Где найти краску в баллончике цвет 502 дыня?

Друзья, подскажите пожалуйста где можно найти краску аэрозоль 502 дыня? как я понял очень редкая и её вообще не привозят в екатеринбург, может есть магазинчики без сайта, в котором она могла остаться? в Интернете всё облазил, всех обзвонил, ни у кого нет и заказать не возможно...

http://podkraska.ru/item/502-dynya-cerebristo-zhel...
https://autone.ru/product/41502-kudo-dynya-502-ema...

[Сообщение изменено пользователем 14.10.2018 10:54]

Если сильно приперло и позарез нужен аэрозоль, и ждать нет сил, тогда:
1)берешь пустой баллончик из под бесцветного лака, выпускаешь газ,
2)на дне проковыриваешь ножницами отверстие,
3)промываешь баллон растворителем,
4)впаиваешь в отверстие латунный ниппель от колеса.

Краску нужного цвета и консистенции покупаешь у колировщика на подборе эмалей, и шприцом вливаешь в баллон грамм 100, завинчиваешь золотник и шинным компрессором накачиваешь до 8-9 атмосфер. Готово!
Баллон выдерживает максимум 12 атмосфер , после чего у него выпячивается днище, но портативным шинным компрессором до такого давления его все равно не накачаешь.

На самом деле сделать многоразовый баллон проще, как кажется на первый взгляд. А заправлять в него можно любую краску и любых цветов, а не только ту, что продается в магазине.

Однажды редкий цвет заказывал здесь: https://profkolor.ru/goods/Kod-kraski-po-VIN-nomer...

заказываешь подбор + паковку в баллончик .. и ВСЕ .. стоит копейки .. сразу заправят в баллончик и брызгай куда хошь ..

502 цвет - это все база под лак .. лакировать чем будешь? пальцем ? с баллончика 1к лаком ? во первых красиво не сделаешь , а во вторых - лак 1к - фуфло , без лака - ну тем паче смысла нет ..

если можешь 2к накидать - в любой помойке есть баночная 502 вика, мипа, мобихел и тп , никто ее и подбирать не стал бы , в переход раскидался и все .. это ж таз , причем по цвету - не первой свежести ..

любой краска маркет - проси зарядить канистровой 502 в баллон , там грамм 100 густяка примерно будет , на выходе будет из них 400 мл жижи в баллончике , жидкая до ужаса, но сможешь с баллончика ее пшыкать ..

баллончики - сплошной перерасход ..


карандаши что-то замазать такого цвета в продаже есть и так, в наличии , опять же - в любой помойке, затычковать что- то можно, если задача такая стоит ...

объясни лучше что сделать хочешь и какой результат надо на выходе ))

[Сообщение изменено пользователем 14.10.2018 19:53]

+1

Хочу пару мест на крыльях закрасить (не целиком). Там проблемные места, ржавчина. Хочется привести всё к красивому виду. Естесственно предварительно зашкурить, зашпаклевать, загрунтовать. А после покраски немного лака Очень интересно попробовать. Машина старенькая, хуже точно не будет. Ни в одном месте не нашёл даже самого дешевого баллончика. Говорят даже базы перестали заказывать этот цвет.

будет хуже. Сэкономишь на материале - вот реально будет хуже.

шпатлевать на металл , где была ржа, даже если ты думаешь что ее вычистил - в общем то не рекомендую .. даже не пытайся ..
Можешь зачистить ржу , а потом налить преобразователя .. и увидишь, вот прям на глазах, что вроде блестящий чистый металл начинает "чернеть" ..
Можешь таким макаром вычищать до упора , во многих случаях - до дыр это все будет , но процесс остановить получится .. В противном случае - все зацветет ..

хочешь сам и с баллончиков , просто чтоб не гнило :

1) обезжириваешь ,
2) выгрызаешь до металла ,
3) раскшуриваешься 80, 120, 180, 240, 320, 400 .. в таком порядке руками
4) обезжирил,
5) кислотный грунт с баллончика , например body 960 ..
6) акриловый грунт толстослойный , у U-POL был такой

сушишь .. перетрешь 600 с водой , стык на 800, место перехода на 1000-1200, переходы по лаку - в ребро, обезжирился , уклеился, еще раз обезжирился ..

и пошел дубасить базой , в баллончике она жидкая, то есть укроешь с 4-5-6 слоя, не торопясь , издалека ..

межслойка минут по 15-20 ..

дальше лакируешься .. лак жидкий, 1 слой напыльчик, 2 молупокрый, 3-й - мокрый ..
подождал чутка .. расклеился .. места перехода по лаку - заливать не надо изначально , ну и переходным растворителем по границе ..

баллончик кислоты , которая даже работает - рублей 600-700 , толстослойный акрил - рублей 700 .. лак - от 500 .. краска - просто 100 грамм тазовой краски рублей 200 , баллончик переходника - рублей 600

+ абразив + обезжирка + время ..

если ты рассчитывал забрызгать грунтом за 100 рублей, то во 1 он не поможет, во вторых - они как правило алкидные, с ними надо аккуратней, навалишь толстые слоя - базу будет рвать .. сам не рад будешь .. Обдерешь в итоге и заново начнешь .. Поэтому алкид не брать
Ну плюсом - защиты от коррозии там нет никакой .. фуфло это. Не тот порядок цен, химия стоит денег .. Иначе - самообман и деньги на ветер ..

посчитай скок тебе выйдет твои "поделки" .. осилишь - ходить будет .. при должном навыке и упорстве - будет даже красиво .. сэкономишь - рыжье полезет по весне опять , там же и его станет больше , все что ободрал до металла и забрызгал фуфлом просто начнет цвести ..

[Сообщение изменено пользователем 15.10.2018 09:31]

Ну acid8 нелпохая штука , в баллончике есть .. баллончик около 1 тыс руб что ли ..

У новола акриловый грунт в баллончиках можно перетереть .. Сохнет вменяемо, садится, но им можно залить дефект , реально залить , чтоб не шпатлевать например те же места, где ржу вычищали ..Естественно "растянуть" границы по всем правилам , меняя абразив .. Не пласт пару мм в яме, а как положено .. Стоит он раза в 2 дешевле у-пола и тп ..

если делать хорошо - очешуешь от цены на баллончики от настоящих брендов с нормальным материалом + ты их просто не сможешь достать ..

Например есть баллончики с 2к материалом, например с эпоксидным грунтом "пробил" его и пошел замес с отвердосом и у тебя есть например часов 8-10 чтоб его потратить ..Оно настоящее, оно работает, оно существует в природе, но его нет и не будет в РФ .. К нам такое не возят, ибо это стоит денег , а маляркой занимаются либо оф. дилер, который берет материал на прямую у какого-то путевого бренда, например стойка брюлекс и полный набор с него же , лехлер, сикенс и тп ..
Таким брендам болт класть на розничные продажи ..
Ну либо мелкие какие-то конторки, гаражники и тп .. и для них в рознице только дешмань, по сути для барыг перекупов .. Продавцы просто не могут привезти что-то, потому что партия минимум столько-то, у ней срок годности, а никто не купит, ибо это дорого .. То есть на рынке в рознице - ну совсем дно, что-то отечественного производства с нестабильным качеством .. Чуть лучше - ну например польское , либо греческое .. Банка польского\греческого грунта, который хоть как-то защищает от коррозии - 2 тыс руб.. А наносить его пистолетом .. Бюджетно ? В общем то нет ..

Выбора у тебя нет и не будет .. Я уж молчу про такие вещи , как брендовые сварочные грунты, 2к клей-герметики, которые проводят сварочную дугу и тд и тп - да их не достать вообще рядовому желающему , оно стоит денег, это не возят, последнее - ну вообще 8 тыс руб за тюбик 100 мл .. А разницы что делать, в смысле таз или что-то импортное = нет вообще, принцип работы одинаков , материалы одинаковые ..

Так что, не рассчитывай, что все так просто и доступно, потратиться то как раз придется .. при этом краска на общем фоне НЕ СТОИТ НИЧЕГО !! это мелочь ..

я к чему это сказал - то что ты видишь и дорого в магазине в наличии - это еще ДНО рынка .. Огласи бюджет на материалы ..

[Сообщение изменено пользователем 15.10.2018 09:23]

лет 15 назад я развлекался с баллончиками )) ..

в общем - сфоткай деталь с проблемным местом , издалека причем, с хорошим качеством ..


я тебе в пейнте границы нарисую до куда и чем шлифовать и с какой градацией, до куда раскидывать базу, а как лак и тп ..


те , кто сами что-то делают - их мало, им надо помогать :-D

Если таз зацвел, то там поди уже петтинг питтинг насквозь метал проел. Чел будет тереть, пока от крыла папиросная бумага не останется.
Если бы я делал для себя, то готовил бы так:
Сначала смывка Боди 700, потом Дезоксил-КОЦ плюс жесткая волосяная щетка, и ТРАВИТЬ ржавчину до чистого металла, потом Дезоксил ОФ-Ц, потом нейтрализатор А-лайн Н. и для надежности пройтись еще нейтральным КФ-58ПР. Сушка и 2К эпоксидный грунт.
И только потом наводить красоту.

если б я делал для себя - я б срезал \скрутил крыло и новое приварил\прикрутил .. открасился по мокрому , через пару часов - можно уже эксплуатировать ..

если деталь менять нельзя - пескоструйка ..преобразователь , еще раз пескоструйка .. Нет дыр - кислотник, акрил .. сушка , риска , шпатля, эпоксид, акрил , готовим и красим ..
если насквозь - вырезал и приварил и тож самое .. сложная деталь - расшил , вырезал, приварил и тож самое ..

не надо даже якобы очищенный от ржи металл - загонять в эпоксид .. не тот результат, проверено ..

я часто пользую преобразователь , но как проявку при пескоструйке .. на большее - оно не годиться ..

когда ржу выбил до конца - больше уже нет никакой реакции , нет изменения цвета, что заметно невооруженному глазу и тп .. Все с 2 сторон ..
Потом спустя годы наблюдений - ездит и ездит и нихрена не делается ..

Пескоструйки и корщетки завальцовывают глубокие узкие кратеры, и ржавчина остается внутри. Снаружи всё чики-пуки, блестит и преобразователь не выявляет. Но потом ржа всё равно проявляется как метастазы. Только агрессивная химиотерапия, травить нахрен.
КОЦ применяют у нас на заводе в цехе гальваники для очистки стали перед оцинковкой Блин, как он отъедает ржавчину, я такого еще никогда не видел! Попробуйте ради интереса, рекомендую. Особенно если феном прогревать, ржавчина прямо на глазах ошметками сходит до чистого металла. А после ОФ-Ц адгезия просто сумасшедшая. Никакой кислотный грунт и близко не сравнится. Тем более эпоксид это монолитный слой, а кислотник на поливинилбутирале, после испарения разбавителя остаются микропоры, а значит гигроскопичность останется. И акрил тоже гигроскопичен. И полиэфирная шпатля гигроскопичная. Ну и какой смысл ложить эпоксид на три слоя гигроскопичных покрытий, если можно сразу самым первым слоем.

у вас в цехе на заводе )) ключевое фраза ..
"я тут хозяин, а не гость, упру с завода каждый гвоздь.. " Ага ? )) Где оно в свободной продаже за вменяемые деньги в мелкой таре ?
Чем смывать вашу херь ? как оно относится к остальному ЛКП ? к резине?


ничего они не завальцовывают .. скорость не та, это болгарин так зализывает и все что прикручено в болгарке так сделает ..


настоящий эпоксид дорогой , адгезия у поливинилбутираля - гораздо лучше , чем у того же акрила .. Что эпоксид, что кисляк - 1-е грунты. Технология предписывает использовать хоть-что то. Целый металл - эпоксид , наполнитель, красим , все М+М .. Нет - ну тогда и смысл от него теряется..
шпатлю принято изолировать наружным слоем, это позиция производителя шпатли вообще-то , любой ..
Чтоб не было контуров, изменения цвета и тд и тп .. Больше для подстраховки ..
Можешь карман сделать, с 2 сторон в эпоксид загнать, если хочешь ..
Теорию общую понимаете, ага , без вопросов . А заниматься этим именно с кузовным железом - не занимаетесь ..

пройдитесь по сервисам , так, ради прикола .. нигде нет первичных грунтов, нигде, даже поливинилбутираля ... Машины загоняют просто в акрил наполнитель, который воду пропускает, они бывают еще и в шпатле стоят на улице под дождем, снегом и тп ))) Кто-то с водой трет даже шпатлю до сих пор :-D

И потом сравните лично результат с поливинилбутиралем и с тем же эпоксидом , не с баллончика, а путевого бренда нормальный 2к материал, Просто резани железяку пополам, обдери как можешь, загрунтуйся по сути по рже и кинь куда-нибудь .. Есть сложные формы, очень сложные .. Далеко не везде можно подлезть, то есть по сути гниют стыки, гниют внутряки .. Ты в них не залезешь, пока не срежешь .. Такая штука прокатит, если к детали есть доступ с 2 сторон.
Да и все остальное так же .. Смысл тратить время ? Важна скорость и результат.. То что то снаружи что-то победил .. а с другой стороны панели ? а ? доступа нет нигде .. Не все так просто ..

берем новое крыло , на тот же таз, переднее .. поливинилбутираль в 1 слой , 15 минут ждем, акрил 2 слоя , межслойка меж ними 10 минут, 30 минут ждем, 2.5 слоя базы, межслойка 10 минут, 1.5 слоя лака ХС, по сути без межслойки .. сушилку врубил .. Через 60 минут можно прикручивать на машину .. Оно уже сухое ..

Кому надо что-то травить ? )))))))) Эт только если самому себе развлекаться вечерами в гараже, а учитывая условия обычные - еще и с не предсказуемым результатом .. Не более ..

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2018 10:17]

Так то оно продается и в литровых баклашках ~400-500р.
http://www.spec-emal.ru/catalog/solvent/dezoksil-k...
http://xn--80aagwchmenkfiek7o.xn--p1ai/dezoksil-ko...

Но стащить с завода намного приятнее :-D

Смывать щелочным нейтрализатором и обильной водой.

К остальному лкп и резине оно относитмя также как и любая разбавленная кислота. Я иногда перчатки надеть забываю, и рукам ничего не становится за то время, пока возишься, за исключением КФ-58ПР. От этой хрени кожа становится как у негра в Эфиопии и не отмывается, пока новая не нарастёт :-D

Именно так. Но у автора темы тоже руки наверное чешутся, если задался вопросом что-то самостоятельно покрасить.

нее .. спасибо , воды не надо .. ))


ыы
тем более .. ну нафиг ..

и еще на счет эпоксидов .. поглядел я прайсы местные - дешмань что работает = 2 тыс руб банка, 1 к 1 , сушка при 20 градусах = 6 часов , чтоб нанести ту же шпатлю, причем уже на риску, то есть перетереть , при этом если вальнул меньше 80 микрон и решил покрасить так , а это примерно 3 слоя с дюзы 1.4 , то есть оно попросту жидкое - завод не дает гарантию на коррозионную стойкость своего эпоксидного грунта :-D :-D Не , оно и понятно, тут без претензий, примерно все так , если больше нет покрытый ..
Оно работает , да , но скок его надо ввалить и сколько надо ждать и сколько надо потратить в итоге ? ))) А еще - на улице середина октября .. +20 просто так в гараже не появится :-D

все это болтология , не более ..


я думаю - он будет ездить дальше так , не делая ничего :-)

хоть один вменяемый здесь... ну и уважуха профи.. хотя бы о химии



автор... если твоя помойка этого цвету - это дешевая помойка... крась чем хочешь -оно лучше не станет

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2018 00:54]

Воды бояться - на курорт не ездить :-D
Её и в воздухе предостаточно, особенно осенью, она моментально впитывается в свежеочищенный металл и в итоге её будет ровно столько же, сколько и после нейтрализации водой с последующей сушкой феном. В любом металле есть межкристаллитная вода, но ржавеет он не от воды, а от кислорода в присутствии воды. Именно не дать проникнуть кислороду к металлу задача ЛКП.
А вы предлагаете наносить пористые по сути покрытия на голый металл. Повторяю, кислотный грунт даёт пористое покрытие, потому что содержит ИПС, который тупо испаряется. Проникнув к металлу в одном месте повреждения, кислород и влага распространятся по всей поверхности по слоям пористого материала.
Из всех ЛКП только эпоксидные и термопорошковые не дают пористого слоя. И чем ближе к металлу находится эпоксид, тем лучше.

Далее, где в вашей технологии КАТОДНАЯ ЗАЩИТА? Как ни старайтесь изолировать метал от влаги и кислорода, они к нему всё равно рано или поздно проникнут.
И только наличие на поверхности более активного металла убережет деталь от коррозии. Я не увидел, на каком этапе вы создаёте ЦИНК-фосфатное покрытие.



А в кислотном грунте, особенно в двухкомпонентном что? Эликсир вечной молодости? Та же самая ортофосфорная КИСЛОТА.

Вы предлагаете технологию сродни той, что предлагают производители грунт-эмалей для заборов "3 в 1". Я же предлагаю то же самое, но по раздельным этапам.


Шпатлю это хорошо. Но если деталь не битая и не гнутая, а просто подернулась ржавчиной, хрена там шпатлевать? Мелкие раковины после травления ржавчины вполне выравниваются тремя слоями эпоксида и шлифовкой. На самом металле после травления риски тоже не требуются, травленный метал имеет активную площадь в 12 раз больше, чем геометрическую. Никакими механическими рисками этого не добиться.

Я так думаю. Если делаешь свою любимую машинку для себя любимого, и чтоб быть уверенным, что сделав раз уже не придется переделывать хотя бы при своей жизни, то 2-3-4 косаря за эпоксидный грунт это не те деньги, о которых можно сожалеть.
Уже вангуют по цвету :lol:
Для человека вещь может быть дорогА независтмо от её рыночной стоимости :ultra:

в незаводских условиях - да , вечной .. по меркам производителей ведер, которые дают до 10 лет гарантии от сквозной коррозии .. например ваг - у них грунт отпадывает пластами от металла, взять те же шкоды , где пороги облазили на 2 год жизни ))

каким слоем его наносят ? и главное для чего ? он обеспечивает травление поверхности, что образуется ? фосфат чего ? + резко увеличивает смачиваемость, чем обеспечивает чудесную адгезию последующих слоев к металлу ..

эт как на заводе после кислоты в ванну с грунтом сунуть .. Что-то близкое ..



нет , это технология близка к заводской и рекомендована любым производителем ЛКП, заводом изготовителем авто в качестве ремонтной и тд и тп ..
не мной лично, не я ее придумал , так же эта технология обеспечивает реально стойкость к коррозии ))
Ваша - это реально ваша , а то что я озвучил - общемировая , принятая всеми технология, отработанная десятками лет , зачудительно работает в режиме М+М ..

она обеспечивает хорошую защиту, при этом это бОльшая скорость за то же время , те же деньги + тонкий слой ремонтной поверхности.. особливо актуально в век дибилов с толщиномерами ..

эпоксидом этого не добиться , он работает , но до первого скола .. все , дальше нет )) увы .. проверено лично , не лично и так далее ..

эпоксид - это пленкообразователь .. он ничего не травит , они могут друг друга заменить, при определенных условиях, но ни то ни другое не панацея ..

в условиях работы с чистым металлом - где-то удобней эпоксид .. сам пользуюсь , почтой заказываю + по ТДС (инструкции проивзодителя грунта) - могу валить без перетирки шпатлей через 30 минут .. прикольное свойство .. найди в наличии тут в продаже тут :-D



нет, о чем выше и сказано , что это не бюджетно и краска на общем фоне не стоит ничего ..


сколько слоев ? сколько межслойка ? сколько сушить ? какая усадка ? )))
красиво сказано, но не работает так же красиво ))
чтоб залить дерьмовым эпоксидом с магазина какой-то дефект - надо потратить кучу времени, а потом нужно сушить пару суток потом в естественной среде, а обрабатывать его пробовали ? )))
При этом - при неправильном нанесении - толстый слой эпоксида вообще расслоится от механической нагрузки .. пластами слезет , часть на металле останется, а сам он пластом слезет с последующим покрытием, которое уже будет на нем .. Не такой он идеальный ..
Не умея им пользоваться - можно сделать плохо ..

именно , поэтому кислота ..

свою машину - я загоню в кислотник .. я точно знаю что оно проездит дольше :-)

[Сообщение изменено пользователем 22.10.2018 10:22]

лучше завода сделает только другой завод, который просто чутка покруче ))
ремонт есть ремонт , он никогда не будет лучше заводского покрытия ..

по поводу всех покрытий цинковых доступных на рынке и доступных для применения по сути в бытовых условиях , то есть подобном ремонте - они сгодятся только для скрытых полостей , не более , они не стабильные ..

максимум что можно использовать цинк-содержащее и это хорошо работает - ну например использовать сварочные цинковые грунты, которые проводят дугу, то есть варить через грунт , ну например так

оно сварено через грунт, то есть стыки 2 деталей изнутри в грунте , там не голый металл .. Оно сгниет все равно , но на сколько лет это произойдет позже ? ))) разница громадная ..

А эт просто отечественное ведро знакомого , по сути такой же таз как у автора .. Тут доваривается порог, а оттяпан был весь бок .. Так бы близко не подошел никто к русскому ведру , тут банка грунта стоит дороже кузовной панели . Если потом снять резинку - заводские точки сварки на месте , причем настоящие, а не рисованные .. Никто после откраски не врубится , что полбока срезано было когда-то, красиво, практично, быстро ..

Для чего-то еще цинковое применить трудно ... Не нужно, да и не рентабельно .. Вот. И не надо пытаться доказать обратное, по крайней мере мне ))

[Сообщение изменено пользователем 22.10.2018 09:57]

Вы же понимаете, что ничего на свете не бывает быстро, дешево и качественно. Нужно выбирать максимум два из трех для массового применения, и одно из трех для индивидуального.

Что касается отработанных технологий, то тут уже все придумано до меня.
Вот передо мной лежит умная книжка - "справочник технолога гальванических и лакокрасочных покрытий в машиностроении", которым я пользуюсь уже много лет при ремонте. Суть:

- кислотные грунты служат для окраски новых чистых металлических поверхностей, оцинкованных горячим или гальваническим способом. На пассивированный цинк плохо ложится любой грунт, и слезает при первой возможности. Необходимо повысить адгезию, например увеличить площадь риской, что не всегда возможно в труднодоступных местах. Эти кислотные грунты, называемые "вошпраймеры" для этого и были изобретены. В условиях завода это дешево и технологично, не требуется наносить риску по всей окрашиваемой поверхности, тем более в труднодоступных местах.

- сталь, не подвергаемая цинкованию окрашивается методом фосфатирования с последующим катафорезным осаждение грунта в жидкой среде. Ессно это тоже выполнимо только в заводских условиях и к тому же дешевле цинкования и обеспечивает хорошую адгезию в труднодоступных местах. К тому же катафорезный грунт может быть цинксодержащим, что обеспечивает дополнительную катодную защиту.

- для ремонтно-восстановительных работ, когда гальванопокрытия или катафорезный грунт уже повреждены, применяются эпоксидные грунты, наносимые на подготовленные и нейтрализованные поверхности металла. Как бы тщательно ни была проведена подготовка поверхности, остатки очагов коррозии неизбежно остаются в металле. Даже преобразователи коррозии не спасают. Если расковырять точку ржавчины, преобразованную в черный фосфат, то под ней всё равно окажется рыжая ржавчина. И наличие кислотной среды под слоем ЛКП приведет к дальнейшей коррозии. Поэтому применяется нейтральный грунт, изолирующий поверхность от воды и кислорода - эпоксид. А так как сам по себе эпоксид не взаимодействует с металлом, для повышения адгезии применяется предварительное травление, увеличивающее актиную площадь в несколько раз, и во столько же раз повышающее адгезию.

По такой технологии с травлением и эпоксидным грунтом я окрасил стальные диски колес, предназначенные для говномёсов. В каких только говнах они не побывали за 5 лет, и в навозе, и в минеральных удобрениях, и в морском песке, и ни единой ржавой точки так и не вылезло. Для сравнения заводская краска сходит со стальных колес всего за год.

Мелкие навесные элементы кузова - разные съёмные кронштейны, подставки, опоры и прочие на автозаводе почему то красят по упрощенной технологии, отчего они под слоем краски покрываются сплошным слоем ржавчины всего за три года. Как истинный перфекционист я их по очереди относил на завод на оцинковку, после чего окрасил. Именно с кислотным грунтом, для
чего он и предназначен.


[Сообщение изменено пользователем 22.10.2018 12:35]

есть пассиваторы для работы с цинком , при этом эти вещества усиливают адгезию, а не снижают .. Вот почему то наоборот ..

Можете посмотреть каталоги брэндов ЛКП , у многих есть пассиваторы... Либо какие-то специализированные полиэфирные продукты, что из коробки имеют адгезию к цинку .

Дальше - чем будете травить в гараже ? Нечем .. Вы ж не дома травили свои железки , а утащили на завод ..

Кузов ваза влезет на ваш завод в поцинковать ? )) Как зацинковать несъемное заднее крыло ? крышу ? порог , пол ? вот как ? никак ..

Утопия это все ..

В в вашей книжке честно сказано - будет дальше гнить под вашим эпоксидом .. Так оно и есть .. Он будет изолятором , пока будет целый .. камень прилетел, скол лака\краски + пробой грунта до железа и механизм запустился ..

Загнать металл в заводском катафорезе в эпоксид - это понятно, даже наоборот - выгодней, тут быстрее и дешевле с эпоксидом .. Голый - нет ..

По поводу наличия кислотной среды - концентрация не та , она "вырабатывается" вся .. Успевает, если вошпраймер хороший ..

заводская краска с колес не слезла за 10 лет .. почему-то .. может колеса у меня другие ? колеса могу предъявить ))



чем отличается новая оцинкованная кузовная панель\деталь от того что написано в книжке ? чем ? вот они такие и есть как бы ..
не вижу отличий, или читаю не в том месте ?

есть куча тестов , чужих, своих .. после скола кислотник держит дольше , нежели эпоксид ))

каждый останется при своем мнении

Ну надо же, и здесь срач на тему "кислотник vs эпоксид".
Кому то нравится чай. Кому то кофе.
Оба грунта дают удовлетворительный результат при:
а) соблюдении технологии работ,
б) качественных материалах.

Всё оствльное дело вкуса.