Гибкие греющие (нагревающие) пластины

:vis:
ушел из этой песочницы

я тоже. мне мама запретила на сольфеджио опаздывать. :-(

какая любопытная тема.
высадить аккум в хлам, нагрев масло градуса на три-четыре... так, что стартер крутить не сможет...


или.. все же, горящий бензин, может, лучше масло нагреет? пока стартёр с бодрого аккума еще крутит



вощем, я за второе.
повозку надо обслуживать. и быть готовым к и так известному климату.
и все будет хорошо

в прошлую зиму в -31 не завел ланса 9
аккум крутил нормально, а бензин не горел
так что греть нужно рампу с форсунками, впуск и голову блока

думаю даже нагрев только рампы с форсунками до 40 градусов значительно улучшит ситуацию (псыкать в начале будет теплым бензином)

но все не соберусь провести экперимент
а так намотать провод на рампу. утеплить и подключить к аккуму
энергии аккума точно хватит чтобы меньше 1 кг металла до 40 градусов нагреть

Нет не будет

у 9 лансеров это заводская болячка.
в чем заключается - не знаю. думаю, заливает свечи

Уважаемые Господа!
Не торопитесь с выводами.
Аккумулятор на морозе находится, так сказать, в спящем состоянии. Известно, что перед запуском двигателя в мороз полезно включать фары на некоторое время. Напряжение на клеммах аккумулятора некоторое время после включения действительно будет возрастать. Затем, естественно, начнет падать. Но падать оно будет не линейно, а по параболе. В этом вы можете убедиться, если посмотрите на разрядные характеристики аккумулятора. Пока напряжение падает не очень быстро, можно и пластиной масло в картере погреть.
Не надо греть все масло в картере. Достаточно прогреть тот слой, который находится под маслоприемником, а это 1-2 см.

Как-то разговор зашел про эти пластины. Друг вспомнил, как его отец заводил своего Москвича в мороз. Он ставил под картер киловаттную плитку минут на 15, и мотор заводился. Да и масло тогда не синтетика была, а минералка.

ёж баян
+
болие или мение прогретое масло(относительно,околевшего двигателя)уж точно быстрее доберётся до гбц,и т.д.что намного облегчит запуск ну и существенно увеличит ресурс двс.

Аккумулятор не может находиться в спящем режиме, он может отдавать ток, принимать заряд, или нет.

Кому известно и с чего вы взяли что в мороз полезно включать фары на некоторое время?
Это так та бред полнейший


Или убедиться что это бред полнейший подключив перед этой процедурой мультиметр.

Зарядные характеристики и то как аккум разряжается не связаны.


Законы физики ещё никто не отменил
Так что кончайте бредить

Nemus, про включение фар на пару секунд перед запуском в мороз, это точно не бред. После этого аккумулятор полней работает.
А вот включать пластины для прогрева масла, что прилеплены к поддону, это малополезно.
С другой стороны на части дизелей стоят электрические подогреватели на впуске, но там греется воздух и секунд 20-30 перед запуском. Но опять же и аккумуляторы там в 90- и более а/ч. Да и нагреть воздух это несколько другое, чем масло греть.
Масло прогреть хоть немного 100 вт пластиной конечно можно в лабораторных условиях, а в реале при жестких минусах мы получим посаженный аккумулятор и невозможность запуска.

Чем греть масло, может его заливать в расчете на морозы. Синьку 5/30 5/40 0/40.
А хотим прогреть мотор то автономный подогреватель двигателя в помощь, но там цены другие.

А были бы эти пластины чем то стоящим, то думается Webasto, HYDRONIC, Eberspaecher и т.п. давно бы свернули производство...

С чего Вы это решили ?
потому что об этом написано во всех книжках, и на всех ресурсах, но откуда это взялось и кто проводил эти испытания ?

пишут и переписывают по накатанной "включить не надолго ближний свет"
при этом у меня просто поворот ключа вызывает потребление порядка 20А какие фары, о чем вы, ЭУР, Топливный насос, заслонка, печка на 2-3 палках из 9 возможных.
правда и постоянно включенный ближний ксенон тоже есть.

Вес АКБ 18-22кг, пусть даже весь потребляемый ток выделится внутри АКБ в виде тепла
ну будет от 100 до 240 вт тепла, таком весе и такой выдержке 10-20-40 сек (а больше уже ни ждут) разница будет в десятые доли градуса в лучшем случаи.

Современные масла имеют очень хорошие температурные характеристики.
Двигатель 2111 на полусинететике после ночи на морозе заводился вполне нормально.
Машина эксплуатировалась в нашей семье с 2004 по 2012г, заводилась до -34 без проблем, лили тоьлко полусинтетику.


В СССР с минералкой может быть и чуток были бы пластины актуальны. Думаеццо масло внутри блока они всёравно не отогреют.
Кстати, названая выше "плитка за 15 минут" имеет мощность 1-2кВт, а не 100Вт.

Ну дак подключите мультиметр и убедитесь что бред.


Чё вы всё в одну кучу валите??

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-topliv...
Термостат включают за 15-20 с перед пуском двигателя. Нагреваясь, спираль тянет стержень, в результате чего шарик перестает прижиматься к седлу клапана, и топливо самотеком по стержню попадает внутрь спирали. Нагреваясь, топливо испаряется и, смешиваясь в нижней части термостата с поступающим воздухом, воспламеняется.

Зависимость проходного сечения клапана от температуры приводит к затуханию пламени при температурах пуска ниже -15 С» и не обеспечивает горение в процессе самостоятельной работы двигателя при низких температурах окружающей среды. Имеющаяся модификация термостата с отдельным топливным клапаном позволяет повысить эффективность его использования при температурах ниже -15 С».

Nemus, Вы тут про факельный нагреватель пишите, а я говорил про другое. Там просто по большому счету спираль во впускном стоит, которая разогревается до красна, и просто нагревает воздух. Но и току она жрет порядочно, по крайней мере релюшка ей управляет на 250 ампер.

Но один хер все они на морозе текут как мёд.

Проблема в машине.

Прошлую (или позапрошлую?) зиму легко, с первой прокрутки (крутил чуть дольше чем летом) в -34 (это утром, сколько ночью было черт знает) заводил мегана. Причем, неоднократно - в течении нескольких дней каждое утро заводился при ниже -30-ти.

Рядом еще несколько машин, все заводились, кроме одного фокуса-3 (второй фокус заводился, а третий нет - таскали на веревке, потом увезли на эвакуаторе в сервис).

вот именно, Кто видел такие ЭФУ ?
потом он начинает течь, и выкидывать солярку во впуск, когда это выясняется его выкидывают и ставят от Камаза\МАЗа

точнее ставили, сейчас всего этого нет уже давно, и стоят Теплостар 14ТС-10 а у некоторых еще Прамотроники сохранились в качестве балласта.
ЭФУ ушли в прошлое.

Ну например, химикам, занимающимися химическими источниками тока.



Законы химии тоже.



И вам того же.



Не пару секунд, на полминуты-минута. Потом полминуты пауза.

Суть в том, что низкие температуры отрицательно сказываются на интенсивности химических реакций на границе пластина-электролит (причем, в обе стороны - как разряд, так и заряд - холодный аккумулятор практически "не берет" заряд, чтобы его заряжать в режиме постоянного напряжения, как это происходит в машине, нужно повышать напряжения заряда при понижении температуры). Кроме того, с понижением температуры повышается вязкость электролита, что ухудшает его циркуляцию вблизи пластин.

Химическая реакция при разряде аккумулятора сопровождается выделением тепла. Понятно, что разрядным током вы весь аккумулятор не прогреете, но слой электролита вблизи пластин - можно. Потому и рекомендуют в морозы сначала дать небольшую (а пара десятков ампер для кислотного аккумулятора нагрузка небольшая) нагрузку на некоторое время чтобы активировать химические процессы на границе платина-электролит и чуть поднять температуру в этой области, потом сделать паузу чтобы электролит начал циркулировать и только после этого давать полную нагрузку.

Также полезно, если сразу не завелась, не крутить дольше 5-7 секунд и делать между прокрутками паузы секунд на 20-30.



Это что за шарабан такой? Из вышеперечисленного после поворота ключа включается только ЭБН. И то ненадолго, до поднятия давления в магистрали. Все остальное включается только после того, как двигатель запустится. И печка и ЭУР и ближний свет.

Рекомендую Вам, не полениться, взять мультиметр, взять аккумулятор, который часа 2 до этого стоял без нагрузки. Уверяю Вас, Вы будете удивляться, но увидите, что в первое время напряжение действительно будет, хоть и незначительно, но расти. Это явление наблюдается даже для аккумулятора, который стоял в тепле. Ну а если он на морозе простоял, то у него проводимость электролита еще меньше, и потому этот эффект наблюдается дольше. Пока идет нагрев электролита за счет химической реакции, внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается и напряжение на клемах не падает, и даже может расти при не очень большой нагрузке, конечно. После нагрева электролита (выхода на свою рабочую температуру) напряжение конечно начнет падать. Тут уж с Вами спорить никто не будет.

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2014 20:58]

это больше полезно с точки зрения испарения топлива которое не сгорело в предыдущих циклах.



Желаете проверить ?
японцы, мазда 6
всё включается при повороте ключа в положение ON, ЭУР правда не отрабатывает при остановленном двигателе но это лишь означат что потребляет еще больше тк на стартер провод такой же как и на ЭУР.

Теперь напишите как это называется.

И подумайте почему это будет бесполезно в бензиновом двигателе.



Им та как раз и известно что потеря напряжения батареи в результате переохлождения не восстановить

Если аккум разряжен или не до заряжен

Сколько времени нужно что бы тепло это выделилось?


Если химический процессы остановлены, то аккум ничего не выдаст.
Если химические процессы идут, то включение потребителей начнет разряжать аккумулятор.

Всё просто.
Не верите проверьте утром в холод свою теорию, я уже проверял мультиметром

Простите, а не могли бы Вы подробно описать, по действиям, как Вы проводили эту проверку?

Молча, подключаете мультиметр к аккуму и смотрите до процедуры и после, видите что показания падают как и должно быть
Чем дольше и больше потребителей тем больше падение.

Не забывайте:
При включении зажигания включается бензонасос, компьютер, аккумулятор постоянно высаживает сигнализация

Если делать вывод по двум показаниям вольтметра, то Вы конечно правы.
Но если Вы подключите вольтметр к аккумулятору до включения нагрузки, и не отсоединяя вольтметр проследите, как меняется напряжение после включения света фар, например, и проследите за показаниями вольтметра непрерывно в течение, хотя бы 10 минут, то возможно Ваши представления о процессе разряда аккумулятора изменятся, и думаю, что к очень большому Вашему удивлению.