Мороз. Не завелся. Подборка тем на эту тему. 2006-2007 г.г.

Ах да! Машина 12, 1,5, 16 клапанная.

[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 18:00]

все-таки считаю, что дальний в данной ситуации - слишком большая нагрузка для разминки батареи(ну или прогрева), мне советовали всместо дальнего ближний, так и сам поступаю: ближний секунд на 30 и все оки-доки :-)

Разница по мощности между дальним и ближним - 5 Ватт. Это 0,42 Ампера.

Ближний без зажигания (мощности не знаю) и габаритов(4х5+подсветка приборов уже более 20 Вт.) не включится.

хм, а дальний это не 55+60?

ну это может и да, правда на 7-ке у меня ближний и дальний(что морганием что так) без зажигания включаются. :cool:

Если просто переключатель потянуть, то только 60. На половине машин вообще отдельные лампы дальний/ближний

В лампах H4 не принято включать обе спирали.


Но габариты всё равно при этом нужно включать? ;-)

странно, сегодня проверил, при влючении ближнего, а потом дальнего, то горят обе спирали... , да и по падению напряжения в бортовой сети явно не 10 ваттами лишними загрузили... может из-за того что у мя 91-года тачка, там может чуть по другому цепи коммутировались.

При моргании включаются обе спирали. А в обычном режиме по отдельности "ближняя" и "дальняя" + габариты.

[Сообщение удалено пользователем 27.10.2017 10:06]

У меня такая фигня на сильном морозе (от -15), озадачился в первую же зиму, но... забил, так и езжу. По мере прогрева шипение исчезает само собой, а деревянность педали тормоза устранил синтетической тормозухой Castrol.

Думаю, пора эту тему достать из архива.
Уважаемый, тут давайте обсуждать только зимнюю заводку в мороз. Остальные вопросы в других темах.

[Сообщение изменено пользователем 16.12.2008 12:00]

Я незавёлся :-) свет в салоне не выключил. Сигналка ставилась/снималась, а двери открыть уже не могла. Хлипкие АКБ пошли, 3 года и уже не может ночь со светом простоять...

а ч обсуждать то?
Вставвил колючь в замок зажигания и по-ва-ра-чи-ва-ешь по часовой стрелке...
повторять пока не заведется.
у мня всегда заводится,если акум не сел. :cool:

-23

десятка с первого "тыка" завелась, мысленно поблагодарил производителя за адекватную прогу мозгов (авто 21104, 2005 г. в.)
а вот мазда 3 только с третьего, и то на втором заходе так загудело что-то в недрах мотора, подумал всё кердык мотору, но сама заглохла и на третий раз запустилась.
Решил загонять во двор сперва мазду, свою десяточку то я всяко разно заведу (есть подогрев тосола), пусть она по ближе к выходу будет :-)

Если я не отслежу хорошие информативные темы этого года про завод машины в мороз то будьте любезны, сюда ссылочки выкладывайте. а я их потом в первый пост положу.
Спасибо всем откликнувшимся :-)

лачетти заводится с 1 раза...
тока колробка замерзает и сцепление...

У меня ток акума может подвести, а заводится отлично.

у знакомого Москвич с двиглом Рено 2л, так в минус 30 не хотел заводиться, в тупую в воздухозаборник брызгаешь типа жидкости аля "автозапуск" мотор работает, как прекращаешь брызгать, так глохнет. Помог чайник с кипяточком: полили на форсунки и мотор ожил :-)

ВАЗ 2110. В прошлом году при температуре -20 стоило оставить на 2 часа и все фиг заведеш. Причем стартер крутил, искра была. Заливало свечки. Только после замены свечей на 3й комплект еле "схватывала".
К это зиме подготовил так: Свечи денсо иридивые, масло 5w40, ну и самое главное поставил блок автозавода к сигналке. Теперь тьфу тьфу проблем ваще нет. Заводится с кнопочки и по таймеру. Главное что бы бензик был :-)

Пару зим назад, когда не завелась 16кл десятка при морозе ниже -21град (до этого была 9-ка заводилась в любой мороз) не стал мудрить, поставил автозапуск. С тех пор когда прогнозы на ближайшую ночь переваливают двадцатиградусную отметку ставлю на автозавод с трехчасовым интервалом. Все прошедшие выхи кстати простояла с автозапуском.
Пока рекорд беспроблемной заводки по утрам -28 (в Тюмени в прошлом году). Если будет ожидаться ниже тридцати, то скорректирую интервал на два часа...
Да и в МКП - минералка. В движке Кастрол 10в40...

ога! тоже самое по часам ставлю.... :-) единственное что: как то все таки за стартер опасаюсь, часто используется. Бендикс снашивается быстре....

Наверное снова пора.
Раз уже начали писать, что не завелись.

UPDATE. Размеры зазоров, которые я устанавливал применительны для карбюратора 21083. Вот интересная темка из фака для 2108 http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=68498&...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Многие пишут, что нужно топнуть перед заводкой на педаль
газа N раз.

На карбах с полуавт. пусковым устройствах (ставили на первые 10ки) эта процедура действительна нужна. Зачем? Для того, чтобы воздушная заслонка закрылась и при заводке приоткрылась на заданный зазор - в этом случае смесь достаточно богатая.

Но, как говорится, есть одно "но". Нажимать на педаль газа нужно МЕДЛЕННО, чтобы не всосался бензин и не залил свечи не успев испариться (при минусах испаряется дольше). И обычно достаточно 1го раза.

Источники:
- "рук-во по техн. обслуживанию автомобиля" (За рулем)
- А.В. Писаченко.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЛАДЕЛЬЦАМ карбюраторных авто для успешной заводки в зимнее время нужно:

1) Отрегулировать УОЗ
2) Отрегулировать зазор возд. заслонки (по мануалу - 2.5 мм +-0.2). Как сделать опишу ниже.
3) Выставить пусковые обороты на 3000. Опишу ниже
4) Подзарядить акум, проверить массу на двигателе.
5) Хорошее зимнее масло
6) Проверить состояние свечей на предмет нагара и прочего говна. При необходимости заменить на А17ДВРМ
7) Проверить систему зажигания.
7) Что еще (список пополняется)?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГУЛИРУЕМ зазор воздушной заслонки.

Как было сказано выше, зазор должен составлять 2.5 мм. Регулируется очень просто: если посмотреть под кастрюлю со стороны двигателя (там где тросик дроссельной заслонки заходит), то можно увидеть 2 винта один сверху другой снизу.

Верхний регулирует зазор воздушной заслонки, нижний пусковые обороты.

Посмотрели - увидели, сказали "ага".

Далее снимаем кастрюлю (корпус возд. фильтра): 1 гайка на крышке, 4 гайки на шпильках карбюратора, ослабить хомут шланга, который идет от кастрюли к двигателю (шланг с двигателя снять).

Смотрим на карбюратор сверху. Воздушная заслонка - та которая ближе к лобовому стеклу. Заслонка на заглушенном двигателе должна быть закрыта полностью, если не так, то топаем по педали газа МЕДЛЕННО и отпускаем (либо медленно дергаем тросик дроссельной заслонки). Теперь заслонка закрыта, а зазор появляется когда машина заведена.

Итак, для регулировки нам нужен гвоздь/болт/сверло на 2.5. Процесс регулировки таков:

1) Давим до упора на шток, в который ввернут верхний винт, заслонка приоткрывается и в этот момент нужно оценить зазор, засунув в него наше сверло на 2.5
2) Перестаем давить, подкручиваем винт в соответствии с замерами.
3) Добиваемся зазора в 2.5мм

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГУЛИРУЕМ пусковые обороты.

1) Заводим машину.
2) Ждем немного пока обороты перестанут расти (ПЕРЕГАЗОВКУ ни в коем случае не делать)
3) Если обороты больше 3000 сбавляем (нижний винт крутим влево), если ниже 3000 поднимаем (нижний винт крутим вправо).

Снимать кастрюлю в данном случае не нужно. Нужна лишь плоская длинная отвертка.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забыл добавить.

Кроме всего вышеперечисленного есть еще один нюанс - уровень топлива в камере карбюратора. Зимой он должен быть ниже и составлять 24 мм (насколько я помню). Поэтому рекомендуется 2 раза в год (перед летом и перед зимой) этот уровень регулировать. К сожалению описать процесс регулировки я не смогу :-(

[Сообщение изменено пользователем 26.10.2009 21:11]