже ушел. Городок маленький, где-то с восьми вечера транспорт постепенно прекращает движение. Тем более, что у всех свои машины. Четыре километра... в принципе не так много, но во-первых я устал физически, а во-вторых я не знал куда конкретно идти. Да, тут есть туристический офис и молодежь может обьясниться по-английски в той, или иной степени. Но выданные мне карты в туристическом офисе исключительно на китайском, поскольку европейцев и американцев тут практически не бывает. Место открылось для туризма лишь пару лет назад (до того являлось закрытой военной зоной), не успели еще перестроиться под массовый туризм из дальнего зарубежья, поэтому 99% гостей Кинмена - сами же тайваньцы из Тайпея, которым англоязычные карты не нужны.

Итак, взял я такси, оно тут недорогое, менее $1 за километр, плюс $2 за посадку. Таксит привез меня в какое-то странное и безлюдное место. Что-то вроде деревни. Кромешная тьма, ни одной живой души. Сам таксист при этом пользовался GPS, привез меня в нужную точку и сказал, что это здесь, потом развернулся и уехал. Ни вывески, ничего. Вот же конфуз! Уж лучше бы остался в городе в том отеле, куда обращался за советом. Но жаль терять оплаченный отель, согласитесь.

Чудеса в решете

Сейчас жалею, что не фотографировал ночью. Да, качество было бы неважным, зато вы ощутили бы ауру этого удивительного места. Я подошел во тьме к колоритным воротам, толкнул их внутрь и оказался в настоящей сказке. Нет, дневные фото уже не то... но попытайтесь представить, что это ночь. Вот эти ворота я открыл вчера вечером во тьме -



Шагнул внутрь, там кромешная тьма. Может я залез в чей-то дом? Кричу "Hello!", но в ответ тишина. Еще раз кричу и еще раз. Тишина. Нащупываю включатель, зажигается свет и что я вижу? А вижу я фантастические вещи, смотрите. Да, и эта желтая лодка "Yellow submarine"(c) -



Иду дальше по этому коридору и попадаю сюда -



А затем сюда -



То ли буддистский храм, то ли гостевая комната? Старые портреты, цветы, старинные вещи -



И все же место оказалось отелем, о чем я сделал вывод еще минут через пять. Здесь были комнаты с душевыми, кухня, библиотека -









Гостевые комнаты выглядели так, вот прихожая -



А вот спальня -



А это дверь в номер. Ни замков, ни ручек. Все исключительно традиционное -



Изнутри можно закрыться на щеколду, а снаружи, уходя - нет. Вероятно, что здесь не воруют? Кухню вы уже видели; у меня в рюкзаке было несколько бананов и пакет геркулесовой каши, еще из Китая. Поэтому, не долго думая, я соорудил себе кашу с бананами. Какой кайф после изнурительной, непредсказуемой и острой китайской кухни! Настоящая щенячья радость от простой геркулесовой каши, как мало нужно для счастья. А еще тут есть wi-fi, впрочем, радость от интернета оказалась недолгой. Дело в том, что на Тайване отличные от Китая розетки, а купить переходник я смогу только утром. Посему, проведя в сети менее получаса, ноутбук предупредил о том, что нуждается в зарядке. Обидно -



В комнате, на тумбочке возле кровати лежала пачка старых журналов на китайском и странное англоязычное обозрение "Taiwanese global defense review" (предполагается, что не познав ситуацию с обороной Тайваня вы не сможете уснуть). За неимением выбора, я засыпал читая этот самый военный обзор. Там пишут примерно следующее, в переводе, уверен, не нуждается -



Засыпал я долго и тревожно, а вдруг это все же не отель и я сплю в чьей-то квартире? Плюс, тревожные сны мучили на тему неожиданной атаки Китая на Тайвань (не стоит читать военные обзоры на сон грядущий) и того, как я буду держать оборону в отеле, в котором даже замков нет на дверях. На фоне этого жёсткий как доска матрас показался мне сущим пустяком. А утром я проснулся, поднялся на второй этаж дома и вот что увидел -





Красивое место? О нем расскажу в следующем посте!

p.s Кстати, хозяев отеля я так и не увидел. Позавтракал геркулесовой кашей с последним оставшимся бананом и отправился изучать эту удивительную деревню.

Вот это приключения! Ждем продолжения.

Второй день на тайваньском острове Кинмен я решил посвятить поездке в северо-западную его часть, где расположена передовая часть линии обороны от возможного вторжения китайской армии. До недавнего времени (буквально пару лет назад) туда не только нельзя было попасть из-за статуса закрытой военной зоны, но даже вовсе посетить остров без специального разрешения тайваньской армии. Для Тайваня этот небольшой остров, плюс несколько таких же маленьких островков в непосредственной близости от китайского побережья (см. карта) имеют колоссальное стратегическое значение. После поражения Гуминьдана в 1949 году и бегства Чана Кайши на Тайвань, было принято решение любой ценой удерживать о.Кинмен, поскольку с него предполагалась повторная высадка на материковый Китай с целью свержения коммунистов во главе с Мао Цзедуном. В 50-60 годы на маленьком островке размещалось около двухсот тысяч тайваньских солдат, что составляло почти треть всей армии Тайваня. Весь остров изрыт тоннелями, бункерами, заграждениями, огневыми позициями. В последние годы, в связи с определенными изменениями происходящими в КНР, отношения между "двумя Китаями" несколько улучшились (чего стоит один только факт того, что я прибыл сюда катамараном из китайского Сямэня). Поэтому остров частично открылся для туризма. Здесь по сей день бесконечное множество воинских частей и закрытых дорог, но кой-где вы сможете побывать и оно того стоит.



Некоторую часть военных обьектов открыли для туризма, посетить их можно как самостоятельно (арендовав велосипед, мопед, или машину), либо воспользоваться ежедневной экскурсией, отправляющейся от центральной автобусной станции Чинченга (Jincheng) в 13.30. В принципе, экскурсий не одна, а сразу две. Первая отправляется в 8.30 утра и посвящена культурным и историческим достопримечательностям острова, а вторая в 13.30 связана с его военной историей. Купив на автостанции единый билет за 160 тайваньских долларов (всего 5 долларов США), вы можете посетить обе эскурсии. Автобус возит вас по острову, делает остановки по 20-30 минут в каждой интересной точке и едет дальше. Там есть даже гид, но только на китайском (99,9% туристов посещающих Кинмен - сами же тайваньцы из Тайпея), поэтому лучше заранее почитать что к чему. На мой взгляд, если ваше время на острове ограничено - берите автобусный тур. Во-первых стоит он сущие копейки, во-вторых остров мал, но не настолько мал, как это может показаться. Все же 25 километров в длину и 10 в ширину. Но главная проблема даже не в его размерах, а в том, что там полно закрытых дорог, куда вас не пустят военные. Мне так и не удалось отыскать вменяемую карту Кинмена с указаниями куда можно ехать, а куда нельзя. Та карта, что вам выдадут в туристическом офисе по прибытию - она мало того, что на китайском, так еще и не не учитывает нюансы связанные с военными.

В этом отчете я расскажу про место высадки китайского десанта в 1949 году, его координаты (карта). В ночь на 1 октября 1949 года китайская народная армия предприняла попытку высадки на о.Кинмен; порядка 19 тысяч китайских солдат атаковали Кинмен с моря. Атака была массивной (помните анекдот "китайцы наступали малыми группами по миллиону солдат в каждой"), но плохо спланированной. Тайваньцы их ждали, создав на тот момент 200 укрепленных бункеров и заложив порядка 10 тысяч мин в месте предполагаемой высадки китайцев. Тем не менее, сражение вышло непростым и тысячи солдат погибли с обих сторон. Подробнее о сражении, получившем название "Battle of Guiningtou" можно почитать на Википедии.

Надо сказать, что неудача с захватом Кинмена не остановила Мао Цзедуна в его попытках добить ненавистного ему Чана Кайши. Сразу же после неудачной для КНР операции, началось размещение артилерии в районе китайского города Сямэнь (откуда я приплыл на Тайвань 60 лет спустя). Уже к середине 50-ых китайцы начали наносить удары по острову из дальнобойных орудий. Тайвань им отвечал бомбардировками Сямэня. Апогея эти артилерийские дуэли достигли в 1958 году, когда Мао провозгласил "Финальное сражение с империалистами Гуминьдана", в этот день по Кинмену было выпущено более 30 000 снарядов. В последующие дни интенсивность обстрелов еще более возросла, а в целом, за 1958 год на остров обрушилось почти 500 000 снарядов. Параллельно китайцы вновь несколько раз пытались высадить на острове десант, но безуспешно. Разрушения на Кинмене были конечно же колоссальные (равно как и жертвы), но с тех пор тайваньцы все восстановили.

Китайцы периодически обстреливали остров вплоть до конца 70-ых годов и только лишь смерть Мао и изменение политической ситуации в КНР привело к снижению напряженности.









































Эти укрепления - далеко не единственные на Кинмене. В следующий раз расскажу про подземную базу подводных лодок, построенную в 1966 году в южной части острова. Чем-то мне все это напомнило фронтовую полосу между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и израильские Голанские высоты на границе с Сирией.

Развивая тему фронтовой полосы между Китаем и Тайванем на острове Кинмен, предлагаю прогуляться по части многокилометровых тоннелей, расположенных под городком Чинченг. Как уже рассказывалось в статье про линию береговой обороны на северо-западе острова, вот уже более 60 лет Тайвань удерживает несколько небольших островков всего лишь в десяти километрах от китайского побережья. Десятки тысяч человек погибли за эти годы в ходе попыток КНР выбить тайваньские войска с островов. Из этого становится ясно, почему о.Кинмен считается одним из самых милитаризованных мест в мире. Сегодня мы прогуляемся под главным населенным пунктом острова, Чинченгом (Juncheng), по части открытых для туристов тоннелей, называемых "Civil defense tunnels". Их общая протяженность составляет около 10 километров, что для маленького городка на двадцать тысяч населения немало. Начнем прямо с автобусной станции Чинченга. Да, да, в 10 метрах от остановки городских автобусов и билетных касс виднеется невзрачная табличка "The underground", вообще говоря можно и не заметить. Спускаетесь по обычной лестнице примерно десяток пролетов вниз, открываете тяжелую металлическую дверь и....

Сразу хочу предупредить тех, кто страдает клаустрофобией: лучше туда не ходите. Я не шучу. Спустившись вниз, вам придется почти 3 километра петлять по узким и мрачным коридорам с недостаточным освещением. Несмотря на то, что теоретически предусмотрены выходы из тоннеля в разных частях города, на деле выходы закрыты. Спустились - топаете до победного конца, это займет примерно полчаса быстрым шагом. Там сыро и некомфортно, там редко бывают посетители, а еще была замечена крыса. Последнее обстоятельство это не с целью напугать, а скорее просто морально подготовить тех, кто к таким нюансам чувствителен.



Тоннели связывают между собой все мало-мальски значимые городские объекты, как то: муниципалитет, университет, полицейское управление, почту, автостанцию и так далее. Очень подробно почитать о тоннелях можно в статье "Military stronghold opens up" на сайте китайской газеты China Daily.







По ходу увлекательной прогулки вам встречаются ответвления тоннеля, расходящиеся в разные стороны. Они закрыты для посетителей, но через металлическую решетку можно заглянуть и туда. Там кромешная тьма, но осветив часть закрытого пространства сотовым телефоном, кой-что вы увидете. Напоминает старые ужастики про маньяков, скрывающихся в закуткам метрополитена, не правда ли? Я ни капли не трусишка, но в какой-то момент захотелось скорее отсюда выйти -





На следующем фото явно попахивает туристической бутафорией, ну право, кто будет держать оружие в тоннелях, где пусть и не часто, но появляются туристы? И тем не менее, впечатляет. Снято тоже через решетку, дотянуться до винтовок М-16 я не смог, хотя и очень хотел понять, игрушка это, или же настоящие, но запаянные -



По ходу прогулки оказался на участке тоннеля, где совершенно нет освещения. То есть кромешная тьма. Идешь как слепой, подсвечивая сотовым телефоном. И так метров триста. Как назло, темный участок оказался слегка затоплен и я по щиколотку влез в лужу воды. Черт! Совсем не в тему, нет времени сушить обувь. Потом вышел на свет и даже оказался возле бойницы, из которой виднелась какая-то дорога и реклама -



Значит конец мучениям уже скоро. И правда, минут через десять я вышел на свет божий, причем уже за городом. На выходе дежурил сонный рейнджер игравший с айподом, он сказал мне "Hello" и вернулся к игрушке. Я вышел наружу вот здесь, решил сфотографировать бункер из которого вышел, но рядом оказалась воинская часть, откуда мне крикнули "No photo" -

Друзья, совершенно вылетел из "графика" и не успеваю держать вас в курсе своих перемещений. Сегодня утром опубликовал пост про подземные тоннели на тайваньском пограничном острове Кинмен, но весь прикол в том, что я уже не на Тайване. Вчера утром прилетел в китайский Шанхай, сразу же пересел на поезд и через полчаса сошел на вокзале города Суджоу (Suzhou). Мелкий городишко, порядка 7 миллионов население, по китайским меркам деревня. Интереснейшее место, скажу я вам. Расскажу про город отдельно, он достоин вдумчивого и длинного поста с множеством фотографий и пояснений к ним. Но в данный момент я уже и не там, а в аэропорту Pudong в Шанхае. Через полтора часа вылетаю в Южную Корею. Сильно долго сидеть с ноутбуком не получится, да и собраться с мыслями тяжело: суета вокруг, народу полно. Короче говоря, оцените обыкновенную студенческую столовку простого (вовсе не крутого) китайского университета Soochow, где мы вчера обедали. Особо комментировать нечего, разве что скажу, что вся трапеза на троих (ниже фотка с тремя подносами) стоит 17 юаней, что при курсе $1 = 6,2 составляет 2,8 доллара. Да, вы не ошиблись, три полных обеда стоят эквивалент 90 рублей. Про чистоту и цивилизованность и говорить нечего. И это Китай, а вовсе не Америка и не какая-нибудь там зажиточная Норвегия.









Все что вы видите на следующем фото, стоит менее трёх долларов за всех строих -



Сюда ставят грязную посуду после еды -



Все, пошел к своему гейту, обьявили посадку на Корею. Сегодня еще из Пусана надо ехать в Кёнджу, так что дорога долгая.

Итак, благополучно долетел из Шанхая в южно-корейский Пусан. В последнее время мне хронически не везло с авиаперелетами, имею в виду злосчастный прокол с рейсом из Сианя в Гонконг две недели назад. Поэтому каждый новый перелет внутри Китая, или за его пределы начал рассматривать как лотерею. Но нет, кажется злой рок оставил меня в покое. Приземлившись в Пусане, первым делом набрал в туристическом офисе гору карт Южной Кореи, включая увесистый путеводитель. После КНР, где туристические офисы это одно лишь название и ничего в них не дадут кроме убогой платной карты на китайском, здесь прямо рог изобилия. Затем вышел из терминала, сразу же увидел рейсовый автобус в исторический городок Кёнджу, что в 60км к северо-востоку от Пусана. Надо сказать, что в Корее я не забронировал ни одного отеля. Знатоки насоветовали, что в любом корейском городе в районе автостанции и ж.д вокзалов тьма-тьмущая мотелей. Причем неплохого качества и недорого. Любой отель из Букинга и иже с ним будет на порядок дороже. Так оно и оказалось. Вышел на автовокзале Кёнжу, огляделся... а мотелей тут на каждом углу! Ну серьезно, штук пятнадцать, или двадцать. Между нами говоря, корейцы те еще развратники: все эти мотели - на самом деле обычные бордели. Но какое это имеет значение? Разве вывеска с мигающими девицами определяет уровень сервиса? Конечно нет. Уверен, что меня не постигнет бессонница от сознания того, что на моей кровати каждый день охают и ахают десятки кореянок. Зато оцените, что предлагает корейский бордель за 30 долларов в сутки -





Скажите на милость, зачем им тут два компьютера? Нет, это конечно прекрасно - поговорили, посидели в Фейсбуке и в кроватку. Очень по-современному: "Милый, не спеши, дай отвечу маме по Скайпу..." -



Куча аксессуаров, чай и презервативы вместе. Главное не перепутать, электроникой то они проверяются, а вот кипятком из чайника вряд ли -



Заглядываю в душ, на первый взгляд ничего особенного -



Поворачиваю в голову и что я вижу? Мать-перемать, корейцы, да вы неслабые затейники. Стыдно признаться, но я даже не представляю что делать с 8 из 12 штуковин -



К сожалению, мое непонимание не ограничивается выставкой бордельных аксессуаров. Еще мне никак не удается разобраться с компьютерами. Тут стоит корейский Windows и я битый час не мог добавить кириллицу. Так и не получилось. В итоге выдернул кабель и переставил его на свой ноутбук, примерно как делал это неделю назад в Китае.

А еще Корея стала моей 99-ой страной. Мелочь, но приятно. Через неделю круглая цифра, сотой станет Япония. Иншалла, чуть не забыл добавить :-)

Я внимательно слежу за вашей темой,очень интересно.

Вы способны передать те ощущения,которые испытывайте сами в путешествиях,чувство, что сама там побывала.Вооброжение вообще одна из важнейших функций человеческой психики,я как будто вместе с вами глотнула Шанхайского воздуха :-)

Крута :-)

Спасибо! Только давайте не будем глотать шанхайский воздух - он там сильно загазованный, 20 миллионов население :-)

:hi:

Не, :-) запах,а даже вонь я почувствовала в вашем отчете о Бангладеш.

[Сообщение изменено пользователем 14.04.2013 23:05]

мда... я ровно через 4 недели буду в Шанхае)) не знаю, сколько дней мы там будем, потом в ХанЧжоу и УИ Шань поедем за свежим чаем)))

Каждый, кто едет в Южную Корею должен помнить, что многочисленные войны не пощадили большую часть ее культурного и архитектурного наследия. Практически все те храмы и дворцы, что вы видите в Корее - либо целиком отстроенная заново копия прежнего комплекса, либо очень сильно восстановленная. Посему, ценителям принципиальной "аутентичности" лучше выбрать другую страну, где древние храмы сохранились в их первозданном состоянии. К чести же корейцев надо заметить, что они восстанавливают свои исторические памятники настолько профессионально, что порой и не отличишь новострой от старины. Небольшой исторический город Кёнджу, расположенный в часе езды на север от Пусана считается музеем под открытым небом, здесь множество памятников архитектуры, причем многие из них именно что настоящие, пережившие все войны и потрясения. Долгое время он был столицей древнекорейского государства Силла и одним из самых процветающих городов Восточной Азии. Власть Силла, возникшего в начале 1 тыс. н. э., распространялась на большую часть Корейского полуострова в период с VII по IX век. С тех пор в городе осталось множество памятников истории и культуры.



С утра выхожу из своего борделя (cм. предыдущий пост) и попадаю словно на улицу провинциального американского города. Если бы не корейские вывески, то вылитый райцентр "одноэтажной Америки" где-то в 200 милях от Оклахома-Сити -





Автобусная остановка с расписаниями. Транспорт приходит буквально минута в минуту -



Знаете что это на следующей фотографии? Древние захоронения. Прямо в центре города -



А дальше - многочисленные храмы и дворцы. Их очень много и разбросаны они на очень большой территории, порой в 7-10 километрах друг от друга, иногда за пределами города. Практичнее всего за 15 000 вон (ок. 14 долларов) воспользоваться туристическим автобусом, четырежды в день отправляющимся от центрального автовокзала. Он заезжает в десяток интересных мест и дает туристам 30-40 минут на самостоятельную прогулку, затем едет дальше по маршруту.



























Помните прежний пост про то, чем я питался в Китае? Продолжаем благое начинание, сейчас вскользь затронем корейскую кухню. Подробный пост напишу на днях, а пока лишь мой скромный обед. Кушаю вот в этом заведении -



Выбрал роллы и какую-то фигню, по вкусу напоминающую крабовое мясо. Это единственное, что попадало в градацию "not spicy, but still a bit tasty"-



А завтра на поезде еду на крайний север Южной Кореи, в сторону городка Сокчо (Sokcho), который станет "базой" для путешествий по северо-востоку страны. Дорога долгая, поезд идет 6,5 часов. Ждите постов о границе с КНДР!

Я люблю путешествовать на поездах, особенно если поездка не слишком долгая. Раньше мог несколько дней ехать на поезде, например из Москвы в Иркутск, а теперь на подобные приключения попросту жаль времени, особенно с учетом того, что пойманный по акции авиабилет нередко оказывается дешевле поезда. Другое дело, если речь идет о поездке во-первых в новой стране, а во-вторых в пределах нескольких часов. Тогда это кайф! Сегодня мы с вами прокатимся по южно-корейской ж.д из Кёнджу (см. отчет про этот город) в портовый Каннын (Gangneung) что на северо-востоке страны. Последний является тупиковой станцией, дальше поезда не идут, да и вообще в 70 километрах уже КНДР. В Канныне я сделал пересадку на автобус, которой еще через час пути довез до приграничного Кансона (Goseong), где в данный момент и нахожусь. По корейским меркам проехал почти всю страну с юга на север, это целых 300 с небольшим километров. Должен заметить, что вопреки сложившемуся представлению о Южной Корее как о стране сплошного хайтека и супер-скоростных поездов, я ехал на достаточно простом дизеле, который неспешно покрыл эти 300 километров за 6 часов.



Начнем с покупки билетов. Это можно сделать как на сайте корейских ж.д, оплатив карточкой (http://www.korail.com/en/), так и непосредственно в кассе любого вокзала. От Кёнджу до Кансона билет стоит 20 000 вон, что соответствует примерно 18 долларам. Я покупал билет на вокзале в Кёнджу, оцените насколько цивильно, что называется "здесь вам на там" -





Камеры хранения, на сутки стоит 1 500 вон (1,3 доллара) -



На вокзале есть даже королевский пёс, живущий в массивной клетке -



Поезд прибыл минута в минуту -





Завтрак, блин, туриста (с). Не хотел ставить эту фотографию, выгляжу как голодный бомж, едва не проспавший отправление поезда и перехвативший в пекарне какие-то пирожки из рисовой муки с непонятной начинкой в духе "островатые сладости". Не спрашивайте что внутри, понятия не имею -



Ваши билеты -











Далее всякие разные станции по ходу поездки -



















После портового города Донгхэ (Donghae) линия идет вдоль побережья. Кстати, именно отсюда курсируют еженедельные паромы во Владивосток, кому интересно - см. сайт паромной компании DBS с расписаниями и тарифами.



А еще с Донгхэ начинается пограничная зона из-за близости с КНДР, вдоль берега тянется колючая проволока и сторожевые вышки. Все это сильно уродует прекрасные пляжи, но данная мера имеет под собой веские основания. Дело в том, что в 1996 году на этих самых пляжах в районе Донгхэ села на мель северо-корейская подводная лодка. Не желая сдаваться в плен, капитан приказал высаживаться на берег и с боем прорываться по суше назад в КНДР, до которой около 100 км по прямой через горы и леса. В ходе сего безумного рейда фанатичных коммунистов, погибло около двух десятков невинных граждан отдыхавших на пляжах и солдат южно-корейской армии, прибывших на место инцидента по тревоге. В конечном итоге все "северяне" были уничтожены. Подробнее можно почитать на Википедии в статье "Gangneung submarine infiltration incident" -





Конечная станция Каннын, здесь я пересаживаюсь на автобус -

В отношении границы между двумя Кореями есть несколько туристических мифов: первый гласит о том, что граница проходит по 38 параллели, второй - что смотреть границу надо в местечке Panmunjeom в 50км к северу от Сеула. Истина же состоит в том, что граница между двумя государствами вытянулась почти на триста километров и увидеть ее можно во многих местах (необязательно ехать на бутафорский туристический "аттракцион" под Сеулом да еще и платить за это неслабые деньги, что делают 99% всех туристов посещающих DMZ), а что касается 38 параллели - на самом деле граница проходит вовсе не по ней, поскольку по итогам Корейской войны 1953 года стороны произвели обмен территориями: КНДР получила часть западного сектора южнее 38 параллели, а южане получили часть восточного сектора севернее 38 параллели. Гляньте на карту, где проходит 38 параллель и станет очевидно, что она имеет скорее политическое, нежели географическое значение. Мы решили посмотреть границу в самой северной точке Южной Кореи, в месте со сложнопроизносимым названием Hyeonnae-myeon (см. на Google Maps). Совсем уж не встретить туристов у вас не получится, ведь DMZ (демилитаризованная зона) она по определению является закрытым районом; это вам не Израиль где можно подойти и потрогать пограничный забор. Закрытая зона начинается примерно за 5 километров до DMZ и существуют лишь пять точек, где вам позволят физически приблизиться к забору и посмотреть на КНДР. Во всех остальных случаях вы сможете разве что посмотреть очень издалека на петляющие по горам заборы, а попытка к ним приблизиться будет немедленно пресечена бдительными корейскими солдатами.

[img] [/img]

С учетом того, что как вы помните я где-то "профукал" международные водительские права (в смысле бумажный вкладыш), то взять в Корее машину в прокат не удалось. В какой-то мере этот прокол компенсировался посещением пограничного с Китаем тайваньского острова Кинмен, но сути это не меняет. Посему, заночевав неподалеку от границы, в крохотном городке Кансон, что в 20 километрах от границы с КНДР, я с раннего утра выдвинулся в направлении границы как таковой. Туда раз в час ходит местный автобус, который заезжая в каждую деревушку в итоге доезжает до КПП, после которого начинается закрытая военная зона. По мере приближения к границы автобус пустеет, в конечном итоге вы остаетесь его единственным пассажиром -



Вот и конец пути, здесь автобус разворачивается и едет назад. А любителям границ придется примерно полтора километра идти пешком по обочине дороги -



Забор справа тянется вдоль побережья на протяжении почти 100(!) километров. Дело в том, что в 1996 году несколько южнее, в районе портового города Донгхэ села на мель северо-корейская подводная лодка. Не желая сдаваться в плен, капитан приказал высаживаться на берег и с боем прорываться по суше назад в КНДР, до которой около 100 км по прямой через горы и леса. В ходе сего безумного рейда фанатичных коммунистов, погибло около двух десятков невинных граждан отдыхавших на пляжах и солдат южно-корейской армии, прибывших на место инцидента по тревоге. В конечном итоге все "северяне" были уничтожены. С тех пор Южная Корея понастроила заборов на десятки и сотни километров, герметично закрыв пляжи. Выглядит несколько удручающе, но таковые местные реалии. Подробнее можно почитать на Википедии в статье "Gangneung submarine infiltration incident" -



Мимо то и дело проносятся военные машины -





Отель отрезанный от пляжей колючей проволокой выглядит странно -



Минут через 20 прогулки по обочине дороги, вышел прямо на армейский КПП, где во-первых нельзя фотографировать, а во-вторых дальше нельзя идти пешком. Солдаты сказали, что следует идти в некий Information center, что в пяти минутах ходьбы и получить там разрешение на пребывание в пограничной зоне. Сказано - сделано. Меня записали в журнал, мне пришлось заплатить 3000 вон (примерно 2,8 доллара) некоего сбора, а затем мне сообщили, что перемещаться пешком внутри пограничной зоны тоже нельзя. Что же делать? Никаких экскурсий тут не проводится, никаких шаттлов тоже нет. Грешным делом я подумал, что нормальные туристы не жужжат и едут на бутафорскую границу возле Сеула, а я понимаешь ли вечно ищу "оригинальные" решения. В этот момент за разрешением обратился местный кореец с машиной. И я попросил его сделать одолжение и подбросить до смотровой площадки внутри пограничной зоны. Тот с радостью согласился, после чего мне выдали разрешение и позволили двигаться дальше. Ура!



На КПП военные проверяют каждый проезжающий автомобиль, заглядывая в багажники и под днище (посредством зеркала), кроме того, разумеется, требуют разрешение на пребывание -



И вот все проверки позади, после КПП и до границы как таковой остается всего 5 километров, но пешком тут перемещаться не позволяют военные, ссылаясь на наличие мин. А то что вы видите ниже, это противотанковые блоки, под которыми в случае необходимости выбиваются опоры и громадные глыбы перекрывают проезд -





Между КПП и границей таких вот противотанковых штуковин штук семь -



Вскоре приезжаем на смотровую площадку и далее я уже могу гулять самостоятельно -



Впрочем, особенно гулять некуда. Граница расположена буквально впритык; видите небольшой ручей внизу? Он является южной границей DMZ, а непосредственно КНДР начинается менее чем в километре к северу, там где линия забора поворачивает вправо, к берегу моря. А между ручьем и изгибом забора и есть та самая демилитаризованная зона, или сокращенно DMZ -





Тут мне удалось подобраться к границе чуть ближе -







Вы заметили железнодорожную линию, связывающие Южную Корею и КНДР? Полотно совсем свежее, ниже мы отдельно затронем этот и пару других удивительных нюансов -





Друзья, знаете что меня всерьез удивило? Нет, вовсе не заборы и не мистическая близость КНДР (в конечном счете можно туда съездить в организованный тур из Китая и Владивостока, если не жаль пару тысяч долларов). Удивило и поразило усиленное строительство южанами автострады по три полосы в каждую сторону, обрывающуюся прямо перед DMZ. Кроме того строятся мощные терминалы, парковки на тысячи машин, какие-то хозяйственные здания. Все вокруг перерыто десятками экскаваторов и бульдозеров. При этом на той стороне границы ничего такого нет, совершенно серо и скучно; исключая несколько сторожевых вышек вообще ничего нет. Задается вопрос, с какой целью южане что-то здесь строят? Кому нужна тупиковая автострада по три полосы в каждую сторону? Тут закрытая военная зона, тут нет населенных пунктов и ездить совершенно некуда. Создается ощущение, что южане к чему-то активно готовятся, скорее всего к скорым переменам в КНДР, в результате чего возникнет потребность в трансграничной инфраструктуре. А вы что думаете на сей счет?

меня удивило, что ЖЖ Алекса читает и постит екабу :-)

Может скорых перемен и не ждут, но видимо твердо верят что рано или поздно эта дорога понадобится.должно быть все остальные дороги уже построены.Остается завидовать.Люди работают не перспективу. Блин, китайцы наверно тоже уже к нашим границам автострады подвели... И ждут... 8(

А ссылку на первоисточник они дают, или воруют фотки?

вот такую:
Пишет puerrtto: Оцените обыкновенную студенческую столовку простого (вовсе не крутого) китайского университета Soochow, где мы вчера обедали.
http://ekabu.ru/reviews/68516-kak-vyglyadit-studen...

на Ваших фото почему то их логотип :-D

[Сообщение изменено пользователем 17.04.2013 21:25]

Проблема в том, что они абсолютно левая шарага без юридического адреса. Иначе бы можно было подать на них в суд за плагиат.

Национальный природный парк Сеораксан на северо-востоке Южной Кореи стал для меня одним из самых ярких впечатлений об этой стране. Абсолютный сюрреализм в виде остроконечных мистических скал, утопающих в тумане, плюс еще и местами покрытых снегом несмотря на поздний апрель. Она такая, горная Корея, словно сошедшая с картин Рериха. Пусть в этом путешествии по странам Азии я не увидел толком Шанхай, Пекин или даже Сеул (пронесся с одного транспорта на другой), зато я увидел массу потрясающих природных жемчужин, в сравнении с которыми любое творение человека меркнет. Когда мы доехали до парка и увидели, что там царит чуть ли не зима (на побережье народ уже начинает одевать шорты и футболки) и завеса тумана с моросящим дождиком, то сильно огорчились. Но очень быстро всякая печаль прошла и последующие часы мы делали треки в горах, буквально забыв о времени и пространстве вокруг нас.



На входе в парк вы увидите небольшой храмовый комплекс; сам по себе он не более, чем просто симпатичен, таких по Азии тысячи. Но оцените фрески и картины внутри храма, эти самые горы нам с вами предстоит покорить в реальности -





Еще там есть забавный памятник "висящему крану", уверен, вы поняли как это работает -



...и памятник американским солдатам, погибшим в этих местах во время Корейской войны 1950-1953 годов. Непосредственно здесь происходили серьезнейшие сражения между американскими пехотинцами из т.н дивизии тигров (Tiger infantry division) и двумя объединенными дивизиями КНДР и Китая. Если вы не читали предыдущий пост про границу КНДР и Южной Кореи - там дополнительная информация на тему той войны -



Далее вы можете воспользоваться канатной дорогой ($9 в обе стороны), которая забросит вас на высоту 1132 метра, откуда начинаются многие маршруты для пеших походов -





















Внизу виднеется портовый город Сокчо (Sokcho) -

http://i746.photobucket.com/albums/xx108/puerrtto/...



Туман стремительно охватывал все вокруг, хорошо что успел кой-что поснимать минут за десять до того -



Этапы подъема на вершину горного кряжа, вокруг туман и обрывы. Сильно напоминает китайскую гору Хуашань, что возле Сианя. Помните тот отчет? Маршрут, после которого я дня на три превратился в инвалида, еле ноги передвигающего. Здесь вновь пришлось сильно напрячься, пишу эти строки, а сам уповаю на высшие силы, чтобы утром проснулся бодрый как огурчик. Смех-смехом, послезавтра я уже в Японии и снова хромать на обе ноги вовсе не хочется.



Просто "вау", не правда ли? Туман ничуть не портит фотографии, а даже делает их какими-то загадочными -



[img] [/img]



А этих милых парней тут тьма-тьмущая -



...и зайцев тоже -





Периодически в горах встречаются маленькие храмы -



После покорения вершин мы делаем второй трек, уже намного проще, всего на 3 километра. На этот раз цель водопады, расположенные в южной части Сеораксана -













Где-то часов в 5 начинает темнеть, самое время возвращаться к выходу из парка, где нас ждет неизменный Будда -