Путешествие в Тибет I. Священная гора Кайлаш.

Пленочник? 8(

Отличный рассказ, ждем! :hi:

Да, 2007 год. Мы ездили в тот раз через москвичей. Точно ценник не помню, но что-то около трех плюс самолет до Катманду.

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2011 18:01]

Ну, да, пленочник. Тут дело даже не в пленке, а в возможности быть независимым от электричества и аккумуляторов. Поэтому у меня есть даже механический Nikon FM3a...

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2011 18:01]

Продолжение.
Из Гьянтзе в Шигатзе идет хорошая асфальтированная дорога. Джипы движутся уверенной колонной. Мы смотрим в окна, любуемся пейзажами. Дорога проложена по неширокой равнине. Кругом поля, небольшие селения. Вдали холмы. Высота 3700 м. Крестьяне жнут ячмень – основной продукт питания тибетцев. Из ячменя делают цампу, для этого ячмень сперва обжаривают, а потом перемалывают в муку. Эту жаренную муку смешивают с молоком, чаем, пивом или просто с водой. Получается такой комок, похожий по консистенции на глину или пластилин, его едят, отщипывая по кусочку. Путь в Шигатзе неблизкий. Едем уже второй час. Вдоль дороги идут толпы школьников. Видимо занятия в школе закончились и они спешат домой в свои селения-хуторки. Тибетских школьников китайское правительство нарядило в истошно-голубые спортивные костюмы марки «Адибас» или «Абидас». На шеях у многих красные галстуки. Занятное зрелище. Школьники чумазые и, в большинстве своем, сопливые (в прямом смысле слова) машут нам руками и что-то кричат. Мы машем им в ответ, но ни чего не кричим, а только улыбаемся.

Вскоре плотность домов вдоль дороги увеличилась, а полей уменьшилась. «Шигатзе», - говорит водитель. Стоит ли напоминать, что ударение на последнюю гласную? В тибетском языке все ударения делаются на последнюю гласную. Всегда. Во всех словах. В этой связи, вспоминается случай, когда мы поехали на такси фотографировать ночную Поталу: говорим шоферу: «пОтала» - не понимает, «потАла» - мотает головой, показываем руками в сторону центра и изображаем что-то большое. «поталА!», - догадался наконец наш сообразительный таксист: «Садитесь, подвезу…».

Почему вспомнилась Потала? А, потому, что при въезде в Шигатзе там обнаружилась уменьшенная копия лхасской Поталы. Такая же, но поменьше. И Потала и холм – поменьше.

Смеркалось. Мы поселились в отельчик, сходили на ужин в ресторанчик, помылись под душем и завалились спать. Именно в таком порядке. Если группу распустить сначала мыться а, потом на ужин – считай ни кого уже и не собрать…

Утром идем в монастырь Ташилхунпо. И монастырь и весь Шигатзе – вотчина Панчен-ламы. Его сейчас нет. Какая-то там мутная у них история получилась. В общем нет его сейчас. А, вообще, Панчен-лама это второе лицо Тибета. Монастырь Ташилхунпо был основан в середине XV века. Он достаточно большой. Несколько Храмов со ступами, содержащими прах предыдущих Панчен-лам, Большой Храм с самой большой в Тибете статуей Будды. Ходим, все смотрим. Фотографировать можно, но за безумные деньги: 100$ с разрешения и 200$ если увидят, что исподтишка. Я не стал платить. Дорого. Да и сфотографировать 26-ти метровую статую Будды, в зажатом пространстве Храма практически невозможно. Поснимал монашков во дворе:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

В общем и целом интересная и познавательная получилась экскурсия. В «маленькую» Поталу мы почему-то не пошли.
После посещения Ташилхунпо мы пообедали и поехали в Пуентсолинг. Это монастырь и какое-то место Силы, как объяснила нам руководитель. Ну, что ж, Силы – так Силы. Поехали. С десяток километров по асфальту, потом джипы съехали на проселок и углубились в узкое ущелье вдоль русла реки между гор. Дороги, можно сказать, там не было. Одно направление. Ехали мы по этим ухабам часа три. Ущелье постепенно расширилось и превратилось в широкую округлую долину. На одной половине долины поля и селение. На другой - разрушенная крепость на вершине горы и Гомпа у подножия.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Долину делит на две части река. Через реку перекинут современный мост. Мы проехали селение, мост и остановились чуть не доезжая Гомпы на полянке среди старых ив. В ивах журчал ручей.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Водители принялись разбирать багаж, расставлять палатки, кухню, столовую. Мы им помогали. Пока возились с палатками, повар вскипятил воду, сели пить чай. К нам подтянулся крайне пыльный дед. Юка сказал, что это мельник. Он мелит цампу. Сходили посмотрели его мельницу. Водяная. Работает от ручья. Он нам все там показал, мол тут воду перекрываешь, сюда течет, потом вот так и вот так… Пока он нам объяснял основы мукомольства и ирригации, умудрился направить ручей на наши палатки и их подтопил. Мы кинулись все переставлять, потом сушить. Потом к нам пришла целая делегация монашенок из соседнего женского монастыря:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Стояли в тенечке шушукались. Потом вдруг рассмеялись и дружно убежали. Двое смелых остались. Мы напоили их чаем с печеньем.
Ближе к вечеру мы собрались на экскурсию в монастырь Пуентсолинг.

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2011 15:58]

Монастырь стоял на холме чуть выше нашего лагеря. Наш руководитель была лично знакома с настоятелем и, по-видимому, с нетерпением ждала с ним встречи. Мне же было все равно, ведь я ни кого лично не знал. Наконец все собрались и мы стали подниматься на холм. У входа на территорию монастыря стояло несколько чортенов. Между чортенов бродил монах с веником и подметал навоз. Делал он это как-то странно: сметет в кучу, потом разметет. Создавалось впечатление, что он не затем вышел, чтобы подметать, а затем, чтобы посмотреть на нас. Руководитель внимательно посмотрела на согбенную, укутанную с головой фигуру и признало в ней своего приятеля – настоятеля монастыря Пуентсолинг. Окликнула его по имени, он тоже ее узнал, обрадовался, мы тоже обрадовались и все вместе пошли в его владения. Странное дело, я ведь точно знал, что это не простой монах подметает навоз у входа! А, он, что? Вышел посмотреть: кто идет? Если бы его не признали он, наверное, улизнул бы от нас в свою келью и все. Гомпа то была уже закрыта. Но, раз мы все оказались друзья, настоятель лично повел нас в Храм. По пути он окликнул молодого монашека и тот сбегал за ключом:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Я тем временем совершил Кору вокруг Храма. Вдоль стен Гомпы сплошь стояли камни с изображением будд и бодхисатв:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Мы поднялись по ступеням и вошли в Храм. Внутри было сумрачно. Хорошо, что мы собирались возвращаться затемно и взяли с собой фонарики. Мой совет: будете в Тибете, пойдете в храм – берите с собой фонарик, не прогадаете. Вообще, Пуентсолинг оставлял впечатление какой-то запущенности. Фрески закопченные, лавки засаленные, на полу толстый слой из жира и копоти. К перилам вообще прикасаться не хотелось. Настоятель посетовал, что у него осталось лишь несколько молодых послушников и порядок наводить попросту некому. Тем не менее в монастыре было ощущение какой-то таинственности и незримой мощи. Возможно, это даже было правильно, что Храм не был обновлен и отреставрирован; в нем ощущался дух старины. Дымились благовония:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

На лавке лежало несколько книг:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Остальные были разложены на полках:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Благодаря дружбе нашего руководителя и местного настоятеля, все можно было смотреть и фотографировать. Мы обошли главный зал. Настоятель повел нас в следующий. Там оказалась трехмерная мандола Калачакры. И ее можно было сфотографировать!!!


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Потрясающе! Но это были еще не все чудесные реликвии. Вдоволь насмотревшись на мандалу, мы пошли дальше и поднялись на этаж выше. Монашек начал отпирать замок в одну из комнат. Замок не поддавался. Он сбегал за другим ключом – бесполезно. Наши мужики принялись ему помогать. Я же им заметил, что наверное, так надо. «Зачем ломиться, куда не пускают? Это же Тибет!». Сам того не замечая, я стал все менее категорично относиться к происходящему вокруг. Тибет оказывал на меня свое таинственное воздействие. «Нож у кого-нибудь есть? Нужен нож!». Я хлопнул себя по карману: «Вот складешок. Смотри не сломай…» Странно смотрелся нож в Храме на моей ладони. Зачем я его взял? Я ведь сам сказал, что не надо идти туда, куда не пускают, и у меня же оказался нож для взлома. Странно это все… Что-то там, у ребят, хрустнуло и дверь распахнулась. Мы вошли в узкую комнату. Впереди был алтарь. На алтаре лежала большая белая раковина. Монашек взял ее и принялся в нее дудеть. Звук был мощным и очень глубоким. В районе солнечного сплетения ощущалась мощная вибрация. Руководитель объяснила, что тот, кто хоть раз слышал звук этой раковины, уже не попадет в ад… Рядом, в стеклянном шкафу стоял деревянный посох. Завязанный в узел. Нормальный такой, деревянный, достаточно толстый посох. Завязанный в узел. Та еще реликвия. Ключа от шкафа не было (за ним нужно было бежать к председателю колхоза на том берегу реки), а через стекло фотография не получилась. Но я это видел.

Стемнело. Мы попрощались с настоятелем и вернулись в лагерь. Он пригласил нас придти к нему на следующий день на утреннюю службу. Мы пообещали, что придем. В лагере нас ждал ужин. Это были рис и разнообразные жаренные овощи. После ужина спать было рано и руководитель принялась рассказывать разные случаи из своих путешествий, перемежая их правилами и догмами тибетского буддийского учения. Было очень интересно и таинственно. Горели свечи. Ветер колыхал стенки большой палатки, служившей нам столовой и кают-компанией. За палаткой журчал ручей. Атмосфера была доброй и непринужденной. Я искренне наслаждался приятным чувством момента. Речь зашла о том, что какие-то знакомые руководителя ездили в индию учиться высшим аспектам медитации, при которых человек становится проводником космической энергии; у человека тогда открывается темечко на голове и туда, мол, даже можно вставить палочку; и вот один ученик оказался у них непоседой, все время ерзал и у него дырка открылась не на макушке, а сбоку и веточка у него торчала вбок. Тут все дружно рассмеялись. При этом чей-то фонарик, лежащий на столе вспыхнул и заморгал в такт нашему смеху. Все сразу притихли. Фонарик тоже погас. Попробовали включить его сами – безрезультатно. Фонарь оживила только смена батареек. Слегка шокированные происшедшим, мы разбрелись по палаткам.

Продолжение следует.

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2011 17:44]

Очень интересно пишете.. Самое интересное, что пару дней назад, перед сном, я задала вопрос скажем так обывательски " в космос", какое место мне нужно посетить, чтобы поднять свой уровень духовности.. и на следующий день, в обед появляется ваш рассказ о путешествии в Тибет. Совпадение :-) …или я вижу то, что хочу видеть… Но в Тибет я хочу.. эхх

Это не всегда зависит от желания, но, если суждено, то обязательно там окажитесь!

Продолжение.
Утро. Ясно. Прохладно. Выползаем, как это водится в горах, на солнышко, чтобы греться. На солнышке тепло. Быстренько завтракаем, собираемся и идем в Пуентсолинг Гомпа на утреннюю молитву. Запихиваю в рюкзачок фотоаппараты, объективы, вспышку. Взвесил на руке… Ну, чего же он такой тяжелый! Надо что-то выложить. Вот какого лешего я таскаю везде с собой эту железяку: Nikon FM-3a с Цейсовским полтинником (Carl Zeiss Planar T* 50 mm F/1.4 ZF)? Классная «машинка»! Кто спорит!? Гениальный фотоаппарат с гениальным же объективом. Но весит… Железяка. В сторону! Леечка маленькая MINILUX… Титан. Это уже совсем про запас. Так. А, возьму-ка я один автофокусный Nikon F-80 с 28-105 и вспышку к нему! И все! И, даже рюкзак не нужен! Пока перебирал свое «вооружение», группа уже дошла до монастыря. Догоняю. Входим в Храм.

Там настоятель сидит в центре зала и читает мантры. Рядом три или четыре молодых монаха. Они подхватывают молитву, когда приходит их черед. Большой темный зал. В былые времена здесь проживало несколько сотен монахов. Я ловлю взгляд настоятеля, показываю взглядом на фотоаппарат: мол, можно?. Он изобразил лицом, что можно, но не нужно. Я, внутренне, согласен с ним. Отложил фотоаппарат. Сижу, слушаю мантры. Сознание размывает поток звуков. Благодать. Служба закончилась.

Мы пошли вверх к разрушенной крепости. По пути нам попался большущий камень. На нам ряд следов. Как-будто кто-то шел по камню и оставил на нем свои следы. Говорят, что, когда человек достигает высот духовного развития, материальный мир для него перестает существовать. Вернее меняются законы мироздания. Камень становится подобен глине. «The Matrix». На мой взгляд – спорно. Делаю пару снимков этих следов. Пленка закончилась. Открываю крышку, чтобы сменить пленку, крышка отваливается от корпуса. Вот-те раз! Покрутил в руках крышку. Петля, как ножом срезана. Вот дела! Что-то опять нельзя будет фотографировать? Нет, ну у меня бывали ситуации, когда фотоаппарат отказывался фотографировать артефакты, но чтобы так, сразу насмерть!?! Или это мысли о том, что без толку таскаю с собой запасные фотоаппараты материализовались таким образом? Очень все это странно.

Поднялись на верх холма. Руководитель еще раз акцентирует внимание, что это место Силы. Я уже в это верю. Возвращаемся в Гомпу и идем на прием к настоятелю. Он принимает нас по одному. Мой черед. Вхожу в комнату. Он сидит на против окна. Опускаюсь перед ним на колени. Он берет ладонями меня за скулы, наклоняется и мы касаемся с ним лбами. Он что-то бормочет. Потом отстранился, посмотрел мне в глаза, рассмеялся и легонько хлопнул меня ладонью по лбу. Я ни чего не понял из этого ритуала, но, на лице осталась теплота его рук, а внутри ощущение его присутствия. Я сделал подношение и побрел в лагерь.

Лагерь свернули. Любимый фотоаппарат сломан. Покрутил железный Никон с «полтинником». Непривычно. Удобно было с зумом. Приблизил-удалил, скадрировал. Пластмассовый зум с ручной фокусировкой, как-то не хотел наводить на резкозть по матовому стеклу. Цейсовский же Планар был настолько прецезионен, что в душе стала просыпаться надежда. Что ж. Пусть так. Буду без зума. Вот есть нормальный (это термин) объектив и все. Им и буду работать. Посмотрим, что из этого получится!
Продолжение следует.

Продолжение.
В общем Пуентсолинг оставил о себе смешанное ощущение величия и недоумения. Было о чем подумать в дороге. А проселочная дорога, достаточно быстро вывела нас на новенький хай-вей. Прекрасно! После ухабов и рытвин проселка, шоссе выглядело, как дар небес. Мы мчались все дальше и дальше. Дорога поднималась на перевалы и спускалась в долины. Так мы ехали несколько часов. Временами нам попадались участки, где дорога еще строилась. Тогда мы съезжали на обочину и ехали некоторое время по грунтовке.

Впереди очередной долины высился очередной перевал. Джипы натужно въехали на самый верх. Перевал оказался закрыт. Шли строительные работы. Нам сказали, что придется часик подождать. Вообще, этот перевал выглядел довольно странно: он как бы отделял восточную часть Тибета с ее селениями, полями, садами от западной – пустынной и безлюдной. С той стороны перевала потянулись облака. Пошел дождь. Потом снег. В перерыве непогоды вышел из машины прогуляться. Ледяной ветер ударил в лицо. Прошелся, посмотрел, как трудятся дорожные рабочие, вернулся к джипам. Что-то как-то тяжеловато; одышка. «Сколько там, на альтиметре?». «5200 метров». Вот оно в чем дело. Высота. Надо будет двигаться поспокойнее. Серо, пасмурно и грустно. Фотографировать нечего, да и не хочется.

Ближе к вечеру импровизированный шлагбаум убрали и колонна (а, к тому времени, машин собралось на перевале достаточно много) двинула вниз. Асфальт почти сразу закончился и мы покатились под гору по мокрому, скользкому, грязному серпантину. Вдобавок быстро стемнело. Видимость – ноль. Водители ориентируются только по габаритным огням впереди идущего транспорта. Жутковато немного, но стараемся не думать о худшем. А, каково первому? Так едем и едем. Во тьме. В неизвестность. Едем уже более трех часов. Впереди огни. Проверка. Солдат с фонарем сверяет наши лица с фотографиями в паспортах. Проверяет тщательно. Смотрит в паспорт, на меня; еще раз в паспорт; протягивает мне, мол на, все нормально. Я беру. Паспорт не мой. Вот дубина, думаю. Свистнул. Он вернулся. Я выбрал свой паспорт из пачки. «Ездят тут всякие… По ночам… И все на одно лицо…». Проверка закончена. Куда-то заворачиваем и оказываемся у небольшой грязной гостиницы. Сага (город и отель). Расходимся по номерам. Горячая вода бывает с 21 до 22. Время пол-десятого. Быстро в душ. Потом в ресторанчик. Потом спать.

Пасмурное утро. До облаков - рукой достать. 4700 метров. «А, ниже уже и не будет.», - сообщает руководитель. Едем. Долина-перевал-долина-перевал-долина… На такой высоте уже не растет цампа и местный народ живет скотоводством. А, из скотины здесь выживают одни яки. Нет, есть конечно козы, овцы, лошади. Но в основном яки. Они пасутся на склонах холмов. Тут и там стоят палатки кочевников-пастухов:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Водители останавливаются через каждый час езды. Размяться и на перекур. Мы тоже выходим и разминаемся. Каждый раз откуда ни возьмись появляется местные. Кто-то стоит в сторонке и рассматривает нас, кто-то просит денег или вещи взамен изношенных, кто-то пытается что-то продать. Они не опасны и не навязчивы. У одного из наших есть автоматический тонометр. Он немного волнуется перед Корой и постоянно меряет себе давление. Я тоже померил. Повышенное, но для такой высоты – норма. «Давай,» - говорю, «вон, тому черту (уж больно они там грязные все) тоже померяем. Ради научного эксперимента!». Подозвали. Прибежал. Довольный весь из себя. Нацепили тонометр, померили. Ноль! Сломался что ли… Меряем себе – повышенное, но нормально для такой высоты. Меряем ему – ноль. Бред какой-то. Предлагаю завести журнал и сделать в нем запись, что артериальное давление у тибетцев отсутствует. Лишнего журнала ни у кого не нашлось…

Едем дальше. Погода улучшилась. Стало даже проглядывать солнце. Большое селение. Дромпа (как это не странно, ударение на первую гласную). Очень все вокруг грязное. Сотни, тысячи пустых банок из-под лапши быстрого приготовления и рваных полиэтиленовых пакетов разбросаны повсюду. Удручающее зрелище. На холме Гомпа за забором. Идем туда. Перед Гомпой ступы или чортены:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Руководитель рассказывает, что это священное место: здесь захоронена левая коленка Демона. Мол, Демон был очень злой и сильный и всячески мешал Падмасамбхаве нести людям учение Дхармы. И вот, тогда собрались все вместе все Гуру и во главе с Падмасамбхавой вступили в бой с этим Демоном. Много «наших» полегло тогда, но Демона они гурьбой одолели, убили, разрубили на мелкие кусочки и растащили по всему миру, чтобы он уже ни когда не смог собраться воедино. (Позже я побывал на месте той самой битвы; видел стопу и кисть руки того Демона… Но это уже совсем другая история.) Гомпа закрыта на ключ. Ни кого поблизости нет. У стены сложены рога яков с мантрами:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Руководитель поясняет, что здесь ни чего не растет и питаться тибетцам приходится мясом, а убивать животных – нельзя по понятиям буддизма. Но, тогда хоть сам помирай… В общем, они убивают, чтобы жить, но просят прощения таким вот образом.

Начинаю чувствовать радость от работы с механическим фотоаппаратом. Еще не до конца привык, но уже довольно быстро навожу на резкость и с построением кадра нет проблем. Ощущаю себя художником, имеющим в руках рамку картины, в форме видоискателя а, весь мир - открыт мне. Знай вписывай мир в кадр!

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2011 14:56]

Замечательные фотографии!Интересный отчет.
Магический Тибет. :-)

Спасибо большое! Рад, что Вам понравилось.

Спасибо! любопытно почитать про Тибет.

а бусина, фото которой вы выложили, изначально была целой?

Cпасибо за отчет.

Манящий Тибет :-)

Да, конечно, бусина была целая. Я проносил ее три года. Потом она раскололась при весьма странных обстоятельствах... Сейчас у меня другая. 10-ти глазая.

[Сообщение изменено пользователем 28.02.2011 18:01]

Пожалуйста! Вам спасибо за внимание!

Тем временем едем дальше. Путь неблизкий. Холмы, долины; долины, холмы. Пейзаж за окном джипов достаточно однообразный, но не утомляет. Дорога грунтовая. Трясемся на кочках; объезжаем глубокие рытвины. Спустя некоторое время въехали в продолговатую долину. Вдоль дальнего края этой долины виднелись горы в облаках. Похоже, это Гималаи. Главный Гималайский хребет. Разобрать, что за вершины тянутся слева от нас сложно - много облаков, но отчетливо различимы гигантские ледники на склонах гор. Судя по карте, мы должны видеть как минимум три восьмитысячника: Манаслу, Аннапурну и Дхаулагири. Но из-за облачности ни как не можем разобрать, что есть что. Да и с этой, обратной Непалу, стороны Гималаев ни как не понять, что к чему с топографической точки зрения. А, джипы все едут и едут по долине. Она, без преувеличения, огромна (в длину). Едем час. Едем два. Едем три часа, а пейзаж за окном не меняется. Такое ощущение, что машины просто стоят на месте и трясутся.

Дело к вечеру. Джипы съезжают с дороги и останавливаются на полянке возле ручья. Ручей – это, оказывается, Брахмапутра! Величайший приток Ганги, через который мы плыли на лодке больше часа в начале нашего путешествия! Здесь же, в верховье, ее можно перейти вброд, задрав по-колено штаны. Такие дела!

Ставим лагерь. Ночевать будем в палатках. Участники слегка «плывут» на высоте. Мы вторые сутки находимся на 4700 м, но не двигаемся, только сидим и организмы ни как не могут подстроиться под низкое давление и отсутствие кислорода в воздухе. Мне то - ни чего, а вот некоторым – не очень… Предлагаю всем, кому «не очень», сходить на соседний то ли холм, то ли курган. В горах мы так всегда делаем: пришел на место – поднимись повыше, потом спустись; спать будет легче. Все меня послушались и дружно ушли. А, я остался. Пил чай и смотрел на горы. Было очень красиво и спокойно.

Уже почти стемнело, когда группа вернулась с «восхождения». Выглядели все получше, чем, когда уходили. Стали собираться на ужин, как вдруг из-за гор на Западе долины, от туда, куда село солнце, в небо вырвался огромный конус света. «Сияние Шантамани», - говорит руководитель. Мол где-то в Гималаях спрятан камень всеобщего знания, мудрости, понимания; иногда он светится таким вот светом. Красивая легенда, но это сияние – достаточно обычное для гор атмосферно-оптическое явление; случалось видеть на высоте еще и не такое. Полез было в рюкзак за фотоаппаратом и штативом, но сияние быстро угасло. Солнце село.

После ужина сидели в палатке-столовой и слушали разные истории. Руководитель рассказывала, что уже завтра мы увидим Кайлаш. Что Кайлаш - это, некая матрица человеческой души. Что обходя Кайлаш, мы обдираем с наших душ все наносное и несвойственное нам. Что после обхода Кайлаша в очищенных душах открываются спящие и недоступные до этого нам энергии. И, что люди, в большинстве своем, пытаясь интерпретировать эти новые энергии, воспринимают их, как гнев – самый легкий и доступный человеку всплеск энергии. Но это не так….

Горели свечи. Время тянулось, как густой мед. Я получал истинное наслаждение от беседы и отдыхал душой в этой компании. А, все рассказы о Кайлаше и энергиях казались теплой сказкой, на подобии легенды о камне Шантамани. Уже за полночь мы разошлись по палаткам.

Ночь прошла незаметно. На высоте спится плохо. Так, лежишь в полудреме, ждешь рассвета. Надо реально устать, чтобы уснуть. Тем более, что наши водители, повара, китчен бои с тибетским гидом за одно, решили устроить себе пикник. Под наши разговоры они, видимо, выпили немного, но спать, как мы, не пошли, а сидели и болтали у себя в столовой, переходя то на крик, то на хохот. Слышимость у палаток, сами понимаете… Потом, у них, видимо, кончилось и они поехали куда-то догоняться. Вернулись через час, да еще и с девчонками. Тут руководитель не выдержала и дола тибетской диаспоре яростный нагоняй. Парни тут же утихомирились, отправили по домам девчонок и завалились спать; при этом, правда начали храпеть, как буйволы. В общем та еще получилась ночка. С первыми же признаками рассвета, тибетцы проснулись и принялись греметь посудой, готовя завтрак. Поспать так и не получилось.

Выбрался из палатки чуть ли не самый первый и был награжден потрясающим видом на Гималаи. Облака расступились и взору открылась величественная панорама.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Действительно, видимость была на многие сотни километров! Ведь только между вершинами Манаслу и Аннапурны расстояние более 100 км! А, тут еще Дхаулагири и другие вершины левее Манаслу и правее Дхаулагири видно!

Тибетское солнца поднялось над головой, как обычно: быстро и решительно. Утренний иней растаял. Трава высохла. Голову стало припекать. И, вот тут я понял, почувствовал и увидел, что означает выражение, что «в Тибете небо круглое». Небо действительно было круглым. Вернее куполообразным. Этот эффект достигался за счет того, что по всему периметру, вдоль горизонта, небо было светло-голубым, а в зените – иссиня-черным. Потрясающая иллюзия! Тут если жить, то ни кто тебе уже не докажет, что Земля круглая. Видно же невооруженным глазом, что Земля плоская, а Небо – круглое!
Зовут на завтрак. Тибетцы смущенно улыбаются и прячут взгляды, стесняясь вчерашнего загула. Я посмеиваюсь над ними и хлопаю кого-то по плечу: мол, ладно, с кем не бывает. Руководитель смотрит грозно и неприветливо. Сворачиваем лагерь. В углу кухни обнаруживаются 3 (три) пустые бутылки из-под пива… Это, что, они с трех бутылок так разошлись?! Во дают парни!

Собрались и поехали. Большой чек-пост. Воинская часть. Холмы, перевалы, долины, холмы перевалы долины, холмы, перевалы… Время к обеду. Въезжаем на очередной перевал. На перевале установлен шест; на нем натянуты молитвенные флаги; множество чортенов сложены из камней; а, впереди…

А, впереди раскинулась большая округлая долина окруженная горами. Слева красивый, раскидистый снежный пик; у его подножия большое озеро, нереально-бирюзового цвета. Гурла Мандата и озеро Манасаровар. Справа в цепи холмов, среди разрывов облаков упирается в небо Кайлаш; какой-то наклонный и нескладный. Священная долина. Мы прибыли!

отож

Продолжения!!!!

[Сообщение удалено пользователем 04.03.2011 18:27]

В воздухе над Священной долиной висело физически ощутимое чувство благодати. Я смотрел на открывшийся вид и пытался разобраться в своих чувствах. А, чувства были смешанные и непонятные. Чего-то не хватало. Я отправился в этот путь не по зову сердца. Меня позвали за компанию. Полторы тысячи километров пыльных дорог Тибета. Я преодолел этот путь и вот стою на краю Священной долины. И не понимаю, зачем я здесь? Но, есть ощущение, что все это правильно. Нужно только шагнуть туда и все станет ясно. И я шагаю…

Джипы катятся по долине, огибая озеро Манасаровар справа. В долине идет строительство дороги и мы даже выезжаем на небольшие асфальтированные участки. Мы совершили эдакую полу-дугу и остановились на берегу озера. Здесь будет лагерь. Ставим палатки. С озера тянет ветерок и мы разворачиваем палатки входом от озера. Солнце обжигает, ветер обмораживает: типичная Тибетская погода. Высота 4650 метров.

Руководитель предлагает совершить омовение в озере. Женщины уходят первыми. Через некоторое время возвращаются крайне возбужденные и довольные. Идут сушиться. Мы идем следующие. Руководитель ждет нас. Волосы у нее мокрые. Она объясняет, что Манасаровар, это не то, чтобы «живое», а Рыкшас Тал «мертвое» озера; это скорее озеро Сознания и Подсознания, соответственно. Я слушаю и понимаю, что стою уже на самом последнем краешке понимания. Чтобы понять все окончательно, нужно сделать последний шаг. Руководитель уходит. Я торопливо раздеваюсь и бухаюсь в воду…

… возвращаемся в лагерь. Мир вокруг чист и ярок. Пьем чай. Вкус великолепен. Воздух наполнен запахами пряных трав.

После чая едем в Чиу Гомпу. Она совсем рядом, чуть выше по склону, но мы туда почему-то едем. Чиу Гомпа построена на месте пещеры в которой долгое время медитировал Падмасамбхава. Смотритель показывает камень с отпечатком ноги Гуру Ринпоче. С вершины скалы открывается вид на Кайлаш:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

У подножия скалы – святилище:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Мантры высечены на камнях из озера Манасаровар:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Тут же сложены рога яков:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Нет ни одного камня, чтобы на нем не было мантры:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Какое-то странное это святилище. Я ощущаю, что это очень важное место. Спрашиваю руководителя – она пожимает плечами. Солнце коснулась горизонта. Мы возвращаемся в лагерь.

Оказывается мы совершили большую ошибку поставив палатки входами от озера. Сильный ветер с берега гонит пыль и мусор прямо в наши тряпичные жилища. Я не ленюсь и переставляю свою палатку. Вытряхиваю из нее мусор. Остальные отмахиваются. Почтистемнело. Над озером повисла мистическая тишина. Ни ветерка, ни шороха, ни звука. Кайлаш полыхнул бордовым и стало темно.

Темнота мгновенно ожила. Что-то всплеснуло в воде. Кто-то пропархал над головой. Еще кто-то прошмыгнул возле самых ног. Вой… Нет, не волки. Собачий лай, рык, грызня. Снова вой… Выглянул из палатки. Прямо у входа сидит здоровенный черный пес. Посветил на него фонариком – он убежал. Выбрался наружу. Послезавтра полнолуние. Огромная иссиня-белая луна висит в небе. В ее свете можно легко читать. По лагерю бегала свора собак. Больших и страшных. Я хотел было ретироваться, но вдруг понял, что они боятся меня больше, чем я их. Я остался на улице. Сидел и смотрел на звезды, луну, озеро, Гурла Мандату. Я был там и очень четка ощущал чувство момента. Стало холодать. Я залез обратно в палатку в уютный спальник. Тут же к палатке прибежали собаки, начали рычать, ворчать, чесаться... Вторая ночь без сна.

Солнечное утро. В палатку заглядывает чумазая девчушка. «Погоди», - говорю ей. Лезу в рюкзак за конфетами и фотоаппаратом. Конфеты взяла. Вся такая серьезная и сопливая. Пытаюсь ее сфотографировать, но уж больно она серьезная. И сопливая. Из соседней палатки вылазят наши девушки. «Ну рассмешите, хоть вы ее!», - говорю я нашим. Что уж они там ей показали, я так и не понял. Вскинул фотоаппарат, мгновенно сфокусировался, щелк. Есть кадр! «Снимай, снимай!», - кричат наши и пляшут вместе с девчушкой. «Я уже снял!»:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Обожаю это чувство, когда понимаешь, что снял настоящую ФОТОГРАФИЮ...

[Сообщение изменено пользователем 04.03.2011 19:14]

класс!!!

Спасибо!

Утро было солнечным и морозным. У самого берега на воде озера Манасаровар образовалась кромка льда. Впрочем солнце быстро растопило лед и стало припекать. После завтрака мы оставили заботы по сворачиванию лагеря поварам и китчен-боям, а сами поехали на джипах к озеру Рыкшас Тал.

Два Священных озера Манасаровар и Рыкшас Тал. Озеро с живой и озеро с мертвой водой. Озеро Сознания и Подсознания. Видится мне, что все здесь гораздо сложнее…
Рыкшас, на самом деле, не такое уж и мертвое озеро. В его водах что-то водится. Растут какие-то водоросли. На воде качаются чайки. Вот только ирреальная тишина вокруг. Эдакое безмолвие, которое поглощает все мысли и желания. Ты растворяешься в этом отсутствии мыслей и эмоций, начинаешь терять индивидуальность… «Все! Достаточно! Уезжаем!», командует руководитель и мы бредем к машинам на ватных ногах.

Едем в Дарчен. Это поселок у подножия Кайлаша. Грязный и неуютный поселок. Не то общага, не то гестхаус за забором. Во дворе грузовик с нашими пожитками. Селимся по трое в обшарпанные комнаты. Кругом грязь и запустение. Откуда не возьмись набежали торговки с бусами. Пытаются нам что-то продать. Очень назойливы. Раздражают! Странное чувство. Я уже давненько не испытывал такого раздражения смешанного со злобой; чуть ли не яростью. Осознание гнева разрушает причину раздражения в душе.
Становится стыдно, что злился на этих женщин.

После обеда едем на джипах по извилистой дороге куда-то вверх в направлении Кайлаша. Минут 20 тряски и мы останавливаемся на полянке у новой Гомпы.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Гьянтак Гомпа. Вокруг очень красиво. В долине видно… Нет, это не Манасаровар. Это Рыкшас Тал. Ощущается неземное величие этого места. На склоне холма установлено 108 ступ или чортенов:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Рядом несколько старинных ступ:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Руководитель ведет нас куда-то влево и вверх по склону. Идем размеренно около часа. Высота уже под 5000 метров. Переводим дух перед очередным взлетом. Снова вверх. Метров 100. Поднимаемся на небольшое плато и нам открывается потрясающий вид на Священную гору Кайлаш:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Стою пораженный красотой и величием. Вокруг множество чортенов – каменных молитв, сложенных бесчисленными паломниками. Кладу друг на друга четыре камушка: ОМ Мани Падме Хум. Кому-то не по себе. То ли от высоты, то ли от Кайлаша. Часть группы уходит вниз. Остаемся несколькими участниками. Догоним остальных через пол-часа. Кайлаш завораживает. Какой-то он наклонный. Как-то завален вправо. Справа внизу – Нанди.
Индусы считают, что на вершине Кайлаша сидит Шива в медитативном трансе, а его верный бык и средство передвижения – Нанди, ждет своего хозяина у подножия Священной горы…

Спускаемся вниз и возвращаемся в Дарчен. Перебираем вещи: что нести с собой, что поедет на яках, что вообще оставить. Ужин. Ранний отбой. Завтра с рассветом выходим. Кора. Ритуальный обход Священной горы Кайлаш.

[Сообщение изменено пользователем 05.03.2011 15:13]