Путешествие в Тибет I. Священная гора Кайлаш.
Еще одна ночь без сна. Какая уже по счету? Третья?! Странно: ночь проходит быстро и не заметно не смотря на отсутствие сна. Лежишь; мысли текут плавно; время летит непривычно быстро… Утро. Не спал, но встаю отдохнувшим. Так часто бывает на высоте. Спать не обязательно; лежишь – уже отдыхаешь и этого
достаточно.
Завтракаем и выходим в серое предрассветное утро. Тепло, влажно. Идем по глинистой тропе влево от селения. Из Дарчена следом за нами увязалась целая стая собак. Немного не по себе. Псы большущие, лохматые, по виду – злые. Но они ни кого не трогают и даже не рычат, а, как бы провожают нас. Или пасут?
Пристроился в ногу с руководителем. Спрашиваю, мол правда если сильно-сильно попросить, то Кайлаш исполнит желание? Руководитель отвечает, что да, так бывает, нужно намерение; непреклонное намерение. Я понимаю, что все не так просто, как я спросил и не так гладко, как она объясняет. Совсем уже на краешке стою понимания.
Тем временем мы поднимаемся на край глубокого оврага. Тут стоял шест с молитвенными флагами и было видно кусочек Кайлаша:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Руководитель попросила меня сделать эту фотографию, т.к. ни когда раньше не видела светящегося уступчика слева от вершины. Я то вообще ни когда этого не видел, но сфотографировал Кайлаш, нацепив на Nikon телевичок. Группа слегка растянулась и мы дождались всех на краю этого оврага, с которого впервые на Коре нам открылся Кайлаш.
Дальше тропа пошла под уклон и через некоторое время мы вошли в неширокую долину:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это Тарбоче. Место начала Коры. Плато справа – это кладбище махасидхов. Внизу шест с молитвенными флагами. Этот шест устанавливают ежегодно на Сага Дава фестиваль – день Рождения Будды, день его Просветления и день ухода в Нирвану. Этот праздник приходится на полнолуние в мае-июне. С этого дня открывается сезон Коры. Мы прошли Кору вокруг шеста.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Руководитель обратила наше внимание, что через флаги нельзя перешагивать, даже если они лежат на земле. Их нужно поднимать и проходить под ними. Прошло уже около 2-х часов, как мы вышли из Дарчена. Вся группа вновь собралась и мы двинулись дальше, в обход Священной горы Кайлаш.
Завтракаем и выходим в серое предрассветное утро. Тепло, влажно. Идем по глинистой тропе влево от селения. Из Дарчена следом за нами увязалась целая стая собак. Немного не по себе. Псы большущие, лохматые, по виду – злые. Но они ни кого не трогают и даже не рычат, а, как бы провожают нас. Или пасут?
Пристроился в ногу с руководителем. Спрашиваю, мол правда если сильно-сильно попросить, то Кайлаш исполнит желание? Руководитель отвечает, что да, так бывает, нужно намерение; непреклонное намерение. Я понимаю, что все не так просто, как я спросил и не так гладко, как она объясняет. Совсем уже на краешке стою понимания.
Тем временем мы поднимаемся на край глубокого оврага. Тут стоял шест с молитвенными флагами и было видно кусочек Кайлаша:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Руководитель попросила меня сделать эту фотографию, т.к. ни когда раньше не видела светящегося уступчика слева от вершины. Я то вообще ни когда этого не видел, но сфотографировал Кайлаш, нацепив на Nikon телевичок. Группа слегка растянулась и мы дождались всех на краю этого оврага, с которого впервые на Коре нам открылся Кайлаш.
Дальше тропа пошла под уклон и через некоторое время мы вошли в неширокую долину:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это Тарбоче. Место начала Коры. Плато справа – это кладбище махасидхов. Внизу шест с молитвенными флагами. Этот шест устанавливают ежегодно на Сага Дава фестиваль – день Рождения Будды, день его Просветления и день ухода в Нирвану. Этот праздник приходится на полнолуние в мае-июне. С этого дня открывается сезон Коры. Мы прошли Кору вокруг шеста.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Руководитель обратила наше внимание, что через флаги нельзя перешагивать, даже если они лежат на земле. Их нужно поднимать и проходить под ними. Прошло уже около 2-х часов, как мы вышли из Дарчена. Вся группа вновь собралась и мы двинулись дальше, в обход Священной горы Кайлаш.
Очень сложно передать словами, то, что представляет собой Кора. Кто-то скажет, что это простой поход, кому-то покажется что там невыносимо скучно, кому-то радостно; кому-то будет трудно передвигать ноги, а кто-то будет бежать вприпрыжку… Каждому – свое. У каждого своя душа; свои цели и задачи в
жизни… Так и я. Шел и размышлял, шел и размышлял. О себе, о своей семье, о своей жизни. Шаг - за шагом, мысль - за мыслью.
Группа сильно растянулась. Я пытался думать о других, но из этого ни чего не получалось. Кора – только твой путь. Я все шел и шел; изредка останавливаясь на короткий отдых или чтобы полюбоваться Кайлашем. А, Кайлаш был прекрасен! Чистая белая пирамида, упирающаяся вершиной в небо. Идешь – вид меняется, как будто не ты идешь вокруг Кайлаша, а Кайлаш поворачивается вокруг своей оси. Вид Кайлаша меняется с каждым шагом. Вот только что-то я ни чего не фотографирую! В череде мыслей, как-то забылось про фотофиксацию окружающего мира. Видимо это не важно. Тем временем я уже прошел мимо Западной стены и приблизился к Северо-Западному ребру:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Небо затягивают тучи. Впереди две большие палатки, слева и справа от тропы. Прохожу мимо, меня окликают: в левой палатке сидят наши и пьют чай. «Ни чего себе», думаю – «Как так они меня обогнали, что я ни кого из них не заметил?». Впрочем группа далеко не вся. Зашел в палатку, уселся за стол. Хозяйка – пожилая тибетка, тут же достала из шкафчика стаканчик, протерла его сперва грязным пальцем, потом грязным же передником и с доброй улыбкой поставила передо мной на столик. Я улыбнулся ей в ответ, но чай наливать в этот стакан не спешил. Хозяйка принялась загружать кизяк в печку. Покончив со своей возней и сухим навозом, хозяйка заметила мой пустой стакан, еще раз его протерла и налила уже чаю сама. Стоит рядом и смотрит на меня добрыми глазами: мол, что не пьешь-то?! Мне стало неудобно и я выпил чай из этого антисанитарийного стаканчика. Чай – так себе; вода – водой; но жажду утоляет. «А,», говорю, «давай тибетского чая с солью и ячьим маслом!» Она не понимает по-русски… Показываю на руках, как взбивают этот чай; она кивает обрадованно и наливает мне тибетского чая в стакан, приговаривая: «Ча! Ча!». Хотите тибетского чая, скажите «Ча!» и вам нальют его совершенно бесплатно – это закон гостеприимства.
Пока пили Ча, в палатке собралась вся группа. Время было уже далеко за полдень, а сколько еще идти – неизвестно. Я дал какую-то денежку хозяйке и побрел дальше по тропе. Путь казался каким-то резиновым; как будто движешься в желе… То ли Ча, то ли усталость… Мыслей почти нет… Иду и иду… Лыжные палочки – стук-стук… Шаг за шагом… Темнеет. То ли облака, то ли вечер… Открывается вид на Северную стену Кайлаша:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пасмурно и неуютно. Останавливаюсь у развилки. Налево – по мосту через ручей к Гомпе, прямо – куда-то вдаль, направо – вверх на холм. На холме стоит Юка – наш тибетский гид и машет руками, мол нам туда. Холм высокий; желе – густое… Иду наверх. Долго и тяжело. Наконец выхожу на небольшую полянку. Здесь лежат на траве наши грузы. Столовая и кухня уже установлены. Помогаю ставить палатки. Странно: на эту поляну я поднялся один из первых; когда все успели отстать? Лагерь установлен. Подходят участники. Кому-то совсем плохо. Высота 5100 метров. Мы стоим лагерем пред Северным Лицом Кайлаша.
Группа сильно растянулась. Я пытался думать о других, но из этого ни чего не получалось. Кора – только твой путь. Я все шел и шел; изредка останавливаясь на короткий отдых или чтобы полюбоваться Кайлашем. А, Кайлаш был прекрасен! Чистая белая пирамида, упирающаяся вершиной в небо. Идешь – вид меняется, как будто не ты идешь вокруг Кайлаша, а Кайлаш поворачивается вокруг своей оси. Вид Кайлаша меняется с каждым шагом. Вот только что-то я ни чего не фотографирую! В череде мыслей, как-то забылось про фотофиксацию окружающего мира. Видимо это не важно. Тем временем я уже прошел мимо Западной стены и приблизился к Северо-Западному ребру:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Небо затягивают тучи. Впереди две большие палатки, слева и справа от тропы. Прохожу мимо, меня окликают: в левой палатке сидят наши и пьют чай. «Ни чего себе», думаю – «Как так они меня обогнали, что я ни кого из них не заметил?». Впрочем группа далеко не вся. Зашел в палатку, уселся за стол. Хозяйка – пожилая тибетка, тут же достала из шкафчика стаканчик, протерла его сперва грязным пальцем, потом грязным же передником и с доброй улыбкой поставила передо мной на столик. Я улыбнулся ей в ответ, но чай наливать в этот стакан не спешил. Хозяйка принялась загружать кизяк в печку. Покончив со своей возней и сухим навозом, хозяйка заметила мой пустой стакан, еще раз его протерла и налила уже чаю сама. Стоит рядом и смотрит на меня добрыми глазами: мол, что не пьешь-то?! Мне стало неудобно и я выпил чай из этого антисанитарийного стаканчика. Чай – так себе; вода – водой; но жажду утоляет. «А,», говорю, «давай тибетского чая с солью и ячьим маслом!» Она не понимает по-русски… Показываю на руках, как взбивают этот чай; она кивает обрадованно и наливает мне тибетского чая в стакан, приговаривая: «Ча! Ча!». Хотите тибетского чая, скажите «Ча!» и вам нальют его совершенно бесплатно – это закон гостеприимства.
Пока пили Ча, в палатке собралась вся группа. Время было уже далеко за полдень, а сколько еще идти – неизвестно. Я дал какую-то денежку хозяйке и побрел дальше по тропе. Путь казался каким-то резиновым; как будто движешься в желе… То ли Ча, то ли усталость… Мыслей почти нет… Иду и иду… Лыжные палочки – стук-стук… Шаг за шагом… Темнеет. То ли облака, то ли вечер… Открывается вид на Северную стену Кайлаша:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пасмурно и неуютно. Останавливаюсь у развилки. Налево – по мосту через ручей к Гомпе, прямо – куда-то вдаль, направо – вверх на холм. На холме стоит Юка – наш тибетский гид и машет руками, мол нам туда. Холм высокий; желе – густое… Иду наверх. Долго и тяжело. Наконец выхожу на небольшую полянку. Здесь лежат на траве наши грузы. Столовая и кухня уже установлены. Помогаю ставить палатки. Странно: на эту поляну я поднялся один из первых; когда все успели отстать? Лагерь установлен. Подходят участники. Кому-то совсем плохо. Высота 5100 метров. Мы стоим лагерем пред Северным Лицом Кайлаша.
Странная ночь. Пожалуй самая странная ночь в моей жизни. Не сон и не явь. Вереница образов. Не пустых. Все наполнено смыслом. Непостижимым смыслом. Пытаюсь сложить картину из осколков. Где-то осколки встают на место, где-то нет. Значит так не правильно. Образы. Тени. Снова образы. Тени принимают
форму. Похоже на человека. Вернее на трех. Один впереди, двое сзади, по бокам. Или это тени одного человека? Человека? Он спрашивает. Я отвечаю. Отвечаю честно.
Открываю глаза – утро. Такое чувство, что закрыл глаза на минуту, а уже утро.
Честно. Жить нужно честно. Честно перед самим собой.
Здесь есть еще над чем подумать. Я, что до этого жил не честно? Если ответить самому себе? Честно? Перед самим собой? Честно?...
Выбираюсь из палатки. Все уже на ногах. Оказывается чаепитие в тибетской палатке не для всех прошло без последствий. Вернее сказать почти для всех обернулось расстройством желудка. Устояли мы, как выяснилось втроем. А, что делать!? Раздали страдальцам весь свой запас левомицетина, линакса и имодиума. Завтракаем втроем. Народ повеселел. Лекарства начинают действовать. Нужно выходить. День предстоит трудный. Двум участницам по прежнему плохо. Они решают нанять лошадок, чтобы подняться на перевал Тары верхом.
Перевал Тары или Дролма Ла, по-тибетски. Высота 5650 метров над уровнем моря. Шутки, шутками а, это высота Эльбруса – высочайшей горы Европы. Участники нашей группы слегка волнуются – практически ни кто еще не был на такой высоте. Я, как человек опытный, объясняю, что высота перевала вполне доступна; идти только надо не быстро. Размеренно нужно идти, плавно, как в замедленном кино. Сам-то я понимаю, что этот, так называемый «свой темп», сразу не найти; не подстроиться под него. Я сам несколько лет «ходил» в горы пока не нашел «свой темп»; темп, в котором можно идти и не уставать; идти час, день, неделю, месяц… Говорю нашим: «Вставайте за мной и идите шаг в шаг, если хотите подняться на перевал и не устать». Кто-то соглашается. Выходим.
Погода не очень. Тепло и пасмурно. Это плохо. Давление значит низкое и быть непогоде. Кайлаша не видно совсем, хотя он совсем рядом. Начинаем движение. Тропа ведет нас к реке. Переходим бурный поток по мосту из огромных бревен. Откуда здесь, на высоте 5100 метров такие бревна? Кто их принес и откуда? В радиусе 1000 км такие деревья ни где не растут… По правую руку открывается долина. Долина Смерти. Все в тумане и мало что можно рассмотреть, но, говорят в эту долину уходят умирать йогины… Мы идем в веренице паломников. В основном это тибетцы. Они идут мощным и уверенным шагом. «One day Kora!», - кивает на них непалец присевший на отдых рядом с нами. 50 минут идем, 10 – сидим. Мимо проходит худой старик индус. Он одет в какой-то индуистский балдахин; идет с посохам и босиком. Наверное йогин. Проезжает наша «конница». Идем и мы. Тропа проходит через травянистый склон, между огромных валунов. На некоторых камнях отпечатки то ли рук, то ли ног; для меня – не убедительно. 50 минут идем, 10 – сидим. Парни, решившие идти «моим» темпом, начинают отставать; пойдем потише. Путь на перевал долгий. Поднимаемся на подобие ступени. Впереди еще одна ступень. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Шаг за шагом, мысль за мыслью… Вторая ступень позади. Впереди третья. Иду еще тише, чтобы парни не отставали. Они молодцы – держатся. 50 минут идем, 10 – сидим. Травы становится все меньше, а камней – больше. Нас обгоняет караван яков с нашими баулами. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Жить нужно честно… Я так и не заметил, как мы вышли на перевал. Просто шли, шли и пришли. Путь занял чуть более четырех часов. Парни тоже довольны, что так легко поднялись на перевал.
Перевал Тары. Дролма Ла. 5650 метров:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сотни, тысячи молитвенных флагов растянуты на шесте или просто лежат на земле. Огромные черные вороны сидят на камнях. Тибетцы, да и другие паломники останавливаются на перевале. Отдыхают, перекусывают, молятся. Перевал Тары – место откуда начинается новая жизнь. Если рассматривать Кору, как путь Души после Смерти, то начиная с этого перевалы мы начинаем движение к Новой Жизни. Я пока не могу этого понять. Быть может со временем. Или в другой раз. Достал заранее приготовленные щипчики и постриг ногти на руках. Руководитель говорила, что можно оставить часть себя на перевале таким вот способом: отрезать часть волос или ногтей. Не знаю зачем, но я так сделал. Волосы у меня тогда были длиной не более 5 мм, а вот ногти отрасли...
Время за полдень. Холодный ветер метет снежную крупу. Пора двигаться. Двое наших решают дождаться руководителя, а мы вдвоем с товарищем встаем и уходим вниз.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2011 19:10]
Открываю глаза – утро. Такое чувство, что закрыл глаза на минуту, а уже утро.
Честно. Жить нужно честно. Честно перед самим собой.
Здесь есть еще над чем подумать. Я, что до этого жил не честно? Если ответить самому себе? Честно? Перед самим собой? Честно?...
Выбираюсь из палатки. Все уже на ногах. Оказывается чаепитие в тибетской палатке не для всех прошло без последствий. Вернее сказать почти для всех обернулось расстройством желудка. Устояли мы, как выяснилось втроем. А, что делать!? Раздали страдальцам весь свой запас левомицетина, линакса и имодиума. Завтракаем втроем. Народ повеселел. Лекарства начинают действовать. Нужно выходить. День предстоит трудный. Двум участницам по прежнему плохо. Они решают нанять лошадок, чтобы подняться на перевал Тары верхом.
Перевал Тары или Дролма Ла, по-тибетски. Высота 5650 метров над уровнем моря. Шутки, шутками а, это высота Эльбруса – высочайшей горы Европы. Участники нашей группы слегка волнуются – практически ни кто еще не был на такой высоте. Я, как человек опытный, объясняю, что высота перевала вполне доступна; идти только надо не быстро. Размеренно нужно идти, плавно, как в замедленном кино. Сам-то я понимаю, что этот, так называемый «свой темп», сразу не найти; не подстроиться под него. Я сам несколько лет «ходил» в горы пока не нашел «свой темп»; темп, в котором можно идти и не уставать; идти час, день, неделю, месяц… Говорю нашим: «Вставайте за мной и идите шаг в шаг, если хотите подняться на перевал и не устать». Кто-то соглашается. Выходим.
Погода не очень. Тепло и пасмурно. Это плохо. Давление значит низкое и быть непогоде. Кайлаша не видно совсем, хотя он совсем рядом. Начинаем движение. Тропа ведет нас к реке. Переходим бурный поток по мосту из огромных бревен. Откуда здесь, на высоте 5100 метров такие бревна? Кто их принес и откуда? В радиусе 1000 км такие деревья ни где не растут… По правую руку открывается долина. Долина Смерти. Все в тумане и мало что можно рассмотреть, но, говорят в эту долину уходят умирать йогины… Мы идем в веренице паломников. В основном это тибетцы. Они идут мощным и уверенным шагом. «One day Kora!», - кивает на них непалец присевший на отдых рядом с нами. 50 минут идем, 10 – сидим. Мимо проходит худой старик индус. Он одет в какой-то индуистский балдахин; идет с посохам и босиком. Наверное йогин. Проезжает наша «конница». Идем и мы. Тропа проходит через травянистый склон, между огромных валунов. На некоторых камнях отпечатки то ли рук, то ли ног; для меня – не убедительно. 50 минут идем, 10 – сидим. Парни, решившие идти «моим» темпом, начинают отставать; пойдем потише. Путь на перевал долгий. Поднимаемся на подобие ступени. Впереди еще одна ступень. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Шаг за шагом, мысль за мыслью… Вторая ступень позади. Впереди третья. Иду еще тише, чтобы парни не отставали. Они молодцы – держатся. 50 минут идем, 10 – сидим. Травы становится все меньше, а камней – больше. Нас обгоняет караван яков с нашими баулами. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Жить нужно честно. Жить нужно честно. Жить нужно честно… Я так и не заметил, как мы вышли на перевал. Просто шли, шли и пришли. Путь занял чуть более четырех часов. Парни тоже довольны, что так легко поднялись на перевал.
Перевал Тары. Дролма Ла. 5650 метров:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сотни, тысячи молитвенных флагов растянуты на шесте или просто лежат на земле. Огромные черные вороны сидят на камнях. Тибетцы, да и другие паломники останавливаются на перевале. Отдыхают, перекусывают, молятся. Перевал Тары – место откуда начинается новая жизнь. Если рассматривать Кору, как путь Души после Смерти, то начиная с этого перевалы мы начинаем движение к Новой Жизни. Я пока не могу этого понять. Быть может со временем. Или в другой раз. Достал заранее приготовленные щипчики и постриг ногти на руках. Руководитель говорила, что можно оставить часть себя на перевале таким вот способом: отрезать часть волос или ногтей. Не знаю зачем, но я так сделал. Волосы у меня тогда были длиной не более 5 мм, а вот ногти отрасли...
Время за полдень. Холодный ветер метет снежную крупу. Пора двигаться. Двое наших решают дождаться руководителя, а мы вдвоем с товарищем встаем и уходим вниз.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2011 19:10]
Вниз идти, конечно легче! Быстрым шагом, даже бегом, чтобы не сопротивляться силе тяжести. Сразу за перевалом, справа от тропы внизу моренной мульды раскинулось небольшое озерцо. Синее такое, приятное, доброе. Мы проходим мимо и устремляемся все дальше вниз. Погода портится. Сильные порывы ветра
хлещут нас снежной крупой. Странно, как-то выглядит наша «новая жизнь»… Неожиданно в гребне справа от нас возник Топор Кармы:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Очень странно. Шли, шли; это все был обычный гребенем, как вдруг поднимаю глаза, а над нами нависает эта странная скала. Неуютно. Спешим вниз. Вновь поднимаю взгляд, Топора Кармы нет! Прошли! Странное место… Внизу уже видна узкая долина, на подобии той, по которой мы шли в первый день; только с другой стороны перевала. В самом конце спусковой тропы стоят две тибетские палатки. Можно попить чаю. Но мы не рискуем. Некоторое время посидели в палатках защищенные от ветра и снега. Подошел тибетский гид Юка. Потом стали потихоньку подтягиваться наши. Группа большая; все сильно растянулись на маршруте. Я уточнил у Юки дальнейший путь и мы двинулись дальше по узкой пологой долине. Ветер; временами дождь, временами снег. Идем долго. Мыслей нет. Опустошенность. Идем долго: час за часом, час за часом. Долго идем… Пора бы уже и на стоянку! А, лагеря все нет и нет. Идем и идем. Ветер, дождь, снег. За очередным поворотом тропы… Урра!!! Наш караван!!! Но расслабляться пока рано: надо ставить палатки. Группа придет без рук, без ног. Нужно помочь. Работаем. Дождь, холод, руки зябнут. Подходят участники. Кто-то помогает, кто-то заваливается в палатку и лежит… Устали. Ничего. Пусть отдыхают. Я сильнее. Я могу помочь и помогаю.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2011 20:13]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Очень странно. Шли, шли; это все был обычный гребенем, как вдруг поднимаю глаза, а над нами нависает эта странная скала. Неуютно. Спешим вниз. Вновь поднимаю взгляд, Топора Кармы нет! Прошли! Странное место… Внизу уже видна узкая долина, на подобии той, по которой мы шли в первый день; только с другой стороны перевала. В самом конце спусковой тропы стоят две тибетские палатки. Можно попить чаю. Но мы не рискуем. Некоторое время посидели в палатках защищенные от ветра и снега. Подошел тибетский гид Юка. Потом стали потихоньку подтягиваться наши. Группа большая; все сильно растянулись на маршруте. Я уточнил у Юки дальнейший путь и мы двинулись дальше по узкой пологой долине. Ветер; временами дождь, временами снег. Идем долго. Мыслей нет. Опустошенность. Идем долго: час за часом, час за часом. Долго идем… Пора бы уже и на стоянку! А, лагеря все нет и нет. Идем и идем. Ветер, дождь, снег. За очередным поворотом тропы… Урра!!! Наш караван!!! Но расслабляться пока рано: надо ставить палатки. Группа придет без рук, без ног. Нужно помочь. Работаем. Дождь, холод, руки зябнут. Подходят участники. Кто-то помогает, кто-то заваливается в палатку и лежит… Устали. Ничего. Пусть отдыхают. Я сильнее. Я могу помочь и помогаю.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2011 20:13]
S
SEVER*
Я зачитался,ждем продолжения , и у нас отсюда чтобы сьездить надо искать единомышленников,или это возможно такое путешествие через агенство?
и у нас отсюда чтобы сьездить надо искать единомышленников,или это возможно такое путешествие через агенство?
Плиз, и мне ответьте на этот вопрос!
Постепенно, с небольшими приключениями вся группа собралась в лагере. Ужинаем. Все слегка подавлены: то ли Кора, то ли усталость. Руководитель спрашивает: «К озеру не спускались?». «Нет», - говорю, «А, что там?». Руководитель рассказывает, что это озеро на хинди называется Гаури Кунда. Это Священное
озеро. Его сотворил Шива для своей жены Парвати, когда она, будучи смертной женщиной, состарилась и пришла проститься со своим божественным супругом, засидевшимся в медитации на вершине Кайлаша. Мол: «Старенькая стала,» - говорит, «Помру скоро…». А, Шива тогда пальцами щелкнул – появилось озеро;
Парвати вошла в воды озера старушкой, а вышла молодой красивой и, если не ошибаюсь, бессмертной. Такая вот история… «Нет, не ходили. Наверное в следующий раз…». Следующий раз? Странно. Сказал и сам удивился. Неужели я вернусь сюда?
Ночь. Все разошлись по палаткам. Усталость. Темнота. Сны. Яркие, цветные, полные смысла. Первую ночь глубокий сон, за сколько это уже суток?
Светает. Выбираемся из палаток. На улице выпал снег. Сантиметров 5. Пока умывались, собирались, завтракали снег растаял. Начал моросить дождь. Пасмурно и, как-то хмуро. Фотографировать нечего. Выдвигаемся. Тропа глинистая и скользкая. Дождь усиливается. Идем менее часа и останавливаемся у Гомпы. Зутрулпхук Гомпа. Построена на месте пещеры, которую соорудил себе Миларепа, подняв здоровенный (с дом) камень. Внутри Гомпы тепло и сухо. Посидели в пещере, посмотрели на камни с отпечатками рук и ног Миларепы.
Идем дальше. Дождь усиливается. Мой, проверенный в горах Gore-Tex, держит воду. В группе же кое-кто одет в «балоньку»; они промокли до костей; вернее до трусов. Но идут. Стучат зубами, но идут. Выходим с Коры. Впереди виднеется Дарчен, но до него еще идти не меньше часа. Когда видишь цель – идется веселее.
Входим в ворота постоялого двора. Все! Кора! Круг замкнут! Мы прошли! Что-то неуловимо изменилось. Три дня. Прошло три дня. А, мир уже какой-то другой; не такой, каким мы его оставили, уйдя в обход Кайлаша. Или это не мир? Это, что ли я изменился? Очень необычное и непривычное ощущение.
В постоялом дворе группа индусов. Они смотрят на проливной дождь и переживают, как они завтра пойдут на свою Парикраму. На замечание, что Кора это путь духа, а не тела, они кивают, но в глазах видны страх и обреченность. Потихоньку приходит вся группа. Идем на обед в какую-то забегаловку, потом грузимся в джипы и едем прочь из Священной Долины. Проливной дождь. Все серое и угрюмое. Что-то неуловимо изменилось внутри. Хочется убежать, скрыться от этого чувства. Но оно внутри. Разве от него убежишь?
[Сообщение изменено пользователем 15.03.2011 15:05]
Ночь. Все разошлись по палаткам. Усталость. Темнота. Сны. Яркие, цветные, полные смысла. Первую ночь глубокий сон, за сколько это уже суток?
Светает. Выбираемся из палаток. На улице выпал снег. Сантиметров 5. Пока умывались, собирались, завтракали снег растаял. Начал моросить дождь. Пасмурно и, как-то хмуро. Фотографировать нечего. Выдвигаемся. Тропа глинистая и скользкая. Дождь усиливается. Идем менее часа и останавливаемся у Гомпы. Зутрулпхук Гомпа. Построена на месте пещеры, которую соорудил себе Миларепа, подняв здоровенный (с дом) камень. Внутри Гомпы тепло и сухо. Посидели в пещере, посмотрели на камни с отпечатками рук и ног Миларепы.
Идем дальше. Дождь усиливается. Мой, проверенный в горах Gore-Tex, держит воду. В группе же кое-кто одет в «балоньку»; они промокли до костей; вернее до трусов. Но идут. Стучат зубами, но идут. Выходим с Коры. Впереди виднеется Дарчен, но до него еще идти не меньше часа. Когда видишь цель – идется веселее.
Входим в ворота постоялого двора. Все! Кора! Круг замкнут! Мы прошли! Что-то неуловимо изменилось. Три дня. Прошло три дня. А, мир уже какой-то другой; не такой, каким мы его оставили, уйдя в обход Кайлаша. Или это не мир? Это, что ли я изменился? Очень необычное и непривычное ощущение.
В постоялом дворе группа индусов. Они смотрят на проливной дождь и переживают, как они завтра пойдут на свою Парикраму. На замечание, что Кора это путь духа, а не тела, они кивают, но в глазах видны страх и обреченность. Потихоньку приходит вся группа. Идем на обед в какую-то забегаловку, потом грузимся в джипы и едем прочь из Священной Долины. Проливной дождь. Все серое и угрюмое. Что-то неуловимо изменилось внутри. Хочется убежать, скрыться от этого чувства. Но оно внутри. Разве от него убежишь?
[Сообщение изменено пользователем 15.03.2011 15:05]
Мы возвращаемся в Сагу знакомой дорогой. Долина – за долиной, перевал – за перевалом. Похоже, что западную часть Тибета накрыл серьезный циклон. Дождь идет стеной. Правда в некоторых долинах, видимо, свой микроклимат и дуют свои ветра, при этом даже разгоняя облака, но не надолго. Не доезжая
большого чек-поста и воинской части мы останавливаемся у каких-то сарайчиков. Это, оказывается ночлежка. Можно поставить палатки, но большинство участников решают ночевать в многоместных комнатах, на самодельных кроватях и китайских матрацах. Рядом с комнатами здание побольше – это кухня и столовая.
Там наши повара начинают готовить ужин. В ночлежке есть еще постояльцы – это два француза и бельгиец. Они путешествуют по миру на велосипедах и вот добрались до Тибета.
На душе тоскливо. Может быть Кайлаш и вправду Матрица Человеческой Души!? И, что теперь? Душу ободрали-почистили; теперь с ней надо как-то дальше жить. А, как? Непривычно и неуютно на душе. Нужно бы что-то сделать. «Давай-ка выпьем!», - предлагает товарищ. Мысль кажется неуместной, но здравой. «Давай!». На этажерке в кухне-столовой обнаружился ряд бутылок. Пиво, какой-то китайский алкоголь с иероглифами… Опа! Пол-литровая бутылка бурого напитка с этикеткой «YEKSIHW». Хе-хе! Переглянулись. Товарищ незаметно открутил крышку и хлебнул из горлышка. Смотрю на него. Поморщился, улыбнулся: «Чай со спиртом. Пойдет.» Позвали хозяйку. «Сколько?». «Сисьти!». Меньше десяти долларов. «Держи полтинник». Тем временем нам приготовили суп и чай, с печеньем. Уселись за стол. Выставили «YEKSIHW». «Кто-нибудь будет?». Руководитель смотрит на нас строго и неприветливо. Говорит всем, но обращаясь, в основном, к нам: «Постарайтесь подольше сохранить то ощущение в душе, которое проснулось внутри каждого из вас после Коры!». «Дык, мы из-за этого ощущения и решили выпить…», - думаю про себя. «Не переживай!», - говорим ей, «проблем ни кому не доставим. Извини.» «Будем!» Пришла хозяйка. Протягивает деньги. 35 юаней. Это что? Сдача? По 15 юаней (2 USD) височка выходит… Не отравиться бы. А, была – не была.
Все выглядят подавленными. Нам немного веселее. Но не сильно. Ужин прошел. Бутылка закончилась. Ни в одном глазу. Взяли еще одну. Распили уже в своей комнате. Ну, хоть бы чуть-чуть опьянеть, хоть капельку, хоть на минутку! Нет. Ни какого эффекта. Интересно: это сейчас всегда так будет с алкоголем?
На душе тоскливо. Может быть Кайлаш и вправду Матрица Человеческой Души!? И, что теперь? Душу ободрали-почистили; теперь с ней надо как-то дальше жить. А, как? Непривычно и неуютно на душе. Нужно бы что-то сделать. «Давай-ка выпьем!», - предлагает товарищ. Мысль кажется неуместной, но здравой. «Давай!». На этажерке в кухне-столовой обнаружился ряд бутылок. Пиво, какой-то китайский алкоголь с иероглифами… Опа! Пол-литровая бутылка бурого напитка с этикеткой «YEKSIHW». Хе-хе! Переглянулись. Товарищ незаметно открутил крышку и хлебнул из горлышка. Смотрю на него. Поморщился, улыбнулся: «Чай со спиртом. Пойдет.» Позвали хозяйку. «Сколько?». «Сисьти!». Меньше десяти долларов. «Держи полтинник». Тем временем нам приготовили суп и чай, с печеньем. Уселись за стол. Выставили «YEKSIHW». «Кто-нибудь будет?». Руководитель смотрит на нас строго и неприветливо. Говорит всем, но обращаясь, в основном, к нам: «Постарайтесь подольше сохранить то ощущение в душе, которое проснулось внутри каждого из вас после Коры!». «Дык, мы из-за этого ощущения и решили выпить…», - думаю про себя. «Не переживай!», - говорим ей, «проблем ни кому не доставим. Извини.» «Будем!» Пришла хозяйка. Протягивает деньги. 35 юаней. Это что? Сдача? По 15 юаней (2 USD) височка выходит… Не отравиться бы. А, была – не была.
Все выглядят подавленными. Нам немного веселее. Но не сильно. Ужин прошел. Бутылка закончилась. Ни в одном глазу. Взяли еще одну. Распили уже в своей комнате. Ну, хоть бы чуть-чуть опьянеть, хоть капельку, хоть на минутку! Нет. Ни какого эффекта. Интересно: это сейчас всегда так будет с алкоголем?
Серое безрадостное утро. Моросит дождь. Собираемся, завтракаем и едем дальше. Путь очень не близкий. Ехать целый день: с утра и до самого вечера. После Саги у нас намечена поездка к базовому лагерю Эвереста. С северной его, Эвереста, стороны. Для меня, как альпиниста, даже просто посмотреть на
Эверест – большая честь. Но, накрывшая Тибет и Гималаи непогода не оставляет шансов увидеть самую высокую гору в мире. Да и не хочется уже ни чего. Вернее хочется. Домой. И, дело тут вовсе не во вчерашнем «YEKSIHW»; просто хочется убежать от новых ощущений жизни, а дом кажется местом, где можно
укрыться… Посоветовались между собой и предложили остальным участникам группу обсудить вариант: не ехать к Эвересту, а сразу «свалить» в Непал. Все вроде бы согласны с доводами. Погоды действительно нет. И не предвидится. Я-то в горах не первый сезон; могу отличить грибной дождик от циклона. Очень,
очень далекий путь до Саги. Едем долго. По ухабам и лужам. Хорошо, хоть пыли нет. К вечеру добрались.
Руководитель говорит, что наши повара из Саги поедут в Лхасу и поэтому устроят нам сегодня прощальный ужин. Звучит многообещающе. Все радуются. Идем с руководителем в магазин и покупаем пару бутылок красного сухого вина. «Great Wall». В Китае все Грейт Вол… Ужин вкусный. Всего много. Но без мяса. Вино – так себе; обычное. Почти ни кто не пьет. Даже не пробуют. Мы чокаемся кружками с руководителем. Глоток красного вина еще ни кому не повредил! Атмосфера за ужином, однако, грустная. Все чем-то удручены. Сообщают, что все решили ехать к Эвересту. Вернее все решили не ехать, а вот одна девушка хочет и теперь, поэтому все поедут… «Ну и глупо!». Расходимся по своим комнатам.
Очередное серое утро. Тепло и пасмурно – циклон. Едем к Эвересту. Это другая дорога, нежели та, по которой мы приехали в Сагу вначале. Через несколько долин и перевалов, мы выехали на огромное плато. Высота приличная – около 5000 метров. Ветер временами разгоняет облака. Красиво.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Дорога вывела нас на песчаный берег большого озера:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Виды, конечно потрясающие! И есть, что снимать, не смотря на пасмурную погоду. Бегаю с фотоаппаратом по холмам, во время остановок: ищу «кадр», и чувствую, что потихоньку «оживаю». На берегу озера стоит гест-хаус. Но он закрыт и заброшен.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Где-то впереди, в облаках скрывается от глаз гора Шиша Пангма. Восьмитысячник. На ее склонах работает российская экспедиция. Ангарчане. Мои друзья. Судя по всему парням там сейчас ой, как не сладко. Шиша Пангма переводится, как «Гора над Пастбищами». Пастбища действительно живописные:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Жаль только, что самой горы мы так и не увидели. Потрясающая должна была бы картина! Ни чего, может быть в следующий раз. В следующий раз? Как-то все отчетливее и тверже стало проявляться ощущение, что следующий раз – будет.
Руководитель говорит, что наши повара из Саги поедут в Лхасу и поэтому устроят нам сегодня прощальный ужин. Звучит многообещающе. Все радуются. Идем с руководителем в магазин и покупаем пару бутылок красного сухого вина. «Great Wall». В Китае все Грейт Вол… Ужин вкусный. Всего много. Но без мяса. Вино – так себе; обычное. Почти ни кто не пьет. Даже не пробуют. Мы чокаемся кружками с руководителем. Глоток красного вина еще ни кому не повредил! Атмосфера за ужином, однако, грустная. Все чем-то удручены. Сообщают, что все решили ехать к Эвересту. Вернее все решили не ехать, а вот одна девушка хочет и теперь, поэтому все поедут… «Ну и глупо!». Расходимся по своим комнатам.
Очередное серое утро. Тепло и пасмурно – циклон. Едем к Эвересту. Это другая дорога, нежели та, по которой мы приехали в Сагу вначале. Через несколько долин и перевалов, мы выехали на огромное плато. Высота приличная – около 5000 метров. Ветер временами разгоняет облака. Красиво.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Дорога вывела нас на песчаный берег большого озера:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Виды, конечно потрясающие! И есть, что снимать, не смотря на пасмурную погоду. Бегаю с фотоаппаратом по холмам, во время остановок: ищу «кадр», и чувствую, что потихоньку «оживаю». На берегу озера стоит гест-хаус. Но он закрыт и заброшен.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Где-то впереди, в облаках скрывается от глаз гора Шиша Пангма. Восьмитысячник. На ее склонах работает российская экспедиция. Ангарчане. Мои друзья. Судя по всему парням там сейчас ой, как не сладко. Шиша Пангма переводится, как «Гора над Пастбищами». Пастбища действительно живописные:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Жаль только, что самой горы мы так и не увидели. Потрясающая должна была бы картина! Ни чего, может быть в следующий раз. В следующий раз? Как-то все отчетливее и тверже стало проявляться ощущение, что следующий раз – будет.
Как же тут в Тибете все далеко находится друг от друга! Просторы неописуемы! Правда ехать по этим бескрайним просторам несколько утомительно. Целый день в пути. Уже ближе к вечеру прибыли в пыльный грязный и неуютный поселок. Тингри.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Тут мы остановились то ли на обед, то ли на ужин. Эта остановка нужна не нам, а, скорее, водителям. Мы то просто сидим, а они работают. Пока суть, да дело пошли прогуляться, чтобы размять затекшие ноги, одеревеневшие спины. Вид кругом удручающий:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Чуть аппетит не отшибло. Но боремся с собой и едой. Что нас ждет впереди еще не известно. Тем не менее едем в эту неизвестность. Сразу за Тингри сворачиваем с ухоженного проселка направо в неухоженный. Дорога углубляется в узкую долину. Я так понимаю, что это и есть дорога к Базовому лагерю Эвереста. Ее построили китайцы в 1975 году для своей эпохальной экспедиции на Эверест. Они ходили на Эверест и раньше, но мировое сообщество отказалось принимать это достижение коммунистического Китая, подтвержденное парой мутных фотографий. Тогда потомки строителей Великой стены собрались с силами, мыслями и ресурсами, чтобы доказать и показать. Тогда и была проложена дорога до самого Базового лагеря на леднике Ронгбук, на второй ступени была установлена первая титановая лестница (впоследствии спасшая не одну жизнь), а на вершине Эвереста был воздвигнут геодезический знак. Такие дела. 32 года прошло, а дорога по прежнему условно хорошая. Спустя некоторое время езды по исторической горной дороге мы прибыли в большое селение. Здесь нужно было отметить разрешение на посещение Национального парка. Пока соблюдались формальности я побродил неподалеку с фотоаппаратом. Снял папашу у стены храма:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И еще любопытную корову:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пермиты быстренько отмечены. Смеркается и мы спешим ехать дальше. Жаль. Живописное селение. Здесь бы на день, другой, да еще бы по хорошей погоде остановиться, побродить, пофотографировать… Но уже темнеет; уезжаем. Показываю водителю на гигантскую ледниковую морену впереди: «Ронгбук?», - спрашиваю в надежде. Он смеется, мотает головой, показывает, мол налево, потом направо, потом еще далеко-далеко-далеко. Едем куда-то в ночь в свете фар. Едем долго. Дорога петляет по холмам. Временами начинает моросить дождь. Постоянно закладывает уши – значит набираем высоту. «Сколько там на альтиметре?». «5500!». Какой уже час мы трясемся по без преувеличения высокогорной дороге, даже сложно себе представить.
Вдалеке замаячили огни. Въезжаем в странный палаточный городок. Справа и слева от дороги на многие сотни метров выстроились шатры. Картонки у входа гласят, что это отели. Проезжаем палатки Hyatt, Hilton, Marriott, Hollidey Inn; минуем Hotel Everest, Hotel Yak, Hotel Yeti и даже Hotel Yak&Yeti; чуть заехав за Tokyo Hotel, останавливаемся у Hotel California. Выходим из джипа вытирая слезы от смеха! Это что Эверест Бэйс Кэмп? «Yes!», - говорит хозяин гостиницы, тибетец средних лет с длинными волосами заплетенными в косу, обернутую вокруг головы и импровизированной серьгой из красной шерстяной нитки с бусиной бирюзы в ухе, «Проходите, располагайтесь!».
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Тут мы остановились то ли на обед, то ли на ужин. Эта остановка нужна не нам, а, скорее, водителям. Мы то просто сидим, а они работают. Пока суть, да дело пошли прогуляться, чтобы размять затекшие ноги, одеревеневшие спины. Вид кругом удручающий:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Чуть аппетит не отшибло. Но боремся с собой и едой. Что нас ждет впереди еще не известно. Тем не менее едем в эту неизвестность. Сразу за Тингри сворачиваем с ухоженного проселка направо в неухоженный. Дорога углубляется в узкую долину. Я так понимаю, что это и есть дорога к Базовому лагерю Эвереста. Ее построили китайцы в 1975 году для своей эпохальной экспедиции на Эверест. Они ходили на Эверест и раньше, но мировое сообщество отказалось принимать это достижение коммунистического Китая, подтвержденное парой мутных фотографий. Тогда потомки строителей Великой стены собрались с силами, мыслями и ресурсами, чтобы доказать и показать. Тогда и была проложена дорога до самого Базового лагеря на леднике Ронгбук, на второй ступени была установлена первая титановая лестница (впоследствии спасшая не одну жизнь), а на вершине Эвереста был воздвигнут геодезический знак. Такие дела. 32 года прошло, а дорога по прежнему условно хорошая. Спустя некоторое время езды по исторической горной дороге мы прибыли в большое селение. Здесь нужно было отметить разрешение на посещение Национального парка. Пока соблюдались формальности я побродил неподалеку с фотоаппаратом. Снял папашу у стены храма:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И еще любопытную корову:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пермиты быстренько отмечены. Смеркается и мы спешим ехать дальше. Жаль. Живописное селение. Здесь бы на день, другой, да еще бы по хорошей погоде остановиться, побродить, пофотографировать… Но уже темнеет; уезжаем. Показываю водителю на гигантскую ледниковую морену впереди: «Ронгбук?», - спрашиваю в надежде. Он смеется, мотает головой, показывает, мол налево, потом направо, потом еще далеко-далеко-далеко. Едем куда-то в ночь в свете фар. Едем долго. Дорога петляет по холмам. Временами начинает моросить дождь. Постоянно закладывает уши – значит набираем высоту. «Сколько там на альтиметре?». «5500!». Какой уже час мы трясемся по без преувеличения высокогорной дороге, даже сложно себе представить.
Вдалеке замаячили огни. Въезжаем в странный палаточный городок. Справа и слева от дороги на многие сотни метров выстроились шатры. Картонки у входа гласят, что это отели. Проезжаем палатки Hyatt, Hilton, Marriott, Hollidey Inn; минуем Hotel Everest, Hotel Yak, Hotel Yeti и даже Hotel Yak&Yeti; чуть заехав за Tokyo Hotel, останавливаемся у Hotel California. Выходим из джипа вытирая слезы от смеха! Это что Эверест Бэйс Кэмп? «Yes!», - говорит хозяин гостиницы, тибетец средних лет с длинными волосами заплетенными в косу, обернутую вокруг головы и импровизированной серьгой из красной шерстяной нитки с бусиной бирюзы в ухе, «Проходите, располагайтесь!».
Группа разошлась по палаткам-шатрам-отелям. Внутри нашей обнаружились вполне приличные кровати, традиционная печь для кизяка в центре палатки и пьяный толстый американец. Хозяин отеля предложил нам чай и холодные лепешки в качестве ужина и за счет заведения, мы выпили с очнувшимся было американцем
какой-то гадости за знакомство и победу мировой революции, после чего все завалились спать.
Утро выдалось хмурым. Тучи висели низко-низко над землей. В утреннем свете палаточный лагерь выглядел не менее безумно, чем ночью. Эверест, как и предполагалось, был полностью скрыт в облаках от наших глаз. После утреннего моциона и утреннего же чая руководитель повела нас в очередную пещеру Падмасамбхавы. Кто-то пошел, кто-то остался. Я пошел. Дорога вела через безумный городок палаточных отелей в настоящий Базовый лагерь Эвереста с настоящими альпинистами, но нам туда нельзя. Я видел много фотографий и видео тех мест; многие мои друзья и знакомые бывали там и даже поднимались на Эверест. Но, для меня, попавшего в разряд туристическо-экскурсионной толпы вход и въезд туда в этот раз был закрыт шлагбаумом.
Мы чуть-чуть прошли за шлагбаум и поднялись на холм. Тут располагалась Гомпа построенная на месте пещеры в которой медитировал Падмасамбхава.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Гомпа оказалась закрытой. Смотритель должен был подойти с минуты на минуту. Побродили пока вокруг. Встретили горных козликов:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Посмотрели на ступы и чортены. Руководитель показала место где она была свидетелем ритуала небесного погребения. Подошел смотритель. Он отомкнул Гомпу и мы все, по очереди, слазили в пещеру, более похожую на наш погреб. Внутри пещеры абсолютно отчетливо ощущалось эхо присутствия одной и той же сущности, что я чувствовал в Драк Йерпа или Чиу Гомпе. Выбрались наружу. Над Гималаями висел циклон. Красиво конечно:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
но дальше 300 метров ни чего не видно. А, виды отсюда должны были быть потрясающими.
Мы вернулись в палаточный городок, погрузились в джипы и двинулись в обратный путь. Это ж, все то расстояние, что мы вчера проехали, нужно снова преодолеть! А, что делать? Едем. Мимо нас текут часы и километры, поселки и становища кочевников. Больше ни куда заезжать не нужно. Наконец-то мы возвращаемся домой! Туда, где очаг, туда, где тебя ждут и любят. Путь еще предстоит не близкий, но это путь домой. Мы едем долгие-долгие часы под дождем по, кажущемуся каким-то грустным, Тибету.
Ближе к вечеру мы выехали на вершину широкого холма:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Перевал Ниалам. 5350 метров. Край тибетского нагорья. Постояли немного на ледяном ветру в тщетной надежде разглядеть хоть что-нибудь сквозь пелену облаков. Мы прощались с Тибетом. Кто-то на год, кто-то на два, кто-то навсегда. Пора ехать. Расселись по джипам и двинулись вниз: туда, где Китай граничит с Непалом, туда, где воздух теплый и полон кислорода, туда где у каждого есть свой дом и начинается новая жизнь.
Конец первой части
Искреннее спасибо руководителю путешествия Светлане Кирилловне Паша и наилучшие пожелания всем нашим.
Продолжение следует
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2011 18:47]
Утро выдалось хмурым. Тучи висели низко-низко над землей. В утреннем свете палаточный лагерь выглядел не менее безумно, чем ночью. Эверест, как и предполагалось, был полностью скрыт в облаках от наших глаз. После утреннего моциона и утреннего же чая руководитель повела нас в очередную пещеру Падмасамбхавы. Кто-то пошел, кто-то остался. Я пошел. Дорога вела через безумный городок палаточных отелей в настоящий Базовый лагерь Эвереста с настоящими альпинистами, но нам туда нельзя. Я видел много фотографий и видео тех мест; многие мои друзья и знакомые бывали там и даже поднимались на Эверест. Но, для меня, попавшего в разряд туристическо-экскурсионной толпы вход и въезд туда в этот раз был закрыт шлагбаумом.
Мы чуть-чуть прошли за шлагбаум и поднялись на холм. Тут располагалась Гомпа построенная на месте пещеры в которой медитировал Падмасамбхава.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Гомпа оказалась закрытой. Смотритель должен был подойти с минуты на минуту. Побродили пока вокруг. Встретили горных козликов:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Посмотрели на ступы и чортены. Руководитель показала место где она была свидетелем ритуала небесного погребения. Подошел смотритель. Он отомкнул Гомпу и мы все, по очереди, слазили в пещеру, более похожую на наш погреб. Внутри пещеры абсолютно отчетливо ощущалось эхо присутствия одной и той же сущности, что я чувствовал в Драк Йерпа или Чиу Гомпе. Выбрались наружу. Над Гималаями висел циклон. Красиво конечно:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
но дальше 300 метров ни чего не видно. А, виды отсюда должны были быть потрясающими.
Мы вернулись в палаточный городок, погрузились в джипы и двинулись в обратный путь. Это ж, все то расстояние, что мы вчера проехали, нужно снова преодолеть! А, что делать? Едем. Мимо нас текут часы и километры, поселки и становища кочевников. Больше ни куда заезжать не нужно. Наконец-то мы возвращаемся домой! Туда, где очаг, туда, где тебя ждут и любят. Путь еще предстоит не близкий, но это путь домой. Мы едем долгие-долгие часы под дождем по, кажущемуся каким-то грустным, Тибету.
Ближе к вечеру мы выехали на вершину широкого холма:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Перевал Ниалам. 5350 метров. Край тибетского нагорья. Постояли немного на ледяном ветру в тщетной надежде разглядеть хоть что-нибудь сквозь пелену облаков. Мы прощались с Тибетом. Кто-то на год, кто-то на два, кто-то навсегда. Пора ехать. Расселись по джипам и двинулись вниз: туда, где Китай граничит с Непалом, туда, где воздух теплый и полон кислорода, туда где у каждого есть свой дом и начинается новая жизнь.
Конец первой части
Искреннее спасибо руководителю путешествия Светлане Кирилловне Паша и наилучшие пожелания всем нашим.
Продолжение следует
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2011 18:47]
а в сакье были?
Нет, не довелось. Монастырь Сакья находится в стороне от дорог, а наша цель - все таки Кайлаш. Хотя можно и туда спланировать при желании в будущем.
V
Versiona©
Спасибо! Продолжу. Материал есть.
... из всех бонских монастырей этот - вызывает особое любопытство
Сакья - это не бонский монастырь, а буддийский. Он находится в провинции Шигатзе и является главным монастырем одного из четырех основных направлений (школ) тибетского буддизма. Вот эти школы: Ньингма, Сакья, Гелуг и Кагью. Иногда еще выделяют пятую школу - Кадам. Но это скорее реформистское течение Гелуг, нежели самостоятельная традиция. В любом случае, в Сакье я не был, но большое Вам спасибо за этот вопрос! Я, благодаря Вам, почувствовал, что было бы не плохо там побывать. Возможно, так и будет.
Что же касается храмов Бон По, то в них я тоже не был. Пока. В ближайшую поездку в Тибет у нас запланировано посещение долины Гаруды; в том районе есть несколько бонских храмов. Надеюсь, что мы сможем в них побывать. Время покажет. Ну, а я, тогда расскажу.
K
Konstanzia
Спасибо!Прочитала на одном дыхании,на днях видела Тибет по тв и тут ваш рассказ...
Приглашаю на открытие выставки 30.03.2011.
Вход свободный, при себе иметь паспорт для пропуска.
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.М. ГОРЬКОГО
Факультет искусствоведения и культурологии
представляют
Урал перед лицом Гималаев:
Неделя культуры стран Гималайского региона
С 30 марта на факультете искусствоведения и культурологии пройдет Неделя культуры стран Гималайского региона: Урал перед лицом Гималаев.
Программу откроет конференция «Индия: культура и история»,. Второй год подряд этот совместный научный проект объединяет преподавателей, аспирантов и студентов кафедры истории искусств и факультет международных отношений. Конференция состоится в Медиатеке УрГУ (413а, Ленина,51), начало в 13.00 30 марта.
В 17.00 30 марта в Центре Современной Культуры пройдет открытие двух необычных выставочных проектов.
В Мультимедиатеке - «Современные буддийские тханки Непала» - выставка современной буддийской живописи и скульптуры из частных коллекций. Большая часть предметов принадлежит путешественнику, фотографу, участнику и финалисту международных фотоконкурсов Александру Веревкину. Живопись-тханка (тиб. thang-ka) представляет собой свитки, написанные красками на водной основе. Выставочные экспонаты включают в себя изображение наиболее популярных божеств, таких как Будда, Авалокитешвара, Белая и Зеленая Тара и другие. Тханки на данной выставке представлены для зрителей в контексте проведенной преподавателями и студентами исследовательской работы: в сопровождении поясняющих иконографических текстов и классических тибетских аналогов. Кроме тханок на выставке будет экспонироваться буддийская пластика.
В галерее Центра Современной Культуры – выставка «По маршруту Мастера» - авторские фотографии Л.В.Шапошниковой - генерального директора Музея имени Н.К.Рериха (г.Москва), академика РАЕН, заслуженного деятеля искусств РФ, индолога, философа, сделанные ею в 1975 – 1980 годах во время путешествия по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Основные разделы выставки: «Ладак. Перекресток»; «Джамму и Кашмир. Все прошло по Кашмиру»; «Лахул. Чамба. Зовущие путевые вехи»; «Кулу. Древняя Кулута»; «Сикким. Страна небесных ступеней». «Алтай. Шаги племен»; «Монголия. Дорога Великих странников»;
Кроме того, до 15 апреля на факультете будет организован просмотр видео-фильмов, посвященных искусству и культуре Гималайского региона, пройдут мастер-классы преподавателей кафедры истории искусств, кафедры культурологии и социальной деятельности, состоится встреча с Александром Веревкиным, который представит этнографические и путевые заметки о путешествиях по Тибету, Бутану, Непалу, королевству Мустанг. На выставках будут организованы экскурсии.
Программу недели культуры стран Гималайского региона можно будет увидеть на сайте факультета искусствоведения и культурологи - art.usu.ru.
Вход свободный, при себе иметь паспорт для пропуска.
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.М. ГОРЬКОГО
Факультет искусствоведения и культурологии
представляют
Урал перед лицом Гималаев:
Неделя культуры стран Гималайского региона
С 30 марта на факультете искусствоведения и культурологии пройдет Неделя культуры стран Гималайского региона: Урал перед лицом Гималаев.
Программу откроет конференция «Индия: культура и история»,. Второй год подряд этот совместный научный проект объединяет преподавателей, аспирантов и студентов кафедры истории искусств и факультет международных отношений. Конференция состоится в Медиатеке УрГУ (413а, Ленина,51), начало в 13.00 30 марта.
В 17.00 30 марта в Центре Современной Культуры пройдет открытие двух необычных выставочных проектов.
В Мультимедиатеке - «Современные буддийские тханки Непала» - выставка современной буддийской живописи и скульптуры из частных коллекций. Большая часть предметов принадлежит путешественнику, фотографу, участнику и финалисту международных фотоконкурсов Александру Веревкину. Живопись-тханка (тиб. thang-ka) представляет собой свитки, написанные красками на водной основе. Выставочные экспонаты включают в себя изображение наиболее популярных божеств, таких как Будда, Авалокитешвара, Белая и Зеленая Тара и другие. Тханки на данной выставке представлены для зрителей в контексте проведенной преподавателями и студентами исследовательской работы: в сопровождении поясняющих иконографических текстов и классических тибетских аналогов. Кроме тханок на выставке будет экспонироваться буддийская пластика.
В галерее Центра Современной Культуры – выставка «По маршруту Мастера» - авторские фотографии Л.В.Шапошниковой - генерального директора Музея имени Н.К.Рериха (г.Москва), академика РАЕН, заслуженного деятеля искусств РФ, индолога, философа, сделанные ею в 1975 – 1980 годах во время путешествия по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Основные разделы выставки: «Ладак. Перекресток»; «Джамму и Кашмир. Все прошло по Кашмиру»; «Лахул. Чамба. Зовущие путевые вехи»; «Кулу. Древняя Кулута»; «Сикким. Страна небесных ступеней». «Алтай. Шаги племен»; «Монголия. Дорога Великих странников»;
Кроме того, до 15 апреля на факультете будет организован просмотр видео-фильмов, посвященных искусству и культуре Гималайского региона, пройдут мастер-классы преподавателей кафедры истории искусств, кафедры культурологии и социальной деятельности, состоится встреча с Александром Веревкиным, который представит этнографические и путевые заметки о путешествиях по Тибету, Бутану, Непалу, королевству Мустанг. На выставках будут организованы экскурсии.
Программу недели культуры стран Гималайского региона можно будет увидеть на сайте факультета искусствоведения и культурологи - art.usu.ru.
Ч
Чучелко мяучелко)))
Прочитала на "кругосветке" Ваш отчет, очень понравился, здорово!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.