.

это очень актуально в походах.... :-D

Так-с.... пошли "сопливые" откровения ...
А ведь кто-то очень даже нахваливал их.

Лёха, я их не нахваливал, а говорил, что модуляция у соли лучше, чем на механике, при любом пробеге. А не как на механике - после половины сезона даже топовая работает хуже из-за появившегося трения в тросике.

Поосторожнее плиз, не надо переходить на личности.
Лишь бы сверхкрутая механика не привела к падению в гололёд, как это иногда бывает ;-)

есть вариант купить сразу оба тормоза:

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=95&i=122285...

+втулку Атом:

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=95&i=121532...

Доооо...
Полсезона хоть проездил? И именно на ББ7?
Нет?
А че так категорично утверждаешь?

[Сообщение удалено пользователем 30.08.2008 14:47]

Лёха, а бб7 совсем особенный? или именно у бб7 нет трения в тросике? (работа в вакуме без оплётки :-D )
Видел работу механики у своих товарищей и до замены тросиков, и после, и через некоторое время.
Гидравлика нравится больше - видел, щупал и ездил. Главное, что предсказуемо, в какой момент колесо будет заблокировано.
Мощь механики - это хорошо, но ещё важна и модуляция. Конструктивно механика "с пробегом" не может дать такой хорошей модуляции.
Да, можно менять тросики как перчатки и ездить на новых тросиках, но можно и не париться... ;-) (и купить гидру)

Вопрос: а на какой хер тебе дисковые тормоза для зимы? Серьезно...зачем? Лучше купи хотя бы одну зимнюю покрышку на переднеее колесо и нормальные колодки для ви-брейков!

если юзать бб7 с органической колодкой на G2CS-роторе(160), то предположу что будут и мощь и кое-какая модуляция как на перед так и на зад.
Мне кажется, это будет приемлемый и вполне рабочий надёжный вариант, есле денег мало.
Но лучше всё таки хорошую гидру...
Елси юзать зимой НЕочень хорошие дисковые механические тормоза(а посредственные), то лушче тогда на зад, ибо на переде без модуляции улетите на автопилоте...

да, и ещё... если уж решил поставить дисковые механические тормоза, то ставьте сразу и нормальные тросики-рубашки-наконечники. что-нить по-качественнее.(тефлон-нетефлон дело ваше)

видел он. сначала поезди потом говори. на двухподвесах его качает механика ему не тормозит... :lol:

перед походом проверь вел и все будет ок :-p

и ваще у меня на китайце стоят тектро диск спереди,
вибряка сзади и прикинь все работает даж зимой.....
руки надо и голову .......
ваще разговор для прокладок меж рулем и сиденьем ......

[Сообщение изменено пользователем 30.08.2008 18:44]

и че минусов понаставили? че не понятна? со измеряй возможности вела,
свои и состояние дороги .
остановишься на любых тормозах, хоть ваще без них - дело вкуса и предпочтений.
у меня знакомый парень прогонял зиму на бемике без тормозов и шипов....
никого не убил и сам не убился.
понятно на китайце я не поеду так как на норе,а на малышке и вовсе
больше 15 не разгоняюсь (он ваще понты в чистом виде , пивко попить на нем
только, самое то..)

потому как ездить умеешь, скока денег,и че за вел такие тормоза и ставить
надо, а то развели баян соле ,найн,хаес, джуси,тектра........ кому что хватает,
тот на том и ездит. не устраивает - делает апгрейд....

кстати на китайце родные были пластиковые клещи останавливалась как
с ABC ....... :lol:

До того как снял передний было около 1500 км. Все регулировалось нормально. Износ колодок по регламенту (!) 75%, а передним я торможу очень агрессивно, часто с 35 кмч (это осенью и весной, или на шипах).

Хм. А вы не пробовали почитать руководство по любому мото-скуто с гидравликой в тормозах?
Колодки - это расходный материал в тормозах и их вообще-то меняют раз в 2000 км. А вот сами тормоза - тут да ресурс где-то 10000-12000км. Имхо наверное можно использовать и дальше, но вообще-то тормоза - это критический элемент системы обеспечения безопасности, так что лучше действовать по положенному регламенту, а он такой (взято из мануала мото Aprilia):
Колодки - каждые 2000 км
Прокачка-доливка DOT 4 гидросистемы, проверка хода - каждые 500 км
Замена жидкости DOT 4 - каждые 12 месяцев

На ж.д. меняют же рельсы не зависимо от того насколько они стерлись, а сколько тонн проехало по ним. Может и с колодками тоже поступать также?

Ну так может быть, если не выходит штатными методами выставить настройки после 2000км, то следует купить новые? Хотя надо признать что от бедности подкладывать рубли - выходит дешевле, чем покупка новых колодок. :-) Ну или в каких-то экстренных случаях.

А по поводу походов, так еду же берут в расчете на дни похода, то и колодки надо тоже брать в расчете на пройденный путь. По крайней мере имхо это должно входить в подготовку похода, если в походе пришлось подкладывать рубли, то имхуется что подготоки техники получается не было...

да что вы сказали... так то от условий эксплуатации зависит очень сильно... можно и за 100км стереть колодки так что не надо читить глупости



по мере износа колодко прокачивать тормоза для того что бы они нормально работали. ЭТО БРЕД что бы вы тут не писали.

А если в принтере использовано 10% чернил, но счётчик страниц уже сработал, то принтер нужно заправить/выкинуть (что равно по стоимости)? А призводитель будет потирать руки и получать $$$, искуственно ограничивая возможности техники/юзверя? нет, спасибо, я лучше обойду этот пункт и прямыми руками вправлю мозги принтеру/тормозу.

от бедности ко мне идёт комплект из двух Formula ORO K24. Чувствую, беееедным буду... :-D

ПыСы: не идите на поводу у тех людей, кто пытается вас дурить и впарить вам ненужную вещь (я про замену колодок через месяц эксплуатации -ещё 11месяцев на них откатал). Думайте головой. Мануал я читал сервисный, а для юзверей лень открывать. я лучше открою калипер и сам посмотрю износ колодок. Менял я их при 90%-ом износе, с некоторым запасом.

а как это объяснить вроде и не совсем новичкам, но людям которые категорически передним тормозом не пользуется, и не раз в меня влетали :vis:

А за что ему минусы поставили? У него что, плохой комментарий?
Кто ставил?
Вибрейководы и владельцы дешевой дисковой гидравлики, да?
Ленивка. :cen:



А тут кто кого дурит?



Это да. Голова предназначена не только для думанья, но и для приема пищи.



В точку.



+1




Нууу... Исправные колодки в тормозах мото/скуто - имхо, требуют более пристального внимания, чем по сравнению в вело... Скорости больше, масса больше, инерция больше.... Производитель хорошо так перестраховывается.




+1.


А рубашку и тросик заднего переключателя ты сколько раз меняешь за летний сезон? Я - раз в два сезона. :-p
Думаешь, я - настолько нетребовательный юзер, что мне пох на на то, в каком состоянии находятся трусики тросики и рубашки? :smoke:



Совсем особенный? :lol:
Вон у Никбуча стоит ББ7. И у Геры, механика из Манараги стоит ББ7.
А ведь эти месье знают толк в хороших вещах.

Трение есть. Не настолько критичное, как тебе кажется.
Бесплатно дам ссылку на гидравлическое переключение велосипедной трансмиссии :-D

Только не говори, что от гидравлики совсем не бывет падений. Даже на сухом асфальте.
Прокатился намедни совсем чуть-чуть на ДХ-сосисе.
Тормознул передним на скорости 8-10 км/ч. Нажимал по привычке, как на ББ7. Тоже чуть не выкинуло через руль. Благо, вилка на ДХ-сосисе была с ходом 200мм - уберегла меня от падения.
Тормоза на сосисе - Avid Code с ротором 203 мм.



Производителем ББ7 позиционируются как самые мощные механические тормоза с самой легкой настройкой.
Ссылку дать? :-p
Приведи, пожалуйста, пример еще более лучших и дорогих механических тормозов, доступных и мало-мальски распространенных в Российской Империи. Помимо тормозов Magura.



Кусочки металла Hayes Sole "Сопли" - это уже неотъемлемая часть твоей личности и мне не позволено затрагивать их честь?
Тогда следуя твоей логике, я объявляю Avid BB7 неотъемлемой частью моего личного пространства.
Так и договоримся до гражданской войны :-d


Да, можно.
Было бы бабло.
Посмотри по сторонам... какой процент велосипедистов всего города использует гидравлические тормоза, не говоря о тех, у кого просто хорошие механические дисковые тормоза.

[Сообщение изменено пользователем 31.08.2008 09:40]

Сравнил! Спортивный моцик с велеком :lol:
Если так, то 2000 км - это 8 гонок. Имхается мне, что колодки (как и многое другое) меняют после каждой гонки. Так может будем колодки, тросики, рубашки после каждого похода и соревнований менять?

Да кто ограничил то в колодках какие-то возможности? Наездили 2000км - проверяете. Не получается выставить регулировки - меняете колодки. Если все регулируется, то ездите дальше. Мне вот задних колодок, наверное, вообще на весь срок жизни тормозов хватит - есть, но не пользуюсь. Все на ваш здравый смысл. Так что сравнение-то с принтером некорректно. Хотя поймите, что часть стоимости принтера просто переложена в стоимость расходников. Если все поступят как вы, то новой модели принтера просто не будет и все. А по колодкам... Ваша жизнь - ваша проблема.

Бедность - она не в кошельке, она в сознании. Вот оно ключевое отличие менталитета здесь и там. Если мы такие все умные, то что же так живем, что рубли подкладываем. Меня скорее удивило бы +500 под моим постом. :-(

В скуте? Да те же скорости. Я на веле скутеры часто догоняю, если с горочки. Масса? Да есть это, но там и диски вообще-то 260-350 мм стоят, и колодки площадью поболее.

Сорри. Не мотик, а скут Aprilia. Хотя в гонках понятно что перед меняют почти все, даже и двигатель перебирают.


Был тут один электрик. На лампочках экономил - в результате дизель накрылся. Довод был: Нафиг лампочку менять, если она не перегорела...

полностью согласна ,прокачивать желательно в положении полностью
вдавленного цилиндра ,колодок в тормозах при прокачке быть не должно!,
между цилиндрами или цилиндром и упором на время прокачки ставится
распорка из жесткого материала.

после прокачки тормоза корректно работают до износа колодок.
при одной подвижной колодке переодически подтягивают неподвижную колодку
по мере износа колодок.

сам калипер на гидре как устанавливается в среднее положение (с новыми колодками,при раздвинутых цилиндрах) так и не трогается с места.

перед установкой колеса, колодки аккуратно раздвигаются ,после установки
колеса ,в положении вела на колесах, а не кверху брюхом несколько
раз нажимают ручку тормоза - колодки занимают рабочее положение

на односторонних сначала регулируется неподвижная колодка,потом
подвижная при нажатии на тормоз сама встает в правильное положение

регулировать зазор на гидре положением калипера , прокачкой, а также
засовыванием посторонних предметов не допустимо

если наблюдается нарушение саморегулирования положения колодок,
1поменять тормозную жидкость
2грязь в тормозной системе( грязь может попадать при не аккуратной
прокачке тормозов)
3 выход из строя калипера (перекос цилиндра)
4выход из строя тормозной ручки
5утечка тормозной жидкости

ваще кому интересно - организовывайтесь, расскажу подробно
как это бывает :-D

при 10%-ом износе колодок уже нет возможности настроить тормоза => по вашей логике нужно бежать за новыми колодками. Тратьте 3500 за сторону только на колодки при пробеге 5000. (LX можно купить за цену колодок соли :-) )

Ирина Батьковна, спасибо, вы очень хорошо разжевали нам материал :-), но я его знаю, и Велес наверное знает :-) . Мои тормоза нормально прокачены..

сам себя не похвалишь :-D

Да, это издержка данной конструкции. Хотите использовать колодки более эффективно, то надо другой уровень тормозов, где обе колодки сами подводятся по мере износа. Соло явно не из них.
Вопрос к вам. Вот ваш организм забирает всего треть кислорода из попавшего в ваши легкие воздуха. Тоже можно сказать и про кишечник... И что будете пускать все на второй-третий круг теперь? :-)

Да за 3500 можно не колодки а тормоза менять целиком. Вы с ценой колодок не путаете?

Полностью согласен. Рубли как бы не совсем штатный элемент Солов.

Можно еще добавить, что наличие пустого хода может быть вызвано наличием пузырьков в жидкости системы, которые могут образовываться из-за перепада температуры при заправке.

не все ...
регулировка тормозных ручек перед прокачкой сбрасывается максимально

при прокачке клапан на ручке закрывается при поступлении жидкости в систему
если это не получается в одиночку значит надо звать друга

после закрытия клапана на ручке ,не сбрасывая давления на поршень шприца
с тормозухой ,закрываем клапан штуцера

и еще ручка тормозная при прокачке должна быть выше калипера
и обязательно перевернута клапаном вверх

прокачка с открытой крышкой камеры ручки на хаесах не допустима

и ваще там еще до хххххх всяких хитростей, потому и говорю - учись :ultra: