Зачем прогревать авто стоянке ?

некоторые прикольно, садятся в машину, печку на максимум и сидят прогреваются и ждут тепла :-D

Не вопрос, только то, что я просил: как прогреть АКПП скажем на Gl500 :-D

ок, слив засчитан :-D
Это я про филькину грамоту и про прогрев АКПП :-)
Надеюсь вы не будите спорить, что в мануалах (филькиных грамотах) современных машин не пишут, что не стоит прогревать двигатель стоя на месте, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру. Или и тут

приведите мне оригинальное руководство современного авто, например, ауди, где написанно , что на холодную надо стоять и молотить, пока двигатель не выйдет на раб температуру :-D

Хмм.. повторюсь:


(дело в том, что многие слова одинаково пишутся, но по разному переводятся. и если в техническом тексте написано "сухарь" - это не надо переводить на английский как "сухой бисквит")


Можешь рассказывать, можешь не рассказывать.

Но вернёмся назад:

Машина с АКПП. Двигатель заведён, АКПП в положение D. Нога на тормозе. Затем ногу с тормоза убрали и машина, ранее удерживаемая тормозами, начала движение. Изменилась ли нагрузка на двигатель? А на коробку?

Во! Я же об этом спрашивал. Расскажи пожалуйста :hi:

ты опять начинаешь фантазировать, выдавать желаемое за действительное и приписывать это мне. Второе предупреждение про внимательность.

по поводу прогрева АКПП - наверно нужно обратится к принципу работы АКПП, для чего ее греть и как она работает. Как только ознакомитесь с матчастью чтоб с вами можно было вести хоть какую то предметную беседу а не катать вату в размере очередной страницы - тогда и поговорим. Еще раз мне писать уже лень, я расцениваю это уже как троллинье.

пишу сразу для вас обоих.. писанины много, поэтому обожжите :-)

Тогда отвергаем утверждение о том, что с рециркуляцией двигатель греется быстрее и пишем, что быстрее с выключенной печкой.
Подвеска прогревается только на ходу.
А при работе двигателя на холостых оборотах, двигателю грозит маслянное голодание, ведь масло холодное , обороты маленькие или не правда это?

Готов вложить свои 6$.

И, если Volder не возражает, то с меня 6$ , а с Volder 4$.

Хорошо, АКПП остави в покое. Про двигатель скажи, надо его греть на ХХ или его надо греть на ходу?

Ненене. Так не честно. Ты сказал что покажешь где это написано в инструкции к автомобилю :ultra:

Не забываем про катализатор, уж ему то как тяжко на холодном двигателе.....

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2013 19:55]

Конечно обождём.
Ведь Вы же ждали меня почти целый день, пока я своим делами занимался.

это неправда
И куча жуликов этим успешно пользуются.

:hi:

Давай уж 50/50 :-)

рассказываю на пальцах ибо тут как переводится так и есть на самом деле. Это видимо ты с нашеведер привык к обычному виду сцепления и про многодисковое видимо не слышал и о том как работает акпп как бы тоже не представляешь себе.
Я буду писать утрированно сильно, но так, чтобы было понятно что к чему и почему. Если будет интересно в тонкостях - у меня есть книги, запросто поделюся.
Итаг, как работает АКПП.
представь себе обычную механическую коробку. Для простоты 3х скоросную Теперь представь что у тебя включены все три скорости и на всех трех скоростях стоит свое сцепление. В зависимости от скорости вращения двигателя и скорости автомобиля включается то или иное сцепление и машина едет на той или иной скорости.
Сцепление сделано гидравлическое, картинка есть выше, можешь посмотреть :-)
Берем самый правый фрагмент, я спецально фотку выкладываю как оно на самом деле. Для примера чтоб было понятно и совместить фото что у меня есть и рисунок смотрим овердрайв, ну или 4ю передачу.

вот так вот выглядит всборе


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вот так разобранное


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

все диски я вынул.

в муфте осталась пружина и поршень.

в муфту через маленькую дырдочку поступает масло, масло начинает давить на поршень, поршень двигается и сжимает пакет, состоящий из фрикционных (коричневые диски с покрытием) и межфрикционных (простые стальные диски) дисков.
Если смотришь внимательно - фрикционные диски зубами внутрь, межфрикционные зубами наружу. Когда пакет сжат, тоесть сцепление включено, момент передается снутри наружу.
Масло по пакетом подает спецальная фигня системы гидроплита


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вот она.. в которой хитро сделаны каналы и стоят соленойды на клапана. Соленойдами управляют мозги, перещелкивая передачи, ну или открывая клапана по другому, в зависимости от оборотов и т.д.
Вся вот эта хрень находится в масле и залито маслом по самые бакенбарды.


Теперича чего происходит зимой.

ведро всю ночь стоит, масло имеет тенденцию густеть.
Заводим мотор, маслонасос начинает качать жижу по коробке не заходя в передачи ибо клапана закрыты.
Переводим селектор в драйв.
Срабатывает соленойд первой передачи, через канал в гидроплите твое вязкое масло идет в муфту сцепления. Через маленькую дырдочку начинает медленно сжимать поршень. Ведущие диски крутятсо мотором, постепенно пакет сжимается, начинается трение и нагрев дисков и жижы, которая пробегает через пакет. На поршне сделано (фотки увы нет, но есть на рисунке) кольцевое уплотнение из резинки. Пока она дубовая она не обладает необходимой эластичностью. Все это ведет к пониженному давлению масла. Тем самым мы греем все внутри трением фрикционов.
Когда переводишь селектор коробки дальше то греешь следующую муфту, а вместе с муфтой греешь и масло. Поэтому во многих руководствах пишут, что перед движением в зимнее время нужно подержать коробку на каждой передаче.

Теперь чем отличается езда на холодную от пробуксовки. Все просто. Когда едешь на холодную то пакет фрикционов не до конца сжат, ты просто их медленно но верно ушатываешь. Когда буксуешь - пакет фрикционов полностью сжат, но силы трения в пакете не хватат и начинается проскальзвание фрикционных и межфрикционных дисков.

Как правильно заметил Рома, диски будут одинаковые в том и другом случае. Фрикционные будут ушатанные, межфрикционные синюшные и может быть даже пропеллером :-)


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Но. Если ездить на непрогретой коробке при не до конца сжатом пакете то выработка от поршня на корпусе муфты будет в другом месте чем от букса и уплотнение на поршне будет разное при езде на холодной коробке и езде на прогретой коробке.

Посему резюма - если сел и поехал в холода - то поехал на плохо сжатых пакетах где очень велик шанс проскальзывания дисков меж друг друга. Им много не надо, их укачивает очень быстро.
Фрикционный диск стоит порядка касарика, межфрикционный порядка трехсот рублисов. В пакете, положим, 4 тех и 4 тех... 2 пакета в коробке на основных передачах.. итого угар на 10 рублей + снять-поставить коробку+поменять диски. Бонусом к этому идет то, что уплотнение на поршне очень тонкое и нежное и в бесчеловечном режиме очень быстро изнашивается и рвется еще быстрее приканчивая пакет тем, что идет просто сброс давления из поршня.. и идет попадоз на замену еще и этого.

Красных зорь берет цену от 30 рублей и дальше

Теперь риторический вопрос - 5 минут времени на прогрев зимой стоят того чтоб не отдавать более 30 рублей за ремонт коробки ?



[Сообщение изменено пользователем 18.01.2013 20:20]

Теперь риторический вопрос на риторический вопрос (не еврей :-) )
За 5 минут коробка прогреется в -20? :-D

не до рабочей температуры если тебя это интересует, но вполне достаточно чтобы обеспечить сжатие пакета и минимальный износ дисков

А почему 5 мин? Может достаточно 2 или мало 10? Я как гидравлик спрашиваю ;-)

эцсамое все понятно конечно,

чем будет хуже, если я на холостых включу передачу и поеду, прогревая коробас не буду тапку в пол давить, а все крайне плавно и нежно, а потом уже после прогрева буду педалировать в обычном режиме?
то же самое с движком?

была мазда премаси, с пробега 60т до 250т, никогда не грел - завел, поехал, но без фанатизма.
все было в отличном состоянии, единственно двиг масло жрал (1л на 10 000) , но это из-за кастрола магнатек, термостата и перегрева летом на пробеге в 140.

если б ты не пропускал бы лекции по гидравлике а учил бы все как надо и лабы бы не пропускал по вязким жыжам, то видимо бы знал что универсального ответа нет, ибо зависит от многих факторов, начиная от забортной температуры, температуры жыжы, нагревающего элемента, тобишь силы трения в дисках и т.д... Поэтому разные источники рекомендуют по разному ибо производителю нафиг не впился гарантийный ремонт твоего ведра и лучше перебдеть чем недобдеть. Кто то пишет несколько секунд, кто то пишет что полминуты и т.д. У каждого видимо свой расчет исходя из ресурсов дисков. Их кстати тоже необходимо менять по картам обслуживания. Поэтому греют просто держа непродолжительное время на каждой из передач. Дальше коробку догревает двигатель через систему терморегулирования.

8(до сих пор спорите? Ладно. Ща -10. В такую погоду я грею минуту, и еду. Давайте всем удачных выходных :-)

это естественно :-) но это уже другая песня касаемо двигателя :-) и магнатек тут по большей частью не при чем :-)

гарантийный срок в любом случае прослужит

смотря как ездить :-) ну и так то кредитный фокус это не наш метод :-) люди так то не все на новых ведрах ездят. Кто то и б.у. покупает. И начинается потом полный ахтунг.

вопрос про коробку был. это первое.
второе, про масло - при замене в движке мазут был - это не масло виновно? причем после смены летнего к зиме.

после вылезжего жора масло ничего не прогрессировало кстати. как не грел так и не начал греть.