Надеюсь, будет интересно.

Неужели ты этого не знал???????????





Кстати,сирийцы,ещё с древних пор,давали деньги в рост,отчего снискали недобрую славу.

Тегеран.

Дом *** – легкий культурный шок. Персидские ковры - и привезенные из России игрушечные лапти. Столовая в стиле Людовика 14-го – и непарадная гостиная, где сервируют еду на полу, а сидят на низких пуфиках. Ряды книг на фарси на книжных стеллажах, англо-японский словарь, путеводитель по Италии, самоучитель русского, видеофильм с портретом Джорджа Буша на обложке и пять видов фонтов на компьютере, за которым я сейчас сижу.
На следующее утро меня будит пение птиц. Из окна видно купол строящейся мечети – похоже, к птицам скоро прибавится утренний призыв на молитву. Еще за окном виден город, карабкающийся по холму и ломаная линия гор далеко за ним. Внизу слышен смех и удары ракетки: папа с девочкой лет пяти играют в бадминтон.
Впереди - целый день в Тегеране.

На широких и ровных дорогах – постоянные пробки. («Ну, ночью вам отсюда до дома минут 20. А днем – где-нибудь часа два»). Правил движения нет. Светофоров тоже. Первое пересечение дороги – как переход через Рубикон: сначала – поду-умаешь!, потом – господи, уцелеть бы!, по завершении – неужели выжили?

Машины несутся мимо, не останавливаясь. Как поясняет Lonely Planet, ждать прекращения движения можно до скончания визы. Местные бросаются под колеса, маша рукой водителям. Те притормаживают. Иногда. Если нет, приходится ждать, стоя посреди потока машин. И кто вам сказал, что все они обращают внимание на разметку рядов? Тем более что мотоциклисты, устраивающиеся по трое на одной раздолбанной бешеной табуретке с навесом сверху, снуют между машинами непредсказуемыми зигзагами.
Взвизгивать от ужаса мне приходилось дважды: первый раз водитель старенького «Пейкана» (продукт местного автопрома дореволюционных времен) из крайне правого ряда внезапно решил повернуть назад – и повернул под прямым углом на встречную прямо перед капотом нашего такси. В следующий раз я еле увернулась от мотоцикла. Прогуливаясь посреди тротуара.
Ловля такси в центре города – экстремальный вид спорта. Ритуал сложен: ты выходишь на обочину дороги (надо учитывать, что факт наличия тебя там вовсе не помешает кому-нибудь попытаться припарковаться на этом же месте). Пролетающие мимо такси на секунду притормаживают. В открытое окно ты выкрикиваешь нужное тебе направление – и либо садишься, либо ждешь следующего шанса.

Первое впечатление – это, конечно, Азия. Она во всем: в суете тротуаров и хаосе дорог. Мелких лавочках с вывесками в завитушках фарси. Запахе жарящихся на уличных жаровнях бобов, запахе ладана и руты (курящевося эсфанда) и аромате роз, растущих на обочинах дорог. В наклоне чинар над широкими бульварами и безмятежной декабрьской зелени пальм. В журчании воды, текущей по канавам вдоль улиц и яростных гудках машин под руками нетерпеливых водителей.
Впечатление второе – это ощущение себя в хронотопе города. Тот самый, давно привычный дух мегаполиса, какой чувствуешь одинаково в Москве или Милане. Память об их толпах, спальных районах, уличных торговцах, ровных заборах вдоль дорог, где не принято ходить пешком. Ощущения города как и некой декорации, театрального задника к твоей жизни. Декорации достаточно удобной, чтобы ею пользоваться, при этом достаточно игрушечной, чтобы глядеть на нее со стороны. И если чувствуешь себя уютно в одном таком городе, будешь чувствовать хорошо во всех.

Тегеран - первое впечатление – это, конечно, Азия. Она во всем: в суете тротуаров и хаосе дорог. Мелких лавочках с вывесками в завитушках фарси. Запахе жарящихся на уличных жаровнях бобов, запахе ладана и руты (курящевося эсфанда) и аромате роз, растущих на обочинах дорог. В наклоне чинар над широкими бульварами и безмятежной декабрьской зелени пальм. В журчании воды, текущей по канавам вдоль улиц и яростных гудках машин под руками нетерпеливых водителей.
Впечатление второе – это ощущение себя в хронотопе города. Тот самый, давно привычный дух мегаполиса, какой чувствуешь одинаково в Москве или Милане. Память об их толпах, спальных районах, уличных торговцах, ровных заборах вдоль дорог, где не принято ходить пешком. Ощущения города как и некой декорации, театрального задника к твоей жизни. Декорации достаточно удобной, чтобы ею пользоваться, при этом достаточно игрушечной, чтобы глядеть на нее со стороны. И если чувствуешь себя уютно в одном таком городе, будешь чувствовать хорошо во всех.

На небольшом рынке в центре продают вареную свёклу. Над аккуратной горкой очищенных ярко-алых клубней поднимается пар. Рядом жарят бобы и накручивают на палки розовую сахарную вату. За стеклянными дверями крошечной лавки виден калиграфист за работой. Рядом – мастерская по починке одежды со стариком за швейной машинкой посреди разложенного на столах тряпья. Под потолком следующей лавки висят одинаковые ситары.
Перед киоском с дисками – толпа. На экране телевизора за витриной – запись выступления народного ансамбля. Смешанного: мужского и женского. Официально играющих на музыкальных инструментах женщин показывать запрещено. Но это официально. На деле же где-то здесь даже порнографию купить можно. Ну, в смысле, фильмы и фото, где женщины без платков. А вы что подумали?

Картинка у дороги: небольшой цветочный киоск. Продавец вышел из стеклянной клетки и пристроился на складном стуле позади, в кустах. Перед ним – маленький телевизор. Позади, по тротуару, едет зеленый грузовик, заполненный опавшими листьями. Продавец провожает его ленивым взором. Мусорщик на вершине грузовика заинтересованно поглядывает на экран телевизора.

Магазин сладостей – пещера Али-Бабы. Слева – медные подносы с орехами, сухофруктами, непонятными смесями злаков и конфет. Зелень миндаля, влажное золото вяленых мандаринов, пестрота смеси из рисовых шариков, малиновая прозрачность барбариса. Ровные горки, ряд за рядом. Всё можно пробовать. Справа - ряды коробок с пахлавой, финиками в тесте, десятками видов нуги, пластинами из сушеного виноградного сока и еще сотнями сластей, на которые реагирует даже не желудок, а мозжечок: выглядит красиво, а что такое – все равно не понятно. Около входа, над рядами подносов с фисташками (признанных лучшими в мире) – надпись: In the name of Allah. Над прилавком – портрет имама Али. На удачу.

(с)

Воздух свободы

Свобода – последнее,что я ожидала найти в Иране. Даже виза, которая мне досталась в рекордно короткие сроки без всяких проблем, даже самолет Iran Air, без опоздания покинувший аэропорт – ничто не внушало приятных иллюзий. Надо было ступить наконец на иранскую землю, прокатиться на тегеранских такси, пройти по улицам, прийти в дом моей семьи, чтобы понять наконец, как все изменилось. Манто на девушках (скорее, не манто, а пальто – тут зима все-таки, целых плюс пять градусов по ночам) выше колен, платки небрежно накинуты на головы. Нередко дамы на башку попросту накручивают обычный шейный шарф – соответственно сзади пучок торчит и спереди всю челку видно. В ресторанах и прочих развлекательных заведениях появилось множество надписей – слезных просьб «соблюдать хиджаб». Раньше такого не было, хиджаб воспринимался как неотъемлемая часть жизнь, о которой незачем лишний раз напоминать. Теперь же посетительницы так и норовят оголиться- из-за чего уже закрыли несколько крупных ресторанов. Хотя хозяева и возражали: мол, это не наша проблема, это проблема общества – будем всех девушек без платков выставлять за дверь, к нам вообще никто ходить не будет.
В магазинах прибавилось импортных товаров – и традиционный сохан из Кума мирно соседствует с конфетами Nestle, бог весть где изготовленными. Ободранных «Пейканов» на дорогах все меньше: по правительственной программе населению дают возможность приобретать новые (относительно) машины местного производства, а старую рухлядь с дорог удаляют. Народ смотрит в будущее с плохо скрываемым оптимизмом, Хатами ругает наравне с муллами и учит английский язык. Вывесок и надписей на английском раза в два больше, чем год назад. Правда, видимо стремясь подчернкуть ненависть к Америке, иранцы постоянно допускают ошибки –забавные и не очень. Так «chewing gum» превращается в «chewing gun», «skiing» в «sking», «passport» в «pasport" (последнее было замечено в аэропорту сразу по прилете).

А с другой стороны – Иран хамише Иран. Он все тот же. И если вам назначили встречу на восемь, не ждите никого раньше половины десятого. Если кто-то собирается прийти на работу в семь, вряд ли он окажется там раньше девяти. Зачем спешить, когда можно лишний час провести за разговором за стаканом чая? И вообще – куда торопиться? Потом можно удивляться и всплескивать руками, когда такси застряло в пробке – и ты опаздываешь уже не на два, а на три часа. И плевать, что эта пробка неизменно образуется именно здесь и именно в это время – все равно будем вести себя так,словно случилось нечто из ряда вон выходящее....

Но я тут. Мне безумно хорошо. Я ужасно люблю Иран. И с удовольствием поддаюсь легкому бризу свободы. Надо только закрыть глаза: и можно представить себе,как всего через 2- 3 – 4 -5 лет девушки окончательно скинут чадру, муллы исчезнут с экранов телевизоров, иранцы очнутся от бесконечного сна в автомобильных пробках и покрытых коврами гостиных –и начнут действовать, работать... Но с другой стороны, зачем желать им зла? В своем сне они счастливее нас, вечно бодроствующих, куда-то несущихся, в погоне за чем-то нам самим неизвестным. Персу не нужны деньги – ему куда ближе веселый смех и хорошее настроение. А завтрашний день? Будет день, будет и хлеб...

(с)

[Сообщение изменено пользователем 13.03.2006 10:25]

Натусь а как бы ей позадавать вопросы? А?

Увы - никак. Она не может отвечать на комменты - проблемы в Иране с ЖЖ :-).
Но попробуйте сформулировать тут - я скопирую в журнал ее приятельницы в Москве - она ей перешлет почтой и, возможно, мы все же получим ответы потом в ее журнале. С удовольствиием выложу потом тут. Если не хотите тут вопросы размещать - пошлите мне через Е1 почтой, хорошо?

Да нет Натуся вопросы такие общеобразовательные больше.
Самый первый который меня заинтересовал - вот она упоминает рестораны - мне интересно что они в них пьют? Т.е. употребим ли алкоголь?

Зарплаты:
госслужащих, учителей, врачей, рабочих - вообще средняя зарплата в госсекторе.
Соответственно цены на товары - как по соотношению с зарплатой? На бензин на еду на бытовую технику на теже их машины?

Налоги: с граждан и с бизнеса.

Отношение к России и россиянам?

Про рестораны читала где-то у нее, щас копирну :-).

Танец

Публичные танцы запрещены. Стоит изобразить несколько па в ресторане – и рядом тут же материализуется увесистый охранник. Если бы не это, иранцы танцевали бы везде. Танцу учатся с детства, глядя на старших, впитывая персидско-арабские ритмы, привыкая не боятся своего тела. Видеть, как дома персы пританцовывают при первых же звуках музыки – удивительно. Повторить – крайне сложно.
*** описывала, как проходит классическая иранская свадьба – четыре дня, ни капли алкоголя, женщины отдельно от мужчин – и танцы с утра до ночи.
Публичные танцы прощаются полицией всего один раз в году, на празднике Чахан-Шамбек-Сури (Ночь Огня), когда молодежь в знак протеста запретам выходит на улицы, жжет факелы, запускает фейерверки – и танцует, танцует, танцует…

Кино

Афиши многочисленных иранских кинотеатров заманивают прекрасными персиянками в платках и роковыми красавцами с модной небритостью. Мне довелось посмотреть всего один фильм, в автобусе Исфахан-Шираз.
Сюжет трогателен. Землетрясение разлучает молодоженов (Иран находится в сейсмоопасной зоне, хронотоп землетрясения не может не использоваться направо и налево). Юная и прелестная жена теряет память. Усатому толстяку-мужу объявляют, что она погибла. От горя он чахнет, худеет, сбривает усы, встречает прекрасную блондинку – музыкального продюсера, вступает с ней во внебрачные отношения (о, боги, боги!) и через пару месяцев становится поп-звездой.
У жены же, как водится, рождается дочь, которая становится фанаткой новоиспеченного певца, выигрывает кастинг на роль в фильме с его участием, заставляет его проникнуться к себе трогательной отцовской любовью и в финале узнает свою мать на одной из его свадебных фотографий, аминь (точнее, машалла). Еще в фильме фигурирует отец жены, поначалу пытавшийся зарезать дочурку за неравный брак и та самая продюсер-блондинка, оказывающаяся стервой, как и положена в фильме страны с черноволосым населением.
При этом всю эту чушь играют великолепные актеры (главная героиня и внешностью, и стилем игры - вылитая Татьяна Друбич), а прекрасный оператор делает из фильма нежный этюд в серебристых тонах.
И пока я громко возмущалась, предлагая устроить суд Линча над сценаристом, *** утирал слезы и назидательно объяснял, что нам, европейцам, «более не достичь такой искренности чувств и естественности ситуаций, диктуемых традициями, а не разумом».:-)

Западного кино много, особенно по ТВ. Если считать, что все оно держится на двух китах – сексе и насилии, то Ирану достается только второе, зато с лихвой. В том же автобусе показывали какой-то американский боевик самого низкого пошиба (и соответствующей стоимости). Я заснула на сцене, где герой выпрыгивал из машины прямо на крыло бреющего самолета.
В другой раз по ТВ мы видели обрывок американского «Таинственного леса». Доминирующий мотив вполне целомудренного фильма – жестокость и несправедливости современного западного мира. Видимо, Иран, как в свое время СССР, усиленно создает образ врага.

Персидская кухня

Персидской кухни нет. Поверьте мне на слово: возможно, она сохранилась в виде мифов и статей в путеводителях, но познакомиться с ней на деле практически невозможно.

(продолжение- в след.посте)

(продолжение)

Здесь существует два вида общепитов: фаст-фуды, где подают пиццу, картофель фри и гамбургеры – и рестораны. В первых есть страшно, потому что дешево и грязно. Во вторых недорого (больше, чем на десять долларов не съест и Гаргантюа) и тоже не очень чисто.
Что такое сервис, иранцы представляют не вполне. Во многом страна напоминает Россию начала 90-х (об этом я еще буду писать). Даже в хороших ресторанах скатерти покрыты прозрачными клеенками и порой не очень чисты, приборы свалены в одну кучу, солонки сломаны, а унылые искусственные цветы запылены. И не надо вздрагивать, когда официанты (женщин среди них не бывает) шлепают грязную тряпку на стол перед вашим носом и начинают елозить ею в поисках крошек – они ведь просто заботятся о вас.
Меню кажутся унифицированными и обычно не превышают пяти – десяти пунктов. Заведений с иностранной кухней мы не видели ни разу (исключение – ливанский и азербайджанский рестораны, не больно-то отличающиеся от персидских). Как объясняют иранцы, они живут привычками и не ищут разнообразия.

Закуски

В начале трапезы и в домах, и в ресторанах всегда подается мисочка с йогуртом и тазик с овощным салатом. Они будут на столе, хочешь ты этого или нет. Йогурт (называемый “маст”) бывает двух видов: с кусочками чеснока – и с мелко нарезанным огурцом и мятой. И боже упаси вас предложить персам положить туда фрукты – не поймут.
В Иран я попала с сильными желудочными проблемами. Поэтому без ограничений могла есть только йогурт. “I love yogurt, I love yogurt” – уговаривала я себя над очередной миской. “You’d better say “It’s not my second portion, it’s not my second portion” – глумился ***. Порций, кстати, персы не жалеют: обычно на стол ставится суповая тарелка. Чувство сытости приходит после половины.
Салат в Иране называется “Салат”. Просто бывает он одного вида: из помидоров, зеленого салата, моркови и капусты. Только однажды нам предложили тарелочку с незнакомыми травами и мягким сыром. И рассказали, что еще персы едят некий салат “о-ли-вье”. Да-да - с теми же ингридиентами, что вам вспомнились. Суп, кстати, мы видели тоже одинаковый везде, из крупы и мяса. Считается он закуской.

Основные блюда -
разнообразием тоже не балуют. В одном ресторане в Ширазе, к примеру, нам предложили следующее (английский перевод утратил детали и обнажил суть):
Chicken & Rice
Rice & Chicken
Chicken
Chicken
Rice & Chicken
Chicken & Rice
Rice only.

Главное в трапезе – кебаб, длинный узкий кусок маринованного мяса, мало чем отличающийся от шашлыка. Делают их из ягнятины, говядины, баранины или курятины (в Язде мы пробовали даже верблюжатину). При этом – не забывайте – никакой свинины (не знаю, что они кладут в ветчину, но то, что лежало в магазинах, всегда было слегка зеленоватого цвета).
Кебабы подают на отдельных подносах с лимоном, солеными огурцами и жареными помидорами. Рис приносят всегда – заказываешь ты его, не заказываешь или даже если яростно протестуешь. Огромное блюдо с горкой рассыпчатого риса худощавый перс уминает за пять минут. Иностранец возится не меньше получаса.
На столах, кстати, всегда лежит вилка и ложка (первая заменяет нож, вторая – вилку). Первую неделю я возмущалась и ложку игнорировала. На вторую даже дома машинально откладывала в сторону нож и бралась за ложку. Точно также, возмущаясь количеству риса в Иране, я теперь не могу есть его в Москве: рассыпчатое и самодостаточное блюдо здесь превращают в невнятную кашу.

Сервировка и напитки

В хороших ресторанах столовые приборы и хлеб подаются запечатанными в целофан; персональная порция сливочного масла обернута в фольгу, салфетки водятся только в коробочках, откуда ты вытягиваешь по одной; чай сервируется в крошечные стеклянные пиалки и если ты попросишь чайник, к нему принесут четыре пиалки.
Дело в том, что в Иране чай ПЬЮТ, а не ЗАПИВАЮТ им еду. Заставить официантов подать его до окончания трапезы невозможно ни уговорами, ни угрозами, ни лестью. В крупнейшем ресторане Шираза после получасового ожидания чая *** устроил скандал. С воплями ”Chai! Chai” он носился по кухне, показывая на часы. Официанты расшаркивались, жестами показывая, что сейчас исправят свою оплошность.
Официант пришел через 15 минут. На лице его была печать оскорбленной невинности. Со всем возможным презрением он бросил на стол… свежие пласты лаваша.
Мы переглянулись.
Еще минут через пять официант вернулся. Молча взял лаваш и удалился, всем видом показывая, что больше нам не удастся заполучить еду обманным путем.
Чай принесли ровно тогда, когда мы доели пищу.

Основной (единственный) хлеб в Иране – лаваш. Я насчитала около пяти видов. Чай же бывает двух видов:
1. «Липтон»,
2. «Ахмад».
Всё. Других видов мы не видели даже в крупных чайных.

Самый популярный напиток Персии – «Кока-кола». На улицах встречаются мелкие лавочки с дешевыми свежевыжатыми соками. В ресторанах их нет, к еде всегда подается бутилированая негазированная вода со льдом. Пить ее без риска немедленной ангины невозможно, надо просить «теплую». Тогда иранцы принесут вам обычную, холодную по нашим представлениям воду.
В фешенебельном тегеранском ресторане «Наёб», где скатерти на удивление белы, приборы новы, а кебабы велики, меня поразили большие винные бокалы. Без всякой нашей инициативы официант разлил по ним… кефир.
Персидский кефир («дух») сильно газирован, густ, насыщен и похож на алкоголь. В больших количествах его пить невозможно, а новичка он сшибает с ног. Подают его, тем не менее, как йогурт – не спрашивая.

О прочем

Алкоголь строго запрещен. За употребление полагается бить плетьми. Но спирт продается в аптеках, а в иностранных посольствах всегда найдется бутылочка-другая для своих.
- Коньяку бы сейчас… - вздохнула я на праздновании своего дня рождения.
- Тебе какой? – поинтересовался ***, распахивая дверцы объемистого бара.
Кальяны подаются почти везде. Но – только мужчинам. Курить их женщинам периодически запрещает правительство (закон этот, впрочем, пересматривают каждый год, показывая уровень либеральности действующей власти)
Курить сигареты можно, но не принято. Табак продается или в специальных лавках, или в газетных киосках, не больше пяти- шести видов. Курящих на улице за две недели я видела трижды. Третий раз – в аэропорту перед регистрацией рейса на Москву. Под табличкой “Не курить”.
За наркотики (и продажу, и употребление) полагается смертная казнь. Но конопля растет в местном климате, как одуванчики в Подмосковье, а из опиумных районов на границе Афганистана и Пакистана наркотраффик идет через Иран.

спасибо Натуся с нетерпением жду продолжения банкета

Интересно.

И мне очень интересно. Познавательно

Любопытно было бы попробовать этот их "кефир":-)

Это, скорее, не кефир, а что-то вроде айрана...

Тоже не пила,но слышала,что он,вроде,слабоалкогольный?

"Выпендриваться в Шумере не принято".


Юмор в иранских предприятиях общественного питания занимает особое место. Веселье может начаться даже с вывески у ресторана (других названий у точек общепита не на фарси я просто не видел). И англоязычные приколы действительно имеют место, но именно то место, в котором произошла эта сценка, было украшено даже вывеской на русском языке:

В НАШЕМ РЕСТОРАНЕ ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:
ЛЮЛЯ
ШАШЛИК
РИБА (СПЕЦИАЛЕН)

Думаете это весь юмор? Всё только начинается! Как оказалось, порядок перечисления широкого ассортимента оказался тоже не случаен. Приблизительный монолог с парнишкой, которого с учётом вывески следует назвать официантом:

-М-м-м?
-Fish, please!
-Риба финишд!
-Шашлык?
-Шалик нэт! (и затем, очень участливо и с многозначительной улыбкой) - Люля?

В этом местечке пришлось задержаться на неделю, но изведать вкуса иранских шашлыков и рыбы мне так и не удалось.

Натуся когда продолжите?