какой провод лучше для перемотки магнето?

подскажите, бывалые, какой провод искать для перемотки магнето, установленного на картере двухтактного бензинового двигателя, и закрытого наглухо крышкой?
Постоянно перегорает.
Подозреваю, что дело не только в параметрах катушки и провода, с которыми я опытным путем уже разобрался и нашел золотую середину по толщине провода, количеству витков и т.д., но и в изоляции этого самого провода.
Провод 0.14 или 0.17.
Может быть перегорает не из-за тока-сопротивления, а чисто из-за неправильного выбора типа самого провода (то есть его покрытия) и относительно высокой температуры места, на которое установлен сердечник катушки, то есть картера?
Либо не теми материалами лакирую? (лак для ногтей и эпоксидка пробовал, результат работы недолгий, 8-10 моточасов)
Спасибо большое, кто откликнется!

1что за двигатель
2 перематывать магнето, это не так просто с точки зрения изоляции, напруга там ОГО 8( 8( 8( .

Что значит "перегорает"? Наверно, это всё-таки пробой изоляции.
Тут вариант один: мотать аккуратно, виток к витку. Слой от слоя изолировать лавсановой или фторопластовой пленкой. Ни в коем случае не допускать западания витков в нижележащий слой, лучше всего на 1-2 мм не доходить до края катушки.
Непонятно, зачем "лакировать"? Чтобы влага не попадала? Или Вы пропитку подразумеваете?
Марки провода можете посмотреть здесь: http://coil32.narod.ru/wire.html, но жизнь показывает, что мотать придётся всё равно тем что есть, а не тем, что лучше.

что бы в ядрен картон всё не разлетелось :-D

гидроцикл двухтактный двухцилиндровый, охлаждение заборной водой, вроде не должен сильно греться, даже свечи там по номиналу стоят "холодные". Рука терпит если прикоснуться. Но понятное дело на корпусе картера там погорячее. Вот поэтому и возник вопрос про сам провод и его лаковую изоляцию.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
две нижние бобышки и перематываются тонким проводом 0.14-0.17 мм, они дают ток на мозги и оттуда на свечи, а остальные с проводом потолше, они и не горят, дают ток на подзарядку акума.


так не получится. по 2400 витков на катушку. Если бумагой между слоями, то не уложиться.
Мотаю вручную, так как катушки не съемные и сердечник магнето неразборный. Но стараюсь очень аккуратно, виток к витку.



спасибо за ссылку!
По ней и обнаруживаю, что там критическая температура в пределах 105 или 150 градусов цельсия.
Но!
Вопрос мой был не о диаметре провода, а о типе изоляции.
Здесь я профан, разницу между ПЭТВ и ПЭВ не знаю.

а чо гугол грит?

давайте, я приведу такой пример...
Вот я врач (это правда), а Вы хотите разобраться в медицинских вещах.
Причем, не просто здоровье-самочувствие, а именно настоящие медицинские вещи (обследование-диагноз-тактика-лечение).
И вот Вы обращаетесь ко мне, а я вам



Так вот и я здесь обращаюсь именно в надежде получить помощь спеца, так как гугол для меня именно в этом вопросе пустой звук хоть он говорит хоть поет хоть орет...
У меня нет ни радиотехнического образования, ни радиотехнического опыта.
То есть на уровне здоровье-самочувствие.....
Катушку мотать умею. Толщину провода могу подобрать.
Больше ни хрена.
То есть ни в изоляциях, ни в электрических параметрах уже не разбираюсь, только эмпирическим обывательским путем могу, методом проб и ошибок, что и делаю уже неоднократно)))))
А посему прошу помощи.

нужен провод ПЭТВ-2 (провод покрытый винифлексной эмалью термостойкий в два слоя) и пропитывать надо шеллаком, или клеем бф-2 или бф-6 (продается в аптеке).

катушки полюбому должны сниматься.

Вы как практикующий, наверно, понимаете, что хотя бы знать причину это ужо 50% правильного диагноза. А возможные причины может подкинуть и интернетик. Ну и как мне помнится доктора по инету не лечат, всё к себе в кабинет приглашают.


Лично я, прежде, чем мучить кого, помучаю интернетики. Они бесплатные.


не снимаются они. На якоре/статоре намотка.
Голым выглядит примерно так

в итоге несколько звеньев на бортовую сеть, пара (как правило именно пара) на ЦДИ катушку.

А вот якорь/статор снимается и продается/покупается :-)

вооот! уже дельный совет, спасибо!


да, так оно и есть


не все так просто... оригинал ямаховский через дилера стоит ооооочень кудряво и везут его месяца три.


вот именно этого я и не знаю, я лишь высказал свои предположения насчет температурного режима и типа изоляции.
Так как все остальные параметры мною соблюдены.

ну так оно ж не спроста в первой раз сдох :-D

факт сдыхания я, естественно, могу констатировать, хоть в первый раз, хоть после перемоток.
Но именно причина мне и неизвестна.
То есть это происходит в обычном эксплуатационном режиме.
Обычно через несколько часов работы.
С одной лишь разницей - если газуешь не по-детски, то сгорает быстрее.
Но и если не газуешь, а ездишь на средних, то все равно сгорает.
Вот в этом-то и вся хрень.

небось опять сделан параллельный стабилизатор как на моциках, тогда не удивительно.

может быть надо чуть чуть уменьшить зазор в свечах зажигания, для уменьшения напряжения пробоя, может поможет, ну и проверить ВВпровода на предмет прогорания токопроводящей части.меряется обычным тестером, в зависимости от длины должно быть примерно 5 кОм.

Чо за хрень? ))
Я конеш догадываюсь но всё же..


:-D

смотрел все по полочкам, нет, нету его.


спасибо, попробую.


поясните, пожалуйста, что вызвало у Вас иронию?
Я догадываюсь, что причина не в этом, но все же!?
Выскажите Вашу версию, пожалуйста!

типа так

тупо коротит обмотку со всеми последующими прелестями

Так оно ж если и коротит, то силовую.



Ужасная конструкция. тл431 в таких вещах пользовать не стоит :-)

вот что я нарыл конкретно по электрике в интернетиках
http://remont-aud.net/publ/blogi/avto_i_moto/ehlek...
может будет полезно, ведь человек уже разбирался

Я как то делал мощный шокер, для испытания на людях. По схеме ЗШ.
Дак там я мотал шпульку под ферритовую чашку, ч19 кажется проводом 0.1мм из пускателей.
Каждый слой мазал прозрачным лаком из серии ХВ- не помню цифры. Вобщем водозащитный какой то
Там на выходе было около 2000в. И не пробивало. Люди были довольны. Которые живые, прикольно дергались. А мертвые почему то никак не реагировали.
Вобщем продолжаю эксперемент. Буду повышать напругу мотая тот же провод на шпульки большего диаметра

обратите внимание, человек пишет про провод в 0.25-0.3 в самом конце....
я же при выборе провода ориентировался на новое магнето и на информацию, полученную от человека из другого города, который решал эту проблему в мастерской дилера (говорит, что решил, и гидрид благополучно ходит).
Хотя, опять же, на глаз, без специальных приборов, трудно отличить провод в 0.14-0.17 от провода 0.25-0.3 не имея их оба в сравнении.

Да какая разница какой толщины. Главное чтобы по количеству виков было столько же, как в оригинале и не меньше иначе пробивать свечу не будет

1. КАК сгорают? Что видишь при размотке?

2. Какой запас по габаритам обмотки остаётся после того, как намотал 0.14-0.17проводом?

Судя по калякам-малякам по ссылке эта обмотка не супер высоковольтная, но периодически грузится на достаточно низкоомную нагрузку, и судя по фотке рабочего узла - температурный режим там градусов 60-70 - самый верхний предел.

Так что горит наиболее вероятно от превышения тока по калибру провода, а не огт пробоя напряжением или облезания изоляции от нагрева.

Так что запариваться с послойной изоляцией я бы не стал, как и с послойным проклеиванием и поисками провода в двойной эмали, а взял бы максимально возможный диаметр провода, габариты намотки которым влезут в сердечник. А пропитать можно и снаружи, или просто клеевой лакоткани мотнуть, чисто с целью придания верхнему слою механической прочности.




[Сообщение изменено пользователем 14.03.2015 02:35]

Элементарно, Ватсон!
Наматываешь на гвоздь 10-20-30 витков и меряешь длину обычной линейкой, а потом делишь полученную длину на количество витков.