Аналоговая фотография

правильный выбор. оптика потом и на цифре пригодится
камеры Никон есть мануальные железные тактильно брутальные Никомат, Никон F, F2. и чуть поинтеллигентнее F3, и FA , FE, серия FM . Все по своему хороши. смотрите по деньгам. Лично мне FM серия не нравится, хват неудобный. а вот Никомат или F3 или FA самое то.

Но самый правильный оптимальный выбор взять Никон автофокусный, но с полной поддержкой мануальной оптики. F801 и F90 понравятся ценой. F100 типа самая продвинутая и с наворотами, но дороже . F4 тяжёленькая , но уникальная камера.

Автофокусные Никоны F80 F75 F55 F50 брать не рекомендую. у них видоискатели мелкие и тёмные, да и сами камеры погремушечные.

У меня были зениты с совковой оптикой.
Потом купил Canon EOS3 крутой, через переходник цеплял совковую оптику.
Когда хотел замер через линзу смотрел на зенит ТТЛ, но переплатил, купил Pentax SPII, о чем ни разу не пожалел.
Был ещё Nikon F65, игрушечный он. Кнопка спуска дребезжит, пластиковый, однако оптика никоновская понравилась.
Позже купил F5 вместо F65. Тяжелый, скорострельный и менее тихий трешки кэноновской.
Продал EOS3.
Думаю о F2 (FM2), но не как замена SPII, а как о мануальной камере под старые никоновские стекла. Пентакс с такумаром 50/1.4 идеально сдружился.

В итоге из всего списка две самые ходовые камеры это SPII (для души и художественности) и F5 (более для репортажки использую с зум-зум объективом).

На всякий случай стоит отметить совместимость старой и новой оптики, в том числе на современные цифротушки.
У никонов не менялся формат байонета.
У пентаксов были M42 (содран совком), байонет K (тоже содран совком).
У сапогов какой-то старый байонет и нынешний EF.
У minolta и современных SONY один байонет.

Ребяты. 5 минут назад проявлял пленку после большого перерыва.

Весьма старый родинал(лет 7, хранился в холодильнике, набирался шприцем через мембранку). Цвет сильно темнее конячного, ближе к рому.

Фиксаж т-максовский, тоже старенький, но я к нему бережно относился, делал стоп раствор, хранился в гофре в холодильнике.


Обоими реактивами пользовался год-полтора назад, никаких претензий по качеству картинки не было.

Сейчас получил на выходе чистую пленку, перфорация пустая.
Перепутать фиксаж/проявитель не мог, так проявитель налил в бачок, куда, соответственно катушку с пленкой загружал.
Фиксаж проверял, время осветления 45 секунд, поэтому решил что он вполне рабочий.


пленка fomapan 400

проявитель rodinal 1:50
время проявки 11 минут
время стоп ванны 1 минута
время фиксирования 5 минут

Кто виноват и что делать?

ПС. Вот аналогичная тема:
http://club.foto.ru/forum/21/710860

Но у меня и фиксаж и проявитель были рабочие, вот в чем засада то!

ППС.
на руках есть два кусочка.
левый - от начала пленки, правый - кончик, который зацеплен на катушку.
Какие тесты можно с ними провести?

[Сообщение изменено пользователем 12.12.2014 18:52]

засвеченный в проявитель на свету и смотри будет чернеть или нет.

Старые FD и FL. Мануальные, кстати есть много интересных и недорогих объективов под них.

Раз пошла такая пьянка

Негатив цветной: плёнка 100...300 р., проявка до 50.
Негатив ч/б: плёнка 100...600 р., проявка - от 10 р. (дома в ванной) до 350 р. (в светописи)
Слайд: плёнка 200...600 р., проявка - 350 р. (в светописи, где ещё - хз)

Далее. Если вы хотите снимать пейзажи на плёнку - сразу думайте, как и где её сканировать.
Дома - нужен сканер, это от 3000 р. до сотен тыщь.
(могут посоветовать применять планшетник, он дешевле, но на узком кадре нафиг нужен.)
Не дома - от 50 р. за рулон плёнки до нескольких сотен за кадр.
Качество фотографий - предмет долгого холивара.

Если снимаете на слайд - можете заменить сканер на проектор, и показывать слайды друзьям тёмным вечером на свежую простыню. Это не стёб, а вполне вариант, если что.

Что выходит: стоимость получения одного кадра (без печати) - от 5 до 100 руб., а может и выше.

Поэтому вернёмся к советвм: берите никон, потому что:
а) можете купить дешманскую цифровую тушку, типа Nikon D50/D3000 за 5000 ... 8000 руб, и на одни и те же объективы снимать как на плёнку, так и на цифру.
б) никоновскую плёнкотушку вы, наигравшись, продадите без особых проблем.




а потом (если почернеет, конечно), вскрыв кассету в темноте -

тоже проявить и отфиксировать.

просто проверить проявитель, чернеет - проявляет.
можно примерно время определить, сколько проявлять.
засечь до начала проявления, дальше:
Множители Ваткинсона
(для основных проявляющих веществ при температуре растворов 18-20 град.)
адурол - 5
амидол - 18
гидрохинон - 5
глицин с поташом - 12
глицин с содой - 8
имоген-сульфит - 6
метол - 30
метохинон - 28
ортол - 10
параамидофенол - 16
пирогаллол - 5
пирокатехин - 10
родинал - 40
эдинол - 20
эйкоген - 9
метол-гидрохинон - 15

Как использовать
Да очень просто. Нужно опустить кусочек засвеченной пленки в проявитель и засечь время до того момента, когда эмульсия начнет темнеть (эта операция производится при нормальном освещении). Затем, зная какое проявляющее вещество используется в вашем проявителе, следует отыскать соответствующий коэффициент в таблице и умножить на него полученное время. В итоге, у вас будет рекомендуемое время проявки.

К примеру, если в пирокатехине первые признаки изображения проявляются через 1/2 минуты, то проявление продолжается 101/2=5 минут. Если в метоле - 6 секунд (1/10 минуты), то продолжительность проявления составляет 301/10=3 минуты. При этом, способ определения продолжительности проявления не зависит от концентрации проявителя, он может быть разбавлен и 1:1 и 1:2.5, как угодно!

где взял не помню, может кому пригодится..

только непонятно как фиксировать "начало потемнения". на глаз - зело неточно.

еще рецепт, кончика, попроще:

Кончик пленки, который заправляется в камере, и выбрасывается, при намотке пленки в бачок.
Он всегда засвечен. Вот этот кончик опускаем на 1 см в раствор, засекаем время секундомером.
Вначале эмульсия под действием вода разбухает и начинает светлеть, потом проявляющие вещества
начинают проявлять пленку. В тот момент, когда плотность тона в проявляемом и не проявляемом
участке пленки сравняются и есть искомое контрольное время. Дальше вычисляем по формуле время
проявки в минутах.
Время проявки в минутах = времени секундах (когда плотности сравняются, см. выше) x 0,283

Y мин. проявки = 0,4+(0,3х Z сек.)
Когда плотность хвостика над проявителем, и в проявителе сравняются в плотности, мы получаем Х сек.
Из формулы с примером: если у нас Хвостик выдал 27 сек.
Y= 0.4+(0.3x27)= 0.4+8.1=8.5 мин.
Время проявления 8' 30"
Не забывайте переводить десятые части минуты в секунды.
Для упрощения перещета можно округлять. Если десятые меньше Х,35 округлять в меньшую сторону. Если больше Х,35, тогда в большую. (Здесь не действуют общие правила округления в математике. )

Тест по хвостику дает правильный результат. Именно для конкретной пленки, при имеющейся температуре, и в данной концентрации проявителя

а зачем? ясно же что проявитель дохлый. фиксаж рабочий

Ну в предпоследний раз проявлял - проблем с изображением не замечал. Я представлял себе протухание проявителя аналогично пленке пленки - чем дальше, тем хуже, но качество падает более-менее равномерно.

Так времени то прошло сколько с этого последнего раза? прокис проявитель. он же в разведённом виде. да ещё воздух попал в контакт. не под аргоном же

по результату на выходе ясно что либо сначала зафиксирована плёнка. потом в проявитель засунута. либо дохлый проявитель. если первый отбрасывается. то остаётся только второй

Концентрат Родинала пять лет стоял нормально, а потом за полтора ушёл в ноль?
(разведённый R09 вообще не хранится же вроде как)

Всем привет! Я не нарушу правила если предложу сканирование СФ на оборудовании Nikon ?

какой конкретно Nikon?

Вариантов думаю не много, 8000/9000

ilford pan 100 + rodinal 1:50

Господа, посоветуйте, пожалуйста.
Осваиваю проявку и печать.
Где у нас в Екате можно взять расходники и реактивы?
Или в основном только под заказ? Кто что откуда заказывает?

Если просто плёнку, бумагу, проявители и фиксаж - то в Интеллекте/Е-фото.

Если ортохроматическую плёнку, кашицу гюбля и фотобумагу с тиснением - то заказывать.

Если важно сэкономить - то можно объединить оба способа, тщательно изучив ассортименты и способы доставки.

Спасибо) про е фото нв курсе был.

> Кто откуда заказывает?

www.fotobus.ru
http://d-76.ru/

ну и буржуи:
www.bhphotovideo.com

[Сообщение изменено пользователем 19.01.2015 09:37]

Нужен совет специалиста разбирающемся в ремонте Зенитов.
На Зенит 12СД затвор стал работать криво, а именно пол кадра есть пол кадра нету, по направлению движения шторок, т.е. такое впечатление, что шторки расцепляются только на середине кадрового окна. Возможно ли это как то починить не сильно разбирая фотоаппарат?

починить можно всё. но в данном случае дешевле купить исправную камеру

"не сильно разбирая фотоаппарат?" - нет. Ну или с очень большой вероятностью-нет(95%)
что бы решить проблему с неправильным движением шторок, нужно снять и верхнюю крышку, и пентапризму, и зеркало, и нижнюю крышку. Либо к спецам, если фотик "дорог" как память или что то еще, или как сказал Михаил купите себе исправную камеру, лучше японскую, лучше с байонетом. и будет вам радость.

Возможно, хотя информация достаточно скудная. На каких выдержках, как на В?
В общем либо что-то тормозит первую шторку, либо вторая не задерживается механизмом выдержек.

Так много :-D
Сперва достаточно снять верхнюю и осмотреть механизм выдержек.