копейка 1,6 автомат 3 тыс пробег расход топлива

Не а смысл им такое писать в инструкции, если допустим после такой эксплуатации движки будут лететь? Для них это будет гарантийный ремонт, лишнии издержки и проблемы, или я что не допонимаю?:-)

Вы по компьютеру смотрите?

Это не я, это стас смотрит. У меня в городе средняя скорость по компу не более 15 км/ч

Не я про расход. У меня по компу 15,5-16,1 сейчас, сам посчитал чуть больше 17 получается, а если взять все заправки и весь пробег то под 18 :-)

А что за проблемы, если не секрет и что за коробка? Некоторые программно лечатся, а некоторые лучше не доводить до финала - стоимость ремонта может в несколько раз отличаться.



У меня толком термостат не работает. Если не лень будет - в выходные поменяю, там видно будет, рассчитываю литр-полтора скинуть. Но, вообще, в морозы низкого расхода на автомате ожидать вряд ли стоит - масло в коробке густое, это дополнительные потери, и потери не маленькие.

прогревать надо, несмотря на строгое указание немцев о том, что нужно ехать сразу без прогрева... обусловлено исключительно экологическими требованиями... плюс ко всему, машина без прогрева устанет быстрее и вы попадете на ремонт, что тоже на руку производителям.

Как кто то тут сказал, маркетологи победили инженеров... увы.

Случился в моей жизни такой случай, что я купил авто марки мерседес в возрасте 13 лет с убитым мотором, откапиталил, проездил на нем ровно 10 лет и продал. За все эти 10 лет ни грел ни секунды. Все эти 10 лет двигло работало как часы, масло не жрало, заводилось всегда и сразу. Перед продажей компрессия была 13 во всех горшках, а покупатель был в восторге от того, как он тихо работает.

А попадет на ремонт скорее тот, кто мотор греет, причем остервенело, по 15-20 минут. Когда двигло молотит на холодную, ему плохо очень - обороты низкие, смесь богатая, давление масла маленькое, нагрузка большая (на ХХ нагрузка на двигатель больше, чем на, скажем, 1500 оборотах - это видно по времени открытия форсунок). Да и катализатору безрадостно - смесь богатая, идет перегрев. К 100,000 у таких прогревальщиков катализатора, обычно, уже нет. Есть спекшаяся масса.

Прогрев двигателя на месте - проявление совкового нищебродства. Хочется комфорта - надо ставь вебасту., а не гробить мотор в надежде спихнуть свои проблемы будущему хозяину.

в некоторых странах европы экологи ваще запретили какие - нибудь мало мальские прогревы, авто рассчитано на холодный пуск и моментальное троганье с места. Для этого (конечно же) в дорогих моделях подогревы пОпок и подогревы руля с обязательной паутинкой на заднем стекле и подогревами зеркал.
Тоже не грею - максимальное время прогрева - это время сметания снега с авто! Но простите попку у машины рвать при -30 тоже не стоит
2-3-4 км нужно ехать с небольшой скоростью, в это время прогревается резина, амортизаторы, впрочем вся подвеска....

Это, кстати, и летом актуально.

если в -20 и ниже завелся и сразу тапку - то 90% что выдавит какие-нибудь сальники или прокладки.. масло не прогретое выдавит все... поэтому все нужно делать с умом. Сам грею максимум 3-5 минут, потом медленно еду... до 2000 об./мин.... один фиг подвеска дубовая с мороза... зачем гробить машину? ;-)

Видимо имеется в виду, что в момент запуска двигателя и при прогреве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу значительно больше, чем при работе прогретого двигателя. Но это больше относится к дизельным отечественным двигателям. Выбросы БМВ, особенно новых, как впрочем и большинства иномарок удовлетворяют стандартам. Каждый из нас хоть раз в жизни ехал за нашим Икарусом, ЛИАЗом или НЕФАЗом :-D

а мне нравится когда в машине тепло:-)
поэтому зачастую заведу машину, а сам в теплый офис:-)
и только потом еду:-)

зы катов нет лямды нет:-) читай есть пакет для третих стран с этилированым бензином:-)

То, что зондов нет не означает отсутствие катализатора. У тебя самый неудачный вариант - катализаторы есть, а двигатель никак себя не регулирует. Я бы советовал дооснастить зондами, если на коллекторе есть заглушки. Это улучшит и резвость и расход.

:lol: вот такого я еще не слышал :-D :lol:
видимо все дураки, что каты вырезают и лямды выкидывают... :lol:

ЗЫ. на обеих машинах вырезал каты нафиг... :-p

а прошиву в блоке тоже поменял ?
если нет, то у тебя оно в аварийном режиме должно работать и жрать бензы больше литра на 2-3.

обычно, если кат дохлый, его на пламегас меняют, а лямду оставляют (это если она до ката стоит).
а если вторая лямда стоит после ката, то там вроде вообще только один вариант - поставить новый кат.

написано что и катами такие машины не оснащаются тоже

Да уж точно не от большого ума. Без катализатора воняет как от жигулей, и звук как из унитаза, а без передних зондов мотор нормально работать не может - для него это аварийный режим.

Когда есть зонды, ведро хоть как-то себя контролирует, что оно там наготовило. А без зондов смесь готовится из расчета, что авто новое, и все в нем хорошо - фильтры, форсунки, насос, расходомер, бензин и т.д. В реальной жизни все это плавает, и заводом заложена коррекция с помощью зондов +/- 7% - в этих пределах колебание смеси не является признаком неисправности. А что такое 7%? Если смесь изменить на 10% от стехиометрического отношения, то она вообще перестанет гореть. Вот теперь считай, как твой кастрированный мотор работает.



Можно поинтересоваться причинами?

Илюха, я похож на идиота? не расстраивай меня :-D конечно поменял ;-)

:lol:

мегалол :lol:
рекомендую поучить матчасть.

все просто.. снял "удавку" с "шеи" двигателей... забитые соты катов не дают нормально дышать мотору... о замене на новые и речи быть не может... нафига оно мне? ))))

ЗЫ. В качестве примера: Е28 (Е34 тоже) с мотором м20 2.0 на мотронике был в 2-х вариантах - с лямдой и катализатором и без оных. Так вот без оных при прочих равных мощность двигателя была выше... катовый мотор выдавал 129 л.с., а безкатовый 136 л.с. , таким образом, прирост мощности после удаления катализатора составляет примерно 5%.
В обоих случаях работа двигателя была идентична, с той разницей лишь, что выхлоп у безката был более токсичен.
ЗЫ2. катализаторы призваны лишь улучшить экологический класс авто... лямда лишь помогает корректировать это в заложенных рамках.

[Сообщение изменено пользователем 04.02.2011 12:02]

ну так ты сравнил
раньше и солнце было ярче
и деревья выше
и движки крепче
и масло какоенить 15W60 :lol:
несжираемое

На самом деле расход завист от большого кол-ва факторов и все что здесь перечисленно выше везде присутствует и практически у всех.
Что касается наших семейных машин, а таковых уже 6 все е39, то вот: 520 96г.в. пустая как табуретка деревянная город 11-13, трасса 9-18(последняя цифирь для газа в пол); 520 98 г/в немного лучше комплектация город 10-12, трасса 8,7-16 (газ в пол, в пике конечно все 27-29); 522 2001 двиг м52ту г/в город 7-11, трасса 6,5-10 (если хорошо притапливать , то расход не увеличивается на мего ~ 14-16); 525 2002 г/в туринг м54 город 7-12, трасса 6,8-16 (в зависимости от газульки); 535 2001г/в дв м62 город 11-15, трасса 7,5-16 (взависимости от газульки); 540 2001 г/в м62 город 12-18, трасса 7,8-19 (активно работатет газулька).
все что перечислил довольно усредненные показатели, само собой когда температура ниже -20 расход увеличивается примерно на 1-3, в теплую погоду бывает лучше, а иногда и наоборот хуже!!! Не забываем про состояние системы воздушного потока (ДМРВ, фильтр воздушный основной), также влияет состояние системы картерных газов (состояние мембраны), размер колес (большой радиус колеса влияет на расход проверенно на практике), габариты и вес автомобиля (520 вес 1485кг, 540 2017кг), а если обвесы из стеклопластика вообще мрак, работоспособность электроники (электронная дроссельная заслонка чувствительна к сбоям), качество бензина (забитый катализатор даже немного приводит к увеличению расхода), отказ лямда-зонда (опять же сбой работы электроники или элементарный выход из строя).
Перечислять можно бесконечно :-)

Да-да, ты еще про жегули тут расскажи.
Не надо путать теплое с мягким. Ты видел в разрезе СОВРЕМЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ катализатор? Там дыры размером с авторучку - нету давно уже ни какой разницы. Я тебе даже больше скажу - у меня приятель замерял на стенде 2 одинаковых мотора с катализатором и без - разница в мощности была в пределах погрешности стенда.



А были ли они забиты? Какое противодавление было?
У знакомого была Е46 с пробегом в 350,000 катализаторы были в идеале.



Лолы появляются, когда заканчиваются аргументы. Коих, кстати, и не было.

я привел данные производителя... а не друзей, с пробегом в 350 т.км на погрешном стенде.. ;-)



А не могли бы Вы представиться или заполнить инфу в "о пользователе"? А то как то немного странно себя ощущаю... ;-)



разница около 5%... это тоже матчасть.
про суперсовременные спортивные каты говорить не буду.. ибо в руках их не держал и не видел. А старенькие крошил собственноручно...

а как вот определить - пора менять кат или нет ?

Первые признаки - мотор не крутится до отсечки, глохнет, плавно отпускаешь педаль газа - раскручивается. Далее вместо лямбда-зонда вворачивается манометр и измеряется давление в разных режимах. По результатам - однозначный вывод.



Еще раз, тогда были совсем другие системы, а катализаторы вообще из платины делали. Дыры в нонешних катализаторах точно такие же по диаметру, как и перфорация в трубках, через которые в глушителе газы проходят. Да, если вообще все снять, от катализатора будут нагрузка. Но в рамках всего выхлопа ее нет.

Пробег друзей был 6000км, погрешность стенда 1%.



Пожалуйста, меня зовут Стас, мне 37 лет, автомобиль Е90 325, женат, двое детей. Нормально?

Спасибо :-)


без лямды мощность больше не только потому, что нет катов, а смесь богаче... лямда-регулирование обедняет смесь максимально. Поэтому прирост мощности не выдумка инженеров, а факт. ;-)