Помогите МАСЛО выбрать моторное!

Вообще не понимаю какие могут быть отзывы о масле... Смотреть допуски, цену и производителя на слуху.

[Сообщение удалено пользователем 28.01.2020 14:21]

если производитель рекомендует 0-20 Вы будите лить 5-40?
а чем 0-20 плох?

В моем случае я лью 0w40 пао + эстеры.
Слишком общие условия, откуда я знаю для какого авто и при каких условиях ? Например на моем авто все рекомендации заканчиваются 100ткм.
Да и рекомендации производителя они такие...голову включать нужно самому. Производителя рекомендует масло менять каждые 15ткм или раз в год. :-D
У производителя задача снижение выбросов, экономия топлива и прибыль. Про сохранность вашего авто после гарантии там ничего нет.
Если лить 0w20, то только для пенсионерской езды в городе. если бы я ездил только в городе и был гребанным тошнотом, то зимой тоже бы заливал 0w30.

да, да..... поэтому идиоты из Порше дают гарантию 15 лет и меняют моторы пачками! Поэтому они выбирают минералку Мобил :lol:

Лью Лучок Люкс, пробег 278 000, всё ОК. ЧЯДНТ?

Берём приличное масло по допускам производителя и занимаем голову другими, более интересными мыслями. пао эстеры с моей невысокой колокольни - это когда деньги хочется потратить.
У меня всё. :king:

у них мотор имеет свои особенности - там мелкий поршень и большой ход коленвала , он на элипс уходит так же как карбовые жигули ..

он все равно сдохнет на любом масле .. по меркам японцев - так вообще махом .. средний пробег у них до кап ремонта тыщ 200 в лучшем случае ..

и скок помню там 5в30 по заводу было , а 5в50 лил дилер :-D

+1
5-50 туда только оками лил.
В свое время родственник в Москве трудился в автопарке, где были среди прочих 9-е лансеры. Сливали их на пробеге 300-350. Ни в один мотор не лазили (кроме обслуги), масло не расходовали вообще. лили в них ширпотребный 5-40.

че-то по тестам в том же диапазоне цен газпромнефть и манол получше результаты показывают, задумался.

Ради эксперемента залил Хайгир 10-50, на перевалах лампочка на холостых загорелась. Пробег был 4000км. Поменял на Лукойл люкс...

аргументированно так никто и не ответил почему нужно лить масло гуще, чем рекомендует завод изготовитель

Вам же не нужны аргументы. :-)

Могу аргументировано объяснить что на моторе с классическим масляным насосом и на всех режимах работы двигателя изменение вязкости вообще ни на что не повлияет кроме расхода топлива. :-D

Вы не правы)

не убедительно)

Это пять. :-D

Наоборот, Тойта уже 0W-16 рекомендует ;-) , чтоб vvti не засирались :-D

ерунду не сочиняй

и что в твоём понятии не классический насос ?

Тогда объясни почему на убитых копейках дизельное масло гасило лампу давления масла? Или там маслонасос не классический? :-) г

Это какое? Особо густое?

Ерунду не сочиняю.
Классический - шестеренного типа, с классики :-D , производительность которого в прямой зависимости от оборотов коленвала. Хоть 0w100 туда залей, положено прокачать N литров в час на 1 тыс оборотов, значит он это сделает. Даст нагрузку на мотор, увеличив расход топлива, но сделает.

Легко. Для начала бы озвучить побольше исходных данных. На каком масле лампа горела, на каком точно погасла.
Но можно и так. Моргающая на хх лампа давления вовсе не означает немедленной кончины мотора. Давка на нижнем пороге на холостых, не более. На рабочих оборотах давление в норме и все ок. Лить "дизельное" масло, (про которое вы ведь не затруднитесь рассказать чем оно от "бензинового" отличается?), это как изолентой на приборке джеки чан заклеить, чтобы не раздражал. Больше пользы никакой. Потому что более густым маслом вы подняли давление ХХ выше порога срабатывания датчика. Лучше бы от ВАЗ-2106 поставили нормальный аналоговый датчик давления, хотя бы на время, и посмотрели внимательно, что происходит на разных режимах/оборотах.
Про вязкость продолжу из личного опыта:
Машина. На очень хорошо взгретом моторе на хх моргает лампа давления.
Заливаем вязкость полтинник. Лампа гаснет.
В процессе вопрос изучался поглубже чем просто залить "дизельное" масло. Ставлю манометр вместо датчика давления и наблюдаю:
Холодный мотор, холостой ход. Давление 1,6
Холодный мотор, обороты выше 2,5к. Давление 4,5, срабатывает редукционный клапан.
Горячий мотор, холостой ход, давление 0,9-1, моргает лампочка
Горячий мотор, давление 4,5 на сработку редукционного набирается равномерно, он срабатывает сразу после 3к оборотов.
Применение 5w50 подвинуло эти цифры вверх, причем очень немного и, само собой, не перескочив порог срабатывания редукционного клапана, сместив давление на хх выше порога срабатывания датчика и успокоив нервы, но не более.
В процессе я менял датчики на разнообразные, искал место где давление теряется, откапиталил мотор... По факту больше всех сваливал давление электрически управляемый клапан механизма сдвига фаз впуска.

Второй личный опыт:
Машина целую зиму ездила без двух гидрокомпенсаторов. Вообще. Клапана не открывались, в ГБЦ два отверстия, через которые масло спокойно сливалось из системы обратно в ГБЦ и далее в картер. Лампа не горела, проблема была обнаружена в апреле при температуре воздуха около +20, путем выслушивания грохочущих гидриков. :-) Проблемы с парами трения не последовали.

Третий личный опыт:
Давление масла ноль, на улице минус 15, пробит поддон, до гаража 2,5 км. Запустил, доехал, поменял поддон. Проблемы с парами трения не последовали. Того что там оставалось на подшипниках скольжения - хватило по холодку. Было это 5 лет назад и около сотни тысяч км., мотор жив и ездит. Рекламные акции всяких присадок, демонстрации работающих двигателей без поддона - основаны именно на этой возможности. Проветривается хорошо, перегрева нет, вот и молотит часами без последствий.

Если сравнить прокачиваемость того же полтинника и тридцатки, можно заметить, что разница между 20,30,40,50 не так уж велика и до кучи допуск для того чтобы написать это число на канистре - широк настолько что иная тридцатка лучше некоторых сороковок. А еще высокотемпературную вязкость меряют при сотне градусов. А на моих машинах одна имеет рабочий режим 90 градусов а другая 115 и регулируемое давление масла. И нахрен мне эти циферки на канистре, от которых ничего не зависит? На канистре множество других надписей, которые для безпроблемной жизни мотора значат гораздо больше чем эти заветные ??W??
Обновление масла в парах трения двигателя в первую очередь требуется для избежания его перегрева и деградации с последующим исчезновением из пары трения, а не работы на мифическом "масляном клине под давлением", как считает очень много народа. Поэтому даже 1 атм давления масла на рабочих оборотах хватит чтобы поехать в спокойном режиме, некорректно работать будут только всякие инновации типа фазорегуляторов и прочей фигни.

Вячеслав! Я, как давний читатель ОВИ, отмечу неприятную тенденцию.
1. Вы стали излишне резки и отказываетесь воспринимать мнение, отличное от Вашего.
2. Выражается это в не очень вежливой форме.
Списываю на возраст (за собой тоже замечаю иногда :-D ) и переоцениваемый "виртуальный авторитет" на ОВИ, безусловно опирающийся на огромный опыт, который тем не менее не исключает того, что у собеседников тоже есть что рассказать, опираясь не только на вычитанное из этих наших интернетов.
С уважением..
Топикстартеру ответ, чтобы уж совсем не офтопить: Лей любую синтетику/полусинтетику, меняй через 200 моточасов летом и 250-300 моточасов зимой. При таких условиях масло 100% не станет причиной умершего мотора. :-)
P.S. Отвечать на данное сообщение не обязательно. Полемика не интересна, все равно как обычно, каждый останется при своем мнении.

сугубое имхо, но данное высказывание не может быть применимо к современным (экологичным) ДВС, с их микроскопическими маслоотводящими отверстиями и кольцами тоньше волоска; в этих ДВС и пол сантистока может быть величиной критической.

вежливо предлагаю опытным путём , на моторе твоего авто , в этом убедиться

вежливо повторю




дажеесли принудительно заблокировать подачу масла в гидрик , это никак не помешает кулачку распредвала продавить клапан на открытие

Затруднюсь. В 90-х...00-х годах было простое обозначение, например 5W40 и для бензина или дизеля. Всяких разделений, типа "SN/СF" или "А1/А2/А3" не было. И "оил-клуба" тогда тоже не существовало.
Но факт остается фактом: на дизельном давление было выше и грохота колена не было слышно. Обычно заливали такое перед продажей и скибывали тачку


ЗИМОЙ масло ходит больше это точно?

как раз в те времена и были разделения масел у иномарок для бензина и для дизеля
дальнейшая эволюция масел шла на шаг впереди экологических норм , по требованиям автопроизводителей , когда массово стали внедряться системы рециркуляции выхлопных газов ( ключевое слово EGR ) и применение более сложных систем нейтрализации выхлопа




так естессно , ибо в те годы масло с применимостью только для дизеля априори имело вязкость выше , ибо в основе были минеральными и представить , тогда , что в дизеля скоро будут лить синтетику 5-30 и даже 0-30 , а не 15-40 - было просто немыслимым , да и масел таких не было