Одноэтажный дом 150 м2 по мотивам z10. Отчёт, советы, критика

Мы поставили просто дверь-стеклопакет. Железная дверь , конечно, все равно дешевле в итоге бы была. Но мне нравится, что светло в прихожей. Зимой еще не жили с этой дверью, только поддерживали температуру 10-15 градусов в доме. В сильные морозы замок перемерзал. Еще в проекте дополнительная дверь из прихожей в коридор.

О терминах не спорят, о них договариваются ;-)

Если сила(нагрузка) направленная вертикально сверху вниз для двухопорной балки - возникает изгибающий момент, который стремится прогнуть балку (что я кратко сказал). При этом, в верхнем поясе возникают усилия сжатия, в нижнем растяжения. Бетон отлично работает на сжатие и там арматура не нужна абсолютно.

Про поперечную вообще молчок.

Несколько новых фото:
поставили внутренние перегородки, залили перемычки, и начали укладывать балки перекрытия


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

балки обработали сенеж огнебио, даже не знаю нужны эти пропитки или так развод :-)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

убрали все блоки из дома, часть убрали на землю, а часть подняли на перекрытие, что бы сделать ряд блоков перекрытия. армопояс будем заливать из рюмки заводским бетоном, так что буду заказывать кран и уже им поднимем блоки на фронтоны с земли и раскидаем по перекрытию

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Блин нужно принимать решение с вентиляцией, пока думаю, буду останавливаться на следующем варианте:
1. Вытяжка принудительная из ванны, с/у и кухни через viple e190p/125/700 с плавным регулированием, с установкой на крышу, каналы вентиляции в коридоре под потолком, на чердаке утепление, один стояк. Каналы оцинковка. Приточка через комнаты, через окна с регулируемым микропроветриванием, под окнами радиаторы. Вытяжная вентиляция не выключается никогда!!!, просто регулируется интенсивность вытяжки.
Попробую объяснить почему так.
Система с рекуператорам сложна и дорогая. Сейчас живу с рекуператором, не нравится, что летом помещения не охлаждаются совсем, а так бы включил ночью вытяжку и пусть подсасывает прохладный воздух.
Естественная летом можно сказать не работает, зимой работает через чур хорошо. При моей планировке пришлось бы делать несколько выходов на крышу, и при включении зонта на кухне было бы возможно зимой опрокидывание тяги. Все каналы нужно делать утеплёнными, т.е. сложно по сравнению с viple и по цене не дешевле.
Может у кого уже организованна такая система, оставьте отзыв.

2 .Из котельной естественная вентиляция 160 мм, выхлоп ПВХ конденсационного турбо котла, трубопровод от зонта над плитой с обратным клапаном. Всё это дело идёт через крышу в коробе из мет. уголка с утеплением 100-150 мм, обшивается возможно шифером далее штукатурка или камень. Короб опирается на балки перекрытия. Сверху думаю надо выхлоп котла поднимать над дымником, что бы выхлоп не дай бог не затянуло обратно в котельную. Дверь в котельную делаем с порогом, т.е. герметичную. Тёплый выхлоп котла будет греть утеплённое пространство в коробе и трубы вентиляции из котельной и зонта кухни, как мера против конденсата.

Забор воздуха для котла через стену со стороны террасы. На котле "штаны" (раздельное подсоединение дымохода".
3. Фановый стояк выход viple 110/ИЗ/500

Есть ошибки и заблуждения?

И ещё, нужно покупать кирпич на столбы террасы, решил делать пока обычным кирпичом, с последующей штукатуркой либо отделкой искусственным камнем, т.к пока не знаю какого цвета будет штукатурка дома, потом сделаю столбы и дом в едином стиле.
Какой кирпич брать, полнотелый или пустотелый? Или вообще значения не имеет

На кухне у Вас планируется газовая плита?
Какого сечения планируете воздуховод в этом месте?

Честно сказать пока не решил какая будет варочная панель, но под гарнитур газ заведу т.к. котельная через стену за гарнитуром. Возможно остановлюсь на индукционной панели.
Сечение этого канала 125 мм

Древесина не сухая и строгая, наверное стоит.
Зря взяли 100 балки, лучше 50 поставить почаще.


Я бы не стал делать, если есть газ и дом не каркасный термос.

Куда уж чаще то, и так 590 мм



Я бы может и сделал, если б были деньги, всё таки рекуператор при нормальной реализации классная штука

Если не планируется утепление 300-400мм. У буржуев часто применяется шаг 12-16 дюймов.
Если планируется - две сплоченные доски лучше цельной балки, они менее подвержены растрескиванию и вертолетности, легче в работе.

Забор игры свит будете ставить, или зовите кого ? ))

стены можно сказать готовы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

балки перекрытия уложены

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

когда балки перекрытия укладывали с внутренней стороны чуть стисали угол блока что бы прогиб балки не скалывал углы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

армопояс залили

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

уложили мауэрлат

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

на фронтонах под прогоны залили площадки из бетона, про армировали из обрезков 14 мм арматуры, толщина площадок 100-115 мм, вывели в уровень

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

на подходе стропильная система

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


по проекту на столбах террасы устанавливается компенсационный болт М30 под мауэрлат, не знаю ставить его или нет, если ставить то где его взять? :-( вообще на соседнем участке каких либо движений грунта не замечал.


на время стройки имеет смысл поставить дешёвую китайскую входную дверь? или сразу чистовую ставить?
по чистовой тоже большой вопрос, финская jeld wen выходит в екб порядка 50 тр с фурнитурой, если ставить металл то не знаю что выбрать, может посоветуете ;-)

[Сообщение изменено пользователем 19.07.2018 21:51]

Ставить обязательно. Я себе такие даже на пристрой делаю, а у вас здесь единая основная кровля.

Даже 10-20% вероятность подвинуться хотя-бы одному столбику - это уже печаль. А по соседу вы такую вероятность не отсечете, это надо участков 10 мониторить.

http://kreptehno.ru/shop/shpilka-rezbovaya-din975/...

гайки и прочее добро - там же.

[Сообщение изменено пользователем 19.07.2018 22:49]

Один столбик не сдвинется, т.к. под террасой один единый фундамент, поедут дак все. Под всей площадью террасы + 1,200 мм в стороны уложен ЭППС 100 мм. Я не по соседу такую вероятность смотрю, а я живу на соседнем участке, а так же у брата дом через забор. Я ни коим образом Вас и себя не уговариваю, так советуюсь. Просто не совсем понимаю, как это работает при подвижках грунта, как момент сдвига фиксируется, визуально? Т.е. каждую весну и осень происходит регулировка при подвижках?
Спасибо!

По дверям, кто нибудь торекс сибирь пользует?

Специалисты прокомментируйте пожалуйста следующие моменты, извиняюсь за свои художества, но вроде понятно.

1. Меня интересует устойчивость компенсационного болта, он жёстко закреплён к мауэрлату, снизу вставляется через пластину, которую я хочу приварить к внутреннему стержню столба из трубы 80*80*3 в этот стержень и опирается только на регулировочную гайку, т.е. свободный конец имеет свободный ход в стержне. Для исключения этого момента предлагаю на опорную пластину приварить кусок трубы с внутренним диаметром примерно 32 мм. Или это лишнее, устойчивость обеспечиться креплением мауэрлата к стропилам?

2. Компенсационный болт ограничивает движение маурлата вниз, но совершенно свободно двигается вверх, т.е. при порывах ветра существует вероятность поднятия кровли террасы.
Возможно я рассуждаю не верно: площадь кровли террасы со свесами 42,5 м2, ветровую нагрузку берут вроде 200 кг/м2, т.е при сильных порывах ветра нагрузка на внутреннюю поверхность крыши будет составлять несколько тонн (но конечно совсем не 200 кг/м2) , что вполне хватит что бы эту крышу террасы поднять.
Как быть? Не бывает такого?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


пересмотрел в интернете кучу фото домов с террасой под одной крышей, компенсационные болты стоят только на деревянных домах, оно и понятно учитывая усадку дерева.
даже если и будет ходить терраса относительно дома на +- пару см, стропилка это скомпенсирует.



Антон, Вы же не ставили себе на террасу такой болт, хотя терраса тоже имеет отдельный фундамент, есть проблемы?

[Сообщение изменено пользователем 20.07.2018 20:54]

Не буду наверное ставить ни какой болт, изготовлю площадку 250х250 мм из листа 8-10 мм, по центру вварю шпильку, пластину приварю к стержню столбов из квадрата 80*80*3 мм.
Перерыл интернет не увидел не в одном месте таких решений, компенсационный болт на кирпичные либо заливные столбы. На форумхаусе строили дом в подарок, аналогичная ситуация - отдельный фундамент террасы, единая крыша дома и террасы, только столбы заливные, болта нет. У соседей тоже нет, хотя я совсем не сторонник делать как у соседей :-) .
В общем будут проблемы через год, подниму домкратами и поставлю этот чёртов болт :-D , затраты будут не большие т.к. ни какой наружной отделки не будет к тому времени.

Тогда подвижки менее вероятны, раз так в 3-5.


Пока нет, однако у меня не то чтобы совсем отдельный фундамент, у меня общая подушка и плита почти общая, по крайней мере сильно связанная и распределенная по поверхности. Ну и в проекте у меня не было там такой опоры. Правда это, наверное, потому, что там в проекте вообще другой фундамент был и связь этого столба с армопоясом.

[Сообщение изменено пользователем 21.07.2018 11:32]

двигаемся дальше, установили прогоны, стойки, подкосы стропильной системы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
из остатков стропил позже сделаем упоры на прогоны под подкосы.

места опирания стоек и подкосов на мауэрлат

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

в местах опирания в зоне фронтонов установили шпильки в армопояс и в блоке оставили пазы

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

места опирания прогонов на фронтоны, чуть ошиблись с толщиной заливаемой площадки, пришлось убирать

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

прогоны 200х200, стойки и подкосы 150х150, мауэрлат 150х200 мм. всё крепим гвоздями 200 и 250 мм, позже где нужно буду использованы скобы.

[Сообщение изменено пользователем 24.07.2018 21:36]

Продам остатки,после строительства дома:
Блок СИБИТ д500 625х400х250 мм порядка 7 поддонов (5,25 м3), стоимость 1750 м3, 9000 за все.
U-блок Поревит д500 625х400х250 мм, паз 210х170 мм, 15 шт, я ставил 50 мм пеноплекса и заливал перемычку 160х170 мм, стоимость 2500 за все.
На блоках имеются сколы.
Нахождение г. Берёзовский, п. Становая

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 26.07.2018 21:16]

Игорь, что думаете про полусухую стяжку? Будет водяной теплый пол.
Привлекают сроки её реализации, качество поверхности и малое количество влаги. Вот про минусы полной информации не знаю.
Может фирму посоветуете?

[Сообщение изменено пользователем 26.07.2018 22:02]

Плохого ничего, но есть но.
никогда при таком устройстве не выровнять пол, всегда потребуется его доводить.

Короче, ставим уровень, стреляем ту высоту что надо к чистой поверхности.
Ставим риски в метр чистой поверхности.
Допустим высота стяжки 70мм(7 см)
Уровень ставим 93.
смысл 93+7=100. Это самая удобная высота.
Берем правило 1500мм.
ставим чистовую риску.
Все стены потом маркируем по этой одной риске во всем доме.
У вас стены грязь( объясню потом), малярным шнуром быстро отстреливаем все до единой стены в доме. Далее работаем.
Но я за заливку бетоном.

Нет, не делай добра не получишь зла.
это обязательно посмотрите там ваша 10 минута.

Добротно и монументально! )) Приятно наблюдать процесс.

Про уровень понятно, в принципе так и делал в доме в котором живу.
Про полусухую почитал, буду заливать обычную.
Возникает вопрос, а можно стяжку заливать бетоном без щебня? Объясню, в текущем доме я ставил маяки сам, а рабочие на тачке завозили бетон с улицы из минимиксера 3 м3, который его лил прямо в тачку без переливов. Бетон со щебнем, мне кажется ровнять сложнее, нежели, если бы он был просто раствором без щебня, прочность раствора можно заказать или изготовить самостоятельно с хорошими характеристиками, ни сколько не хуже, чем со щебнем.
По очерёдности работ вопрос у меня стоит давно, и взвесив всё, буду делать в начале ТП, потом стяжку, потом электрику и далее штукатурку. Все стены уже стоят из газоблока на плите по грунту. При такой очерёдности смущает, то что, демпферная лента уйдёт под слой штукатурки, но возможно что, по периметру стен установлю 20 мм ЭППС, далее демпфер, если он нужен при установленном ЭППС, далее лью стяжку. Стены более менее ровные, и больших слоёв штукатурки не будет, а 10-20 мм ЭППС+демпфер спокойно уйдёт под напольное покрытие и плинтус.


Да поясните.
Вот штукатурку точно планирую машинным способом что бы сделали.

Конечно. Но теплопроводность у бетона выше.

Вот поэтому идеала и не надо., много будет падать, и зачем портить чистый пол, и клеенкой во время штукатурки не закрыть( это если разом объем выполняется)

Не страшно.

Все зависит от того, что вы хотите, я на 100% уверен, что ни одного угла у вас 90 гр нет, ну не выставить при кладке угол на длине 11 вроде дом у вас.

Черновые стены, после которых нужна штукат или шпакл.

Если есть столько денег то конечно, но там главное маяки выставить.
Не в одном доме нет слоя штукатурки менее 10мм, это просто кажется что ровные.
Штукатурить надо сейчас пока нет окон и тепло.

В случае машинной штукатурки, или вообще?

При правильной штукатурке в нолях все, конечно вообще, где на армопоясе бетон потек, где то стена запала, где то на длине.
Я же Антон видел сколь у вас ветонита ушло, на самом деле это кошмар.
Но работяге на карман дела нет на ваш, а полимером конечно работать в разы приятнее.