Плита фундамента просела на один край. Подскажите что делать?

Всем привет!
Начал стройку дома в саду!
Прошлым летом сделали плитный фундамент. Осенью он немного просел в середине участка. Нагрузили неравномерно -больше веса расположили на сторону где не просел. Но сейчас весной уклон только увеличился. Просел примерно на 2 градуса (20см на 10 метров) Грунт -торф 3 метра.
Подскажите что делают в этом случае.
Кто сталкивался с такой проблемой, напишите как решили ее!

выторфовку не делали что ли? 8(

3 метра -толщина торфа

застелили стеклоткань, на нее скалу, потом еще слой стеклоткани, щебень, еще слой ткани, на нее дрясьву

Убирать торф бессмысленно-по этому и делаем такой фундамент

Вот такая вот плита получилась

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

это следствие.......

даже не знаю. что можно сделать........ навскидку ниче в голову не приходит.....

Я слышал что подливают ленту фудамента, но на сколько?
Чтобы потом трещину не дала. Сам дом планируется из пенополистролбетона.

где гарантия что дальше не просядет7

Так вот нет гарантии.
Плиту нагрузили осенью большим весом, и вроде не должна больше двигаться

НУ что никто не сталкивался с таким- нет на форуме настоящих строителей?

:-(

они строят по другому........

До понедельника подожди... выходные же. Найдутся советчики и на эту тему.

советчики найдутся всегда. а вот взять на себя ответственность- никто не возьмет.....

тема показательно отвечает на вот эту- http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=10633...

А тут никто никогда ответственность на себя не берет... Но в спорах рождается истина.

Может хватит слушать советы, не пора ли обратиться к профессионалам? Ситуация у Вас очень не хорошая, осадка плиты 20см - огромная. Ищите специалистов, которые сделают обследование конструкций. Экономия сейчас может повлечь многократно превышающие потери в будущем.

а под торфом какой грунт ?
и как высоко стоят груновые воды ?
соседи есть ? которые бурили скважины ? какой грунт и на какой глубине был при бурении скважин?
на какой глубине вода в скважинах и колодццах у соседей?

Если с финансами нет особых проблем тогда лучше снести фундамет. Выкопать торф до скалы или другого серьёзного грунта, отсыпать щебёнкой или скальником( до нужной отметки), утрамбовать и потом уже заливать фундаменты. Самый надёжный вариант. Зато потом голова болеть не будет по поводу появляющихся трещин на дому. Или нужно нанимать специальную фирму, которая разработает мероприятия, но возьни будет много, а наличие результата узнаете не сразу. Основания вроде укрепляют инъекцией цементно-песчаного раствора, но похоже это не тот случай. Торф это не несущий грунт и это не даст необходимого результата. Какой кстати объём плиты? Есть ли армирование? Насколько сильно нагружали? Как вариант можно изменить расположение несущих стен( сдвинуть в ту или иную сторону от существующих ростверков). под ними частым шагом набурить свай. При обрушении грунта необходимо устанавливать обсадные трубы. Установить арматурные каркасы( если не знаете, что это поищите в интернете), забетонировать( на арматуре не экономьте, диаметр 20 мм. как-минимум, периодическая.). После этого залить новый ростверк.( конечно предварительно заармировав и верний и нижний пояс диаметр 14 мм, периодическая). Бетонировать сваи и ростверк нужно с разницей скажем не менее суток( одновременно -нельзя). В местах пересечения существующего ростверка и "нового" существующий разбирать на всю высоту до уровня плиты. Использовать бетон не хуже В25П4W8. Арматуру ростверка укладывать на специальные пластиковые фиксаторы. Бетонировать только при температуре от +5 градусов.
Вообщем это уже называется реконструкция и это уже стоит не дёшево.

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 21:22]

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 21:24]

Судя по написанному могу предположить, что Вы не строитель. Своими советами Вы можете только усугубить ситуацию и увеличить затраты автора на исправление деффектов. Все сказонное, лишь набор фраз и рекоммендаций из других проектов, и к данной ситуации не имеющих никакого отношения. Как Вы понять не можете, что все индивидуально (диаметр, шаг арматуры и марка бетона) и расчитывается для каждого проекта отдельно. Как можно давать советы не зная ни характеристик грунта, ни конструкции здания?
Снести фундамент будет дороже чем стоило его возведение, проще засыпать и рядом поставить новый.
Инъектирование - один из способов (возможно и единственный) усиления, но это не дешево.
Изменение расположения стен - не выход, осадка произошла не из-за них, а из-за изначально не верной конструкции фундамента.
Набор циферок и буковок (В25П4W8) звучит грозно, но в данном случае бесполезен.

З.Ы. Еще раз посоветую автору обратиться к специалистам.
Ни кого не хотел обидеть и все вышесказанное мое ИМХО.

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 23:48]

Строитель.



Я гарантию не даю и посоветовал обратится в спец. фирму.



Прекрасно знаю, но цифры я выдал на основании похожих проектов( не реконструкция, а строительство), набросил кое-какой запас, шаг арматуры вообще не указывал.. Да и вообще он же не 25 этажей собирается строить. Я надеюсь двумя удовлетвориться. И вообще это всего лишь идея, мысль, а не проект.


Смету не расчитывал,но на мой взгляд это лучше, чем жить в разваливающемся доме.


Можно по-подробнее. В каком месте она не верная. Мне кажется конструкция-верная, а основание-не верное(ИМХО)


По каждой буковке и циферке могу объяснить если это для вас только буковки и циферки. Причём почему именно эти буковки и циферки.


Дак ведь и я советую обратится в спец. фирму за рекомендациями.

Очень интересно, особенно про П4 и W8, если не трудно, объясните, почему и зачем.

А вы как считаете? Может сами догадаетесь? Это несложно поверьте для инженера-строителя тем более при наличие практического опыта на стройке. Я думал, что вы спросите про В25( тут уже на СНиП надо только ссылаться ).
А вы не хотели бы ответить на вопрос о неправильности конструкции фундамента и предложить правильную конструкцию.

Как же она может правильной, если случилась такая осадка плиты.


а это с специалистам.



По поводу буковок и циферок (В25П4W8) объясните?
Почему именно эти?


[Сообщение изменено пользователем 12.04.2009 01:34]

Железная логика.
Основание-торф, а поверхностные слабые, растительные слои всегда убираются, если необходимо(исходя из отметки здания), то замещаются другим более серьёзным грунтом. В других условиях как правило такого фундамента(плита) вполне хватает для коттеджей. Если всё-таки грунт не соответствует по своим характеристикам, то забиваются сваи, или делаются буро-набивные сваи.


Это не буковки и циферки, а для инженера-строителя это класс бетона, степень удобоукладываемости, степень водонепроницаемости.
В25- минимальный рекомендуемый класс бетона для ответственных конструкций согласно СНиП( номер не помню, но СНиП для проектировщиков)
П4- степень удобоукладываемости при которой бетон является более жидким, пластичным чем П2 и П3( с П1 не работал-сильно жёсткий бетон, с П5 тоже не работал-даже не знаю есть ли он по СНиПу) и в нём при укладке возникает минимум раковин, что особенно важно при штыковании бетона лопатой( ну не профессионалы всё-таки, где им вибратор достать то) вместо применения вибраторов.
W8-Минимальная степень водонепроницаемости как правило используемая при устройстве фундаментов с возможным появлением грунтовых вод. Ну нет под рукой результатов инженерно-геологических изысканий с уровнем и агрессивностью грунтовых вод.
Всё проще простого.

СНиП не рекомендует класс бетона, это расчетная величина.

П4 - к чему такая удобоукладываемость для плиты? Она густо армированна или толщиной 2м?

W8 - зачам делать плиту водонепроницаемой если стены будут выполнены не понятно из какого материала?

В ГОСТе еще говорится о морозостойкости, или она тут не важна?

Можно заложить самую высокую марку бетона, и сказать что она точно пройдет, только зачем закапывать деньги в землю. Повышение параметров бетонной смеси (удобоукладываемость, водонипроницаемость) ведет к значительному повышению стоимости.

[Сообщение изменено пользователем 12.04.2009 11:57]