КПП-2108 и разное+Фото.

не один ли х ;-)

Надо балончик хорошо потрясти и подогреть в теплой воде все ОК будет

а что скажете про сцепление KRAFT ?
поставил ..ну пока ездит вроде..а вот сколько ?

На правах "того самого клиента, который жаловался на затрудненное включение передач", также отпишусь в этой ветке.

Прежде всего, спасибо Валерию Анатольевичу. Все же весьма приятно, когда, во-первых, человек делает все аккуратно и со знанием дела, а во вторых, есть возможность самому своими глазами видеть, что и как делается, равно как и принимать самому участие в ремонте (сам не боюсь машиной заниматься, но не за любую операцию возьмусь без участия знающего человека).

Теперь по сути. Насчет сцепления САКС. Возможно, что действительно не повезло и попал на паленку. Но с другой стороны, на предыдущей машине (хоть и давно это было) к САКСу не было никаких претензий. Мянкая и стабильная работа. Почему в этом случае такой эффект - не знаю. Что же касается износа шестерней и муфты, то рискну предположить, что причиной такого износа стало как раз плохо работающее (работающее на пределе из-за износа) сцепление. При переключении передач сцепление отпускало слишком рано, когда шестерни еще не вошли полностью в зацепление. Другого предположить не могу. Вновь поставил САКС - посмотрим. Надеюсь, в этот раз все будет в порядке.

В итоге из плюсов: новое сцепление работает очень мягко (собственно, так и должно быть), передачи также теперь включаются без проблем. Из пока непонятных моментов (после ремонта машина прошла 45 км): гул на нейтрали (правда, потихоньку вроде бы уменьшается, при включенных передачах гул пропадает) и гул с элементами воя при движении на второй (также вроде бы со временем уменьшается). Надеюсь, что все это вызвано лишь тем, что идет приработка шестерней и муфты. Но пока наблюдаю.

Про краску. Стоит продавцов сразу же предупреждать, что нужна не просто краска, а та, которой можно красить (как бы забавно это не звучало, но это факт :-) ). Ну и, желательно, брать краску проверенных марок: Sadolin, Helios и т.д. К сожалению, зачастую продавцы пытаются втюрить какую-то дешевую китайскую краску в очень красивом баллончике, которая действительно отвратительно ложится и оставляет на поверхности хлопья. Увы, сам на этом попадался. :-)

И, наконец, немного про свечи. Лет 7 назад, когда подбирал свечи для первой зимы для своей инжекторной восьмерки, пришел к следующим выводам. Пробовал: Bosh Super (4-контактные), NGK, Beru (точную маркировку сейчас не помню, могу, наверное, посмотреть и отписаться более точно; свечи подбирались аналогичные штатным по калильному числу). Bosh и NGK работали, но зимой не хватало температуры для самоочистки. А вот Beru зарекомендовали себя очень даже неплохо. Они, похоже, чуть более горячие, и зимой ведут себя вполне пристойно. Так что сам использую именно эту марку.

КПП вобще занимательная тема!!!Была 08 и сильно гремела коробка, купил перебранную, а эту просто продал.Покупатель грит:"как ты без 5ой ездил??" и показывает мне почти гладкие шестерни, но блин была 5ая...Мистика!!

Ув. Валерий анатольевич! Краску не выбрасывайте и не сдавайте. На крыле потренировались - теперь пора браться за стену. Как графити. А у свечей есть еще параметр - "пропускная" способность. Т.е. на больших оборотах некоторые(в осн. нашего произв) пропускают (не всегда выдают искру). Это чуствуется по потере мощности, но тож. незначительно.

К вопросу о мощности при разных свечах.
Вот, нашел по свечам на сайте АР.
( http://a-r.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm?p... )
..........
Оказалось, что и с любыми другими свечами двигатель развивает больше тяги, чем со штатными свечами ЭЗ А17ДВРМ. Наименьший прирост, в 2,8%, обеспечивают свечи Denso W20EPR-U. А максимального результата помогают достичь свечи Finwhale F510 — двигатель при полном дросселе развивает на 5,9% больше мощности, чем со свечами ЭЗ.
Но каким образом замена свечей зажигания влияет на величину тяги?
Задача свечи — поджечь горючую смесь. От того, насколько свече это удается, зависит начальный очаг воспламенения — чем он больше, тем быстрее по камере сгорания распространяется фронт пламени и тем выше будет развиваемая мощность. Чтобы создать уверенный начальный очаг воспламенения, нужна «крупная», длинная искра — как говорят специалисты, с большим линейным размером. Но самое интересное, что этот размер искры не всегда равен величине зазора! Присмотритесь к фотоснимкам искр разных свечей. Например, у свечей ЭЗ искра каждый раз имеет разный размер — она буквально мечется по всей поверхности бокового электрода. То так, то эдак. Отсюда и худший результат. А у свечи Champion искра равномерно «стоит» по диагонали между центральным электродом и изгибом бокового. То есть сама искра «длиннее», чем зазор между электродами, который можно измерить щупом!
Так что все очень, очень непросто. А вы говорите — два электрода и изолятор...

Крылья, крылья...ноги! (с) мультик.

Вот вы говорите про прирост мощности, очаг воспламенения и т.д. Возможно, не буду спорить, но обычно в наших машинах что-то сверх хорошее ведет к поломке сопряженных деталей. Например поставив жесткие стойки и пружины вы получаете упругую подвеску и большую скорость прохождения поворотов, но в дополнение зубодробилку и трещины в чашках верхнего крепления стойки.
Вот я к чему, инженеры проектировщики не дураки и свою задачу выполняют , просчитывают. Не приведет ли припрост искры к прогару чего либо? Вопрос чисто теоретический...

бюджетный вариант импортных, ходит дольше отечественных, но болезни почти те же

например чего прогореть?
клапана? вряд ли ИМХО

Согласен. Вряд ли наши инженеры ведут расчеты на коряво работающие свечи.

Олег. Не могу твою асю найти. Тебе необходимо заехать ко мне в гараж и забрать человеческий измеритель давления крови в венах.

А кто в статье говорил про прирост искры? Речь шла о стабильности...

На первой странице выложены фото шестерней и муфт. Но разрешение фото не позволяет увидеть разницы между изношенными деталями и новыми.
Может кто на словах рассказать?

Хотелось бы узнать как проводить дефектовку шестерней, муфт, синхронизаторов и т.д.

Видел где-то пост о том, что калильное число 14 лучше на зиму, как более горячее.



Валерий Анатольевич, наверное нужно добавить про зазор между электродами. Ведь для инж. рекомендуется - 1.0, а для карб - 0.7

Зазор 1.0 дает более мощную искру, но на карбовые авто пробивают такой зазор труднее. С другой стороны 0.7 - м.б. недостаточным для завода в морозы, поэтому можно подбирать методом тыка оптимальный зазор между 0.7 - 1.0

Помнится, Писаченко говорил, что зазор на карбе должен быть 0.85

Поправьте если ошибаюсь.

[Сообщение изменено пользователем 17.12.2009 09:34]

Приезжайте ко мне в гараж, я на примерах покажу.
Могу даже пригласить на мастер-класс , когда КПП буду чинить.

+100500

Спасибо за предложение!:-)

Но на текущий момент хотелось бы в виде текста получить рекомендации по дефектовке.
Был бы очень признателен.

Валерий Анатольевич, если у вас есть возможность разместить фото с большим разрешением (или кусок изображения, где хорошо видны следы износа), то сделайте это для всех нас:-)

к сожалению такого фото нет, я ж не фотограф и фотаю на мобилу.

Валерий Анатольевич, на на второй фотографии подведены стрелки к забцам. Судя из фото на новой шестерне зубец острый, а на изношенной зубец закругленный? Так? К чему приводит закругленный зубец в реальности, т.е. по ощущениям? Плохое включение передач?

На фото №3 (муфта) аналогичный износ?

Как проверять синхронизаторы?

Мужики, делитесь опытом! ;-)

Ну мне нормально Валерий предыдущую автомобильку покрасил. Будущий владелец остался доволен :-)

да, это и есть износ и ответная часть на муфте. Передача выпадывает.
А включается с хрустом из-за синхронизатора, он не должен до упора своим конусом садиться на шестерню. Зазор должен быть чуть меньше мм.

Т.е. если я наблюдаю легкий износ и передачи при этом не выпадают, то муфту и шестерню можно не менять?

А как быть, если передача тяжело включается и бывает с легким хрустом? Синхронизаторы меняны, но заметного эффекта не наблюдается.


Помимо зазора больше износа у синхронизаторов нет?

2 гайки на первичном и вторичном валу откручивают/прикручивают путем одновременного включения 2-х передач - по книжке. При этом происходит огромная нагрузка на зубцы шестеренок.
Слыхал про какие-то приспособления, снижающие данную нагрузку.
Может быть кто раскажет про них?

не вваливаю до визга
зазор выставляю свелом 0,8 мм
p.s. А17ДРВМ 4шт 100р (меняй не хочу)