Расскажите за 77й

Речь про элемент в таблице Менделеева.
В чем прикол иридиевых свечей?
Гугль пишет про ресурс и тд и тп.
Однако, из личных неоднократных наблюдений, эти долбаные иголочки исчезают через 20-30ткм и получается обычная внешне свеча с зазором 2.5-3мм. Ну то есть чисто убивать катушки на пробой.
Откуда все эти ресурсы в 90-120ткм пишутся?
Вот обычная 3-электродная свеча - та внушает доверие и опыт выкручивания ее через 50ткм это потверждает.
А иридий как то мне непонятен с этим сгоранием иголочек.

Иридий даёт стабильную искру при большом давлении, например в турбомоторе, а с платиновой напайкой ещё и служат дольше ибо платина долговечней.
В турбомоторе искру обычной свечи может тупо сдувать, как и на больших оборотах в подготовленном атмо.
Ещё такие свечки полезны если у вас поперечный V6 на котором замена свечей дальних цилиндров тот ещё геморрой.

У меня не турбо и не V6, но геморой, ибо надо разбирать впускной коллектор, отсюда и штатно иридиевые стоят с официальным ресурсом 90. Ну вот поменял, смотрю на снятые, выгоревшие все эти иголки.

[Сообщение удалено пользователем 22.03.2024 21:04]

[Сообщение удалено пользователем 22.03.2024 21:04]

Ну ...., аргументировано, да. :-D



И к чему ты пишешь этот весь бред? Понятно же, что в трехэлектродной просто в 3 раза выше ресурс, потому что искра одна, но по мере выгорания электродов перемещается между ними. Хотя может и непонятно, помню, что одному уважаемому автомеханику еодина я это объяснял лично оффлайн, и не уверен что сумел. :-D
А про пробег и зазор: на двигатель, изначально комплектующийся обычными свечами с заменой каждые 15ткм, ставил иридий не помню какой марки с начальным зазором 1.3 и заявленым ресурсом 60, на 30 выкрутил посмотреть, иголки исчезли, зазор почти 2.
На нынешнем вылезли некоторые косяки с хх и дерганьем при разгоне, поэтому свечи поменялись не по регламенту, а раньше, с пробегом 52ткм. В процессе замены косяк был найден и устранен не в свечах, но раз уж было все разобрано, то свечи поменял. Эти изначально имели зазор 1.1, на сейчас 2-2.2.

Если отбросить весь описательный в инете бред, то итоговым преимуществом иридия является только его высокая температура плавления, что дает меньшую испаряемость и, соответственно, больший ресурс до критического увеличения зазора. Но вот что то пара личных наблюдений это не сильно потверждает.

Это да, это сурово. Поэтому электрики чинят ЛЭП при сильном ветре, так меньше вероятность поражения электроразрядом, сдувает электроны. :ultra:

посмотри как на ОРУ дугу сдувают.

На ресурс таких свечей сильно влияет полярность напряжения. Основная эрозия происходит от прямого потока электронов. Электроны (-) летят от минуса к плюсу. Следовательно, изнашивается положительный электрод значительно сильнее, чем отрицательный.
То есть для этих свечей необходимо обеспечить приложение к центральному электроду минуса, а к боковому – плюса. Если наоборот, то ЦЭ выгорает очень быстро.
Данный эффект подтверждается на системах зажигания с 2я катушками на 4 свечи (система с холостой искрой). Там получается, что в паре одна свеча подключена ЦЭ в плюсу, а вторая – к минусу. В результате после 10...20 тыс. две свечи как новые, а две – с зазором 2...3 мм и ЦЭ выгоревшим в глубину изолятора.

Если система изначально рассчитана на иридиевые свечи, то этот фактор должен быть учтен разработчиками и тогда дело в самих свечах. Или ещё вариант: неоригинальные катушки (модули) зажигания, в которых производитель забил на соблюдение полярности.

Х.з., обе машины с индивидуальными катушками, обе в штатной комплектации с завода, обе не российской и не китайской сборки.

Ну вот кстати, свечи что купил сейчас, вообще двойной иридий, там 2 иглы, и снизу и сверху. По этой логике получается бессмысленность их изготовления, так как машин с катушкой на 2 свечи вроде уже не производят.

Значит говно свечи. На моей штатные иридиевые надо менять через 60 тык, но люди и по 100 тык ездят не меняя


Шо?!? Это вообще как, если боковой электрод отходит от железяки, которая в блок вкручивается. Т.е. на блоке должен быть + ? 8(

Все верно. На блоке может быть +. Физика 7й класс по учебникам СССР если считать. Сейчас не знаю какой. Более подробные пояснения требуются?

Да :-) каким образом,если у всех автомобилей на корпусе -?
можно не отвечать,и так понятно что ты тупо троллишь :-)

Я ждал этого вопроса :lol:

Значит свечи амно, нормальный свеча ходит тыщ 80 и ничо не сгорает.
Если свечи горят, то это либо палево с али, либо они но подходят по калильному числу под данный мотор и находятся в постоянном перегреве.

Зачем слова? Мог бы предложить тебе взять в одну руку контакт высоковольтного, второй прикоснуться к кузову и ключ "на старт" Но это жестоко :-D
Поэтому возьми контрольку и от минуса ткни ей в блок. По твоей теории лампа должна засветиться

Т.е. в вашем понимании, ток не может течь между разностями потенциалов "0" и "-10000"? Обязательно "+" нужен?

Откуда -10000 возникает?)))

Ну уж почитай, так, чисто по приколу, авось дойдёт :-D
Напряжение для пробоя межэлектродного промежутка свечи и получения разряда формируется в катушке зажигания. Катушка в заправду состоит из 2 катушек и являет собой обычный повышающий трансформатор с коэффициентом трансформации порядка 1:200. Полярность напряжения на выходе трансформатора определяется направлением намотки катушек и распайкой их концов. Если посмотреть на любую принципиальную схему с любым трансформатором, то в большинстве случае около одного из выводов каждой обмотки указана точка. Это обозначает выводы одинаковой полярности, т.е. если на вывод какой-либо катушек схемы, обозначенной точкой подают +, то на остальных катушках около точки тоже появится +. Это важный момент, от соблюдения фазировки катушек очень часто зависит работа схем, но не всегда.

Надеюсь пока несложно.

Так вот ничего не мешает распаять обмотки в катушке зажигания так, что высоковольтный импульс будет формироваться + на корпус, а - на центральный электрод свечи. И это ну никак не будет влиять на работу системы кроме

Также автор абсолютно верно указал

Например, на многих ВАЗах так сделано, высоковольтная катушка вообще изолирована от корпуса и подключена к центральным электродам 2 свечей. Разряд проходит через 1ю свечу, по корпусу блока, затем через 2ю свечу возвращается в катушку. Таким образом ток разряда протекает в одной свече с центрального на блок, а во второй с блока на центральный.

А теперь ещё небольшой бонус, если осилите.
Что происходит при выгорании зазора в свече. Пошагово.

При работе постепенно испаряется электрод и растет зазор.
Растет необходимое напряжение пробоя.
Соответственно растет напряжение в высоковольтной обмотке катушки.
В какой то момент внутри катушки начинаются пробои межвитковой изоляци и постепенно закорачиваются соседние витки.
В результате резко падает индуктивность катушки.
Индуктивность - это параметр показывающий скорость нарастания тока. В идеальной теоритической катушке индуктивностью 1Гн ток нарастает со скоростью 1А в 1сек.
Для формирования импульса зажигания необходимо в катушке накопить определенный запас энергии магнитного поля, который определяется значением тока, протекающего через первичную обмотку катушки. Этот ток в автомобильных катушках находится на уровне 9-15А.
Чтоб накопить ток, необходимо некоторое время. Это время рассчитано заранее, исходя из предоставленых производителем катушки ттх, оно прописано в ПО блока управления двигателем. Типичный параметр порядка 2 миллисекунд.
Так как импульс формируется в момент разрыва тока, то блок, рассчитав по датчикам и алгоритмам требуемый момент зажигания, заранее открывает ключ, чтоб через рассчитаное время его закрыть и вызвать импульс.
Все хорошо, пока ттх катушки в допусках. Но когда изза межвиткового у неё упала индуктивность в 5-10 раз, то и ток нарастает в 5-10 раз быстрее, а отключить ток нельзя, произойдет зажигание раньше времени.
В итоге либо сгорает первичная обмотка от тока, либо ключ, этот ток формирующий. Ограничить электронно этот ток тоже не получается по причине нереального выделения мощности на ключе при переводе его в активный режим.
Не уверен, что это уже понятно, но вдруг :-D

Вдогонку, на классике первичная обмотка имеет сопротивление 3 Ома и ток ограничивается 4А при работе от 12в, с учетом размера катушки и ее маслонаполнености на это всем пофиг, не сгорит, только нагреется немного, никаких защит и алгоритмов не надо, контактного трамблера хватает.
На зубилах катушка уже 0.5 Ом и ток легко уходит по 30А, что есть уже трындец. Поэтому стоит коммутатор, используется специальная мсх L497, которая управляется сигналом с датчика холла и датчика тока катушки, описание работы есть в даташитах, вкратце суть в том, что она принимает сигнал холла к сведению, но фактический момент подключения катушки отодвигает с таким рассчетом, чтоб к моменту формирования искры ток достиг уровня 12-13А. Если рассчет неверный, то ключ переходит в режим стабилизации тока с адским нагревом, но уже следующие импульсы корректируются сдвигом по времени. Все это реализовано в аналоговом виде на RC-цепочках.

А теперь граждане, попробуйте переварить и засунуть свои слова про тролей себе в задницу. :padre:

Офигеть меня на ликбез то тут вштырило :lol:

Пойду лучше анеки постить на 67й, оно вам понятнее ...

ты себе их засунь,дурачок..и мушку не забудь спилить,инженегр доморощеный :-D

А можно фото катушки у которой два вывода: один на центральный электрод, а другой на корпус?


Эти многабукв к "плюс на корпусе" отношения не имеют

П.с. Если такой умный, то найди поломку в своей машине в которой иридий выгорает. На моей отлично ходит. Наверно потому, что там плюса на корпус нет :lol:

Ну посмотри здесь например, вот нагуглил https://www.drive2.ru/b/2007667/
Все катушки устроены одинаково. В 80е только появились на 2 свечи с 2 ВВ-выводами изолированые. А которые на 1 свечу работают, что через распределитель, что индивидуально - они только формой и размером изменяются, а устроены все одинаково с лохматых довоенных годов.