Разряженый аккумулятор (миф)

У меня машина (Mitsubishi Lancer 96, 1.3) около 5 месяцев стояла на штрафстоянке. Причины не имеют значения. Дело не в этом. На ней стоит практически новый (1 год) аккумулятор Varta на 55 ампер. Естесственно, он сел. Я её периодически заводил, но он всё равно рано или поздно садился.
ВНИМАНИЕ, вопрос:
Правда ли, что если аккумулятор длительное время был разряжен (и не раз), то зимой с него заводиться бесполезно? Что он уже никогда не будет и меть тот ресурс, который у него был в новом состоянии? (во всяком случае, мне так обьяснили)
Если вам не трудно, хотелось бы знать не просто мнение, но и исчерпывающий и квалифицированный ответ по этому вопросу.

[Сообщение изменено пользователем 31.07.2003 15:14]

Если по причине глубокого разряда произошла сульфатация пластин, то АКБ можно выкидывать - паспортной емкости с него уже не добиться.

Надо смотереть цвет электролита. Если прозрачный, то нормально. Если же темнеет, то плохо.

То есть, если я правильно понял, всё что темнее "прозрачного", это уже труба? Нет ли какой либо более точной диагностики?

точная диагностика - это надо зарядить аккум а потом применять нагрузочную вилку. тогда более менее понятных результатов можно добиться, ну т.е. посмотреть вообще как он.

Да, если аккум долго стоял в разряженном виде то плохо :-(

мдеее... Судя по всему в моём случае так и есть. =(

Имею серьезный опыт работы с кислотными (для авто - подавляющая масса) и щелочными аккумуляторами на уровне практической эксплуатации и реанимации (глубоким знанием химических процессов хвалиться не буду - в необходимых пределах).
Так вот: Как было уже сказано, при глубоком разряде происходит сульфатация пластин вплоть до полного замыкания банок. Это плохо, но шанс может быть. Что делать? Дальнейшее, с расчетом на минимум два дня продолжительности (если повезет, если нет - короче), требуется начинать в условиях оснащенности:
а) зарядным устройством на ток 10А, лучше 15-20А.
б) разрядным устройством с амперметром на ток до 6А. (Если емкость более 60 АЧ, то Ток = емкость/10).
в) ареометром с ценой деления 0,01 и шкалой от 1,05 до 1,35
г) вольтметром
д) Нагрузочной вилкой (не очень критично), если все клеммы банок доступны (редкий случай).
е) 2 литра дистилированной воды (аптека на Пушкина угол Ленина)

1. Диагностика. Прежде всего надо позаряжать минут 30 и дать постоять без заряда минут 10. Померить напряжение, если меньше 11,5В, значит замкнута банка. Нужна реанимация - заряд максимальным током по 2ч, выдержка без заряда 10 мин. и промер напруги. Если за пять, семь циклов напряжение не будет более 13,0В - можно считать дохлым. Банка дохлая может быть вычислена по температуре - она холоднее нормальных (Я не беру случай когда можно померить напругу на каждой банке - это редкость, чаще доступны только два вывода +/-).
2. Заряд. Если напряжение достигло более 12,5В дела не так плохи. Надо поставить на заряд Ток=емкость/10, который должен длиться не менее 16 часов. При этом очень полезно мерять плотность электролита в каждой банке через 2-3 часа и писать показания в табличку. Плотность можеть быть при этом от 1,05. Если уровень эл-лита не позволяет померить плотность - долить дистилят до нормы. Если аккум необслуживаемый - сломать, просверлить, но добраться до электролита в каждой банке. Если после 16 ч. (реально может потребоваться и 20 и 30 часов, если реанимация) заряда аккумулятор имеет равные плотности (+/- 0,02 не в счет)и два часа заряда подряд они не меняются, это хорошо, есть полный заряд. Если все банки сильно нагреются раньше и будет пахнуть сильно водородом и булькать (т.н."кипение" - в квартире это все лучше не делать), ток заряда можно уменьшить вдвое. Нормальный уровень плотности для этого момента 1,25 - 1,33. Путем переливания из банки в банку и добавкой дистиллята (проверять после 30 мин. заряда и кипения)привести к плотности 1,26-1,28 (лучше меньше). Загрязненность электролита темной взвесью некритична.
3. Контроль. Поставить на разряд током=емкость/10. Мерять напругу каждые полчаса. Если хотя бы пару часов держит 12,0В можно пользовать - летом. Как только есть подозрение в быстром падении напруги ниже 12В, дождаться 11,5В (это около 15 мин) и разряд прекратить. Померять плотность. Норма около 1,10-1,15. Корректировать нельзя! Количество часов до падения напруги ниже 11,5В относительно 10 показывает его реальную емкость и годность. Для зимы надо не менее 5 часов. Для эксплуатации надо снова зарядить по п.2 до плотности полного заряда.

Вобщем подумай, надо тебе этот геморр? С другой стороны выполнение п.2,3 потом п.2 называется "тренировкой" и рекомендуется исполнять ежегодно. По крайней мере п. 2 очень советую перед зимой.

Успехов.
С уважением, 15-шка.

а скажите что с моим спецы:-)

аккум умер, не заряжается, сразу кипит через 10-15 мин зарядки, электролит чист и прозрачен, пластины как новые и целые, на дне ничего.

может это из-за того что осенью при попытке заыводки аккум напрочь сел, и машину завели столкача, после чего на протяжении 60 км (за тот день наезженных), зарядка аккума зашкаливала, а по приезду я увидел что некоторое кол-во электролита "вышло" через дырки в пробках

Спасибо за консультацию. В любом случае, как я понял, мне к зиме аккумулятор надо менять. Вчера я машину завёл (с крокодилов), весь день ездил. Вечером поставил на стоянку (на сигналку), а утром в принципе нормально, почти без мата и совсем без перекуров завёлся. До заморозков дотерпеть мне вполне хватит =))

Отдельное спасибо пятнашке.