Электротема

ушел читать электротранспорт

приду с вопросами

Zedman уже Вам подробно все расписал, согласен почти со всем на 100% кроме некоторых моментов (пишу на основе собственного опыта):
- масса увеличивается значительно, но что значат эти 15-20кг, если они сами Вас везут? (это ведь уже ИХ проблема, во всех случаях, кроме высада батареи...) Кто-то писал про большой вес зарядного... у меня - 400 грамм...Осталось закрепить его в боксе прямо на веле...
- по распределению масс - я поставил аккумы (свинец - пусть все поржут!) в нижнюю часть треугольника рамы - устойчивость не страдает, а сам еду налегке...
- ставил МК и сзади и спереди, остановился на переднем варианте - мне больше нравится специфический мотоциклетный эффект на руле, плюс дополнительная устойчивость в поворотах, поведение на сыпухе и скользячке...
- то, что "страдает" передняя вилка, это ее проблемы (кому сейчас легко?)
- падения - да есть, как и на любой спортивной технике... но "ровно" ездить не интересно...
-----если хотите драйва - не обращайте внимание на магазинные велики, характеристики движков у них вялые, железо фуфлыжное, гарантия обтекаемая, стройте сами, "под себя", еще и сэкономите...
-----если хотите просто спокойно проезжать 4км до работы и обратно - берите любой дешевый магазинный (готовый) вел. Сейчас даже и подержанные продают. Успеете проникнуться темой до конца сезона...
-----как сказал бы Ян Арлазоров: "Не боись, давай уже, строй, мужик!"

это неспортивно :-)

Остается самосбор, с долгими ожидания посылки и нервами обманет или нет :-p

только DIY! только хардкор!

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:04]

По советам одного из местных старожилов приобрел себе ваттметр китайской фирмы G-Power. То, что я увидел, заставило меня слегка удивиться.
(конфигурация электрооборудования: аккумулятор LiFePO4 48V 15Ah, МК Magic Pie 3)


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Точность измерений
Погрешность при измерении напряжений 12 В, 54 В относительно китайского мультиметра составила менее 1%.
Погрешность при измерении постоянного (нагрузка ? ТЭН) тока 0,43А составила менее 3%.
Погрешность при измерении тока, потребляемого колесом в режиме круиз-контроля (колесо приподнято над землей и свободно вращается) составила порядка 6%, при этом ток на китайском мультиметре был практически стабилен (1,19-1,20 А), на ваттметре менялся от 1,13 до 1,21 А.
Почему погрешность возрастает при использовании в качестве нагрузки колеса? Может быть, потому, что значение тока постоянно меняется? Подтвердить это не имею возможности, т.к. дома нет осциллографа.

Полярность ваттметра.
Как выяснилось, ваттметр не умеет измерять ток, протекающий в обратном направлении. Показания его при этом равны нулю. Поэтому оценить пользу от рекуперации с таким прибором не получится.
Вход и выход изначально были расположены неудачно (вход ? слева, выход ? справа), при этом вход на Magic Pie расположен слева. Для более оптимального размещения проводов пришлось вскрыть ваттметр и поменять местами минусовые провода входа и выхода, заодно перевернуть переднюю панель, чтобы надписи на ней соответствовали действительности. Погрешности после этой операции не ухудшились.

Измерения в процессе езды.
Максимальный ток при выкрученной до упора ручке газа составил порядка 25А, при этом напряжение просаживается с 52 до 47 В! Я был лучшего мнения об аккумуляторах LiFePO4...
Мощность примерно равна произведению тока на напряжение, что меня не удивило :-) удивило другое - расход тока (в ампер-часах) был примерно в 25 раз ниже расхода мощности (в ватт-часах), и это при напряжении порядка 50 В! Видимо, китайцев, разработавших этот ваттметр, в школе снимали с уроков физики и отправляли на уборку риса...

Круиз-контроль.
Я всегда наивно полагал, что если фактическая скорость вращения колеса превысит заданную, двигатель автоматически отключится, однако, это оказалось не совсем так. Установив с помощью круиз-контроля скорость 10 км/ч и разогнавшись после этого на педалях до скорости 20 км/ч и более, я увидел, что потребляемая мощность при этом составляет порядка 10 Вт. Куда эти 10 Вт расходуются ? не понимаю. Такой же результат получается, если на большой скорости слегка давить ручку газа. После отключения круиз-контроля (отпускания ручки газа) потребляемая мощность падает до нуля.

На финише.
Примерно через 20 км пробега напряжение упало с примерно 51 В до 15 и двигатель отключился. При этом расход тока составил 1,93 А*ч, мощности - 48 А*ч. Я понял, что сработал BMS из-за разрядки аккумулятора. Странно, что он сработал при столь высоком напряжении - видимо, барахлит одна из банок.
После этого напряжение в вольтах примерно совпадало со скоростью в км/ч. При этом на скорости до 20 км/ч (и, соответственно, при напряжении до 20 В) кнопка тормоза не работала. При скорости свыше 20 км/ч тормоз сработал и напряжение резко подскочило до 51 В! Видимо, при торможении сработала рекуперация, которая слегка подзарядила аккумулятор и BMS снова решил подключить его к нагрузке. После этого мне удалось проехать на электротяге еще примерно пол-километра с малой скоростью, пока BMS опять не отключил аккумулятор.
При напряжении менее 7 В ваттметр выключается, счетчики ватт-часов и ампер-часов обнуляются.

Выводы.
1. Ваттметр годится для измерения тока и мощности при постоянной нагрузке (ТЭН), но совершенно не подходит для мотор-колеса. Нужен другой, более быстродействующий и/или точный прибор.
2. На дисплее не хватает показателя скорости расхода энергии (Вт*ч/км), а считать в уме на ходу не очень-то удобно... но даже примерный расчет показывает, что медленно ездить намного выгоднее. Например, при 20 км/ч в режиме круиз-контроля потребляемый ток составляет порядка 3 А, а при 30 км/ч - 10 А.

Вопросы:
1. Как сделать, чтобы не было излишнего потребления в режиме круиз-контроля? Может быть, можно как-нибудь перепрограммировать контроллер колеса?
2. Где взять более точный ваттметр со встроенным спидометром?
3. Как лучше поднять емкость аккумулятора до номинала? Отпаивать по очереди каждый элемент, мерять емкость и менять негодные, или есть какой-нибудь способ проще?

Всем спасибо за полезные советы!
Я решил поступить проще - поставил обычный багажник и повесил на него сумку с аккумулятором, а чтобы сумка не съезжала набок - с другой стороны засыпал ключей и прочих инструментов в качестве балласта.
Может быть, это не очень эстетично - зато дешево, удобно и практично!


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:04]

Думаю, что слухи о смерти аккумулятора несколько преувеличены :-)
После того, как BMS отрубил его (при напряжении 51 В), ваттметр стал показывать напряжение, вырабатываемое колесом, которое на тот момент составляло 15 В.



У меня, по всей видимости, 15 банок, т.к. после завершения заряда напряжение на нем составляет 54 В. Соответственно, при полном разряде должно быть 30 В, но вместо этого BMS отрубает его при напряжении 51 В. Причина, скорее всего, в том, что одна из банок почему-то имеет пониженную емкость. Когда наступит зима и велик отправится на зимнее хранение на лоджию, я вскрою аккумулятор и буду искать дохлые банки, а пока поезжу так.



Чувствую себя киллером поневоле :-D
На самом деле, я имел в виду, что внутреннее сопротивление 0,2 Ом (падение 5 В при токе 25 А) - это что-то многовато...



Да, это вещь!
Неужели китайцы еще не научились делать что-то подобное, но подешевле?



Купить-то можно, а что это даст? Станет ли оно в результате прошивки более экономичным?

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:04]

Вскрытие - дело неизбежное, но заниматься им в сезон очень неохота - уже привык ездить на электричестве, без него будет некомфортно. Надеюсь, не помрет до зимы...



Аккумулятор сделан китайской фирмой vPower. На их сайте написано, что банок 16, но тогда непонятно, почему верхний предел по напряжению установлен 54В - по здравому смыслу, вроде бы, должно быть 3.6*16=57.6В. Или есть дохлая банка, которая все портит.



Тогда вроде бы все сходится, т.к. напряжение на аккумуляторе без нагрузки в течение почти всей поездки меняется в диапазоне примерно от 53 до 52 В, что примерно совпадает с 3.3*16=52,8.

Что касается падения, то должно быть в любом случае, складывается оно из внутреннего сопротивления банок, сопротивления ключей BMS и сопротивления провода (2.5 мм*2 м). Но даже в сумме непонятно, откуда 200 мОм?



Прошу прощения за невежество, но значения этого термина нигде не нашел :-(

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:05]

Кстате это переделка оригинальной штуки ваттметра ;-)

Нафига спрашивается сначала толстые провода делать, а потом турни втыкать?



:-D

ПС: бу батарейками любит не только наш форумчанин торговать (печально известный), но и сами китайцы, так что батарейка батарейке - рознь :super:

ПС: у меня оригинальные, апсолютно новые батарейки :hi:

у меня на 13 банок :-D

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:05]

народ, а где вы всей этой требухой закупаетесь?

пытаюсь читать темы на ЭТ, но там на второй сранице уже все скатывается к обсуждению работы контроллеров и АКБ.

я так понимаю для начала нужен МК, контроллер, АКБ, ручка газа? что еще?
все тащится с ДХ и ибея?

из контроллеров вроде все пищат от инфиниона, а среди МК есть лидеры?
хочу ставить на заднее колесо, что посоветуете?

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:05]

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:06]

Вскрыв аккумулятор, я понял, что лучше бы он был б/у...
Увиденное потрясло меня до глубины души.
14*16=224 синих бочонка без каких-либо надписей или опознавательных знаков. Многие из них сварены между собой металлической шиной. Некоторые приварены с одного конца или не приварены вовсе. При снятии скотча, которым было обмотано это чудо инженерной мысли, некоторые фрагменты шины (в основном, расположенные по краям) предпочли остаться приклеенными к скотчу и без большого усилия оторвались от элементов.
Возникает вопрос - как поступить с этим сооружением? Просто припаять отвалившиеся элементы, или предварительно устроить им цикл заряда-разряда? Как проверить качество сварки элементов, находящихся в центре сборки?
На электротранспорте ответов сходу не нашел :-(

Капец, это ж, походу нужно все пробовать на разрыв и переваривать... 8( Если бы пришлось делать это самому, так бы и поступил...какой смысл оставлять в таком виде, если знаешь качество сборки...правда пришлось бы еще самопальную конденсаторную сварку городить, если там пластины из нержавейки...Да, не позавидуешь... Ну зато потом, наверное, будет лучше нового

Переваривать или все же перепаивать? Последний вариант кажется мне проще и надежнее. Паять их мощным паяльником, вроде бы, не возбраняется.
Вопрос в другом. Так как часть элементов были оборваны, наверняка их уровень заряда не совпадает с "соседями". Можно ли их просто объединить в параллель, или нужно предварительно каким-то образом выровнять уровень заряда?



В этом я не сомневаюсь :-)

Тут спорить не буду, т.к. стараюсь обычно не спорить, но -
1) существуют слухи, что нагрев по меньшей мере не полезен, как например, в случае с электролитами (конденсаторами)
2) большие шансы, что паяться нормально не будет, даже на кислоту (для производителей банок более важны другие, ихние собственные физические свойства материалов, под свои задачи, в т.ч. минимальная коррозия)
- сам я бы очень пристально порыл Инет на предмет предположения ?1, случись у меня такой случай...

конечно бы желательно, - для себя ведь делаете... Давайте подумаем, как их "откалибровать".

[Сообщение удалено пользователем 09.08.2012 17:06]

а как ты хотел? Если потенциальный клиент в этом не разбирается, он задает кучу вопросов.
Отправлять на электротранспорт конечно можно, но там такое огромное количество информации и флуда, что неразбирающемуся человеку, очень сложно разобраться.


а вот нифига. Закон рынка. Люби клиента, особенно того, которому уже продал товар. Довольный покупатель приведет тебе народ. Хочешь продать - терпи, объясняй по несколько раз одно и тоже, иначе клиент уйдет к более терпеливому продавцу, пусть у него будет даже дороже, но когда с клиентом общаются, рассказывают, объясняют, он проникается доверием к продавцу.

Хочешь совет из личного опыта?
В свое время, приходилось заниматься обучением мастеров-консультантов по кузовному ремонту в одном из диллерских центров, причем параллельно основной работе. Так меня это бесило. Ввиду собственной лени, пришлось разработать методичку с поэтапным описанием работы, должностными обязанностями, работой с 1с и специализированными программами расчета оценки стоимости ремонта.
Там тоже огромное количество информации из которой, выделил самые основные моменты, для быстрого освоения работы. В подробности же парни вникали в процессе работы.
Сделай тоже самое и пости эту методичку при каждом повторяющемся вопросе.

ps по началу, когда меня тоже послали читать электротранспорт, я так прих..фигел, что отложил покупку комплекта на пол года из-за того, что боялся, что куплю комплект, мне его поставят, а я не смогу с ним справиться в процессе эксплуатации.