Подскажите, для чего служит диафрагма!?

Плиз!!

Как точней пользоваться!? А то я ей вообще не пользуюсь!! А фотик вроде не плохой Canon 450D

выколупал чтоль и выбросил?=)))

Она есть, но ей не пользуюсь!! Потому что незнаю для она, она постоянно у мен янаходиться в положении f5.6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1...

У меня на работе кроме е1. ничего нет!! :weep:

при помощи диафрагмы фотограф может изменять объём лёгких, что необходимо для дыхания. чем больше диафрагменное число - диафрагма поднята - тем меньше объём лёгких.
помимо основного назначения диафрагма делает возможной спец. функцию - икать.

Диафра́гма - устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива. чем выше число диафрагмы - тем уже отверстие . :-)
Численное значение диафрагмы определяет следующие элементы фотографического процесса:
экспозиция — с уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается вдвое, что требует увеличения вдвое времени выдержки, для сохранения правильной экспозиции;
глубина резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости;
аберрации — чем меньше отверстие, тем ниже уровень аберраций и выше резкость, но только до определённого предела (обычно 1/8 — 1/11), далее резкость опять падает из-за влияния дифракции;
виньетирование — чем меньше отверстие, тем меньше виньетируется фотография.

Переходишь в мануальный режим и играешься с настройками.
Уменьшая или увеличивая диафрагму. Сравнивая изображения на компьютере.
Снимки делай что бы расстояние было между задним и передним планом. Вот только так и поймешь для чего она.

Я так понимаю, что при большей диафрагме и больше выдержка получается!!! Я правильно понимаю!?

Примерно так...
т.е. чем меньше числовое отображение диафрагмы, тем:
1. больше открытая дырка в обьективе.
2. короче выдержа.
3. меньше глубина резкости.

[Сообщение изменено пользователем 06.06.2008 15:59]

а нужно ли было покупать

?

диафрагма и выдержка друг на друга не влияют.
они влияют на один общий параметр - экспозицию

каждому по зеркалке!

эээ... вроде чем больше дырка, тем короче выдержка.

В смысле чем меньше диафрагменное число - тем шире отверстие диафрагмы (потому что на самом деле это дробь т. е. 2,8 это на самом деле 1/2.8) А выдержка наоборот короче ( так как это тоже дробь).


Экспозиция, это количество света попадающего на фотоматериал (матрицу). И зависит это от соотношения значений выдержки и диафрагмы. (Например при диафрагме 4 выдержка 1/200 сек., при диафрагме 8 1/50 сек.) Количество света попадающего на матрицу остается постоянным.


[Сообщение изменено пользователем 06.06.2008 17:29]

Подскажите тогда ещё, какие рекомендуемые параметры для ночной сьёмки!!!!? У меня китовская комплектация 18-55

Не загружай автора ненужными словами.. :-)
а в автоматическом режиме некоторых аппаратов есть так называемый "программный сдвиг", при котором без изменения экспозиции можно менять соотношения выдержка-диафрагма.
Там влияние одного на другое заметно.

Там есть режим ночной съемки в зеленой зоне. поставьте его и посмотрите какие параметры выставляет аппарат.

А вообще в инструкции достаточный минимум и по диафрагме и по ночной съемке описан.

чего съёмки? пейзажей, города, портретов?

для пейзажей - штатив, выдержка 4-6с. диафрагма 5-9.
но эти числа субъективны для каждого автора и каждой камеры.
лучше всего на месте смотреть и поправлять в желаемом направлении.

Всем большое спасибо!!! Пойду учится!!!! :-)

Чем определяется светопропускательная способность объектива, как ее изменять и на что она влияет?
A: Светопропускательная способность объектива определяется, с одной стороны, площадью действующего отверстия объектива (оно изменяется с помощью диафрагмы), с другой — фокусным расстоянием. Отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы называется диафрагменным числом и обозначается буквой К. Стандартные значения К таковы: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11 и т. д. Как видно, они отличаются друг от друга в корень из 2 раз, при этом каждое последующее значение К обеспечивает уменьшение освещенности в 2 раза.

Величина, обратная диафрагменному числу, называется относительным отверстием объектива и обозначается 1:К. Максимальное значение относительного отверстия указано в маркировке объектива. Так, объектив с обозначением 28-135mm 1:3.5-5.6 имеет максимальное относительное отверстие 1:3,5 на фокусном расстоянии 28 мм и 1:5,6 — на 135 мм.

В зависимости от значения диафрагменного числа К объективы условно разделяют на следующие группы:
сверхсветосильные (К ≤ 1,4);
светосильные (1,4 < K ≤ 2,8);
средней светосилы (2,8 < K ≤ 5,6);
малосветосильные (К >5,6).

Чем выше светосила (меньше число К), тем больше света пропускает объектив и тем реже вам придется использовать вспышку или штатив из-за недостатка освещения. Обычно с ростом светосильности при прочих равных растут качество и, особенно заметно, цена объектива. В профессиональных объективах с переменным фокусным расстоянием светосила, как правило, не изменяется при зуммировании.

Строго говоря, светосила — отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой, к яркости предмета. Поскольку светосила выражается десятичной дробью меньше 1 и потому сложна в практическом использовании, то ее принято обозначать как максимальное относительное отверстие (1:К), пропорциональное квадратному корню из светосилы.

Реально в жаргоне фотографов понятия светосилы, относительного отверстия и минимального диафрагменного числа перемешаны в одну кучу, поэтому выражения "светосила F/2,8 (или f/2,8, или просто 2,8)" встречаются довольно часто. Но, на самом деле, корректно говорить "относительное отверстие 1:2,8", "диаметр диафрагмы F:2,8", "диафрагменное число 2,8" при этом светосила равна 0,127.
=========
Как лучше снимать в темноте?
А:

Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии.

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.

(c) iXBT.com

про чувствительность ISO ещё почитайте.

изменил ошибку в сообщении выше.. сорри...

Это разводка, полюбому.