Как правильно прогревать коробку автомат???

Вот оказалась, что я все делаю через ж... и кошунственно поступаю со своей девачккой, дак как правильно? на халостых долго нельзя...
Вообщем, я Бландинка..

:weep:

а на фотке брюнетка)

включаем "D" ногу на тормоз.....коробка греется
еще лучше все режимы по очереди (если есть) "2" "L" "D"

давайте про коробку автомам..аа??? :-)



мм.... мне объяснили по другому, режим - парковка, слехка подгазовываем и ориентируемся на тахомент.. подгоняем до 3-х.....слегка.. ни правильно??



[Сообщение изменено пользователем 31.01.2008 08:56]

вообще я в инете варианта 3 разных читал :-)

три варианта???? е мае... один явно касячный.... :weep:

Имхо паяльной лампой. Не? :-)

Ничего не попутали?

[Сообщение изменено модератором 31.01.2008 09:58]

хм.... грею на холостых до рабочей температуры, перед тем как начать ехать - прощелкиваю все передачи с задержкой секунд в 5... по инету не ползал - ногами не пинать)

эээ... почему?

Грею в нейтрали, потом начинаю переключать с пониженной до D с задержкой 5-10 сек

Вообще никогда не грею. Сел и поехал...
Ни одна машина еще не сломалась.
Что я делаю не так?

по опыту этого достаточно, но на некоторых машинах (Пежо, например), лучше греть до рабочей температуры (тоже по опыту, но друзей-знакомых)... :-)

:lol: О-о-о..... очередное меряние пиписьками.

А у вас, случайно не дизель? Совсем бы хорошо тема развивалась.
:hi:

...И переключаем в D

Че херней-то страдать? Прочитайте в мануале: если там написано, то написано как греть коробку. Если там ничего про это нет, то не надо ипать моск себе и окружающим.

а если присмотрется - вроде рыжая ? :cool:

режимы 2, 3 и т.п. по моему еще лет пять назад стали историей
щас у всех современных машин автомат-типтроник

В практике эксплуатации автоматических коробок встречаются случаи, когда при начале эксплуатации промёрзшей коробки без прогрева сквозь сальники начинало бежать масло.
Это же чистой воды физика - на морозе масло густеет, соответственно давление на элементы коробки и прокладки в разы выше.

Вам просто везло ИМХО, ведь вероятность поломки здесь далеко не 100%, возможно, не по несколько лет держал машины, и поломка происходила уже у следующего владельца.
Кроме того, в среде эксплуатации в среде более густого масла износ рабочих элементов коробке более высок, и в любом случае срок ее эксплатации сокращается.

Аффтар!
Пара советов.

1. Прогреваете машину так, что стрелка температуры ОЖ преодолела нижнюю отметку.
2. Последовательно переводите рычаг коробки в рабочие положения D и R, задерживая в каждом , можно чуть дольше.
3. Первые минут пятнадцать двигаетесь спокойно, плавно, без экстремальных стартов и перегазовок. Просто стандартные режим езды - 2500 об/мин - следующая передача.


А это абсолютно бесполезно, так как в этом режиме коробка выключена, вы просто греете мотор.

ЗЫ машина-то какая?

+1
а если грызут сомнения, то можно перечитать инструкцию
и механику тоже греть не надо
греть надо карбюраторную машину

угу. было такое при транспортировке замерзшего авто 50 метров до сервиса на лямке. оторгели - а масло через сальники на раздатке - давит. попадаешь на замену сальников.

ну что ж, прямое нарушение эксплуатации по идее... только эвакуатор, хотя в случае с 50 метрами конечно это кажется абсурдом.... сочувствую, чоу...

аналогично поступала..

ну.. вот якобы это ниправильно.. вот и уточняю...

право выбора за каждым...

дайте мне плетку!!!!! ну..фигали наезжать? я вас за яйца в тему не тяну.. а просто утточняюю..


усекла...

рыжая!!! :-D

ннааааа.... - симпатичная. :smoke:

имхо конечно :-D
сори офф

по-моему, рыжий цвет есть только у Пежо 307 и 207 :cool:
угадал?

некоторые современные коробки с ручным режимом переключения передач все ж имеют режимы, когда не задействованы все 5 передач, D3 например :-)

Зимняя эксплуатация автомобиля: все о прогреве

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

"toyota-club.net"

http://www.auto-most.ru/site/review/exp/156.html