-

-

[Сообщение изменено пользователем 23.08.2016 12:38]

Исо подними. Или штатив, монопод используй

выдержку поменьше, диафрагму пошире

почитать инструкцию к фотоаппарату

смотри чтоб выдержка на 18мм не длиннее 1/18 сек была, на 55мм от 1/55 сек. Это для полного кадра.

Дополнение Для кропа (кэнон) делаем поправку на 1,6, те 18*1,6=28,8 ну короче 1/30 сек. 55мм - 1/88... и короче


Крепко фот держи, есть прием с веревочкой.
и смотри эту тему Не о железках: захват
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=91&i=318017...

Если динамика то выдержку надо еще короче 1/100 - 1/200, там смаз уже не от дрожания рук а от дижения объектов съемки.







подробно читай тут
http://art.photo-element.ru/ps/photo-sharp/photo-s...

[Сообщение изменено пользователем 05.04.2013 12:45]

ISO 800 или 1600 ставьте.

руки качать!

в меню фотика руками поднять четкость до 7 единиц

купи 50 1.8

фотографируй на широком угле 18 мм, там светосила больше !!!
Если используешь искуственное освещение ( люстра) то выстави Баланс белого лампа накаливая ( или люминесцентная).
как-то так.
В качестве штатива можно стол-стул-тумбу использовать. ( только ставь 2 сек задержку на спуск затвора, а то пока на кнопку жмёшь фотик дёргаецо- как следсвие смаз)

Особое внимание удели прицеливанию и задержке дыхания при нажатии на спусковой крючок, т.е. на кнопку "шедевр"

подвиду итог: при недостатке света нужно прикрутить саморезами к тушке кнопку "шедвр" , купить самую большую перку и рассверлить диафрагму в 4-е раза чтоб больше была, при этом порвать инструкцию и пустить на самокрутки и пока все это делаешь, скурить ее. Просверлить дыру по среди стола, вставить туда монопод с установленой на нем камерой, вроде все.
удачи :-D

Если разобраться в экспопаре, то снимки будут не только четкие, но и дерзкие. что снимаете то? Статику, динамику?

чОткие снимки говорите? для начала надо купить костюм абидас, найти кЭпку, купить пакет семок и всё понести на фотосессию. чоткости непосредственно снимкам это не добавит, но у чоткого пацана нечотких снимков быть не может.

полный кадр, предлагали? ;-)

Поднимайте ISO, пошире диафрагму, используйте штатив и задержку спуска, а самое главное : НЕ ДЫШАТЬ! (как вариант: покупаете марк3, он на высоких ИСО норм, светосильный фикс (обязательно L) 35, 50 или 85, снимаете на максимально большой диафрагме с выдержкой покороче, можно штатив... но всё равно: НЕ ДЫШАТЬ!) :food:

Исо на 200 альфе плднять... Насмешили))) автор, пока снимаете на автомате, вам ничто не поможет), идите в фотошколу и учите правила экспозиции и прочего

Нахватал минусов :-D :-D нашел где спросить. Здесь сплошь профи у которых все по фэньшую :-D

не, просто многие из тут присутствующих не в форумах задротствуют, а хотя бы инструкцию к фотику прочитали(или что-то более серьёзное) :-D

тема тут уже разжевана
http://art.photo-element.ru/ps/photo-sharp/photo-s...

никак. все равно в помещении альфой 200 четких снимков не добиться, особенно на диафрагме 3,5, на 1,4 еще можно пробовать. исо больше 800 сделает картинку не только мутной, но и с цветными шумами, которые давить-еще больше размазанности. этот фотоаппарат не для съемок в помещениях темных-людей имею ввиду. мебель снимать со штатива и тросиком без проблем.

+100500
Очень подробная и грамотная статья.
Прочитал с удовольствием, хоть не отношу себя ни к начинающим ни к профи. Несколько озадачился вот этим:
"Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7)"
Хм, а как же следящий автофокус? Или это речь о режиме, когда активирована одна центральная точка?

:рукалицо:
какое отношение имеют выбранные точки для АФ с типом работы АФ?
следящий автофокус это именно следящий автофокус, т.е. он постоянно пытается держать объект в резкости.
центральная точка(как и любая другая) - просто выбранная точка, по которой работает система АФ в каком-либо режиме.
именно про центральную там написано потому что на многих камерах нижне-среднего ценового сегмента это единственный крестообразный датчик + он таки точнее чуток, плюс при кадрировании далеко не всегда имеет смысл распологать объект съёмки в центре, а каждый раз переключать точки фокусировки лично мне лень - вот по центральной и фокусируются. смысла проделывать эту манипуляцию при следящем АФ чуть меньше, чем ноль.
ну и да: они забыли отразить в данной фразе, что отсутствие фиксации АЭ(автоматической экспозиции) при таком методе переноса фокуса может сыграть ещё более злую шутку, особенно если вы тыкнули точечный замер.

мне он не нравится, редко юзаю.
гораздо удобнее когда по центру сфокусировался, поджал кнопу и все, автофокус не прыгает туда сюда, кадрируешь и делаешь фото спокойно.
Чтоб объект из области резкости ГРИП не вышел и экспозиция нормальная была следить конечно надо.

[Сообщение изменено пользователем 05.04.2013 12:38]

Совершенно прямое:
Режимы автофокуса обычно бывают следующие (Nikоn)
AF-S одиночный
AF-C следящий

AF-S/AF-C priority selection: Release, Focus, Release+focus

Тип зоны автофокуса:
Single-point AF - пиктограммка "центральная точка"
- (я вот об этом говорил). Естественно, что можно выбрать и не центральную точку но в статье говорилось именно о центральной;
Dynamic-area AF - пиктограмма "прицел";
Auto-area AF - пиктограмма "белый прямоугольник";
Auto-area AF - пиктограмма "число сенсоров";
3D tracking - пиктограмма [3D].

Всё это разные режимы работы автофокуса. В статье, за читателя вероятно сдлан выбор: AF-S+[центральная точка]. Мне этот выбор кажется не очевидным, о чём я и сказал.

Ps: За исключением редких случаев съёмки абсолютно неподвижных объектов со штатива, предпочитаю AF-C+3D+Relese.