Гена заболел или нет?
И
Инженер-эл
но тогда летом АКБ может "закипеть" и "выкипет"
Понятие "кипит аккумулятор" зависит не от температуры, а от перезаряда аккумулятора.
хотя скоро и днем и ночью
мы будем использовать ближний свет фар всегда и везде, поэтому и проблема перезаряда будет отсутствовать!!!)
Напряжение НА АККУМУЛЯТОРЕ не должно зависеть от нагрузки (если больше 0.1 в, то неисправность).
Так что если у вас сурьмяный аккумулятор, напруга должна быть 13.7.
Если кальциевый, то 14.5.
Остальным потребителям пофигу напруга от 12 до 14.5В.
п
покупатель_1
температуры, а от перезаряда аккумулятора.
а точнее температура здесь играет важную роль, во первых зарядка АКБ идет быстее чем теплее этектролит, во вторых в условиях зимы потребителей эл. энергии на машине больше чем летом, в третьих кипит АКБ не из-за перезаряда, а из-за слишком интенсивного заряда!!!)
Че ему кипеть то от перезаряда, дальше емкость просто не набирает и все!))
А насчет 0,1 вольта курите форум http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays... Там реальные замеры и примеры в картинках!)
[Сообщение изменено пользователем 03.09.2010 17:08]
[Сообщение изменено пользователем 03.09.2010 17:09]
И
Инженер-эл
во первых зарядка АКБ идет быстее чем теплее этектролит,
Возможно... но аккумулятор при нормальной электрике всегда должен быть заряжен...
(я имею ввиду 10-точное семейство с 80-амперным генератором).
во вторых в условиях зимы потребителей эл. энергии на машине больше чем летом,
И что? Правильный генератор всегда обеспечивает энергией всю машину всегда.
в третьих кипит АКБ не из-за перезаряда, а из-за слишком интенсивного заряда!!!)
Че ему кипеть то от перезаряда, дальше емкость просто не набирает и все!))
Приведите в порядок свои мысли, что Вы написали... Заодно и почитайте химию и физику процесса заряда.
Зарядное устройство вкачивает эл. энергию в аккумулятор. Аккумулятор
может себе аккумулировать (накопить, преобразовать в химическую энергию) определённое количество тока, всё что лишку, тратится на нагрев, электролиз электролита. Значит, что если аккумулятор нагревается, кипит, то подано на аккумулятор слишком много тока, нужно уменьшить.
Есть способ заряда "постоянным напряжением" (реализован в автомобиле). На аккумулятор подается напряжение, а аккумулятор сам берёт столько сколько ему нужно...
И
Инженер-эл
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays... Там реальные замеры и
примеры в картинках!)
А насчет 0,1 вольта курите форум примеры в картинках!)
В таких случаях я всегда спрашиваю где мерили?
Между генератором и аккумулятором есть несколько контактов, в самом генераторе несколько контактов, на каждом из этих контактов падает напряжение, чем старее контакт, проводка, тем больше падает.
При определённом падениии нужно сказать себе: "Всё! Пора чинить проводку!"
Хорошо, пусть для Вас это будет 0.2 в, пусть 0.3 в...
B
Beta_version
Замаялся искать в темах форума спрошу здесь.
У коллеги 2110. Иногда, как только заводишь напряжение в норме - на аккуме 14В. Включаешь ближний свет падает до 13,2...13,6 нестабильно. Меряем на гене то же напряжение. На обмотке возбуждения такое же... Думал контакт вобуждения в генераторе не контачит, но шевелю эту клемму, напряжение не меняется. Если давать газку напряжение не поднимается, даже падает чуток..
Клеммы аккума хорошо затянуты, провода в клеммах хорошо зажаты, масса хорошая, стартер крутит, лампа на панели после заводки гаснет...
Коллега поменял сразу блок диодов и регулятор напряжения со щетками - все то же самое... Куда еще можно посмотреть не снимая генератор?
Подозрение на плохой контакт но где?!!!
У коллеги 2110. Иногда, как только заводишь напряжение в норме - на аккуме 14В. Включаешь ближний свет падает до 13,2...13,6 нестабильно. Меряем на гене то же напряжение. На обмотке возбуждения такое же... Думал контакт вобуждения в генераторе не контачит, но шевелю эту клемму, напряжение не меняется. Если давать газку напряжение не поднимается, даже падает чуток..
Клеммы аккума хорошо затянуты, провода в клеммах хорошо зажаты, масса хорошая, стартер крутит, лампа на панели после заводки гаснет...
Коллега поменял сразу блок диодов и регулятор напряжения со щетками - все то же самое... Куда еще можно посмотреть не снимая генератор?
Подозрение на плохой контакт но где?!!!
И
Инженер-эл
Если напряжение падает уже на болту генератора, можно померить на мосту.
Мост состоит из двух алюминиевых пластин в которые впрессованы диоды. Одна пластина +12в, другая -12в, так вот там есть ещё контакт между отрицательной пластиной и массой и контакт между положительной пластиной и болтом...
Если и там тоже падает, то тогда нужно проверить диоды, скорее всего один из них выбило... (видимо это отпадает...)
Всё это можно делать не снимая генератора. Только снять пластмассовую крышку...
И "таблетку" и мост в 10-ке тоже можно заменить не снимая генератора...
Так-же можно зачистить и массу таблетки... Там корпус аллюминевый, так что лучше зачистить.
Место плохого контакто часто видно, в этом месте происходит нагрев контакта... У меня было два раза плохой контакт между обмоткой и мостом... с оплавлением пластмассовой детали моста...
Мост состоит из двух алюминиевых пластин в которые впрессованы диоды. Одна пластина +12в, другая -12в, так вот там есть ещё контакт между отрицательной пластиной и массой и контакт между положительной пластиной и болтом...
Если и там тоже падает, то тогда нужно проверить диоды, скорее всего один из них выбило... (видимо это отпадает...)
Всё это можно делать не снимая генератора. Только снять пластмассовую крышку...
И "таблетку" и мост в 10-ке тоже можно заменить не снимая генератора...
Так-же можно зачистить и массу таблетки... Там корпус аллюминевый, так что лучше зачистить.
Место плохого контакто часто видно, в этом месте происходит нагрев контакта... У меня было два раза плохой контакт между обмоткой и мостом... с оплавлением пластмассовой детали моста...
r
rumata-m
проверь массу с аккамулятора и на кузове
B
Beta_version
Спасибо за совет, хотел было седня все это проделать, т.е. снять крышку генератора и т.д., но коллега поторопился оказывается и уже купил и поставил новый генератор.
Однако выяснилось еще, что аккум-то стоит не 55 как родной, а на 62А*ч.
Клеммы все снова прожали, в том числе и массовые - на корпус и на двигатель.. напряжение сейчас после запуска плавно растет до 13,7...13..8, но с ближним светом падает до 13,5.. что на аккуме что на плючовом выводе генератора.
По крайней мере уже так не плавает как раньше...
По схеме еще должно быть реле в цепи зарядки, но мы его так и не нашли, все релюхи поснимали почистили контакты.. но они тоже в норме...
Вобщем может ли эта просадка напряжения быть связана с большей емкостью аккумулятора в следствие недостаточного зарядного тока от генератора? При чем повышение оборотов двигателя не дает повышения напряжения...
И
Инженер-эл
Вобщем может ли эта просадка напряжения быть связана с большей емкостью аккумулятора в следствие недостаточного зарядного тока от генератора?
Нет, ни в коем случае... разве что если аккумулятор в ноль севший и то некоторое время...
Реле в цепи заряда не играет, его там и нет. Генератор загенерил и он "вещь" в себе... ему извне ничего не поступает он сам себя обеспечивает...
Сдается мне вы не там меряете...
Нужно мерить:
плюс мультиметра на генераторе на болту (на самом болту, не на клемме к нему прикрученом...)
минус мультиметра на КОРПУС генератора...
Если всё равно падает напряжение, тогда мерить на мосту. Но раз заменен весь генератор, тогда скорее всего какой-нибудь неконтакт массы...
B
Beta_version
Нет, ни в коем случае... разве что если аккумулятор в ноль севший и то некоторое время...
мне тоже так кажется, что не должно...
Аккум вроде жив, стартер крутит хорошо... и т.д.
Напряжометр тоже проверял другим, оба показывают примерно одно и тоже...
минус мультиметра на КОРПУС генератора...
именно так меряю - причем уже по всякому пробовал -
минус и на корпус генератора, и на корпус авто и на минус генератора, плюс тоже и на плюсовом болту генератора (снимаю резинку м сажусь прям на болт) и на плюсовую аккумулятора и на клемму - напряжение везде одно и тоже, т.е. потерь в проводах и соединениях нет..
Провода как плюсовые, так и минусовые все оч, хорошо протянуты, как и на клеммах самого аккума...
Если всё равно падает напряжение, тогда мерить на мосту. Но раз заменен весь генератор, тогда скорее всего какой-нибудь неконтакт массы...
Да, после трех замен просто вероятность уже стремится к нолю... Однако чем черт не шутит как говорится...
А с массой, уже просто нет мест где бы массу не протянули... вот только не могу проследить всю цепь обоих плюсовых проводов с генератора. Один, потолще вроде напрямик на аккум должен идти, а вот второй, сечением примерно 1,5 по схеме (не родной) должен идти на какое-то реле, щас попробую поискать схему в инете...
Схема:
предохранитель 3 - в порядке, дергали, еслиб в нем был разрыв то зарядки совсем не было по идее...
а вот реле 4 найти не могли, мож его и нет вовсе...
Вывод D на генераторе тоже обжали и посадили с хорошим натягом...
Остается: либо эта цепь от этого вывода до плюса генератора, либо недостаточно генератору этих 13,5В на обмотке возбуждения, чтобы генератор мог выдать большее напряжение (но сие тоже под ???)
ЗЫ смотрю схему... по идее вся эта цепь - лишь питание лампы, да в лучшем случае цепь измерения напряжения на акуме для управления регулятора... причем когда генератор начинает генерить напряжение в этой цепи выравнивается с катодами третьей группы диодов и лампа погасает... так если вся эта цепь измерения завязана через лампу то много может зависеть от качества контактов в этой цепи, тем более что токи там совсем невелики... но тогда по всей логике регулятор недополучая напряжения на выводе D наоборот должен задрать возбуждение на полку... чего не происходит почему-то...
Сдается мне что надо лезть в блок 5 лампы, где резистор стоит, мож он плохо зидит на земле?... Но неуж-то зарядка может зависеть от качества контакта индикаторной лампы в приборной панели...?
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2011 16:05]
И
Инженер-эл
Остается: либо эта цепь от этого вывода до плюса генератора, либо недостаточно генератору этих 13,5В на обмотке возбуждения, чтобы генератор мог выдать большее напряжение (но сие тоже под ???)
Если генератору недостаточно возбуждения, то это зависит от оборотов, дёргаешь газ и всё лучше становится, но это при пробое якоря, редкая вещь... но труднодиагностируемая...
ЗЫ смотрю схему... по идее вся эта цепь - лишь питание лампы, да в лучшем случае цепь
измерения напряжения на акуме для управления регулятора... причем когда генератор начинает генерить напряжение в этой цепи выравнивается с катодами третьей группы диодов и лампа погасает... так если вся эта цепь измерения завязана через лампу то много может зависеть от качества контактов в этой
цепи, тем более что токи там совсем невелики... но тогда по всей логике регулятор недополучая напряжения на выводе D наоборот должен задрать возбуждение на полку... чего не происходит почему-то...
Не... Всё там не так...
Это цепь начального возбуждения генератора, как только он стал генерить, то на выводе D он сам будет вырабатывать напряжение равное напряжению на В+ (почти, так как падение на диодах почти равное) и ток чрез лампочку не пойдёт - напряжения равны и генератор сам свою цепь возбуждения обеспечивает напряжением...
Принцип стабилизации напряжения:
Таблетка меряет напругу на выводе D (которое должно быть равным напряжению на В+) и в зависимости от этого включает или отключает ток через обмотку якоря.
Получается ШИМ-регулирование (широтно-импульсная модуляция). Таблетки греется минимально, стабилизация очень чёткая.
В общем... приехали бы вы ко мне... и я сам подивлюсь на это чудо... может намеряю что-нибудь...
Я днём возле автовокзала, вечером на Юго-Западе... контакты в личке...
нужно созваниваться...
И
Инженер-эл
неуж-то зарядка может зависеть от качества контакта индикаторной лампы в приборной панели...?
В этом отношении этот узел достаточно надёжен. После того как генератор начал генерить, напряжение генерации от внешних цепей не зависит...
B
Beta_version
Да хорошо бы показать машину, самому интересно в чем дело... но не от меня зависит к сожалению, контактную информацию передам коллеге, спасибо!
Это цепь начального возбуждения генератора, как только он стал генерить, то на выводе D он сам будет вырабатывать напряжение равное напряжению на В+ (почти, так как падение на диодах почти равное) и ток чрез лампочку не пойдёт - напряжения равны и генератор сам свою цепь возбуждения обеспечивает напряжением... Не... Всё там не так...
Ну я ведь так и написал, только немного другими словами...
Ладно с напряжением равновесия в самом генераторе разобрались.
Причем оно довольно стабильное и не зависит от оборотов...
Однако оно зависит от нагрузки. При этом что происходит. Часть тока в нагрузку идет от батареи, часть от статора генератора, по идее просадку должен чувствовать регулятор и дольше питать обмотку возбуждения (раз это ШИМ) и напряжение на В+ должно подняться, но этого не происходит...
Напряжение просаживается, при этом лампа разумеется не горит, потому что равновесие напряжений остается...
Вот от чего эта просадка? Причем падает даже с габаритами.
Замыкания нет, без заводки с габаритам - 3,3А между клеммой аккума и аккумом (как раз по 4 лампы по 10Вт). С ближним светом не мерил, там больше 10А уже, побоялся за Ц-шку...
Это цепь начального возбуждения генератора, как только он стал генерить, то на выводе D он сам будет вырабатывать напряжение равное напряжению на В+ (почти, так как падение на диодах почти равное) и ток чрез лампочку не пойдёт - напряжения равны и генератор сам свою цепь возбуждения обеспечивает напряжением...
Ну я ведь так и написал, только немного другими словами...
Ладно с напряжением равновесия в самом генераторе разобрались.
Причем оно довольно стабильное и не зависит от оборотов...
Однако оно зависит от нагрузки. При этом что происходит. Часть тока в нагрузку идет от батареи, часть от статора генератора, по идее просадку должен чувствовать регулятор и дольше питать обмотку возбуждения (раз это ШИМ) и напряжение на В+ должно подняться, но этого не происходит...
Напряжение просаживается, при этом лампа разумеется не горит, потому что равновесие напряжений остается...
Вот от чего эта просадка? Причем падает даже с габаритами.
Замыкания нет, без заводки с габаритам - 3,3А между клеммой аккума и аккумом (как раз по 4 лампы по 10Вт). С ближним светом не мерил, там больше 10А уже, побоялся за Ц-шку...
И
Инженер-эл
Однако оно зависит от нагрузки.
Так быть не должно, но есть граница, когда оборотов не хватает для определённого тока... Но это уже большие токи...
Часть тока
в нагрузку идет от батареи
Это не так. Как только генератор заработал, аккумулятор только заряжается (напруга больше 13в), все потребители только от генератора.
Вот от чего эта просадка?
Что и нужно выяснить...
10Вт). С ближним светом не мерил, там больше 10А уже, побоялся за Ц-шку...
Цифровые мультиметры, в этом режиме, почему-то привирают... не знаю почему...
Иногда на 8 ослабляется крепление кронштейна гены и его перекашивает и бъет. (глазом не увидеть, протягивать надо). Из-за этого и заряд плохой, и
ремень рвется часто. Я в свое время штук шесть ремней поменял за два месяца, прежде чем причину нашел. Все грешин на низкое качество ремней. Крутится! Но немного гудит, таблетку менял не помогло, дм попробую еще поменять! Кстати таз 8ка
Думаете из-за диодного моста?
Если тускленько горит аккумулятор на панели, то да. Вероятность процентов 90.
А вообще, когда я маялся с геной, там было заменено все, что можно. Но он все равно упорно продолжал глючить. Проблема решилась заменой гены.
A
Adic74
Прошлую зиму носил АКБ под мышкой домой греть, надоело купил новый - таже ерунда!!!)
Задумался, а почему кальцевый АКБ имеет постоянный недозаряд и быстро происходит сульфатация АКБ. Ответ реле регулятор на авто Самара и 2110 дает не более 14В, а у Приор и Шнивы 14,5В. Решил интегрировать реле регулятор (9444.3702) от ВТН ( http://www.vtnauto.com/ru/9444.html ) нового поколения на самару и сделал как описанно на сайте:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays...
Сейчас с 14,5В при всех включенных потребителях напряжение падает до14,2В, что в любом случае дает зарядку АКБ не зависимо от потребителей, свет стабильнее и чуть ярче при всей нагрузке, все потребители работают на 5+.
Надо сказать на старом заводском реле регуляторе было 13,9 и проваливалось под нагрузкой до 12,9В, и напряжения в 0,9В для заряда АКБ при движении по городу не хватало (очень долго и много надо ездить).
Надо отметить что сейчас нет необходимости переделки т.к. ВТН выпустил реле регулятор (9111.3702) стандартный для Самар и 2110, но с характеристиками в 14,5В( http://www.vtnauto.com/ru/9111.html ), проблема заключается в поиске данной продукции в Екатеринбурге.
Можно поставить (с переделкой) реле регулятор (7931.3702-01) с повышенным напряжением в 14,7В от ВТН ( http://www.vtnauto.com/ru/7931.html ), но тогда летом АКБ может "закипеть" и "выкипет", хотя скоро и днем и ночью мы будем использовать ближний свет фар всегда и везде, поэтому и проблема перезаряда будет отсутствовать!!!)
А какой точно себе ставили?
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
или
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=74
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.