Посоветуйте какой авто выбрать

Добрый день всем!

Помогите пожалуйста выбрать авто.
Машину хочу новую стоимость в районе 600 тыс.руб, КП - автомат.
Что посоветуете? :-)
Заранее спаибо!

вот даже про "красненькую" писать уже лень... а казалось бы 1 апреля, все дела...

может уже пора сделать что если в теме есть "выбрать" - то автоматом в поиск отправляет и тему грохает?

Марина бери TOYOTA Auris отличная машине. Села и поехала. Подвеска не пробиваемая. Качество на высоте!!!!!!!!!!!!!!!!!

в иномарки...
... и эта... с фоткой! :-)

Peugeot 308

Бери мазду 3 сам езжу 2 года и не парюсь

Вроде для разнообразия можно сказать "зеленую"

Но это лучше -



:-D

Рено меган , чуть дороже , но зато комплектация отличная

Хочется чтоб габариты машины были больше, т.к. сейчас у меня Peugeot 206. :-)

берите любую за 600 тыщ
они все - больше

Выбор автомобиля
Вот и настало время, когда вы решили обзавестись еще одним членом семьи - автомобилем. И тут выясняется, что марок автомобилей столько... И одна лучше другой. Так что же покупать? Вообще-то новый, исправный автомобиль любой марки стоит того, чтобы его купить. При условии, что в дальнейшем вы не будете требовать от него того, для чего он не создавался. Покупая же подержанный автомобиль, вы, как правило, вместе с ним покупаете и букет его "болячек", которые впоследствии будут отравлять вашу жизнь. При этом выясняется, что для каждой марки автомобиля характерны свои "болячки", а кроме того, с одним дефектом можно ездить не один год, а с другим ездить вообще нельзя. Чтобы помочь вам в принятии окончательного решения по поводу покупки автомобиля, мы предлагаем вам ознакомиться с мнением об особенностях, достоинствах и недостатках наиболее популярных японских автомобилей, высказанным специалистами по ремонту этих автомобилей. Конечно, если вам вдруг приснилось, что вы едете по родной деревне на "Тоуоtа vistа", и это оказалось любовью с первого взгляда, когда никакие убеждения вас не в силах поколебать, вы просто умрете, если не осуществите этот соя наяву, то нам остается только надеяться, что второй свой автомобиль вы будете покупать, уже внимательно прочитав то, что мы хотим вам предложить, и это поможет вам соотнести свои желания с действительностью. Все автомобили можно условно разделить на 3 группы:
Переднеприводные - когда ведущими колесами, т.е. колесами, которые приводят автомобиль в движение, являются передние; заднеприводные, когда ведущими колесами являются задние и полноприводные -ведущие колеса и передние, и задние.

Переднеприводные машины.

+ легкая управляемость в экстремальных условиях: любой поворот, даже с "чайником" за рулем, переднеприводная машина пройдет гораздо уверенней и быстрее, чем заднеприводная (если, конечно. за рулем заднеприводной не сидит мастер автомобильного спорта), надо только надавить сильнее на педаль газа, и передние колеса "вытянут". Более уверенно вы можете двигаться на таком автомобиле по снегу и гололеду: там, где пройдет в таких условиях "Nissan Bluebird" с одним пассажиром и обычной универсальной резиной, "Тоуо1а Маrk II" пройти не сможет, если не наденет "шиповку" и не положит в багажник бордюрный камень или крышку от канализационного люка.
+ более высокая экономичность и "резвость", т.к. у переднеприводнмх машин нет заднего моста с его очень неэффективной гипоидной передачей, которая нагревает задний мост до 140° С (для нее даже масло специальное изготовили, по АР1 называется GL-5, наш аналог - ТАД-17-И или ТМ5-18).
+ переднеприводные машины могут безболезненно "ползать" по дачным дорогам без риска погнуть кардан, так как его просто нет, или разбить поддон коробки передач, так как он расположен впереди, возле передних колес.
+ у переднеприводных автомобилей до неприличия большой багажник, ведь заднего же моста нет.
+ меньше шум в салоне, потому что под салоном ничего, вроде карданного вала, не вращаете.
- под капотом обычно все "упаковано" так, что при ремонте разбирать двигатель можно только "послойно".
- использование в приводе шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) с их легкоранимыми пыльниками не повышает надежности всего автомобиля. "Привода" - слабое место переднеприводньк машин, но надо заметить, что еще ни один "привод" не "захрустел", если у него целый пыльник; порвался пыльник - ждите "хруста".
- переднеприводной автомобиль с полной загрузкой ведет себя на дороге хуже, чем задпеприводной: процент нагрузки на передние колеса, а следовательно сцепление с дорогой, снижается. У пустого автомобиля передние колеса держат около 60% веса автомобиля, с пассажирами - только 50%, а если загрузить и багажник, то и того меньше. Три мешка картошки в багажник - и на заснеженном подъеме вы нс тронетесь.
Из всего вышесказанного следует, что переднеприводные машины очень хороши для водителей, не обладающих большим опытом вождения, которые при этом не собираются самостоятельно обслуживать свою машину и не предполагают использовать ее для перевозки тяжелых грузов.

Заднеприводные машины

У этих автомобилей, как уже говорилось, ведущими колесами служат задние - это так называемая "классическая схема". Все большие машины обычно являются заднеприводными. К этой же группе относятся все вариации "Тоуо1а Магк-П" и старые машины. Задний привод также имеют машины, претендующие на спортивность (обычно двухдверные). При всей своей "старомодности", заднеприводные машины незаменимы при перевозке грузов; другое дело, что в багажник того же "Магк-П" вам не удастся поместить много груза- Задний привод даже при не очень мощном моторе позволяет проходить повороты с управляемым заносом, но в этом случае необходимо мастерство водителя. Заднеприводная "Тоуо1а Тruenо", например, может очень эффектно (с проворачиванием колес, с рысканьем всего автомобиля по дороге) гронуться с места, ясно - за рулем спортсмен. Но вряд ли эта машина разгонится до 100 км/час быстрее обычной переднеприводной "Тоуо1а Сого11а", при условии. что на обеих машинах стоят одинаковые двигатели (обычно это двигатель ЗА), хотя вторая машина может и не визжать резиной при трогании.
+ заднеприводные машины проще в ремонте + можно перевозить большой груз по скользкой дороге.
+ незабываемые взгляды случайных прохожих, когда они видят, как вы, наслаждаясь мощностью мотора, проходите поворот с управляемым заносом.
- малый объем багажника
- сложная управляемость и низкая проходимость на скользких дорогах
- эти машины ("Магк-П", "Сгоwn") не для дачных дорог: очень легко можно пробить поддон или погнуть карданный вал.

Полноприводные машины

Это самые сложные, самые "прожорливые" и самые дорогие автомобили. Ведущими колесами у них являются все четыре, но все не так просто. У большинства автомобилей 4wd ведущими служат задние (это в основном все "джипообразные" машины), и тогда передние колеса подключаются только иногда, специальным рычагом или кнопкой, и машина становится полноприводной. Или же основными ведущими являются передние колеса, а задние только иногда подключаются на некоторое время. Эти машины обычно обозначаются просто 4wd (4 wпе11 drаiw). Это "Subaru leone", "Саrib" и другие.
Все эти машины обладают одним недостатком: при включении режима 4wd какие-то колеса должны пробуксовывать, т.е. терять сцепление с дорогой. Дело в том, что в каждый момент времени передние и задние колеса проходят разный путь (неровности дороги, повороты, да и диаметры колес из-за неравномерного износа хотя бы чуть-чуть отличаются), а связаны передние и задние колеса в этом случае жестко, поэтому . часто приходится наблюдать такую картину: на большой скорости движется "Subaru" по асфальту, вылетает на гололед, и вдруг, ни с того, ни с сего. ее заносит, и машина в кювете. Все ясно - водитель включил режим 4wd), и какие-то колеса этого автомобиля просто вынуждены были чуть-чуть пробуксовать, значит, потерять сцепление с дорогой, восстановить которое на гололеде совсем не просто. Если включить "4wd" на сухой дороге, то можно заметить, что второй мост и подключается не сразу, и выключается еще хуже. Это также связано с вынужденной пробуксовкой отдельных колес в режиме 4wd. А поскольку дорога сухая, то вся трансмиссия, т.е. все карданные валы, приводы, шестерни в коробке передач и т.д. находятся под сильным напряжением, таким сильным, что выдернуть шестерню подключения второго моста очень трудно. Износ всей трансмиссии при этом очень большой. Надо заметить, что правое и левое колесо (из передних или задних) также проходят разный путь в каждый отрезок времени, но для того, чтобы не было пробуксовки, внутри моста, в главной передаче, стоит специальный механизм, который и предотвращает эту пробуксовку. Этот механизм называется межколесным дифференциалом. Все в нем хорошо, но вот попадет одно колесо на лед, и машина забуксует, хотя второе колесо находится, допустим, на сухом асфальте. Все дело в том, что обычный дифференциал передает момент только на то колесо, которое легче вращать, при этом снижаются вездеходные качества. Чтобы этого не происходило, в японских автомобилях применяется (только на новых полноприводных машинах) блокировка дифференциала, обычно автоматическая, или устанавливается дифференциал повышенного трения (ММС Lancer).
На современных полноприводных автомашинах устанавливают еще один дифференциал - межосевой. Эти машины несут на себе надпись "4wd full time", это значит, что режим "4wd" у нее постоянный. На такой машине момент от двигателя передается на все колеса посгоянно, никакой перегрузки трансмиссии, никакой пробуксовки на гололеде, великолепное "держание дороги" (повороты можно проходить на скорости большей, чем можно себе позволить даже на переднеприводной машине). Но если поставить такую машину передними колесами на лед. а задними на асфальт, то она, скорее всего, забуксует и с места не тронется. Чтобы этого не происходило, на таких машинах почти всегда предусмотрена принудительная блокировка межосевого дифференциала. После ее включения машина превращается в обычный вездеход 4wd) с его перегрузкой трансмиссии на сухой дороге и пробуксовкой колес на гололеде. Но на многих автомобилях эта блокировка осуществляется автоматически: стоят или силиконовые муфты, или обычные диски, как в коробках-автоматах, которые давлением масла повышают трение в дифференциале, т.е. все то же, что и в межколесных дифференциалах. Такой автомобкль, независимо от вашего опыта и умения, является действительно вездеходным. Конечно, этот вездеход гораздо дороже, "прожорливее" и сложнее в ремонте. Известен случай, когда в раздаточную коробку микроавтобуса 4wd залили обычное трансмиссионное масло, и только когда коробка "навернулась", выяснили, что лить в нее надо было АТР (dextron-П, например), т.к. там находились те же напыленные диски, что и в автомате. Зато ехать на нем можно в любой снегопад, даже не обладая большим опытом вождения в тяжелых условиях.
Из всего вышесказанного следует, что не любой полноприводной автомобиль является действительно вездеходом, поэтому, заезжая на какую-нибудь заснеженную сопку, не обольщайтесь, думая, что у вас очень проходимая машина. А ведь в жертву этой вроде бы проходимости принесен и комфорт, и объем багажника, и динамичность, и экономичность. К тому же некоторые машины, которые, на первый взгляд, как будто "джипы", на самом деле таковыми не являются. Например, "КiА Sportage" или "Чероки" не то что бездорожье, наши дороги с трудом переносят. Это, так сказать, наиболее "яркие" подделки под вездеход. Из джипов чаще всего в ремонт попадают "ММС Раjero" и "Тоуо1а Surf- Причем, "Раjero" с двигателями 4D55 и 4D56 в этом списке идут "с большим отрывом". Реже всего - "Nissan Safari" и "Тоуо1а Land Cruiser" Причем эти автомобили более раннего года выпуска с ремонт попадают даже реже, чем новые. Из легковых полноприводных машин крепче всего, конечно, "Subaru Leone", за ним тут же идет "Тоуо1а СапЬ". Ну, а чаще всего в ремонт попадает "ММС Lancer 4WD". Нядо отметить, что в полноприводных машинах, особенно в джипах, дефектов гораздо больше, чем в обычных машинах, а ведь и седаны, и джипы изготовлялись одними и теми же фирмами. Это, видимо, объясняется тем, что джипами пользуются азартные люди, романтики, охотники и рыболовы. И если начало охотничьего сезона совпадает со временем очередного техобслуживания, то они, скорее всего, пожертвуют техобслуживанием. Какая смена масла, если красная рыба пошла! К тому же мощный внедорожник так добавляет мужественности его водителю, когда тот катает свою спутницу по прибойной полосе на пляже. Поэтому почти у всех джипов в мостах и редукторах вода, передний мост включается с трудом, а в ступицах вместо смазки грязь. Доводка "до ума" подержанного джипа требует больше усилий и энергии, чем доводка любого другого автомобиля, да и запчасти на джип стоят гораздо дороже.

Несколько слов о микроавтобусах. Казалось бы, в силу своей универсальности это очень хороший вид семейного транспорта. Но, увы. и у них есть свои недостатки, которые, может быть, не так очевидны, но отдавая предпочтение микроавтобусу, вы должны учитывать и их.
1. Расход топлива у автобуса выше, чем у обычного седана, это связано с большим весом микроавтобуса, с другим передаточным числом в главной передаче (с места микроавтобус трогается очень резво) и с большим аэро-динамическим сопротивлением.
2. Риск пострадать при любых столкновениях в микроавтобусе выше, чем в обычном автомобиле, как говорят, "жизнь короче на полтора метра".
3. Если вы весите больше 90 кг (при соответствующем росте), то разместиться за рулем микроавтобуса с комфортом вам не удастся. Да и пассажирам в микроавтобусе тяжелее приходится, т.к. сидения в нем не обладают такой степенью фиксации тела, как в седанах, поэтому бедный пассажир в микроавтобусе должен сразу же после старта уцепиться за что-нибудь руками, если не хочет, чтобы его мотало по всему салону.
4. Если вы покупаете дизельный микроавтобус, то должны знать, что в салоне до конца его жизни будет запах дизельного топлива. Комфорта и "резвости" будет меньше, чем у аналогов с бензиновыми двигателями. Заправиться топливом, правда, можно в любой деревне с ее тракторами, но с риском залить низкосортное топливо.
5. Сил и времени на уход за микроавтобусом надо тратить гораздо больше, одна помывка кузова и чистка салона чего стоят. В салоне пассажирского микроавтобуса нет места для всяких "нужностей": канистры, банки с маслом, проводов "прикуривателя" и так далее. После протирки машины даже тряпку некуда сунуть - кругом одни ковры. У седанов-то для этого есть целый багажник. Только у сверхаккуратных владельцев, просто "повернутых" на чистоте и имеющих гаражи для хранения всех совершенно необходимых вещей, микроавтобусы хорошо выглядят и изнутри, и снаружи.
6. Все микроавтобусы гораздо менее устойчивы на дороге из-за высокого расположения центра тяжести и большой парусности и гораздо менее "вездеходны", т.к. у них хуже развесовка по осям. Последнее особенно заметно в снегопад. Поведение на дороге пустого н груженного микроавтобуса очень сильно отличается, поэтому управлять этим видом транспорта неопытным водителям гораздо сложнее.
7. Микроавтобусы в целом менее надежны, чем седаны, из-за своей сложности. Например, "печка" в любом автомобиле довольно чг сто является причиной "головной боли" у владельца: то не греет, то потекла, а в микроавтобусе их к тому же две. И ремонтировать микроавтобусы сложнее. Чаще всего в ремонт попадают микроавтобусы "Тоуota Lite Асе" ("TOWN Асе") с дизельными двигателями, "Маzda Воngо" также с дизельными двигателями и "ММС Delica". Реже всего - "Nissan Caravan" и "Nissan Vanette".

Теперь, когда вы в курсе основных недостатков микроавтобусов, можете продолжать их любить.
Поговорим об автомобилях с кузовом "универсал", т.е. с пятой (или третьей) задней дверью. Казалось бы, вместимость увеличилась, но, покупая такой автомобиль, имейте ввиду следующее:
1. Также как и у микроавтобуса, все то, что обычно находится в багажнике, будет будет греметь и пахнуть в салоне, и уюта в салоне уже не будет никогда.
2. Из-за особенностей аэродинамики такого автомобиля количество пыли в салоне резко увеличится. Из-за этих же особенностей заднее стекло имеет тенденцию загрязняться, и, даже если есть задний "дворник", это уменьшает удовольствие от вождения. И внешний вид задней двери (она пыльная и грязная в любую погоду) не украшает автомобиль. Впрочем, на престижность универсалы никогда и не претендовали.
3. Сейчас большинство этих автомобилей имеет передний привод, поэтому, как и все переднеприводные автомобили, такие универсалы не отличаются большой грузоподъемностью, о чем уже говорилось выше: больше двух мешков дачной картошки по гололеду не увезешь, так как в противном случае разгружаются передние колеса, и уменьшается их сцепление с дорогой. А если картошку убрать, автомобиль станет жестким, ведь он наполовину грузовик, и его подвеска соответственно спроектирована.
А вот чем хорош универсал, так это тем, что в нем очень удобно возить собаку (большую). Можно и поговорить с ней, и при этом она не испортит задний диван, и не будет лаять зам прямо в ухо, увидев впереди какого-нибудь своего собрата-Дружка. И за машиной будет кому "присмотреть", когда, оставив машину, вы зайдете в магазин.

Машины с дизельными двигателями.

Мнения о дизельных автомобилях обычно расходятся. От полного неприятия до полного восторга. Восторг обычно у тех владельцев дизельных машин, дизели которых новые или почти новые. Остальные же владельцы дизелей, помучившись с ними одну зиму, становятся ярыми сторонниками "зажигалок". Стараясь быть объективными, рассмотрим достоинства и недостатки дизелей. Итак, достоинства:
+ доступность топлива;
+ экономичность: удельный расход топлива процентов на двадцать ниже, чем у бензиновых двигателей;
+ эластичность: на подъемах вам не обязательно переключать передачу на низшую, даже при снижении оборотов двигателя, момент на колесах почти не снижается, и вы можете продолжать "тянуть" на повышенной. Другими словами, "плясать" на педалях и дергать ручку переключения передач можно гораздо реже, чем это пришлось бы делать на бензиновой машине, при этом скорость автомобиля практически неизменна;
+ надежность: нет целой системы зажигания с ее свечами, проводами и "электричеством".
Теперь ряд недостатков (хотя некоторые недостатки, пожалуй, более существенны для женщин, но это не позволяет совершенно их игнорировать): - запах дизельного топлива всегда присутствует в салоне автомобиля, а следовательно, потом надолго остается с вами в волосах, одежде;
- повышенные шум и вибрация в салоне;
- худшая (по сравнению с бензиновыми двигателями) динамика разгона;
- сложности в ремонте;
- высокая требовательность дизельного двигателя к качеству масла и топлива, в основном к их абразивное™. Это связано с тем, что дизели изготовлены более точно, чем бензиновые двигатели, контактные напряжения в их трущихся частях очень высокие, а абразив (который есть, кстати, и в бензине) начинает это напряжение "снимать". Вот и изнашиваются очень быстро гильзы в цилиндрах и плунжерные пары. В результате все приобретает бочкообразную форму; естественно, снижается компрессия и давление впрыска. Двигатель заводится с трудом и дымит. Высокая требовательность дизельных двигателей к качеству масла и топлива - это их самый главный недостаток. Из практики следует, что подержанный дизельный автомобиль больше двух зим нормально обычно не работает. Если двигатель будет совсем новый, и вы его будете аккуратно эксплуатировать, то, может быть, машина прослужит вам года три-четыре, но вряд ли больше.

Все японские машины бывают с автоматическими коробками передач и с "ручными" (механическими). Какие лучше, сказать невозможно, так как и у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Есть еще и автомобили с полуавтоматическими коробками передач, но они встречаются редко, и уже хотя бы поэтому не стоит их покупать. Для их ремонта нет ни запчастей, ни специалистов, ни литературы.

Итак, достоинства и недостатки коробок передач. Механические коробки передач:

+ небольшие потери при передаче крутящего момента;
+ возможность взять от двигателя все, на что тот способен;
+ простота ремонта и обслуживания;
+ высокая прочность;
- сложность в управлении автомобилем;
- возможность перегрузить двигатель;
- сложности при выборе оптимального варианта управления автомобилем;
- необходимость менять накладки сцепления.

Автоматические коробки передач: + легкость управления автомобилем, особенно в сложных и городских условиях;
+ невозможность перегрузить двигатель;
+ двигатель всегда работает в оптимальном режиме;
- большие потери в коробке при передаче крутящего момента;
- невозможность, при необходимости, перегрузить двигатель;
- сложность в ремонте;
- низкая прочность (жестяной поддон очень плохо воспринимает удары о дорогу);
- невозможность управлять автомобилем на пределе его возможностей; - автоматика коробки слишком долго "думает".

Подводя итог, можно сказать, что для "чайников" и женщин лучше автоматическая коробка передач, а "гонщикам" и жителям сельской местности лучше пользоваться машинами с механическими коробками передач. Если вы изо дня в день ездите по городским улицам, постоянно дергаясь в пробках, то вам, конечно, нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. В этих условиях "автомат" подарит вам несколько лишних лет жизни. Но если в этом городе у вас постоянно возникает желание кого-нибудь обогнать и первым "уйти" от светофора, то покупайте машину с "механикой". По части надежности трудно выбрать приоритет. Да, в "автомате" больше деталей, которые могут сломаться, но в то же время там почти нет сопряженных деталей, которые в основном и изнашиваются. Надо регулярно менять масло в "автомате", и автоматическая коробка передач прослужит вам не одну сотню тысяч километров. Но, к сожалению, нечаянно сломать "автомат" проще, чем механическую коробку передач. С другой стороны, "сжечь" сцепление в этой "механике" еще проще, и даже при очень правильном вождении автомобиля накладки сцепления вряд ли "выходят" более 80000 км. К тому же есть еще привод сцепления, и корзина сцепления, и диск сцепления... Буксуя по бездорожью, вы всегда рискуете сломать что-нибудь из этого списка.
Есть еще одно соображение по поводу надежности автомобилей любых фирм. Вы, наверное, заметили, что мопед у соседа ломается каждые 3 дня, мотоцикл у другого соседа - примерно раз в месяц. Микролитражный автомобиль "Запорожец" требует ремонта лишь раз в 3 месяца, а "Волга" может не ломаться и целый год. Та же тенденция прослеживается и у японских автомобилей' чем мощнее автомобиль, тем реже в нем что-нибудь ломается. Это, вероятно, связано с двумя моментами. Первое: при движении с обычной скоростью (около 70 км/час) и "Nissan March" и "Nissan Bluebird" затрагивают, например, примерно только по 50 своих лошадиных сил. Но у "Маrch" это почти вся его мощность, а у "В1uebird" - около четверти, т.е. маленькая машина буквально вся "выкладывается", чтобы ехать в потоке, а для большой - это "легкая разминка". Ясно, какая из них первая сломается. Теперь возьмем двух японцев, один - неженатый студент, другой - отец семейства, начальник какой-нибудь фирмы. На какой машине будет ездить студент, и на какой - начальник? Как они будут ездить, и кто из них быстрее "кончит" свою машину? Скорее всего поэтому за последний год в ремонт к нашей фирме попало четыре "Nissan March" и ни одного "Nissan Cedric". То же можно сказать и о моделях разного литража других фирм: чем больше машина, тем реже она ломается. Но, нет в мире совершенства, и бензина она расходует больше.
Говоря об автомобилях с точки зрения надежности работы их двигателей, в первую очередь следует отметить автомобили фирмы "Ъ85ап". Русское разгильдяйство (бензин, масло) они терпят до неприличия долго. В этом отношении двигатели других фирм не могут с ними сравниться. Очень "крепкий" оппозитный двигатель стоит на автомобилях фирмы "Subaru". Остальным двигателям требуется хороший бензин и регулярная смена качественного моторного масла. А вот двигателям фирмы "Мitsubishi" и это не помогает, им хоть что во внутрь заливай, срока жизни им это не добавит. Усиливает впечатление о ненадежности двигателей этой фирмы то обстоятельство, что машины "Раjero" и "Galant" популярны у той части молодых людей, для которых понятие "регулярное техническое обслуживание" - пустой звук. Как видите, популярность и надежность вовсе не одно и то же. Возможно, популярность автомобилей фирмы "Мitsubishi" можно объяснить тем, что их салоны наиболее "навороченные": по количеству разных экзотических "штучек" с салонами "Мitsubishi" могут поспорить разве что салоны фирмы "Subaru". Но все эти музыкальные сигналы, электронные термометры, программируемые системы вентиляции и подогрева не повышают надежности автомобиля.
Итак, самые надежные двигатели - двигатели фирмы "Nissan". Но, к сожалению, они и одни из самых трудоемких в ремонте. Снять карбюратор с двигателя Nissan СА-18 очень долгое дело: за это же время можно снять и поставить три карбюратора двигателя "Тоуо1а 2Y", например.
Все подвески у любых машин примерно одинаковые. Их надежность гораздо больше зависит от манеры езды, чем от конструкции, если эти подвески "макферсоновские" (а они практически все сейчас такие; рычажные почти не встречаются, хотя и больше подходят к нашим дорогам). Но есть и исключения. Подвески большинства моделей фирмы "Nissan" ежегодно будут требовать ремонта, даже при очень аккуратной (насколько это возможно при наших дорогах) езде. Избегайте покупать автомобиль с "думающей" подвеской, так как резиновые подушки вместо пружин и воздушный компрессор, качающий в них воздух с пылью и солью наших дорог, создадут вам массу проблем. При этом надо учитывать, что резина, как и любая резина вообще, в этих подушках стареет, на ней появляются трещины, поэтому в любой момент можно ожидать, что эта подушка взорвется. Поговорите на эту тему с водителями автобусов "Икарус", или просто посмотрите, как эти автобусы переезжают железнодорожный переезд. Вас устроит такая езда на легковом автомобиле? "Воздушные" подвески встречаются на машинах "Subaru". но вполне могут стоять и на новых автомобилях других фирм.
Самые ненадежные коробки-автоматы устанавливаются на полноприводные автомобили фирмы "Nissan". Если они к тому же дизельные - ситуация еще хуже. Дизельный двигатель имеет больший крутящий момент, чем бензиновый при обычных оборотах переключения коробки-автомата, т.е. в те моменты, когда механизмы автомата наиболее ранимы. Но те же автоматы (они действительно те же) на задаеприводных "Ниссанах" почему-то не ломаются. На удивление редко приходят в ремонт автоматы автомобилей ММС "Раjero". "На удивление", потому что, как уже говорилось, все авторемонтники считают этот автомобиль плохим. Даже когда нашего коллегу-авторемонтника из США катали по Владивостоку, и он увидел едущий навстречу "Раjero", он воскликнул: "О, "Моntero"!"- под таким именем известен этот автомобиль в США, а дальше, не много вообще-то зная по-русски, добавил: "Ковно!". Впрочем, у американцев свои требования к автомобилям, которые именуются "джип".
Подумайте, прежде чем покупать автомобили с турбинами. Двигатель оборудованный турбиной менее надежен, чем тот же двигатель, но без турбины. Из 10 автомобилей с дизельным двигателем "Тоуой 2L-Т' только у одного-двух не было проблем с турбинами, но они намечались: турбина уже "гнала" масло. То же и с другими двигателями, в том числе и с бензиновыми. Но если вам все-таки очень хочется иметь второй, после "включения" турбины, рывок, то выбирайте турбину с охлаждением (от системы охлаждения двигателя), тогда она хотя бы дольше прослужит. Такие турбины уже есть. Слово "включение" взято в кавычки потому, что газовая турбина вращается выхлопными газами, и вращается она все время и на холостом ходу тоже. Но параметры турбокомпрессора, который сжимает воздух, подобраны так, что только после того как скорость вращения двигателя превысит, например, 3000 об/мин, мощности его выхлопных газов хватит для раскрутки турбины до рабочего режима. До 3000 об/мин лопатки турбокомпрессора просто месят воздух и никакой работы не совершают. А вот после, например, 5000 об/мин лопатки турбины уже мешают воздушному потоку. Другими словами, турбокомпрессор выполняет свою задачу увеличить заряд воздуха в цилиндрах (чтобы под этот воздух можно было "плеснуть" больше бензина) только в очень узком диапазоне работы двигателя. Чтобы исправить этот недостаток, ставят две турбины (Twin Turbo), но лопатки в них устроены так, что одна турбина "работает" в одном диапазоне оборотов двигателя, а другая - в другом. Хотя вертятся они обе постоянно, сразу после заводки двигателя. После турбины воздух сильно нагревается и становится "жиже", т.е. снижается его плотность. Естественно, в цилиндры его, по весу. в этом случае попадет меньше. Чтобы избежать этого явления, на многих автомобилях ставят охладители воздуха (Intercooler.).
На некоторых автомобилях вместо турбокомпрессора ставят объемные нагнетатели. Обычно это механический насос, приводимый во вращение резиновым ремнем от шкива коленвала. Иногда на этих машинах стоит надпись "Super charger". Объемные нагнетатели подают воздух во всем диапазоне оборотов двигателя, поэтому, несмотря на их сложность, эти двигатели более "тяговитые". Особенно при низких оборотах двигателя, когда турбокомпрессоры крутятся как детские вертушки и ничего, кроме шума и утечки масла, нс дают.
Не покупайте автомобили с "экзотическими" агрегатами. Это "Маzda Сosmo" с роторным двигателем, в который непонятно даже какое масло заливать; "Isuzu-Aska" с полуавтоматической коробкой передач NАVI-5, масло для которой неизвестно где покупать, т.к. Dextron-2 для нее не рекомендуется использовать. И отремонтировать или даже отрегулировать эти автомобили очень сложно, т.к. отечественных аналогичных изделий, также как и литературы, нет. Если вы решили купить автомобиль, который в вашем городе встречается крайне редко, то задумайтесь над тем, как вы будете решать проблему запчастей.
В заключение этого обзора японских машин, немного цифр, характеризующих их надежность. Получены они следующим образом:
из журнала регистрации одной из автомастерских были взяты данные о том, автомобили каких марок побывали в ремонте с августа 1996 г. по апрель 1997 г. Если машина приходила просто на осмотр или на замену масла, она в этот "скорбный" список не попадала. Кроме того, некоторые марки машин объединялись в одну когорту. Ну, например, "Маrk II", "Сresta" и "Сhaser" - это в общем-то одно и то же, хотя их хозяева и поправляют каждый раз, когда их "любимую" называют "Марком"; "Саrina", "Саrina-2", "ЕD" и "Е" стали просто "Кариной" и так далее. Затем, благодаря сотрудникам ГАИ, была получена информация о том, сколько и каких машин находится в городе, и после несложных арифметических действий мы представляем вам список самых надежных машин:

Тоуоt Саrina - 0.10
Тоуota Согопа - 0,10
Nissan Bluebird - 0,15
Toуоtа Магк-2 - 0,17
Nissan Skyline - 0,17
Тоуоta Соrolla - 0,18
Тоуоta ТОWN Асе - 0,19
Nissan Laurel - 0,20
Тоуоtа Саmry - 0,23
Nissan Vanette - 0,24

Примечание hondamotor.ru:
То, что в списке нет автомобилей Honda не говорит о том, что они не ломаются, просто в Приморье они менее распростарнены из-за высокой цены.

Для сравнения отметим, что "Тоуой СROWN" имеет показатель 0,35, "Тоуоta Soarer" - 0,93, "Nissan Cedric" - 0,34, ну, а "Ноnda Prelude" - 0,48. Однако, следует заметить, что люди-то на машинах ездят разные. И человек, имеющий "Soarer" 1993 года, скорее всего, не будет сам менять свечи зажигания, в отличие от владельца той же "Согопа", даже того же года. При составлении таблицы не учитывались и редкие машины: например, два раза приходили в ремонт машины "Маzda Реrsone", а поскольку их в городе всего 66 штук, то "индекс надежности" получился 7,69; или "СROWN Маjestа" - в ремонте был всего один, а в городе на сегодняшний день их едва ли десяток наберется. И, конечно же, разные люди и ездят по-разному. Вы видели хоть один "Land Cruiser", который бы спокойно и аккуратно, соблюдая правила, двигался по улице?
Теперь несколько слов о южнокорейских машинах. Существует три ведущих фирмы по производству автомобилей. "Kia" - выпускает автомобили, совместимые с "Маzda", т.е. двигатель с "Маzda-Воngo" без переделок ставится на "Кia Веsta". И так все агрегаты. Судя по всему, завод "Kia" выпускает автомобили по документации "Маzda". "Нуundai" - это корейский вариант японской "Мitsubishi", а "Daewoo" -их версия западной модели "Ореl, Обслуживание новых корейских машин показало, что они отличаются от своих японских прототипов. Там, где у японского автомобиля стоят два самонарезных винта и две пластмассовые защелки, у "корейца" стоят четыре обычных винта. И так во всех узлах. У них отваливаются наклеенные молдинга и вылетают из панелей декоративные заглушки. Другими словами, корейские машины собраны более "по-русски" К тому же они "гниют" со значительно большей скоростью, чем "японцы". Те же новые корейские машины, которые являются собственной разработкой, а не полностью скопировать с японских, внушают опасение. Судите сами: у автомобиля "Кia Sportage" (вроде бы джип!) заднее колесо вращается на одном (!) коническом (!!) подшипнике. И это у "вездехода". Небольшой боковой удар (был такой случай) о бордюр (после заноса) - и новенький автомобиль в ремонте. Теперь он ездит на подшипнике другой иномарки, название которой "Запорожец". т.к. по размеру подошел его подшипник. Но на "Запорожце" каждое колесо вращается-то на двух конических подшипниках.
За четыре года новые иностранные машины (выпущенные год, два назад) попадали к нам в ремонт всего пять раз: один "Кia Sportage", два "Сарital" и два "Мерседеса". Новых японских машин не было. Впрочем, может быть, их ремонтируют в других местах.
Все сказанное выше имело отношение к новым южнокорейским автомобилям. Подержанные корейские автомобили в целом значительно хуже подержанных японских машин. Обычно они более разбиты, и остается только догадываться, в чем причина этого - в качестве дорог или в разном отношении разных народов к правилам и инструкциям по эксплуатации автомобиля. К неоспоримым достоинствам относится расположение руля с левой стороны.
О моделях западного производства и производства США. То, что их в Приморском крае содержать гораздо сложнее (отсутствие сервиса и запчастей) - общеизвестно. К тому же, по своим характеристикам они, как правило, хуже японских автомобилей (с учетом цены, естественно). Конечно, после множества ремонтов японских автомобилей, начинаешь смотреть на остальные машины немного "по-японски", но весь мир наводнен японскими машинами, и их покупают даже в Германии и США, это объективно. И потом, когда сравнивают западные модели с японскими, обычно выбирают престижные модели "Мерседес" или "Вольво" с двигателем объемом 4-5 литров и сравнительно дешевые и экономичные "Марк II" и "Лаурель". По техническим решениям японские автомобили, безусловно, впереди всех. Вы можете заметить, что в рекламе дорогих, новых, западных автомобилей есть фразы: "...оборудован электрическими стеклоподъемниками, электрическим управлением зеркалами!" и т.д., то есть всем тем, что у японцев было нормой десять лет назад, а здесь только внедрено и рекламируется. В свое время нас очень удивила надпись на заднем стекле "Lincoln Town Саг" (на английском, конечно); "Двери оборудованы блокировкой от открывания изнутри..." и дальше что-то про детей. И это на "ипсо1п" 1994 года, а на японских автомобилях (почти на всех) с 1980 года эта блокировка стоит, и уже стало нормой, когда мать, оставляя своего ребенка на заднем сиденьи, передвигает рычажок на торце задней двери и закрывает ее. Все, изнутри ребенок дверь не откроет, открыть можно только снаружи. А пульты управления на американских машинах? Собрано все в кучу, на одну панельку и управление стеклами, зеркалами и блокировки разные и еще масса кнопок... Чтобы что-нибудь включить, надо остановиться и с минуту все разглядывать. Это, конечно, не очень удобно. Или взять "Мерседес"... Впрочем, не будем о нем, ведь это для многих "хрустальная мечта детства", зачем же о ней отзываться плохо. Покупка автомобиля производства США или западных стран - это вопрос только престижа, прочие моменты здесь роли не играют.




© Материал предоставлен сервером "Свой человек во Владивостоке" (http://www.fulcrum.ru/~vitaly)

ВЫБИРАЕМ АВТО
Оговоримся сразу: рекомендации, предлагаемые в этой статье, предназначены в первую очередь для потенциальных автовладельцев, не обладающих ни избытком свободных денежных средств, ни богатым собственным опытом. Первым следует обратиться к фирменным каталогам и выбирать сообразно вкусам и задачам, вторые же приглашаются поделиться своими знаниями.

Выбор автомобиля определяется многими факторами, не последнюю роль среди которых играет эмоциональная оценка или предрасположенность покупателя. Мы же попробуем рассмотреть вопрос с технико-экономической точки зрения. Не будем давать конкретных цифр - они могут серьезно варьироваться в зависимости от региона, сезона и, наконец, моды. Попробуем сравнить технические решения, заложенные в конструкции, и те плюсы и минусы, которые из них следуют.

Какой же машине отдать предпочтение:

отечественной или иностранной?
большой или маленькой?
классической или переднеприводной, а может быть с приводом на все колеса?
седану, хэтчбэку, универсалу, пикапу, вэну или микроавтобусу?
с классическим рядным четырехцилиндровым мотором или с экзотикой вроде трех или пяти цилиндров?
с ручной или автоматической коробкой передач?

Важными критериями при выборе машины являются следующие:

первая ли это будет у вас машина или вы уже имеете некоторый опыт;
планируете ли вы сами обслуживать и чинить автомобиль или обратитесь при необходимости к специалистам;
как вы планируете эксплуатировать машину: будете ли ездить каждый день круглый год или лишь по выходным при хорошей погоде, станет ли автомобиль рабочей лошадью или будет выполнять представительские функции;
сможете ли вы позволить себе дорогостоящие современные расходные материалы, в первую очередь - горюче-смазочные?

Если вы планируете впервые сесть за руль собственной машины - отдайте предпочтение отечественной. Не так существенно, будет ли это Москвич или Лада, - важнее то, что вы еще не готовы самостоятельно решать инженерные задачи по поиску или изготовлению экзотического болта или уникальной шаровой опоры. Отдав предпочтение отечественной технике, вы всегда найдете желающих за разумное вознаграждение помочь вам в техническом обслуживании и ремонте. Вы не будете озабочены индексом API моторного масла - спросите "жигулевского", оно подойдет и к Москвичу, и к Запорожцу. Что вы проиграете? Российские машины в большинстве случаев являются неплохими повторениями не худших для своего времени западных разработок. Поэтому они просто на поколение старше своих современных заграничных собратьев.

Иностранная машина даже 10-летней давности, но хорошего производителя, порадует владельца, обладающего некоторым опытом, продуманностью и большей современностью конструкции, удобством кабины, во многих случаях - неплохим техническим состоянием. Но подход при ремонте и обслуживании здесь один - доливать, заменять или регулировать что-либо следует в точном соответствии с руководством, которое еще нужно достать и перевести на русский язык. Особенно следует остерегаться любительских химических экспериментов на моторном масле и жидкости для автоматических коробок передач. Не следует брать некое маслице неизвестного происхождения и улучшать его жидкостью из красивой баночки - солидные фирмы, производящие и продающие масла давно уже все улучшили до возможного предела и несут за свои результаты ответственность на жесточайшем рынке. Присадки, продающиеся в магазинах, направлены на изменение некоторого ограниченного числа параметров материала, каково их влияние на остальные - неведомо даже производителю. Еще раз повторим: все идущее в иностранный, а лучше и в отечественный, автомобиль должно быть известного производителя и отвечать спецификации.
Коль скоро разговор у нас зашел о маслах, уделим им еще несколько строк. В настоящее время отечественные производители начинают сертифицировать и маркировать масла в соответствии с международной системой - о ней и речь. Многие знают об индексе вязкости SAE. Он определяет способность масла сохранять текучесть при низких температурах и оставаться достаточно вязким при высоких: первое важно для пуска зимой, второе - для работы прогретого мотора. Для каждого мотора есть своя шкала применимости по SAE в зависимости от температуры воздуха - не следует прямо переносить рекомендации с одной машины на другую. Хотя всесезонные масла SAE 10W/40 подойдут для неполярных и нетропических районов круглый год. Другой важной характеристикой является комплексный индекс качества API. Для карбюраторных двигателей он содержит литеру S, для дизелей - C. Группы масла маркируются по улучшению литерами от A до H, хотя в настоящее время в ходу F, G и H. Последнее является наиболее качественным и, соответственно, весьма дорогим. Для примера, Ладе подойдет масло SAE 10W/30 API SF. Маслом SAE 10W/40 API SG вы ее порадуете, а вариант SAE 5W/50 API SH следует считать выброшенными деньгами - это нужно для очень "зажатых" спортивных моторов с впрыском и турбонаддувом. При переходе от одного производителя к другому следует проверить таблицу совместимости, в солидных магазинах такие таблицы есть. Помните: смешивать масла в общем случае нельзя!

Но мы несколько отвлеклись от нашей основной темы.

Большой автомобиль или маленький? Относительно габаритов кузова все более-менее ясно: в большой поместится больше. Однако и вес, а следовательно и большинство динамических параметров изменится не в лучшую сторону. Достоинства тяжелого автомобиля проявляются при дальних поездках: он устойчивее к поперечным порывам ветра и в нем менее заметны мелкие неровности дороги. Следует учесть, что автомобиль крупнее Москвича 2141 трудно разместить в стандартном гараже размерами 3х6 м. Очевидны и проблемы с уличной парковкой. Обычно крупный и тяжелый автомобиль существенно безопасней для находящихся в нем по сравнению с маленьким в случае аварии - здесь работает элементарная физика: динамика толчка сглаживается. Но и управлять им надо более "по-взрослому", отдавая себе отчет, что в случае неудачного маневра вашего крейсера какая-нибудь Daihatsu Charade может превратиться просто в металлолом. В остальном же вес для автомобиля - как для женщины.

Большое значение для управляемости автомобиля и динамики движения в целом имеют расстояния между передней и задней осями (база), между плоскостями колес (колея), а также их отношение. Чем больше база, тем устойчивее автомобиль на скользкой дороге и тем больше вероятность оторвать глушитель при подъезде к даче или при въезде в гараж, хотя мелкие неровности дороги длиннобазный автомобиль будет нивелировать. Чем шире колея, тем устойчивее автомобиль в крутом повороте и тем вероятнее улететь в канаву, въехав одним бортом на заснеженную или песчаную обочину. Соотношение этих параметров определяет многие известные черты характеров наших персонажей: Запорожец пройдет по каменистой или пересеченной корнями лесной дороге и по глубокому снегу, но проявит норов на льду; классическая Лада из-за довольно широкой колеи будет стремиться вильнуть в снежной каше, а на ледяной дороге ее базы явно недостаточно; классический Москвич в этой ситуации значительно устойчивее, но в снег или песок он зароется с великой охотой, правда, по несколько другой причине - компоновка и распределение веса.

Итак, компоновка. С начала века классикой является переднее расположение силового агрегата (двигатель со всем приданым, сцепление, коробка передач) - карданная передача к заднему мосту - главная (в смысле головная) передача в блоке с задним ведущим мостом при зависимой подвеске задних колес. Классическая компоновка в настоящее время характеризуется, пожалуй, одними недостатками, кроме относительной простоты: механика занимает все пространство под машиной, карданный вал требует продольного туннеля в днище и велика опасность погнуть его о какую-нибудь неровность, над задним мостом приходится располагать поперечный туннель, проблематична желательная по современным меркам независимая подвеска задних колес, а также поперечное расположение двигателя, неизбежны конические или гипоидные передачи, предъявляющие повышенные требования к трансмиссионным маслам. Передний привод решает многие из компоновочных проблем: двигатель естественным образом встает поперек, главная передача в блоке с коробкой передач могут работать на обычных моторных маслах, днище может быть плоским от педалей управления до заднего бампера, задний мост может быть решен как угодно конструктору. Платой за это являются передние полуоси, представляющие на современных автомобилях сложное и дорогое устройство, а также увеличенный радиус разворота автомобиля и некоторые сложности обслуживания механики, практически полностью сконцентрированной под укороченным капотом. Переднеприводная машина по сравнению с классикой доставит механику немало скорби, хотя искусство конструктора может существенно смягчить ситуацию. Автомобили с постоянным приводом на все колеса не очень часты и обычно представлены джипами, хотя есть и дорожные 4х4, например среди Audi. Кроме улучшенной проходимости, которая достигается не столько полным приводом, сколько наличием блокирующихся дифференциалов, не позволяющих одному из колес проворачиваться без участия остальных, эти машины гораздо лучше держат дорогу на скорости, чем классики или переднеприводные. Именно неотключаемый полный привод позволяет нормально перемещаться Ниве, имеющей соотношение колея/база, непригодное для другой компоновки. Те знакомые владельцы Нив, которые ввиду поломок были вынуждены отказаться от полного привода, уже побывали в канавах. Переходным вариантом между классикой и полным приводом являются джипы с отключаемым передним мостом, и типичным представителем этой группы служит УАЗ. Эти машины при отключенном переднем мосте ведут себя точно так же, как классики. Обратное также справедливо, а примером является ЛуАЗ с отключаемым задним мостом.

И все-таки рядовой покупатель скорее всего должен будет выбирать между классикой и передним приводом. Как ведут себя эти машины в движении? Разница проявится на скользкой дороге. Классик, а в еще большей мере автомобиль с задним расположением силового агрегата - Запорожец, Volkswagen "Жук", Porsche, болид Формулы 1, - очень скоро продемонстрируют водителю, что такое занос задней оси. Заносом вообще называется скольжение колес поперек плоскости вращения, а причиной его является закон Ньютона, согласно которому в отсутствие действия сил тело движется прямолинейно и равномерно. Отсутствие сил наступает при недостаточном коэффициенте трения резины о скользкую дорогу, а прямолинейность проявляется в нежелании некоторой части автомобиля проходить поворот в соответствии с замыслом водителя. Итак, занос задней оси приводит к тому, что задняя часть автомобиля продолжает двигаться прямо, в то время, как перед уже направлен в поворот, что приводит к началу вращения автомобиля вокруг приблизительно середины передней оси. Технику вывода из заноса и движения в управляемом заносе мы сейчас рассматривать не будем, однако отметим, что для заднеприводных машин занос задней оси является повседневным явлением при зимней езде. На переднеприводной машине, особенно с шипованной резиной, можно отъездить несколько зим, не ведая о заносе задней оси: по образному выражению одной из статей в "За рулем" переднеприводная машина идет за передними колесами "как нитка за иголкой". Зато уж если ее понесет, удержать будет намного сложнее, чем классику. Переднеприводную машину следует аккуратно водить круглый год и не думать ни о каких заносах - лишь одно следует помнить: плавно прибавляйте газу в поворотах и берите чуть-чуть круче рулем, поскольку на скользкой дороге переднеприводной автомобиль немного спрямляет. Этот вариант особенно подойдет милым дамам и вообще всем, кто хочет много и постоянно ездить, не изображая "дядю-гонщика".

© Author © HondaMotor.ru

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ МАШИНЫ
При покупке продаже автомобиля встречаются два противоположных интереса. Интерес продавца - продать автомобиль дороже. Интерес покупателя - купить авто дешевле. Цель выбора автомобиля должна сводиться к снижению вероятности "попасть" на дорогостоящий ремонт. Как найти золотую середину, сочетания цены и качества. При отсутствии профессиональных знаний покупка автомобиля может превратиться в «лотерею». Для того, что бы не оказаться проигравшим в этой «лотерее», необходимо провести тщательную диагностику. 1. Можно воспользоваться услугами авторизованной СТО, что повлечет за собой дополнительные затраты. 2. Можно провести самостоятельную диагностику понравившегося автомобиля. Что необходимо иметь при осмотре автомобиля перед покупкой автомобиля. Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины, затем проведите ладонью по всей поверхности правого борта - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места, а что не увидите, то почувствуете ладонью. Незабудте провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка. Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п. Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Плохо закрывающиеся или открывающиеся двери могут свидетельствовать о сместившейся после серьезной аварии геометрии кузова. Замки японских дверей вечные, а сами петли дверей подтягивать, как например на Гольфе IV, не требуется на протяжение всего срока эксплуатации. Обязательно осмотрите болты, которыми крепятся крылья к кузову: есть ли следы повреждений из-за откручивания! Если у Вас возникли сомненияпо поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы не обнаружите нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки. Внимательно осмотрите с разных углов качество окраски. Если цвет краски на дверях и крыльях хоть немного отличается, то надо искать места прошлых аварий и оценивать их с точки зрения влияния на двигатель или подвеску. Если машине лет десять, а лакокрасочное покрытие как новое, значит, машина была перекрашена. Посмотрите на крышу. Нет ли у вас ощущения, что она волнистая? Это может сказать о том, что автомобиль лежал на крыше. Если подозрения есть, обратите внимание на то, как закрываются двери и как закреплены пластиковые детали салона. Так же факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". После аварии, когда серьезно пострадал моторный отсек, есть очень большой риск того, что машина начнет сыпаться, как гайки из ведра. Не обольщайся свежей яркой краской и ищите дефекты окраски. Чем старше красочное покрытие, тем лучше для вас! Осмотрите радиатор на предмет определения следов пайки. Как правило, пайка на алюминиевых радиаторах при любом раскладе долго не живет. Обратите внимание на уровень технических жидкостей. Маленький секрет. У Тойоты под капотом - обязательно матовая краска. Подкапотное пространство облито неметаллизированной краской даже в том случае, если весь кузов окрашен металликом. У Мазды и у многих других под капотом краска такая же, как на кузове, но учитывая, что ее никогда не полируют, она должна быть матовой. Все, капот пока можно закрыть. Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки. Обратите внимание на отношение к салону владельца: прожженные сиденья, сломанные детали, сорванные головки болтов и шурупов (особенно на приборной панели), которые могли сорвать при откручивании показаний одометра (пробега), смогут уведомить потенциального покупателя о многом. Очень подозрительно, если на руле накладка или оплетка. Это означает, что пробег могут пытаться скрыть таким нехитрым образом способом. Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге. При пробеге до 100 тысяч километров, пластиковое рулевое колесо в местах его захвата руками (с наружной стороны) практически не стирается, а салон практически новый. От 100 до 200 тысяч поверхность руля, как и рычаг переключения передач полируется руками, но рельефный рисунок все еще заметен. При 300 тысячах и выше (при езде в городском цикле происходит почти полное протирание руля и даже его отслаивание от металлической основы), поэтому часто для сокрытия пробега пользуются кожаными накладками или оплетками рулевого колеса. Ручку рычага переключения передач часто меняют, а посему надо обратить внимание на то, что руль и ручка должны быть примерно с одинаковой степенью износа. Так же обратите внимание на повреждение и разрывы панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Если обивка сидений по фактуре и цвету не соответствует обивке дверей, то возможно, сиденья уже не родные. Родные были сильно просижены и выброшены. Очень подозрительно, если на сиденьях - чехлы. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно). Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка). Особенно тщательно надо подходить к осмотру лобового и заднего стекол (оригинальность их происхождений проверяется по заводскому клейму, чаще всего с надписью nippon, иногда с указанием марки - Mazda, Toyota). Если кузов - хэтчбек, то бывали случаи, когда после плохого ремонта кузова после удара заднее стекло осыпалось после перепада температур. Оригинальные фары даже у десятилетней машины - как новые, дефлекторы не желтеют. Это достигается за счет герметичности фар (почти всегда фары у иномарок клееные), которые не дают возможности попадания влаги внутрь. Конденсат внутри фары свидетельствует о трещине фары, т.е. скоро отражателю придет конец. Пластмасса поворотников у “японцев” гораздо более крепкая, чем у европейских автомобилей - Форда, VW, Ауди или даже Мерседеса. :На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу" Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм . Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км . пробега. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Обратите внимание на четкость переключения передач, включая заднюю. Иногда при езде можно услышать гул механической коробки, свидетельствующий об ее износе. Проверка уровня масла в коробке осуществляется только на прогретом двигателе и коробке (т.е. после небольшого пробега - километров 10-20) при помощи щупа. Современные коробки-автоматы очень надежны, и оснащены надежной защитой от повреждений. Завести машину можно только при включенном режиме P (Parking). Боятся автоматы только переключений режимов, зафиксированных друг относительно друга кнопкой рычага (P, R, N, D, но не D, S, L, которые в некоторых конструкциях можно даже переключать при движении). Еще одно требование - качественное трансмиссионное масло, которое надо менять раз в 40-50 тысяч километров (не более!), и обязательно с фильтром. При эксплуатации нужно придерживаться правила: перед переключением режимов обязательно выжать тормоз, чтобы переключение ОБЯЗАТЕЛЬНО происходило при отсутствии качения машины. Проверьте настройку холостого хода. Для этого нужно встать перед небольшим подъемом, включить режим движения и отпустить педаль тормоза. Машина должна как минимум оставаться на месте, либо тронуться в горку. Если покатилась назад, то холостой ход выставлен неверно, надо поднимать обороты. Проверка в движении. Несколько раз разгонитесь от 0 до 60-80 км/ч, по-разному нажимая на педаль газа. В соответствии с нажатием, автомат сам должен отщелкать передачи стабильно и без сильных подергиваний. При резком нажатии педали двигатель должен разогнаться до значительно больших оборотов. В противном случае есть повод усомниться в состоянии автоматической коробки передач. Очень нехорошо, если машина с АКПП оснащена фаркопом. Это могло означать ее жесткую эксплуатацию с прицепом в тяжелых режимах работы. ДВИГАТЕЛЬ: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Двигатель должен работать без заметных вибраций. Холостые обороты после нагрева двигателя должны соответствовать 600-800 оборотам в минуту. На машинах после 1992 года, с автоматическими коробками передач и автоматической регулировкой холостого хода обороты могут соответствовать 500-600 оборотам, и это совершенно нормально. При этом никакого поколачивания автомобиля не должно наблюдаться. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки". Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать". На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. Если машина с катализатором, то о его целостности свидетельствует специфический запах, некоторые его отчего-то сравнивают с запахом миндаля. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя. Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки. Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала. Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.). Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно). После покупки, по науке, рекомендуется СРАЗУ заменить масло в двигателе, коробке передач, тормозную жидкость, все ремни (а ремень ГРМ - обязательно с роликами, чей ресурс примерно соответствует ресурсу ремня). Только в этом случае про эксплуатационные проблемы с автомобилем можно забыть.

ну если ешо вопросы возникнут:

http://kupi.w6.ru/index.php?ortupg=28

8( 8( 8( 8(

а надоели уже с такими вопросами :-D

А все-таки хочу уточнить 600 т.р. это цена которую вы готовы заплатить чисто за авто + все доп. расходы (страховка, резина, диски, сигналка, мех. блокировка, коврики, брызговики, защита картера, может быть магнитола, может быть тонировка, набор автомобилиста, поборы гайцев и т.д.) или это полный бюджет, тогда стоимость авто на которое вы можете рассчитывать 500 - 530 т.р., что значительно сужает рамки выбора между марками и моделями

Весь бюджет составляет в районе 650-700 тыс.руб.

И еще я сейчас один из вариантов рассматриваю Volkswagen Jetta (но эта машина по моему дороже). Какие вообще есть отзывы на эту и другие авто в этой стоимости?

возьмите москвич - отличная тачка, еще и 575 тр останется. только вот там коробка механическая :-)

http://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=18