Звезда краснолесья (УНЦ - Средуралжилстрой)
N
NatCher
Форум умирает в выхи т.к. в основном народ юзает тему с работы.
Необязательно поэтому, лето ведь, последние теплые деньки... большинсвто народу уезжает куда-нибудь в сады наверно... горелое мясо кушать...
А
Анатолий.
Эта особенность и зимой, и осенью, и весной актуальна
J
Jenja
Выбираем радиатор:
Холод в доме – самая распространенная зимняя проблема, причем, похоже, вечная. У Ильфа и Петрова можно найти пассаж о москвичах, "замерзшими пальцами трогающих холодные батареи". Написано, между прочим, в 1929 году – с тех пор создана атомная бомба, человек слетал в космос, но задача обогреть всех должным образом оказалась не по зубам. Предлагаем поэтому перестать ждать милостей от природы и ДЭЗа, и заняться утеплением самостоятельно.
Самый радикальный способ – это поменять в квартире батареи. Да, конечно, очень важно заткнуть щели в окнах, утеплить стены (для этого можно обшить их гипсокартном – потеряете всего 3 см, зато холодить перестанет), но все эти меры не дадут результата, если квартира не обогревается как следует. Итак, батареи.
Немного теории
Законы физики гласят, что передача тепла возможна двумя способами: излучение (она же радиация, не надо только путать с той радиацией, которая атомная) – это когда нагретое тело излучает тепло, и конвекция – потоком теплого воздуха. И то, что обычные люди называют просто "батареями", на языке специалистов именуется радиаторами и конвекторами.
Типичный радиатор – хорошо знакомая чугунная "гармошка". Современные модели, конечно, могут быть другими – иным стал дизайн, используется не только чугун, но и алюминий, сталь – но принцип работы остается тем же. Теплоноситель (горячая вода), попадая из трубы в радиатор, резко замедляет ход (в трубе у нее был один путь, а внутри батареи множество) и отдает тепло металлу.
Конвектор тоже нам хорошо знаком. Обычно он устанавливается в современных многоэтажных зданиях – это горизонтальная труба с наваренной на нее обрешеткой. Нагреваемый трубой воздух и так поднимается вверх, но обрешетка "помогает" ему.
Конвектор по всем показателям хуже радиатора – у него ниже теплоотдача, он, как правило, хуже по дизайну. Но зато конвектор прочнее – вода там движется по простой трубе, которая выдерживает любое давление. А прочность – это немало.
Как выбирать батарею
Первое – это прочность. В паспорте радиатора она указывается как давление (пишутся две цифры: поменьше – рабочее, и побольше – опрессовочное, то есть испытательное). Дело в том, что для подъема теплоносителя на высоту требуется определенное давление – в 5- и 9-этажных домах рабочее давление, как правило, не превышает 6 атмосфер. А в 12-, 14- и, тем более, 22-этажных, рабочее давление в системе отопления может достигать 15 атмосфер. У чугунных радиаторов верхний предел рабочего давления 6, иногда бывает 8-9 атмосфер, опрессовочное – максимум 12-15. То есть ставить такой радиатор в высотном доме нельзя – разорвет.
Конкретно для вашей квартиры давление нужно узнавать в эксплуатирующей организации – РЭУ, ДЭЗе и т.д.
Второй показатель – тоже прочность, только химическая. Стойкость к коррозии. В этом смысле чугун очень хорош, а, например, алюминий без специальной подготовки в условиях города очень быстро коррозирует. Вода в централизованной системе отопления содержит добавки, которые оказывают на радиатор повышенное коррозирующее воздействие. Алюминиевые радиаторы – только для коттеджей, где владелец сам заливает воду в отопительную систему и может добавить в нее антикоррозийные добавки. А в квартире, если вам хочется непременно алюминий (у этого металла есть свои преимущества – он лучше других отдает тепло) нужно ставить биметаллические конструкции – снаружи алюминий, а внутри, где есть контакт с водой – сталь.
Третий принципиальный момент – мощность батареи, то есть ее способность обогревать. В паспорте обычно указывается мощность (в киловаттах) либо всей конструкции, либо одной секции (если радиатор собирается из нескольких секций). Резонный вопрос: а сколько киловатт надо? Формулы, которыми пользуются профессионалы, учитывают много показателей, но для простого подсчета "на пальцах" сгодится правило 80 ватт на один квадратный метр, если комната более-менее стандартна: на улицу выходит одна стена, есть одно окно, высота потолка до 2,8 метров. Если потолки повыше, на улицу смотрят две стены и т.д. – количество ватт возрастает до 100-120.
Значит ли это, что достаточно просто сопоставить требуемую для помещения мощность с паспортной мощностью батареи? Увы, все не так просто. Мощность батареи зависит от "дельта Т" - разницы температуры теплоносителя и в температуры в комнате. В паспорте обычно указывается мощность при "дельта Т 60" и 70 – вторая цифра, естественно, будет выше. Чем, кстати, иногда пользуются некоторые недобросовестные продавцы, искусственно завышая показатели своего товара. Но это ведет к обратному результату – покупатель выбирает вместо десяти восемь секций, а они ему требуемой мощности не выдают.
Истинную температуру теплоносителя вы можете узнать опять же в РЭУ или ДЭЗе. В дворах стоят Центральные тепловые пункты (ЦТП), где обязательно измеряется две температуры теплоносителя – подача (вода, уходящая в квартиру) и "обратка" – возвращающаяся. Для Москвы этот показатель чаще всего 95С и 75С - некое среднее арифметическое этой температуры и есть у вас в батареях. Но иногда температура подачи зашкаливает и за 105С (напомним, что вода кипит при 100С лишь при нормальном давлении, а при повышенном ее можно сохранить в жидком виде и при более высокой температуре – в ЦТП она приходит при 130С).
Добавим здесь, что наши теплоносители отнюдь не самые холодные. В Европе, даже в Скандинавских странах, считают исходя из "дельта Т" 50, то есть температура воды в батареи не выше 68С. Не потому, что не могут разогреть теплоноситель, а потому, что раскаленная батарея – источник повышенной опасности, об нее можно обжечься. Пусть уж лучше будет похолоднее, но зато помассивнее.
Ну и, наконец, при выборе батареи нужно смотреть на дизайн. Не забудьте спросить у продавца сертификат качества и поинтересуйтесь возможностью использовать данный тип оборудования в центральных отопительных системах.
Что почём?
Батареи (как, впрочем, и все прочие товары) могут быть отечественными и импортными. Как говорят специалисты, особых различий по качеству между ними нет. Импортные подороже, зато предлагают больше вариантов внешнего вида, более широкий выбор.
Отечественные чугунные радиаторы стоят от 70-90 рублей за одну секцию. Обычно они 4- и 7-секционные, но может набираться и большее количество за счет ниппельного соединения. Есть еще белорусские радиаторы – у них современнее дизайн, более плоская лицевая поверхность. Стоят они подороже – порядка 120-140 рублей за секцию.
Из импортных более всего распространены итальянские алюминиевые различных фирм, цена которых в розницу – порядка 10-12 долларов за секцию. Примерно столько же стоят испанские чугунные. Итальянские и испанские биметаллические (внутренняя стальная трубка в 5 мм толщиной выдерживает рабочее давление до 20 атмосфер) могут работать в высотных домах и становятся хорошей альтернативой конвекторам "советского" дизайна. Но их цена повыше – порядка 15-16 долларов за секцию.
Если же вы живете в доме, где рабочее давление в отопительной системе не превышает 6 атмосфер, то хорошим конкурентом "гармошкам" могут стать стальные панели. В этих батареях, по внешнему виду напоминающих масляный радиатор, совмещен принцип радиатора и конвектора (есть много каналов для теплоносителя и решеточка). Они и самые дешевые. Если пересчитать стоимость на киловатт – получается порядка 35-40 долларов. Для сравнения – для алюминиевых этот показатель в районе 70 долларов, у чугуна – 100-110, у биметалла – порядка 150.
Как устанавливать?
Столь сложную работу, разумеется, не стоит делать самостоятельно, а лучше привлечь специализированную фирму. Но и хозяину квартиры придется изрядно похлопотать.
Предстоит визит в РЭУ или ДЭЗ. Помимо уже упоминавшегося выяснения давления и температуры в системе, там еще неплохо было бы получить разрешение на замену радиаторов. Все-таки дом – сложная и взаимосвязанная система, и поменяв что-то у себя, можно хорошо "подсадить" другие квартиры. Мы далеки от мысли, что разрешение получают все (многие жители новостроек могут рассказать истории о том, как вначале в квартире было тепло, а потом становилось все холоднее – потому что соседи наращивали батареи, "оттягивая" все тепло себе), но, по совести, это сделать бы неплохо.
Еще одна причина, по которой визит в эксплуатирующие службы необходим – нужно отключить подачу воды в стояки. Цены на это в Москве не сложились, все зависит от аппетитов конкретного сотрудника. Иногда просят и 400 рублей за час – это при том, что для установки обычно нужно 2-3 часа: снять старые батареи, все промерить, повесить новые, поставить арматуру.
Что касается расценок самих фирм, что в среднем она – в районе 80 долларов "за точку", то есть за одну батарею. Окончательно цена зависит от многих факторов – здесь играет роль не только конструкция самой батареи и подводки, но и состояние квартиры. Если квартира с ремонтом, отделанная, то рабочим приходится изворачиваться, например, не пользоваться сваркой. А рост сложности – это и увеличение времени и цены. Так что лучше менять батареи пораньше, на стадии ремонта.
И еще одно. Если конструктивно это возможно, попросите установщиков подсоединить батарею диагонально – то есть чтобы вход и выход были с разных сторон. От этого улучшится ток воды внутри, и батарея значительно большее время не засорится.
http://gkstroitel.ru/text/119/
Холод в доме – самая распространенная зимняя проблема, причем, похоже, вечная. У Ильфа и Петрова можно найти пассаж о москвичах, "замерзшими пальцами трогающих холодные батареи". Написано, между прочим, в 1929 году – с тех пор создана атомная бомба, человек слетал в космос, но задача обогреть всех должным образом оказалась не по зубам. Предлагаем поэтому перестать ждать милостей от природы и ДЭЗа, и заняться утеплением самостоятельно.
Самый радикальный способ – это поменять в квартире батареи. Да, конечно, очень важно заткнуть щели в окнах, утеплить стены (для этого можно обшить их гипсокартном – потеряете всего 3 см, зато холодить перестанет), но все эти меры не дадут результата, если квартира не обогревается как следует. Итак, батареи.
Немного теории
Законы физики гласят, что передача тепла возможна двумя способами: излучение (она же радиация, не надо только путать с той радиацией, которая атомная) – это когда нагретое тело излучает тепло, и конвекция – потоком теплого воздуха. И то, что обычные люди называют просто "батареями", на языке специалистов именуется радиаторами и конвекторами.
Типичный радиатор – хорошо знакомая чугунная "гармошка". Современные модели, конечно, могут быть другими – иным стал дизайн, используется не только чугун, но и алюминий, сталь – но принцип работы остается тем же. Теплоноситель (горячая вода), попадая из трубы в радиатор, резко замедляет ход (в трубе у нее был один путь, а внутри батареи множество) и отдает тепло металлу.
Конвектор тоже нам хорошо знаком. Обычно он устанавливается в современных многоэтажных зданиях – это горизонтальная труба с наваренной на нее обрешеткой. Нагреваемый трубой воздух и так поднимается вверх, но обрешетка "помогает" ему.
Конвектор по всем показателям хуже радиатора – у него ниже теплоотдача, он, как правило, хуже по дизайну. Но зато конвектор прочнее – вода там движется по простой трубе, которая выдерживает любое давление. А прочность – это немало.
Как выбирать батарею
Первое – это прочность. В паспорте радиатора она указывается как давление (пишутся две цифры: поменьше – рабочее, и побольше – опрессовочное, то есть испытательное). Дело в том, что для подъема теплоносителя на высоту требуется определенное давление – в 5- и 9-этажных домах рабочее давление, как правило, не превышает 6 атмосфер. А в 12-, 14- и, тем более, 22-этажных, рабочее давление в системе отопления может достигать 15 атмосфер. У чугунных радиаторов верхний предел рабочего давления 6, иногда бывает 8-9 атмосфер, опрессовочное – максимум 12-15. То есть ставить такой радиатор в высотном доме нельзя – разорвет.
Конкретно для вашей квартиры давление нужно узнавать в эксплуатирующей организации – РЭУ, ДЭЗе и т.д.
Второй показатель – тоже прочность, только химическая. Стойкость к коррозии. В этом смысле чугун очень хорош, а, например, алюминий без специальной подготовки в условиях города очень быстро коррозирует. Вода в централизованной системе отопления содержит добавки, которые оказывают на радиатор повышенное коррозирующее воздействие. Алюминиевые радиаторы – только для коттеджей, где владелец сам заливает воду в отопительную систему и может добавить в нее антикоррозийные добавки. А в квартире, если вам хочется непременно алюминий (у этого металла есть свои преимущества – он лучше других отдает тепло) нужно ставить биметаллические конструкции – снаружи алюминий, а внутри, где есть контакт с водой – сталь.
Третий принципиальный момент – мощность батареи, то есть ее способность обогревать. В паспорте обычно указывается мощность (в киловаттах) либо всей конструкции, либо одной секции (если радиатор собирается из нескольких секций). Резонный вопрос: а сколько киловатт надо? Формулы, которыми пользуются профессионалы, учитывают много показателей, но для простого подсчета "на пальцах" сгодится правило 80 ватт на один квадратный метр, если комната более-менее стандартна: на улицу выходит одна стена, есть одно окно, высота потолка до 2,8 метров. Если потолки повыше, на улицу смотрят две стены и т.д. – количество ватт возрастает до 100-120.
Значит ли это, что достаточно просто сопоставить требуемую для помещения мощность с паспортной мощностью батареи? Увы, все не так просто. Мощность батареи зависит от "дельта Т" - разницы температуры теплоносителя и в температуры в комнате. В паспорте обычно указывается мощность при "дельта Т 60" и 70 – вторая цифра, естественно, будет выше. Чем, кстати, иногда пользуются некоторые недобросовестные продавцы, искусственно завышая показатели своего товара. Но это ведет к обратному результату – покупатель выбирает вместо десяти восемь секций, а они ему требуемой мощности не выдают.
Истинную температуру теплоносителя вы можете узнать опять же в РЭУ или ДЭЗе. В дворах стоят Центральные тепловые пункты (ЦТП), где обязательно измеряется две температуры теплоносителя – подача (вода, уходящая в квартиру) и "обратка" – возвращающаяся. Для Москвы этот показатель чаще всего 95С и 75С - некое среднее арифметическое этой температуры и есть у вас в батареях. Но иногда температура подачи зашкаливает и за 105С (напомним, что вода кипит при 100С лишь при нормальном давлении, а при повышенном ее можно сохранить в жидком виде и при более высокой температуре – в ЦТП она приходит при 130С).
Добавим здесь, что наши теплоносители отнюдь не самые холодные. В Европе, даже в Скандинавских странах, считают исходя из "дельта Т" 50, то есть температура воды в батареи не выше 68С. Не потому, что не могут разогреть теплоноситель, а потому, что раскаленная батарея – источник повышенной опасности, об нее можно обжечься. Пусть уж лучше будет похолоднее, но зато помассивнее.
Ну и, наконец, при выборе батареи нужно смотреть на дизайн. Не забудьте спросить у продавца сертификат качества и поинтересуйтесь возможностью использовать данный тип оборудования в центральных отопительных системах.
Что почём?
Батареи (как, впрочем, и все прочие товары) могут быть отечественными и импортными. Как говорят специалисты, особых различий по качеству между ними нет. Импортные подороже, зато предлагают больше вариантов внешнего вида, более широкий выбор.
Отечественные чугунные радиаторы стоят от 70-90 рублей за одну секцию. Обычно они 4- и 7-секционные, но может набираться и большее количество за счет ниппельного соединения. Есть еще белорусские радиаторы – у них современнее дизайн, более плоская лицевая поверхность. Стоят они подороже – порядка 120-140 рублей за секцию.
Из импортных более всего распространены итальянские алюминиевые различных фирм, цена которых в розницу – порядка 10-12 долларов за секцию. Примерно столько же стоят испанские чугунные. Итальянские и испанские биметаллические (внутренняя стальная трубка в 5 мм толщиной выдерживает рабочее давление до 20 атмосфер) могут работать в высотных домах и становятся хорошей альтернативой конвекторам "советского" дизайна. Но их цена повыше – порядка 15-16 долларов за секцию.
Если же вы живете в доме, где рабочее давление в отопительной системе не превышает 6 атмосфер, то хорошим конкурентом "гармошкам" могут стать стальные панели. В этих батареях, по внешнему виду напоминающих масляный радиатор, совмещен принцип радиатора и конвектора (есть много каналов для теплоносителя и решеточка). Они и самые дешевые. Если пересчитать стоимость на киловатт – получается порядка 35-40 долларов. Для сравнения – для алюминиевых этот показатель в районе 70 долларов, у чугуна – 100-110, у биметалла – порядка 150.
Как устанавливать?
Столь сложную работу, разумеется, не стоит делать самостоятельно, а лучше привлечь специализированную фирму. Но и хозяину квартиры придется изрядно похлопотать.
Предстоит визит в РЭУ или ДЭЗ. Помимо уже упоминавшегося выяснения давления и температуры в системе, там еще неплохо было бы получить разрешение на замену радиаторов. Все-таки дом – сложная и взаимосвязанная система, и поменяв что-то у себя, можно хорошо "подсадить" другие квартиры. Мы далеки от мысли, что разрешение получают все (многие жители новостроек могут рассказать истории о том, как вначале в квартире было тепло, а потом становилось все холоднее – потому что соседи наращивали батареи, "оттягивая" все тепло себе), но, по совести, это сделать бы неплохо.
Еще одна причина, по которой визит в эксплуатирующие службы необходим – нужно отключить подачу воды в стояки. Цены на это в Москве не сложились, все зависит от аппетитов конкретного сотрудника. Иногда просят и 400 рублей за час – это при том, что для установки обычно нужно 2-3 часа: снять старые батареи, все промерить, повесить новые, поставить арматуру.
Что касается расценок самих фирм, что в среднем она – в районе 80 долларов "за точку", то есть за одну батарею. Окончательно цена зависит от многих факторов – здесь играет роль не только конструкция самой батареи и подводки, но и состояние квартиры. Если квартира с ремонтом, отделанная, то рабочим приходится изворачиваться, например, не пользоваться сваркой. А рост сложности – это и увеличение времени и цены. Так что лучше менять батареи пораньше, на стадии ремонта.
И еще одно. Если конструктивно это возможно, попросите установщиков подсоединить батарею диагонально – то есть чтобы вход и выход были с разных сторон. От этого улучшится ток воды внутри, и батарея значительно большее время не засорится.
http://gkstroitel.ru/text/119/
В
Влад Ф.
Jenja надо хоть малось думать головой прежде чем писать такие мемуары в форуме, че нельзя было дать ссылку
J
Jenja
Jenja надо хоть малось думать головой прежде чем писать такие мемуары в форуме, че нельзя было дать ссылку
По мне, данная статья вполне вразумительная, и думаю, что пригодится новым жильцам нашего дома, а текст вставил по причине:
1. для тех у кого e1 внутренний трафик, а не внешний, например провайдер Кабинет.
2. для сохранения, т. к. периодически сайты исчезают.
А вам В.В. советую писать по теме.
Вопрос для всех:
Кто какие радиаторы будет ставить и где можно купить дешевле?
Х
Хитрый Лис
Да они в среднем одинаково стоят - 300 примерное за секцию. Тут больше денег получится за установку.
Если батарея в 6 секций будет стоит 1800, то ее установка - 2500.
Если батарея в 6 секций будет стоит 1800, то ее установка - 2500.
А
Анатолий.
Возле второй очереди на углу и возле церкви есть скважины. Кто брал воду оттуда? как вода? вообще её можно пить?
J
JMBM
Выбираем радиатор:
Спасибо, пригодится. А насчет размещения в форуме - личное дело каждого читать или нет. Мне, например, это удобно, когда сразу все вместе.
J
Jenja
Далеко ходить не надо:
КОНТРАДА-ЕКАТЕРИНБУРГ
620016, Екатеринбург, КРАСНОЛЕСЬЯ 65
Директор: Иванов Денис Владимирович
Тел: (343) 2167612 Общий
E-Mail: ekt@contrada.ru
WWW: www.contrada.ru
Время работы:
пн-сб 09.00-18.00, без перерыва
вс выходной
Виды деятельности:
Климатические, вентиляционные и фильтровальные системы
- Отопительные системы - оборудование, комплектующие
Строительные материалы и конструкции. Сантехника
- Запорно-регулирующая, сантехническая арматура, элементы трубопровода
Розничная торговая сеть
- Сантехника, отопление - магазины
Алюминиевые радиаторы
КОНТРАДА-ЕКАТЕРИНБУРГ
620016, Екатеринбург, КРАСНОЛЕСЬЯ 65
Директор: Иванов Денис Владимирович
Тел: (343) 2167612 Общий
E-Mail: ekt@contrada.ru
WWW: www.contrada.ru
Время работы:
пн-сб 09.00-18.00, без перерыва
вс выходной
Виды деятельности:
Климатические, вентиляционные и фильтровальные системы
- Отопительные системы - оборудование, комплектующие
Строительные материалы и конструкции. Сантехника
- Запорно-регулирующая, сантехническая арматура, элементы трубопровода
Розничная торговая сеть
- Сантехника, отопление - магазины
Алюминиевые радиаторы
А
Анатолий.
а где 65?
И
Интэрон
Дорогие соседи! Приходите на занятия по современным танцам. Спортзал Барвинка, 12 (около "Берлоги")! пн.,ср.,пт.! Детская группа в 18-30, взрослая в 20-00!
Уважаемые жильцы первой очереди...исключительно не объявление, а очень интересующий вопрос: возможно ли в вашем доме снять 1-ю квартиру (прим. на пол года)?!
сдают 2-ку.
89028781922, 264-56-78
Сергей Николаевич.
J
Jenja
а где 65?
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=10289...
Да, действительно, на карте одно, в детайле другое.
J
Jenja
а где 65?
Интересно, а в ЗАО Европейское что-нибудь об этом магазине знают?
А
Анатолий.
И так все время ходить к ним (в буднее время!). Лучше б, млин, по электронной почте им отсылать показания. Или по телефону сообщать...
21 век на дворе.
21 век на дворе.
uk@europeiskoe.ru
Ирина Рудольфовна (бухгалтер) Сказала что редко заглядывает туда, так что как скинете - позвоните
J
JMBM
Приходите на занятия по современным танцам
Подскажите плз возраст детской группы.
А
Анатолий.
Бухгалтер в УК сказала что платежки готовы. Принесёте показания за август- посчитает
[Сообщение изменено пользователем 22.08.2007 02:02]
[Сообщение изменено пользователем 22.08.2007 02:02]
E
EvgenyM
где то в самом начале были списки жильцов форумчан...все заглохло? а так бы...
Да нет, не заглохло, уезжал я :-)
Добавил, вроде всех новых, смотрите, если че, откорректирую, пишите.
http://www.zv-kr.narod.ru/
А
Анатолий.
В Екатеринбурге жители новостройки в микрорайоне Краснолесье отстаивают только что возведенную в их дворе детскую площадку. На этой территории застройщики решили устроить паркинг на 70-75 автомобилей.
Как рассказал житель дома по адресу Чкалова, 250 Роман Родимов, инициатором изменений выступил один из застройщиков, участвовавших в возведении дома. «Зачем это делается – вообще непонятно. Двор у нас огромный, и парковка вполне поместится рядом с площадкой. Детская площадка пока единственная в районе, до ближайшего места, где можно погулять с детьми, пешком добираться придется около получаса. Снос площадки запланирован на 1 июня. Получается, что малышей в день защиты детей оставят без развлечений»
Основная часть жильцов в новостройку еще не заехала, но среди тех, кто уже живет в доме на Чкалова, 250 много молодых родителей. Сейчас жители собирают подписи с требованием не допустить сноса детской площадки и в ближайшее время отправят обращение в администрацию Екатеринбурга......................И чё дальше?
[Сообщение изменено пользователем 22.08.2007 17:30]
Как рассказал житель дома по адресу Чкалова, 250 Роман Родимов, инициатором изменений выступил один из застройщиков, участвовавших в возведении дома. «Зачем это делается – вообще непонятно. Двор у нас огромный, и парковка вполне поместится рядом с площадкой. Детская площадка пока единственная в районе, до ближайшего места, где можно погулять с детьми, пешком добираться придется около получаса. Снос площадки запланирован на 1 июня. Получается, что малышей в день защиты детей оставят без развлечений»
Основная часть жильцов в новостройку еще не заехала, но среди тех, кто уже живет в доме на Чкалова, 250 много молодых родителей. Сейчас жители собирают подписи с требованием не допустить сноса детской площадки и в ближайшее время отправят обращение в администрацию Екатеринбурга......................И чё дальше?
[Сообщение изменено пользователем 22.08.2007 17:30]
N
NatCher
В Екатеринбурге жители новостройки в микрорайоне Краснолесье отстаивают только что возведенную в их дворе детскую площадку.
это откуда текст!?
А
Анатолий.
в нете нарыл, тупо в Яndexe набрал "краснолесье"
[Сообщение изменено пользователем 23.08.2007 19:52]
[Сообщение изменено пользователем 23.08.2007 19:52]
Х
Хитрый Лис
2-я оччередь. В выходные был на стройке, убрали кран. Застеклили снаружи второй ряд балконов. По котельной нет продвижений. Часть окон так и стоит не крашенные, их почему то выборочно красят. Со стороны двора начали стеклить часть балконов.
N
NatCher
В выходные был на стройке, убрали кран. Застеклили снаружи второй ряд балконов
Спасибо тебе огромное за новости!!! Хоть что-то продвигается. Мы вот даже не поехали, чтоб не расстраиваться, а то за месяц ничего не сдвинулось. А втнутри что новенького происходит!?
Кто знает, сколько по времени занимает строительство котельной!? может 1 очередь помнит... она меня тоже очень настораживает.... :-( не строится совсем, уже сентябрь на носу, холода скоро...
1 очередь
фото 24/11/2005
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
фото 16/12/2005
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
N
NatCher
Коробку поставили за меньше чем месяц получается, но!!! за целый год до сдачи дома. :-o
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.