К И Т А Й . виртуальное путешествие
(9) Опубликовано: 05 Октября 2004 15:10
29 сентября 2004 года
В Дунхуaне, выйдя из интернет-кафе, поняла, что ветер, который не давал мне в пустыне поставить палатку, пригнал с севера резкое похолодание. Погода портилась с каждым часом. Ко всему начался мелкий моросящий гадкий дождь. Время 15-15, и мне не хочется оставаться в Дунхуане, но и для передвижения время неподходящее. Выезжать лучше всего утром. Тем не менее, полагаясь только на судьбу, направляюсь за пределы города. Примерно знаю, в каком направлении следует идти, но никак не могу найти выход на нужную южную трассу. Пытаюсь выведать дорогу у пешеходов, но всё безуспешно.
И вдруг натыкаюсь на автовокзал. Небольшое скромное, но симпатичное здание. Захожу внутрь. Кассир, дежурный контролёр и человек пять водителей дружно скучают в отсутствие рейсов и пассажиров. Обрадовавшись моему появлению, оживились, рассматривают. Достаю карту, показываю на ней место, куда хотела бы добраться. В нужную мне сторону (Голмуд) автобусы не ходят. Это натолкнуло на мысль о неправильности моего выбора. Что это за дорога, если по ней не двигаются даже автобусы?! Спрашиваю:
- А куда ходят ваши «Басы»?
Показывают на два пункта - Ланчьжоу и Синин. А дорогу рисуют мне совсем не ту, которой я вздумала передвигаться. На Синин всего один рейс в сутки и отправляется он в 16-20, то есть через 15 минут. Билет 184 юаня, 1100 км, и прибывает на место завтра в 18-30. Что-то мне подсказало, что нужно, не жалея денег, забыть об автостопе в холодных горах, и, используя шанс, уехать отсюда на единственном автобусе. У путешественников есть особая философия - не всегда нужно быть уверенным в своих догадках и соображениях. Нужно чаще прислушиваться к Миру, и стараться правильнее трактовать каждую незначительную ситуацию. Ведь всё пишется на Небесах, сценарий давно продуман кем-то свыше. Моя же задача только разглядеть свою Дорогу и попасть именно в свою колею. Если на пути, против моей воли, возник автобус, да ещё в нужном направлении, и отправляется прямо сейчас, то всё это неспроста.
Сыграл свою роль и тот факт, что автобус был со спальными местами. Я уже неделю мечтаю о том, чтоб прокатиться на подобном транспорте. Вот и случай подвернулся. На все раздумья ушло не более трёх минут.
Протягиваю кассиру деньги и покупаю один билет до Синина.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Здесь же, в кассе находился водитель, что должен был доставить меня в пункт назначения. Он что-то сказал кассиру, и тот выписал мне билет на самое лучшее место. Кто-то подхватил мой рюкзак и понёс его в багажное отделение междугороднего лайнера. Я же поспешила в ближайший магазин за продуктами на сутки.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В автобусе мне всё понравилось с первых километров движения. Обзор с моего места просто фантастический - как в аквариуме. Не нужно даже головой крутить - остаётся лишь вращать глазами. Всего в этом авто-плацкарте 30 лежачих мест: три продольных ряда узких двухэтажных кроватей. В автобусе можно сидеть, стоять, ходить, но пассажиры, почему-то, сразу улеглись на свои места.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Спать не хотелось, и я долго любовалась пустынным пейзажем. Небо мрачное, низкое; ветер такой силы, что автобус покачивается от его резких порывов. А внутри лайнера тепло и мирно. Несколько раз по дороге встречались стада верблюдов, но моё внимание привлекла рванная низкая облачность, не сулящая ничего доброго. Серые тучи будто переползали через пустыню, зацепляясь брюхами за редкие деревья. Надвигались сумерки, а затем медленно выкатилась огромная луна и сопровождала нас до следующего дня, изредка прячась за облаками, как за занавесом на время антракта.
Водителей было двое, они поочерёдно сменяли друг друга. Автобус двигался со скоростью 60-70 км в час. Почему-то в Китае машины не носятся даже на автобанах. Редко когда увидишь «гонщиков». Ко всему прочему, автобус останавливался каждый час. Всякий раз, на стоянках пассажиров зазывали в кафе, туалет или просто выйти размяться.
Мне нравился весь этот спектакль движения. Я никуда не спешила. Я растворилась в плавно покачивающейся обстановке и, незаметно для себя, погрузилась в сон. Ничего не снилось. Было просто хорошо, комфортно и спокойно. Среди ночи почувствовала, как кто-то заботливо укрыл меня тяжёлым одеялом.
- Се-се, - прошептала, улыбаясь.
Но моё счастье длилось не так долго, как я предполагала изначально. В семь утра, в городе Чжанье меня подняли и пересадили в другой автобус, маленький и с сидячими местами. Один из водителей показал мне карту и пояснил, что тут дорога раздваивается: одна на Ланчьжоу, вторая - моя - в Синин. Потом лично проводил меня до места в этом другом автобусе, проверил, чтоб перегрузили мои вещи, и на прощание пожал руку.
В маленький автобусик, на двадцать пять мест набилось человек сорок. Сидят друг на друге, на тюках, на полу, на ступеньках. Все хотят ехать, а автобус один в день. Никто не раздражается, все понимают ситуацию. Поехали! Выбравшись из небольшого городка с постсоветской архитектурой и кудрявыми улицами, мы направились в Синин.
А погода была… - её просто не было. Ветер усилился. Пасмурно. Сквозь хмурое утро стали пробиваться белые вершины приближающихся мрачных гор. Мёрзлая заснеженная земля. Хорошая дорога постепенно закачивалась, и вот, кроме узкой петляющей колеи среди скал, от прежней трассы не осталось и следа. Холодно. Я натянула на себя все тёплые вещи, какие имела. За всем происходящим наблюдаю с интересом. Начался подъем на перевал через хребёт Ленлунли. Земля и небо смешались в молоке тумана. Видимость к нулю. Автобус едет с пешеходной скоростью, обрызгивая грязью белый снег. Никто нас не опережает, да и навстречу редко-редко попадаются простуженные грузовики. Обрывы, трещины, слепые пропасти, перекаты. Дорога местами такая узкая, что двум машинам не разъехаться. Забуксовали. Автобус медленно скатывается в реку. Все пассажиры сидят тихо, почти не дышат. Но никто не выходит «подтолкнуть». Так как, если водитель сумеет выбраться обратно в колею, то автобус уже не сможет снова остановиться для загрузки пассажиров. Уфф! Вырулили. Тронулись дальше! Наш маленький домик на колёсах стонет, вздыхает, иногда даже плачет, жалуется на долю, выпавшую ему.
- Ничего себе! - думаю, - и я ещё какой-то «стоп в горах» замышляла! Из собственного опыта знаю, что с горами шутить нельзя. С ними нужно обходиться бережно, уважительно и шёпотом. Горы не прощают. Вот зачем мне и подогнали в Дунхуане автобус!
Как забрались на перевал, не понимаю. Водитель оказался просто ассом. Он затащил автобус наверх просто «наощупь». За перевалом туман рассеялся, снова показались белые вершины. Ветер чуть утих. Разглядела стадо каких-то животных, пасущихся в снегах. Это яки. С их длинной лохматой шерстью в таком климате нечего бояться! А мои попутчики, похоже, не были готовы к резкому похолоданию. Одеты все легко - в пиджаках и без верхней одежды. Проезжаем редкое селение - палаточный посёлок, почти землянки. Как тут живут? Ещё запомнилась какая-то крепость, построенная из глины. Зачем она здесь? Кто её возводил? Но стоит! И видно, что построена давно.
Не было печали! Наш автобус сломался. Что-то застучало сзади. Остановились и все мужчины полезли под днище, смотреть, что же там стучит. Китайцы, они вообще всё делают сообща. Что интересно одному, то интересно и всем. Приняли решение ремонтироваться прямо на дороге. Сначала в ремонте участвовали все - кто советом, кто делом. Но холод брал своё. Защиту от ветра можно было найти лишь в автобусе. Люди вернулись на места. А сидеть без движения - трудно. Так все и мучались часа два. Потом решили дружно пообедать. Конечно же, лапша! Её поедали в сухом виде. Предлагали и мне. Но мне эта разновидность пищи никогда не нравилась. Поэтому я не присоединилась к всеобщему «застолью». Время шло, а технический ремонт никак не заканчивался. Через какое-то время подъехал автобус, набитый доверху людьми и манатками. Тем не менее, было принято решение пересадить в него часть наших пассажиров. Предполагаю, что пересели те, кто ехал не на столь длинное расстояние, как я. До Синина оставалось ещё 210 км.
От холода я стала засыпать. Это было единственное спасение от сложившейся ситуации. Через час проснулась от того, что начали медленно двигаться по дороге. Видимо, что-то починили, но не до конца. Всеобщая радость была недолгой. Буквально через десять километров автобус снова сломался и уже основательно.
Я мысленно проклинала и себя, и моё решение ехать этой дорогой, и весь этот Китай, и эти горы, и вообще сам факт своего появления на Свет. Ну, зачем я сюда поперлась?! Сидела бы дома и смотрела на дальние страны через экран телевизора, в чистоте, тепле и уюте.
Холод! Это самое страшное, наверное. С ним нельзя бороться долго. Он побеждает всякий раз. Он сковывает и движения, и волю. Мои попутчики жались друг к другу, натягивали на себя даже тонкие оконные занавески, много курили в автобусе, будто от этого становились теплее. Ветер свирепствовал. Занялся мелкий дождь. Заметила, что он шёл почти горизонтально. Я уже видела подобное в прошлом году в Иордании. Тогда я очень удивилась этому явлению. Сейчас же мысли были только об одном - скорее бы это всё закончилось. Причём, каким будет исход развязки - положительным или отрицательным - меня не интересовало. Лишь бы закончились мучения…
Спасение пришло! По дороге, навстречу нам ехал пустой автобус - ещё меньше и нелепее нашего. Люди просто преградили ему путь, упросили водителя, и развернули колымагу в сторону Синина. Перегрузились. Набились, как кильки в бочку, но это было праздником, ведь всё познаётся в сравнении. Поехали. А я думала о том водителе, что остался в горах один.
Впереди был ещё один перевал - хребет Датуншань. Забрались. Переползли. Дорога вниз уже без снега, но такая размазанная, ненадёжная. Снова стоим. На сей раз - взрывы. Рубят горы, взрывают камень, прокладывают тоннель. Нас задержали на полтора часа. Потом проехали пару километров и снова почему-то стояли час у красивого огромного озера в ладонях гор. Но было не до красот. Холод парализовал чувства и мысли. Всё тело затекло от длительного просиживания в неудобной позе. Я не чувствовала ни рук, ни ног, ни времени. Одно длинное мучение в горах.
В Сининское междугорье въезжали уже в сумерках. Появилась асфальтовая дорога, машины и селения. Видела буддийский храм, чудом прилепившийся к скале высоко над землёй. Вы не поверите, но в посёлке Цятоу, за 30 км до конечного пункта, и этот маленький автобус сломался. Мы снова ждали, пока нас пересадят в следующий.
В Синин прибыли под утро. Получилось, что вместо объявленных автоперевозчиком двадцати шести часов пути, добирались все тридцать пять. Я затащила своё тело и рюкзак в первый попавшийся отель. Меня ничего не интересовало, кроме горячего душа, горячего чая и тёплой кровати. Повесила на двери снаружи табличку «Не беспокоить» и под тремя толстенными одеялами отключилась…
автовокзал в городе Синин
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
01 октября 2004 года
Проснулась лишь после обеда. Первый вопрос: на каком я Свете? Поняла, что пока на том же. И, кажется, не простыла. Оглядела свой номер - класс! Я на шестом этаже. Окна большие, в две стены. Приоткрываю шторы. Я в Синине. Судя по всему, в центре. Широкая река, набережная, вид на город с большими современными домами, и даже солнце в небе. Горы слева и справа, в долине между ними, на отметке 2275 метров, уютно расположилась столица провинции Цинхай.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В окрестностях Синина есть одно уникальное природное образование. В горах Наньшаня на высоте 3200 м раскинулось самое большое соленое бессточное озеро Центральной Азии. Кукунор (в переводе с монгольского - синее озеро) занимает площадь 4200 км2, глубина его до 38 метров. Озеро богато рыбой, с ноября по март покрыто льдом. Птичий Остров (Няо Дао) на западном конце озера - настоящий рай для орнитологов. Здесь с апреля по июль гнездятся тысячи редких птиц.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Эти места исследованы и описаны великим русским географом и путешественником Пржевальским. В апреле 1879 года, во время своей Первой Тибетской экспедиции, Николай Михайлович, закончив топосъёмку северо-западного берега синего озера, перевалил через мощный хребет Кукунор. Он установил, что озеро лежит в котловине, южной границей которой служит хребет Бурхан-Будда (высотой до 5200 метров). К югу и юго-западу от Бурхан-Будда Пржевальский открыл горы Баян-Хара-Ула и восточный участок Кукушили. А между ними он обнаружил «волнистое плато», представляющее собой «страшную пустыню», поднятую на высоту более 4400 метров. Так Пржевальский первым из европейцев проник в глубинную область Северного Тибета, к верховьям Хуанхэ и Янцзы. И правильно определил, что именно Баян-Хара-Ула является водоразделом между обеими великими речными системами.
Река, что разливается передо мной, не имеет названия, но в районе города Ланчьжоу она впадает в Хуанхэ, что переводится как «Жёлтая река». Вода действительно грязного оттенка, но пока ещё не жёлтая. Симпатичный вид из окна надолго приковывает моё внимание. Через объектив камеры пытаюсь рассмотреть окрестности. Вижу два холма над Синином, а на них явно что-то интересное. Но разглядеть ЧТО - не получается. Слишком далеко. Нужно прогуляться туда и на месте удовлетворить любопытство.
О моих вчерашних страдания уже забыла и хочется снова смотреть, познавать, путешествовать.
12-30
Знакомлюсь с Синином. Иду вдоль набережной, но мысленно держу направление на один из холмов. Встречаю девочку, чуть-чуть говорящую по-английски. Прошу её написать иероглифами название интересного места в Синине, предполагая, что девчонка напишет название этого холма. Она что-то пишет мне в блокноте и показывает, что «туда» можно доехать на автобусе, остановка рядом.
- Там красиво, здорово и много людей!
Еду в городском автобусе с номером 32, глазею по сторонам. Показываю пассажирам то, что написала девочка. На одной из остановок китайцы дружно принялись высаживать меня в центре, напоминающем московский Арбат. Нет! Этого мне не надо! По крайней мере, сейчас!
Еду дальше. Хорошо, когда в городе улицы прямые и перпендикулярно-параллельные. Легко ориентироваться. Автобус сворачивает, и я понимаю, что дальше нужно идти пешком. Я не ошиблась. Через полчаса подошла к цели - это парк на горе, увенчанный старинным буддийским храмовым комплексом. Боже, как удивителен и многообразен мир! До этого я видела буддийский Хурул только в Калмыкии. Тут же всё гораздо больше по объему и размерам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Резные беседки, буддийские постройки, статуи, колокола и колокольчики поют на ветру, различные прибамбасы, назначение которых я пока не знаю.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И тихо. Народу, почти никого. Две женщины продают благовония, пахучие палочки, ленточки, карты небес и ещё что-то. Предлагают мне купить что-нибудь, дабы возложить затем к святым местам Храма. Храмов три. От меньшего к большему, по ступенькам наверх, мимо расписных цветных построек, разукрашенных маленьких помещений и двориков. Среди всей этой нарядной прекрасности брожу, открыв рот, удивляюсь искусству мастеров, создавших это чудо. Фотографирую. Подмечаю, что одна дама не просто посещает храмы, она молится, кланяется улыбающимся Божествам. Все её движения несут смысл. Пристраиваюсь за ней и заряжаю объектив видеокамеры. Мне разрешено снимать и, более того, моя героиня всё мне рассказывает и показывает.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И не важно, что языка я не понимаю, глаза женщины и улыбка говорят о большем, чем просто слова. Я знаю, что у буддистов всё совершается по ходу солнца и нельзя поворачиваться к Статуе Будды спиной, поэтому и не нарушаю этих правил. Мною служители довольны и щедро открывают двери Главного Храма, куда туристам вход закрыт. Опять повезло?
Внутри храма всё позолоченное (или покрашено под золото), высокие статуи, Будда, какая-то Царица с 20-ю руками, в стенах под стёклами СОТНИ тридцатисантиметровых статуэток, изображающих Будду в разных позах.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Цветы, яркие картинки, огромные матерчатые фонари, гирляндами свисающие со сводов, ленты, нарядная посуда. На столике перед Буддой освящённые фрукты.
После удовлетворения моего любопытства, выходим из главного храма, и служители протягивают мне целый пакет с яблоками и виноградом. Спасибо! Очень приятно!
На память дарю всем по российской монете. Удивлены и рады.
Просторными современными улицами возвращаюсь в отель. В одном квартале попала на вечерний рынок, где как раз начиналось всеобщее предвечернее обжорство. Ох, и насмотрелась я всяких кушаний и яств! А сколько диковинных фруктов! На вкус я ещё не все их пробовала. Экзотическими фруктами меня в своё время удивил Ливан, а вот теперь и Китай преподносит сюрпризы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кстати, решила больше не пугать китайцев своим орудием - ложкой, что ношу с собой в сумочке. Впервые поела с помощью палочек. Трудно ли? Да, с непривычки - очень даже. Причём поела жидкой пищи. По виду - густые щи. Но узнала только мясо, картофель и морковь. Что там ещё плавало - не берусь назвать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Знаете как здесь, в уличных кафешках решается вопрос с одноразовой посудой? Весьма просто. Берут обычные глубокие тарелки и помещают их в одноразовые полиэтиленовые пакетики! Поел - пакет с твоей тарелки снимают и выбрасывают. А на чистую тарелку одевают новый пакет. Весело!
Забрела в район, построенный для «новых китайцев». Всё с охраной, чистотой и всем отдельным.
В отеле до полуночи смотрела TV. Из новостей узнала, что сегодня был Национальный праздник Китайской Народной Республики - 55-я годовщина их революции.
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2005 23:25]
29 сентября 2004 года
В Дунхуaне, выйдя из интернет-кафе, поняла, что ветер, который не давал мне в пустыне поставить палатку, пригнал с севера резкое похолодание. Погода портилась с каждым часом. Ко всему начался мелкий моросящий гадкий дождь. Время 15-15, и мне не хочется оставаться в Дунхуане, но и для передвижения время неподходящее. Выезжать лучше всего утром. Тем не менее, полагаясь только на судьбу, направляюсь за пределы города. Примерно знаю, в каком направлении следует идти, но никак не могу найти выход на нужную южную трассу. Пытаюсь выведать дорогу у пешеходов, но всё безуспешно.
И вдруг натыкаюсь на автовокзал. Небольшое скромное, но симпатичное здание. Захожу внутрь. Кассир, дежурный контролёр и человек пять водителей дружно скучают в отсутствие рейсов и пассажиров. Обрадовавшись моему появлению, оживились, рассматривают. Достаю карту, показываю на ней место, куда хотела бы добраться. В нужную мне сторону (Голмуд) автобусы не ходят. Это натолкнуло на мысль о неправильности моего выбора. Что это за дорога, если по ней не двигаются даже автобусы?! Спрашиваю:
- А куда ходят ваши «Басы»?
Показывают на два пункта - Ланчьжоу и Синин. А дорогу рисуют мне совсем не ту, которой я вздумала передвигаться. На Синин всего один рейс в сутки и отправляется он в 16-20, то есть через 15 минут. Билет 184 юаня, 1100 км, и прибывает на место завтра в 18-30. Что-то мне подсказало, что нужно, не жалея денег, забыть об автостопе в холодных горах, и, используя шанс, уехать отсюда на единственном автобусе. У путешественников есть особая философия - не всегда нужно быть уверенным в своих догадках и соображениях. Нужно чаще прислушиваться к Миру, и стараться правильнее трактовать каждую незначительную ситуацию. Ведь всё пишется на Небесах, сценарий давно продуман кем-то свыше. Моя же задача только разглядеть свою Дорогу и попасть именно в свою колею. Если на пути, против моей воли, возник автобус, да ещё в нужном направлении, и отправляется прямо сейчас, то всё это неспроста.
Сыграл свою роль и тот факт, что автобус был со спальными местами. Я уже неделю мечтаю о том, чтоб прокатиться на подобном транспорте. Вот и случай подвернулся. На все раздумья ушло не более трёх минут.
Протягиваю кассиру деньги и покупаю один билет до Синина.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Здесь же, в кассе находился водитель, что должен был доставить меня в пункт назначения. Он что-то сказал кассиру, и тот выписал мне билет на самое лучшее место. Кто-то подхватил мой рюкзак и понёс его в багажное отделение междугороднего лайнера. Я же поспешила в ближайший магазин за продуктами на сутки.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В автобусе мне всё понравилось с первых километров движения. Обзор с моего места просто фантастический - как в аквариуме. Не нужно даже головой крутить - остаётся лишь вращать глазами. Всего в этом авто-плацкарте 30 лежачих мест: три продольных ряда узких двухэтажных кроватей. В автобусе можно сидеть, стоять, ходить, но пассажиры, почему-то, сразу улеглись на свои места.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Спать не хотелось, и я долго любовалась пустынным пейзажем. Небо мрачное, низкое; ветер такой силы, что автобус покачивается от его резких порывов. А внутри лайнера тепло и мирно. Несколько раз по дороге встречались стада верблюдов, но моё внимание привлекла рванная низкая облачность, не сулящая ничего доброго. Серые тучи будто переползали через пустыню, зацепляясь брюхами за редкие деревья. Надвигались сумерки, а затем медленно выкатилась огромная луна и сопровождала нас до следующего дня, изредка прячась за облаками, как за занавесом на время антракта.
Водителей было двое, они поочерёдно сменяли друг друга. Автобус двигался со скоростью 60-70 км в час. Почему-то в Китае машины не носятся даже на автобанах. Редко когда увидишь «гонщиков». Ко всему прочему, автобус останавливался каждый час. Всякий раз, на стоянках пассажиров зазывали в кафе, туалет или просто выйти размяться.
Мне нравился весь этот спектакль движения. Я никуда не спешила. Я растворилась в плавно покачивающейся обстановке и, незаметно для себя, погрузилась в сон. Ничего не снилось. Было просто хорошо, комфортно и спокойно. Среди ночи почувствовала, как кто-то заботливо укрыл меня тяжёлым одеялом.
- Се-се, - прошептала, улыбаясь.
Но моё счастье длилось не так долго, как я предполагала изначально. В семь утра, в городе Чжанье меня подняли и пересадили в другой автобус, маленький и с сидячими местами. Один из водителей показал мне карту и пояснил, что тут дорога раздваивается: одна на Ланчьжоу, вторая - моя - в Синин. Потом лично проводил меня до места в этом другом автобусе, проверил, чтоб перегрузили мои вещи, и на прощание пожал руку.
В маленький автобусик, на двадцать пять мест набилось человек сорок. Сидят друг на друге, на тюках, на полу, на ступеньках. Все хотят ехать, а автобус один в день. Никто не раздражается, все понимают ситуацию. Поехали! Выбравшись из небольшого городка с постсоветской архитектурой и кудрявыми улицами, мы направились в Синин.
А погода была… - её просто не было. Ветер усилился. Пасмурно. Сквозь хмурое утро стали пробиваться белые вершины приближающихся мрачных гор. Мёрзлая заснеженная земля. Хорошая дорога постепенно закачивалась, и вот, кроме узкой петляющей колеи среди скал, от прежней трассы не осталось и следа. Холодно. Я натянула на себя все тёплые вещи, какие имела. За всем происходящим наблюдаю с интересом. Начался подъем на перевал через хребёт Ленлунли. Земля и небо смешались в молоке тумана. Видимость к нулю. Автобус едет с пешеходной скоростью, обрызгивая грязью белый снег. Никто нас не опережает, да и навстречу редко-редко попадаются простуженные грузовики. Обрывы, трещины, слепые пропасти, перекаты. Дорога местами такая узкая, что двум машинам не разъехаться. Забуксовали. Автобус медленно скатывается в реку. Все пассажиры сидят тихо, почти не дышат. Но никто не выходит «подтолкнуть». Так как, если водитель сумеет выбраться обратно в колею, то автобус уже не сможет снова остановиться для загрузки пассажиров. Уфф! Вырулили. Тронулись дальше! Наш маленький домик на колёсах стонет, вздыхает, иногда даже плачет, жалуется на долю, выпавшую ему.
- Ничего себе! - думаю, - и я ещё какой-то «стоп в горах» замышляла! Из собственного опыта знаю, что с горами шутить нельзя. С ними нужно обходиться бережно, уважительно и шёпотом. Горы не прощают. Вот зачем мне и подогнали в Дунхуане автобус!
Как забрались на перевал, не понимаю. Водитель оказался просто ассом. Он затащил автобус наверх просто «наощупь». За перевалом туман рассеялся, снова показались белые вершины. Ветер чуть утих. Разглядела стадо каких-то животных, пасущихся в снегах. Это яки. С их длинной лохматой шерстью в таком климате нечего бояться! А мои попутчики, похоже, не были готовы к резкому похолоданию. Одеты все легко - в пиджаках и без верхней одежды. Проезжаем редкое селение - палаточный посёлок, почти землянки. Как тут живут? Ещё запомнилась какая-то крепость, построенная из глины. Зачем она здесь? Кто её возводил? Но стоит! И видно, что построена давно.
Не было печали! Наш автобус сломался. Что-то застучало сзади. Остановились и все мужчины полезли под днище, смотреть, что же там стучит. Китайцы, они вообще всё делают сообща. Что интересно одному, то интересно и всем. Приняли решение ремонтироваться прямо на дороге. Сначала в ремонте участвовали все - кто советом, кто делом. Но холод брал своё. Защиту от ветра можно было найти лишь в автобусе. Люди вернулись на места. А сидеть без движения - трудно. Так все и мучались часа два. Потом решили дружно пообедать. Конечно же, лапша! Её поедали в сухом виде. Предлагали и мне. Но мне эта разновидность пищи никогда не нравилась. Поэтому я не присоединилась к всеобщему «застолью». Время шло, а технический ремонт никак не заканчивался. Через какое-то время подъехал автобус, набитый доверху людьми и манатками. Тем не менее, было принято решение пересадить в него часть наших пассажиров. Предполагаю, что пересели те, кто ехал не на столь длинное расстояние, как я. До Синина оставалось ещё 210 км.
От холода я стала засыпать. Это было единственное спасение от сложившейся ситуации. Через час проснулась от того, что начали медленно двигаться по дороге. Видимо, что-то починили, но не до конца. Всеобщая радость была недолгой. Буквально через десять километров автобус снова сломался и уже основательно.
Я мысленно проклинала и себя, и моё решение ехать этой дорогой, и весь этот Китай, и эти горы, и вообще сам факт своего появления на Свет. Ну, зачем я сюда поперлась?! Сидела бы дома и смотрела на дальние страны через экран телевизора, в чистоте, тепле и уюте.
Холод! Это самое страшное, наверное. С ним нельзя бороться долго. Он побеждает всякий раз. Он сковывает и движения, и волю. Мои попутчики жались друг к другу, натягивали на себя даже тонкие оконные занавески, много курили в автобусе, будто от этого становились теплее. Ветер свирепствовал. Занялся мелкий дождь. Заметила, что он шёл почти горизонтально. Я уже видела подобное в прошлом году в Иордании. Тогда я очень удивилась этому явлению. Сейчас же мысли были только об одном - скорее бы это всё закончилось. Причём, каким будет исход развязки - положительным или отрицательным - меня не интересовало. Лишь бы закончились мучения…
Спасение пришло! По дороге, навстречу нам ехал пустой автобус - ещё меньше и нелепее нашего. Люди просто преградили ему путь, упросили водителя, и развернули колымагу в сторону Синина. Перегрузились. Набились, как кильки в бочку, но это было праздником, ведь всё познаётся в сравнении. Поехали. А я думала о том водителе, что остался в горах один.
Впереди был ещё один перевал - хребет Датуншань. Забрались. Переползли. Дорога вниз уже без снега, но такая размазанная, ненадёжная. Снова стоим. На сей раз - взрывы. Рубят горы, взрывают камень, прокладывают тоннель. Нас задержали на полтора часа. Потом проехали пару километров и снова почему-то стояли час у красивого огромного озера в ладонях гор. Но было не до красот. Холод парализовал чувства и мысли. Всё тело затекло от длительного просиживания в неудобной позе. Я не чувствовала ни рук, ни ног, ни времени. Одно длинное мучение в горах.
В Сининское междугорье въезжали уже в сумерках. Появилась асфальтовая дорога, машины и селения. Видела буддийский храм, чудом прилепившийся к скале высоко над землёй. Вы не поверите, но в посёлке Цятоу, за 30 км до конечного пункта, и этот маленький автобус сломался. Мы снова ждали, пока нас пересадят в следующий.
В Синин прибыли под утро. Получилось, что вместо объявленных автоперевозчиком двадцати шести часов пути, добирались все тридцать пять. Я затащила своё тело и рюкзак в первый попавшийся отель. Меня ничего не интересовало, кроме горячего душа, горячего чая и тёплой кровати. Повесила на двери снаружи табличку «Не беспокоить» и под тремя толстенными одеялами отключилась…
автовокзал в городе Синин
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
01 октября 2004 года
Проснулась лишь после обеда. Первый вопрос: на каком я Свете? Поняла, что пока на том же. И, кажется, не простыла. Оглядела свой номер - класс! Я на шестом этаже. Окна большие, в две стены. Приоткрываю шторы. Я в Синине. Судя по всему, в центре. Широкая река, набережная, вид на город с большими современными домами, и даже солнце в небе. Горы слева и справа, в долине между ними, на отметке 2275 метров, уютно расположилась столица провинции Цинхай.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В окрестностях Синина есть одно уникальное природное образование. В горах Наньшаня на высоте 3200 м раскинулось самое большое соленое бессточное озеро Центральной Азии. Кукунор (в переводе с монгольского - синее озеро) занимает площадь 4200 км2, глубина его до 38 метров. Озеро богато рыбой, с ноября по март покрыто льдом. Птичий Остров (Няо Дао) на западном конце озера - настоящий рай для орнитологов. Здесь с апреля по июль гнездятся тысячи редких птиц.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Эти места исследованы и описаны великим русским географом и путешественником Пржевальским. В апреле 1879 года, во время своей Первой Тибетской экспедиции, Николай Михайлович, закончив топосъёмку северо-западного берега синего озера, перевалил через мощный хребет Кукунор. Он установил, что озеро лежит в котловине, южной границей которой служит хребет Бурхан-Будда (высотой до 5200 метров). К югу и юго-западу от Бурхан-Будда Пржевальский открыл горы Баян-Хара-Ула и восточный участок Кукушили. А между ними он обнаружил «волнистое плато», представляющее собой «страшную пустыню», поднятую на высоту более 4400 метров. Так Пржевальский первым из европейцев проник в глубинную область Северного Тибета, к верховьям Хуанхэ и Янцзы. И правильно определил, что именно Баян-Хара-Ула является водоразделом между обеими великими речными системами.
Река, что разливается передо мной, не имеет названия, но в районе города Ланчьжоу она впадает в Хуанхэ, что переводится как «Жёлтая река». Вода действительно грязного оттенка, но пока ещё не жёлтая. Симпатичный вид из окна надолго приковывает моё внимание. Через объектив камеры пытаюсь рассмотреть окрестности. Вижу два холма над Синином, а на них явно что-то интересное. Но разглядеть ЧТО - не получается. Слишком далеко. Нужно прогуляться туда и на месте удовлетворить любопытство.
О моих вчерашних страдания уже забыла и хочется снова смотреть, познавать, путешествовать.
12-30
Знакомлюсь с Синином. Иду вдоль набережной, но мысленно держу направление на один из холмов. Встречаю девочку, чуть-чуть говорящую по-английски. Прошу её написать иероглифами название интересного места в Синине, предполагая, что девчонка напишет название этого холма. Она что-то пишет мне в блокноте и показывает, что «туда» можно доехать на автобусе, остановка рядом.
- Там красиво, здорово и много людей!
Еду в городском автобусе с номером 32, глазею по сторонам. Показываю пассажирам то, что написала девочка. На одной из остановок китайцы дружно принялись высаживать меня в центре, напоминающем московский Арбат. Нет! Этого мне не надо! По крайней мере, сейчас!
Еду дальше. Хорошо, когда в городе улицы прямые и перпендикулярно-параллельные. Легко ориентироваться. Автобус сворачивает, и я понимаю, что дальше нужно идти пешком. Я не ошиблась. Через полчаса подошла к цели - это парк на горе, увенчанный старинным буддийским храмовым комплексом. Боже, как удивителен и многообразен мир! До этого я видела буддийский Хурул только в Калмыкии. Тут же всё гораздо больше по объему и размерам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Резные беседки, буддийские постройки, статуи, колокола и колокольчики поют на ветру, различные прибамбасы, назначение которых я пока не знаю.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И тихо. Народу, почти никого. Две женщины продают благовония, пахучие палочки, ленточки, карты небес и ещё что-то. Предлагают мне купить что-нибудь, дабы возложить затем к святым местам Храма. Храмов три. От меньшего к большему, по ступенькам наверх, мимо расписных цветных построек, разукрашенных маленьких помещений и двориков. Среди всей этой нарядной прекрасности брожу, открыв рот, удивляюсь искусству мастеров, создавших это чудо. Фотографирую. Подмечаю, что одна дама не просто посещает храмы, она молится, кланяется улыбающимся Божествам. Все её движения несут смысл. Пристраиваюсь за ней и заряжаю объектив видеокамеры. Мне разрешено снимать и, более того, моя героиня всё мне рассказывает и показывает.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И не важно, что языка я не понимаю, глаза женщины и улыбка говорят о большем, чем просто слова. Я знаю, что у буддистов всё совершается по ходу солнца и нельзя поворачиваться к Статуе Будды спиной, поэтому и не нарушаю этих правил. Мною служители довольны и щедро открывают двери Главного Храма, куда туристам вход закрыт. Опять повезло?
Внутри храма всё позолоченное (или покрашено под золото), высокие статуи, Будда, какая-то Царица с 20-ю руками, в стенах под стёклами СОТНИ тридцатисантиметровых статуэток, изображающих Будду в разных позах.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Цветы, яркие картинки, огромные матерчатые фонари, гирляндами свисающие со сводов, ленты, нарядная посуда. На столике перед Буддой освящённые фрукты.
После удовлетворения моего любопытства, выходим из главного храма, и служители протягивают мне целый пакет с яблоками и виноградом. Спасибо! Очень приятно!
На память дарю всем по российской монете. Удивлены и рады.
Просторными современными улицами возвращаюсь в отель. В одном квартале попала на вечерний рынок, где как раз начиналось всеобщее предвечернее обжорство. Ох, и насмотрелась я всяких кушаний и яств! А сколько диковинных фруктов! На вкус я ещё не все их пробовала. Экзотическими фруктами меня в своё время удивил Ливан, а вот теперь и Китай преподносит сюрпризы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кстати, решила больше не пугать китайцев своим орудием - ложкой, что ношу с собой в сумочке. Впервые поела с помощью палочек. Трудно ли? Да, с непривычки - очень даже. Причём поела жидкой пищи. По виду - густые щи. Но узнала только мясо, картофель и морковь. Что там ещё плавало - не берусь назвать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Знаете как здесь, в уличных кафешках решается вопрос с одноразовой посудой? Весьма просто. Берут обычные глубокие тарелки и помещают их в одноразовые полиэтиленовые пакетики! Поел - пакет с твоей тарелки снимают и выбрасывают. А на чистую тарелку одевают новый пакет. Весело!
Забрела в район, построенный для «новых китайцев». Всё с охраной, чистотой и всем отдельным.
В отеле до полуночи смотрела TV. Из новостей узнала, что сегодня был Национальный праздник Китайской Народной Республики - 55-я годовщина их революции.
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2005 23:25]
(10) Опубликовано: 13 Октября 2004 11:01
02 Октября 2004 года
Синин
Просыпаюсь рано, до рассвета. Причина - живая национальная музыка за окном. Ну, надо же узнать, чтО там происходит! Буквально выбегаю на улицу, - музыка доносится из какого-то окна моего отеля. Выходит, что музыканты играют в здании?! Не боясь никого разбудить громкими звуками? И это ни свет, ни заря! Удивительно! Но теперь моё внимание привлекло любопытное действо - массовая зарядка китайцев. Да, когда-то я видела телерепортаж об этом всекитайском национальном явлении, и это было много лет назад. А сегодня воочию наблюдаю занятное зрелище, называемое Тай Цзы Цюань.
К шести-семи утра сотни людей выходят в скверы, на набережную и, сгруппировавшись по интересам, выполняют различные физические упражнения. Под музыку и без. Со спортивными снарядами и без оных. От ушу с учебным оружием до танцев с барабанами и веерами. Веерами владеют немногие. Чаще всего веера применяют как красочные украшения праздников, парадов. Веера при резком раскрытии создают характерный хлопок, подчёркивающий ритм движений. Удивляет возраст тайцзыцюанцев. Многие из них очень далеки от юных лет. Но как легко двигаются! Полтора часа ходила между ними, открыв рот и объективы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
После всеобщей зарядки, в которой и я приняла участие, наблюдала, как владельцы певчих птиц «выгуливают» своих питомцев. В скверы выносятся клетки с пернатыми любимцами и развешиваются на деревьях. Птицы заливаются на все голоса. Будто соревнуются, кто кого перепоет, и кто исполнит самую замысловатую утреннюю песенку. Хозяева певунов в это время собираются компаниями и неспешно беседуют. А через часок птицеводы снимают с ветвей клетки с голосистыми любимцами, зачехляют и расходятся по домам. Ну вот, что это?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А один «мудрец», с помощью большой кисти и воды, долго выводил на асфальте иероглифы. Его письмена растянулись на добрые двести метров. Но никого, кроме меня, это не удивляло. Их удивляю только я. Рассматривают, не моргая. Идут следом.
По возвращении в отель разыскала музыкантов, что разбудили меня волшебной мелодией. По каким-то признакам предположила, что все они участники одного коллектива. Решили, что репетировать нужно на заре, когда души залиты благодатью. Впятером, они что-то сыграли мне в подарок, потом я, естественно, покрутила в руках все музыкальные инструменты. Сфотографировались на память, и ... опять гулять в город. Здесь столько всего интересного и необычного!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мечтаю о местечке с загадочным названием Кумбум. Информация, вычитанная в Интернете, на Gochina.ru, не даёт покоя:
«В окрестностях Синина находится один из шести главных и древних монастырей буддистской школы Гелугпа - монастырь Кумбум или Таэр Си. Кумбум, по-тибетски - сто тысяч образов. В этих горах родился основатель школы Гелугпа учитель Цзонкапа. Здесь же, неподалеку, в 1935 году родился нынешний Далай-лама XIV. В наши дни открыты шесть храмов монастыря. Количество монахов достигает 500 человек».
Для справки: сочетание Далай-Лама, означает "высший лама", "океан мудрости". Исторически сложилось, что Далай-Ламы являются главами тибетского правительства, резиденция которого находилась в Лхасе, во дворце Потала.
Сегодня я близко от описываемых достопримечательностей и могу увидеть их. А значит, нужно разыскать это место. Но как? У китайцев интересное отношение к языкам других народов. Они друг друга-то не всегда понимают. 26 наречий китайского языка порой настолько разнятся в произношении, что жители юга не понимают северян, запад не поговорит с восточными провинциями. Сколько раз я видела, как люди, не понимая что-либо, просто пишут иероглифы пальцами на ладошках. Эти «шифровки» здесь прочтёт каждый, так как иероглифы едины для понимания всеми китайцами. Английский язык изучают молодые люди, обычно студенты и сотрудники западных фирм. А в целом китайцы не особо трясутся с иностранцами на предмет перевода всяких надписей и печатной продукции. Они, как бы, намекают: «Нас 2,5 миллиарда. Мы - самая многочисленная нация. Пожалуйста, учите наш язык».
Да, по статистике общее население планеты сегодня составляет 6,3 миллиарда человек. Получается, что из каждых пяти людей на Земле, двое - китайцы.
В этот день найти кого-либо из англо-говорящих не удалось, и я укладываюсь спать, оставив мысли о монахах. Но вдруг стук в дверь. ??? Кто бы это мог быть? Включаю свет в комнате, одеваюсь, открываю дверь. На пороге горничная и с ней девочка: «Я учусь в Университете Ланчьжоу, изучаю английский. Могу ли я поговорить с вами, поупражняться в языке?» Я так и обалдела от радости. И даже задала гостье тему для упражнения - объясните мне, пожалуйста, где находится Кумбум и на чём туда можно добраться? Девочка сходила куда-то за нужной картой и показала, как и чем доехать. Мы проболтали около часа. Познакомились. Я показала открытки с видами России, Москвы и родного Урала.
Значит, суждено мне увидеть один из шести главных монастырей буддистской школы.
3 октября 2004 года
Отправляюсь автобусом в городок Хуанчжун, затем с километр поднимаюсь пешком по улочке, утыканной сувенирными лавками и ремесленными мастерскими. Здесь, помимо сувениров и картин, можно купить тибетскую обувь, одежды, ткани, серебряные сосуды и печки-буржуйки. У стен монастыря улочка завершается небольшой рыночной площадью.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И вот передо мной Кумбум! При входе восемь одинаковых Ступ выстроенных в ряд. Никогда ничего подобного не видела! На территории Европы имеется одна единственна Ступа. Находится она в Колмыкии и является местом поклонения людей из многих стран. Здесь же целых восемь одинаковых Ступ разом! Хожу кругами, разглядываю. Ступа в буддийском мире является символом просветления. Это рукотворное культовое сооружение. Описать строение Ступы у меня не получится. Я не слишком продвинута в буддийском учении. Если сформулировать примитивно и кратко, то получится следующее: конструкция сложная и многослойная. Любая Ступа состоит из тринадцати основных элементов, каждый из которых несёт свою смысловую и духовную нагрузку. Например, фундамент, на котором зиждется Ступа, отвечает за "Десять белых добродетелей": Защита жизни живых существ; Милосердие; Нравственное поведение; Правдивость; Добронамеренность; Вежливость; Разумность (отсутствие пустословия и насмешки); Умеренность, скромность; Сострадательность; Вера в истинность учения.
На фундаменте базируются трехступенчатый постамент и трон-пьедестал. Далее возвышается округлая чаша, украшенная священным слогом и шпилем, отображающим древо жизни. Завершается всё, так называемым, "Зонтом Дхармы", поддерживающим символические Луну, Солнце и Драгоценность в виде языка пламени. Луна, как символ уничтожения страдания. Солнце, как источник сострадания. Драгоценность - исполнение всех желаний. Полная высота Ступы вместе со шпилем может быть от трёх до десятков метров. Самая высокая - 35 метров - находится в Тибете.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У проходящего мимо монаха спрашиваю, где можно обустроиться на ночь. Он отводит меня к служителю-коменданту, а тот в маленькую келью - комнатку в монастырской гостинице. Старинный деревянный резной постоялый дом с трёхвековой историей. Два этажа красоты. Весь расписан и разрисован картинками из священных писаний. Пороги стёрты тысячами ног. На всех дверях тяжёлые массивные железные запоры и петли. Вместо дверных ручек круглые большие скобы. Моя коморка - два на три метра. Две кровати с толстыми, как матрасы, одеялами. Две узкие подушки, набитые песком. Крохотный сколоченный столик, термос и тазик на гнутой металлической подставке. Вот всё, что положено постояльцу. Удобства во дворе. Горячая вода за двести метров. Стены тонкие, в одну доску и со щелями. Окна размером с форточку. Скрипучие лестницы. Но мне здесь всё по душе!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Бросаю вещи и бегу смотреть, куда же я приехала. Нужно сказать, что провела я там три дня. И только холод погнал меня из Кумбума. Территория храмового комплекса огромна - за день не обойти! Да и за два с трудом. Храмов не шесть, а девять. Возводится десятый. И монахов более 600 человек, всех возрастов - от шестилетних мальчиков до старцев. Вся их жизнь состоит из служения Будде и работы на благо Кумбума. Приветствуются любые таланты и умения. При монастыре имеются свои строители, резчики, скульпторы, музыканты, художники, писари. Один молодой монах разрешил мне присутствовать при изготовлении праздничных свечей. Это не просто свечи, а маленькие изящные скульптурные композиции, отображающие символику буддизма. Лепятся они из мягкого воска. Такие композиции легко можно принять за вычурный торт со свечами. Ежедневно, применяя фантазию, юноша обязан изготовить до двадцати таких восковых шедевров. Трудятся все, разгуливающих бездельников не заметила. Либо славят богов, либо обязательно чем-то заняты. Старцы, которые уже не могут практиковать простирания, также работают на благо монастыря. Начищают до блеска сотни медных пиал-светильников. В них потом заливается стеарин и вставляется фитилёк. Так получаются свечи по-буддийски.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Для справки: Простирание - это своеобразный поклон, когда молящийся распластывается перед буддийской святыней тысячи раз.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Описать словами всё то, что я увидела, просто невозможно! Хорошо, что есть с собой фотоаппарат. Как обрисовать красивое, прекрасное и поражающее воображение? То, что не видел никогда! У меня не хватает словарного запаса. Если описать очень упрощённо, то - более 460000 квадратных метров резных и расписанных яркими красками деревянных построек в буддийском стиле. Комплекс основан в 1379 году. Главная святыня - 11-метровая серебряная Ступа на том месте, где родился основатель школы Гелугпа, учитель Цзонкапа. Ступа эта находится внутри Главного храма с золотой крышей. Не покрытой золотом, а именно ИЗ ЗОЛОТА. Дни напролёт монахи молятся богам и Ступам.
Часами обходят храмы, читают молитвы на древнем языке, перебирают чётки в руках.
В главном зале Будды, в тех местах, где столетиями выполняются простирания, полы не просто блестят, а они протёрты на два-три сантиметра. Самые центральные половые доски приходится менять каждые десять лет. Можно сказать, что простирания, мантры и Сутры проводят очистку и настройку практикующего на уровне Тела, Речи и Ума.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монахи чередуют простирания с медитациями и вращением священных барабанов. В данном случае подразумеваются не музыкальные инструменты, а барабаны, как буддийские атрибуты. В Калмыкии их называют кюрды. В буддийской религиозной практике, изначально, кюрды использовались неграмотными верующими, а также пожилыми людьми и детьми. То есть, если человек по каким-либо причинам не может самостоятельно прочитать молитву, то он просто обходит по часовой стрелке галерею с барабанами, и крутит каждый из них. В современной жизни, когда не хватает времени на чтение молитв, эта практика прочно вошли в повседневность. Барабан представляет собой цилиндр, нанизанный на вертикальную ось. Кюрды содержат плотно свернутые свитки с текстами различных молитв. Буддист раскрутил барабаны, с начертанными священными мантрами и, таким образом, считается, что он прочитал все положенные для отпущения грехов молитвы. Сколько раз барабан обернулся вокруг своей оси, столько раз буддист, как бы, прочитал данную молитву. Кюрды всегда были неотъемлемой частью буддийского пейзажа. Некоторые барабаны просто отполированы руками многих поколений. Барабаны могут быть выполнены из дерева, из меди, из сочетания других материалов. Суть не во внешнем виде, а в содержании. Кюрды имеют различные размеры. Обычно их высота не более метра. Но в Кумбуме имеется особый экземпляр. Высота восьмигранного гиганта почти три метра, а диаметр - полтора. Повернуть его вокруг оси можно лишь вдвоём.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Одеты монахи в малиновые одежды. Это, как правило, единые куски плотной тёплой ткани, которыми послушники оборачиваются вкруговую. Головных уборов несколько видов. У каждого своё назначение и вычурная форма. В обычные, не праздничные дни ламы ходят с непокрытыми головами.
Утро дня начинается задолго до рассвета. В 05:20 на горе начинает трубить дунчен - огромный трёхметровый рог. Более получаса разливается один и тот же мотив из двух нот. В 06:40, тремя длинными протяжными звуками, призыв к новому дню заканчивается. С рассветом монахи начинают молиться. Кстати, они себя называют ЛАМАМИ, а не монахами.
В первые два дня служители Кумбума смотрели на меня с любопытством, но на контакт не шли. На третий день некоторые ламы разрешили пройти к ним в кельи и показали свой быт. Кое-что удалось заснять. Живут, как поодиночке, так и вдвоём, втроём и даже по десять человек в одной комнате. Личных вещей минимум. А в целом их жизнь не похожа на жизнь аскетов. Ходят в город за покупками, часами «просиживают» в Интернете, ездят на машинах, а некоторые и на джипах. Где берут деньги на всё? Я думаю, что деньги приносят многочисленные посетители храмов. Кроме самих лам меня заинтересовали жители Тибета, которых здесь достаточное количество. Внешне они выделяются яркими, нарядными тёплыми одеждами и, почему-то, у всех тибетцев красные щёки. Видимо, обожены морозом. Раз в жизни мужчина-буддист должен привести свою семью в монастырь, совершить жертвоприношения и отслужить несколько дней Будде. У мусульман подобное паломничество называется «Хадж». Тибетцы целыми семьями проживают в той же древней постройке, что и я, в соседних комнатах. Так и разглядываем друг дружку. Был забавный момент, когда я решила пойти в город поесть. Зашла в кафе. Там уже обедали человек десять. Села за стол. Народ просто замер, - забыли, зачем они здесь. Мой вид многих удивляет. Думаю, что не все из них видели белых людей. Если обратиться к тибетцам, то они просто замирают в изумлении. Меня это смешит. Впрочем, я-то тоже рассматриваю присутствующих с неподдельным интересом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Каждый день, в четыре часа пополудни начинается главная служба. Богослужение проходит в одном из семи храмов. В глубине широкого зала ступенчатый алтарь, заставленный статуэтками, подношениями, благовониями и масляными светильниками. Язычки их пламени мерцают, колеблются от малейшего дуновения. Трёхметровая позолоченная статуя сидящего Будды отражает игру десятков огоньков. В настенных нишах отливают золотом фигурки многочисленных божков. В полумраке высвечиваются ниспадающие с потолка разноцветные матерчатые буддийские фонари. Свод ярко расписан картинками из священных книг. Неподалеку от алтаря установлен двусторонний ритуальный барабан Дамару. Ударами в него начинаются и заканчиваются службы. Вдоль зала, друг против друга, имеются деревянные возвышения, покрытые циновками, на которых рядами восседают монахи. Каждый занимает место, соответствующее его рангу. За спинами монахов устраиваются новоиспечённые послушники.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Процесс богослужения напоминает длительное монотонное песнопение. Рядом с ламой, ведущим службу, восседает астролог, который переворачивает листы мантр и даёт сигнал к обязательным коротким перерывам, ударяя в подвешенный рядом гулкий плоский барабан. Тогда пение священных Сутр перекрывается голосами шумовых инструментов, которые во время воспеваний лежат подле монахов. Одни играют на канглингах - полуметровых трубах с раструбами, другие - на маленьких рожках или караталах (медные тарелочки), третьи - на больших морских раковинах дунгкарах, издающих красивые протяжные звуки. И очень много звенящих колокольчиков.
Некоторые монахи совершают богослужения в своих кельях. Это выглядит, как уединённые чтения писаний под ритм ритуального барабана. Во время таких барабанных медитаций ламы иногда впадают в транс.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В Кумбуме можно было жить долго. Всё интересно! Но по ночам в горах очень холодно. Я спала в одежде, спальнике, под двумя толстыми одеялами и не скажу, что мне было тепло. Как здесь живут зимой - для меня загадка. От прелестных лам я просто сбежала под вечер третьего дня - холод прогнал! Вернулась в Синин, но задерживаться в чудесном городе не стала. Решила двигаться дальше. Купила билет на ночной поезд до Ланчьжоу.
06 октября 2004 года
Ланчьжоу - город, зажатый между горным хребтом и рекой, вытянут на десятки километров. Чтоб осмотреть его, пользуюсь обычным городским транспортом. Просто катаюсь по улицам на автобусах и троллейбусах. Посещаю Университет - второй по масштабам и значимости в Китае после Пекинского. Сам город - современный деловой центр с 30-этажными домами. Всё кипит, бурлит, шумит, передвигается, работает. Сумасшедшая жизнь! Оставаться здесь ещё на день не захотелось. Поэтому, под вечер, покупаю билет на поезд до Сианя. Поезд отходит в девять вечера, а в шесть часов следующего дня обещает прибыть в бывшую столицу Китая, откуда правили Поднебесной шесть династий Императоров, город Сиань.
Всё же, интересно мы устроены! Ещё две недели назад весь этот непонятный Китай приводил меня в истошный беспрерывный ужас. А теперь я ориентируюсь в незнакомых городах, разыскиваю интересности, смело двигаю на вокзалы, изучаю расписания, ищу билеты подешевле, выбираю поезда. Напомню, что вся информация написана иероглифами! О чём-то беседую с местным населением и даже шучу. А раз начались шуточки, то жизнь, определённо, налаживается. Всё не так страшно!
07 октября 2004 года
06:30 Я на вокзале в Сиане, среди многотысячной толпы. Чувствуется, что горы остались позади - погода просто летняя. Куда идти? Конечно же, в первую очередь, нужно найти гостиницу, бросить вещи, принять душ, позавтракать, а потом можно искать достопримечательности.
Почему Сиань?
Сиань (Xian) - город-музей, расположенный в тысяче километров к юго-западу от Пекина. Первые поселения людей возникли здесь 6000 лет назад. На протяжении последних 2000 лет Сиань был свидетелем зарождения, расцвета и падения, по меньшей мере, пяти императорских династий, и три раза был столицей империи. Планировка его основывается на традициях китайского градостроения: мощные внешние городские стены образуют прямоугольник со сторонами 10 км с востока на запад и 8 км с севера на юг. Высота стен постоянна - 5,5 метров. Толщина варьируется от 9 метров у основания до 6 метров по верхнему обрезу. В стене имеются 11 огромных ворот, через которые можно попасть во внутренний город. По углам и над воротами возведены башни.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
За дополнительным рядом внутренних стен находились императорский двор, дворец и присутственные места администрации. Внутри внешних городских стен проживало 2 миллиона человек, еще полтора миллиона жили снаружи. Сюда стягивались лучшие ремесленники, художники, поэты и писатели, философы и учителя, а также все мыслимые в то время материальные блага и богатства. Сиань стал началом и концом Шёлкового пути. Связанный специально прорытыми водными артериями с системой великого китайского Канала, город получил выход к морю и стал центром международной торговли. В нем осело большое количество купцов, мастеровых и миссионеров из самых разных стран мира - от огнепоклонников из Персии до мусульман из Саудии и христиан из Европы. Неудивительно, что современный Сиань и его окрестности являются одной сплошной музейной территорией.
С падением империи Тан в 907 году н.э. закатилась и слава Сианя. Последующие китайские столицы создавались и рушились, пока долгожданный период стабильности не ознаменовался появлением новой крепкой столицы - Пекин. Только в XX веке Сиань стал преображаться заново. Сначала, в связи с постройкой в 1930 году железной дороги Чжэнчжоу - Сиань. Затем, в связи с приходом к власти коммунистов, начавших индустриализацию города. Сегодня население Сианя приблизилось к тому же количеству, что было в VIII веке - три с половиной миллиона человек. В основу современной городской политики заложены планы превращения его в мощный торгово-промышленный центр "в центре страны", в противовес бурно растущим гигантам побережья - Шанхаю и Тянь Зиню. Для туристов же Сиань - неповторимый город-музей под открытым небом.
Меня влечёт Терракотовая армия. Сегодня все мысли только о ней.
В окрестности Сианя обнаружена Терракотовая армия императора Цинь Шихуана - первого императора объединенного Китая, правившего с 221 по 210 гг. до н.э. Строительство его усыпальницы началось сразу же после того, как Цинь Шихуан взошел на трон. По мере того, как он завоевывал и присоединял к Китаю новые земли, работы над усыпальницей расширялись, и вскоре приобрели невиданные размеры. Установлено, что периметр внешней стены захоронения был равен 8 км.
В 1974 году, копая колодец, местный крестьянин обнаружил одну из самых выдающихся археологических находок XX века: тысячи терракотовых солдат в натуральную величину. Ни один из них не похож лицом на другого. Это целая армия, сопровождающая императора в его загробной жизни. Восемь тысяч воинов стоят в боевом порядке, чтобы охранять гробницу своего повелителя от злых духов и разграбления. Все позы и жесты воинов в точности соответствуют древней китайской книге об искусстве ведения войн. Все вооружены. Многие терракотовые солдаты снабжены настоящим оружием двухтысячелетней давности. Мечи и стрелы до сих пор острые, их только покрыли современным антикоррозийным покрытием. Впереди - три ряда лучников, за ними - основная армия солдат, с копьями, топорами и другим холодным оружием на длинных древках. Воины одеты в броню, но шлемов на головах нет. Армия Цинь Шихуана не знала поражений, поэтому бойцы были настолько уверены в себе, что не надевали шлемов перед битвами. В колоннах застыли арбалетчики, всадники на лошадях, военные колесницы. Сама гробница Цинь Шихуана пока не найдена. Некоторые учёные считают, что она должна быть где-то рядом с местом раскопок. Но не исключено, что терракотовые воины охраняют фальшивый некрополь, построенный Цинем для обмана злых духов. В этом случае гробница вообще может находиться где угодно. Так что свою задачу многотысячное глиняное войско императора выполнило блестяще: его гробница вот уже более двух тысяч лет находится в неприкосновенности.
На начало 2005 года раскопано три подземных помещения. Над первым поставили крышу, и превратили его в огромный выставочный зал (210 м с востока на запад и 60 м с севера на юг). Здесь стоят, формируя боевой порядок, шесть тысяч воинов. В 1976 году во втором помещении были раскопаны еще тысяча сто солдат, в третьем - только 68 и одна колесница. Предполагается, что воины в третьем помещении стоят на командном пункте, который управляет порядками в первом и, втором подземных помещениях. Археологи считают, что в окрестностях усыпальницы Цинь Шихуана под землей располагаются несметные полчища глиняных воинов, что пока извлечена лишь малая часть всей скульптурной группы, окружающей гробницу. Так что на раскопки уйдут десятилетия.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обнаружение Терракотовой армии превратило Сиань в популярный туристический центр, где на принятие миллионов туристов настроена вся его современная инфраструктура. Вот так случайная находка крестьянина перевернула жизнь целого города и его окрестностей.
На обустройство, ориентацию на местности, узнавание куда и как ехать, ушло несколько часов. И вот в 11-00 я наслаждаюсь восьмым чудом Света - терракотовой армией, что в полутора часах езды от Сианя. Входной билет стоит аж 100 юаней. Пришлось заходить через выход, поговорив с охраной.
Зрелище и впрямь потрясает масштабами и количеством вложенного труда. Всю территорию комплекса обойти за один день невозможно, поэтому принимаю решение приехать сюда ещё раз, завтра, чтоб подняться на гору Ли Шань, посетить дворец Лин Тон, древние пагоды, символические ворота и многочисленные прилегающие парки, фонтаны, озёра.
Приходится много ходить, но ноги уже не устают, поэтому гуляю каждый день допоздна. В гостиницу прихожу, буквально, только для того, чтоб поспать и принять душ.
08 октября 2004 года
Вечер. Закончила осмотр того, что запланировала вчера. Впечатлений нахлебалась на всю оставшуюся жизнь! Купила на память сувениры: двенадцать различных маленьких терракотовых воинов - точная копия найденных. А вообще глиняные воины - самый ходовой товар в Сиане. Вам предложат от дешёвых крохотных статуэток до дорогих двухметровых. Если в вас заподозрят настоящего богатого покупателя, то шепнут на ушко заманчивое предложение выбрать любую подлинную статую из экспонирующегося войска.
Сейчас отдыхаю в интернет-кафе. А завтра с утра снова на штурм Сианя. Пойду осматривать сам город, его мощные стены, что тянутся на десятки километров; музеи, которых много; и буду просто гулять по старым и новым улицам. Мне здесь нравится.
…и очень тепло…
всего наилучшего и доброго!
[Сообщение изменено пользователем 09.12.2005 14:43]
02 Октября 2004 года
Синин
Просыпаюсь рано, до рассвета. Причина - живая национальная музыка за окном. Ну, надо же узнать, чтО там происходит! Буквально выбегаю на улицу, - музыка доносится из какого-то окна моего отеля. Выходит, что музыканты играют в здании?! Не боясь никого разбудить громкими звуками? И это ни свет, ни заря! Удивительно! Но теперь моё внимание привлекло любопытное действо - массовая зарядка китайцев. Да, когда-то я видела телерепортаж об этом всекитайском национальном явлении, и это было много лет назад. А сегодня воочию наблюдаю занятное зрелище, называемое Тай Цзы Цюань.
К шести-семи утра сотни людей выходят в скверы, на набережную и, сгруппировавшись по интересам, выполняют различные физические упражнения. Под музыку и без. Со спортивными снарядами и без оных. От ушу с учебным оружием до танцев с барабанами и веерами. Веерами владеют немногие. Чаще всего веера применяют как красочные украшения праздников, парадов. Веера при резком раскрытии создают характерный хлопок, подчёркивающий ритм движений. Удивляет возраст тайцзыцюанцев. Многие из них очень далеки от юных лет. Но как легко двигаются! Полтора часа ходила между ними, открыв рот и объективы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
После всеобщей зарядки, в которой и я приняла участие, наблюдала, как владельцы певчих птиц «выгуливают» своих питомцев. В скверы выносятся клетки с пернатыми любимцами и развешиваются на деревьях. Птицы заливаются на все голоса. Будто соревнуются, кто кого перепоет, и кто исполнит самую замысловатую утреннюю песенку. Хозяева певунов в это время собираются компаниями и неспешно беседуют. А через часок птицеводы снимают с ветвей клетки с голосистыми любимцами, зачехляют и расходятся по домам. Ну вот, что это?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А один «мудрец», с помощью большой кисти и воды, долго выводил на асфальте иероглифы. Его письмена растянулись на добрые двести метров. Но никого, кроме меня, это не удивляло. Их удивляю только я. Рассматривают, не моргая. Идут следом.
По возвращении в отель разыскала музыкантов, что разбудили меня волшебной мелодией. По каким-то признакам предположила, что все они участники одного коллектива. Решили, что репетировать нужно на заре, когда души залиты благодатью. Впятером, они что-то сыграли мне в подарок, потом я, естественно, покрутила в руках все музыкальные инструменты. Сфотографировались на память, и ... опять гулять в город. Здесь столько всего интересного и необычного!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мечтаю о местечке с загадочным названием Кумбум. Информация, вычитанная в Интернете, на Gochina.ru, не даёт покоя:
«В окрестностях Синина находится один из шести главных и древних монастырей буддистской школы Гелугпа - монастырь Кумбум или Таэр Си. Кумбум, по-тибетски - сто тысяч образов. В этих горах родился основатель школы Гелугпа учитель Цзонкапа. Здесь же, неподалеку, в 1935 году родился нынешний Далай-лама XIV. В наши дни открыты шесть храмов монастыря. Количество монахов достигает 500 человек».
Для справки: сочетание Далай-Лама, означает "высший лама", "океан мудрости". Исторически сложилось, что Далай-Ламы являются главами тибетского правительства, резиденция которого находилась в Лхасе, во дворце Потала.
Сегодня я близко от описываемых достопримечательностей и могу увидеть их. А значит, нужно разыскать это место. Но как? У китайцев интересное отношение к языкам других народов. Они друг друга-то не всегда понимают. 26 наречий китайского языка порой настолько разнятся в произношении, что жители юга не понимают северян, запад не поговорит с восточными провинциями. Сколько раз я видела, как люди, не понимая что-либо, просто пишут иероглифы пальцами на ладошках. Эти «шифровки» здесь прочтёт каждый, так как иероглифы едины для понимания всеми китайцами. Английский язык изучают молодые люди, обычно студенты и сотрудники западных фирм. А в целом китайцы не особо трясутся с иностранцами на предмет перевода всяких надписей и печатной продукции. Они, как бы, намекают: «Нас 2,5 миллиарда. Мы - самая многочисленная нация. Пожалуйста, учите наш язык».
Да, по статистике общее население планеты сегодня составляет 6,3 миллиарда человек. Получается, что из каждых пяти людей на Земле, двое - китайцы.
В этот день найти кого-либо из англо-говорящих не удалось, и я укладываюсь спать, оставив мысли о монахах. Но вдруг стук в дверь. ??? Кто бы это мог быть? Включаю свет в комнате, одеваюсь, открываю дверь. На пороге горничная и с ней девочка: «Я учусь в Университете Ланчьжоу, изучаю английский. Могу ли я поговорить с вами, поупражняться в языке?» Я так и обалдела от радости. И даже задала гостье тему для упражнения - объясните мне, пожалуйста, где находится Кумбум и на чём туда можно добраться? Девочка сходила куда-то за нужной картой и показала, как и чем доехать. Мы проболтали около часа. Познакомились. Я показала открытки с видами России, Москвы и родного Урала.
Значит, суждено мне увидеть один из шести главных монастырей буддистской школы.
3 октября 2004 года
Отправляюсь автобусом в городок Хуанчжун, затем с километр поднимаюсь пешком по улочке, утыканной сувенирными лавками и ремесленными мастерскими. Здесь, помимо сувениров и картин, можно купить тибетскую обувь, одежды, ткани, серебряные сосуды и печки-буржуйки. У стен монастыря улочка завершается небольшой рыночной площадью.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И вот передо мной Кумбум! При входе восемь одинаковых Ступ выстроенных в ряд. Никогда ничего подобного не видела! На территории Европы имеется одна единственна Ступа. Находится она в Колмыкии и является местом поклонения людей из многих стран. Здесь же целых восемь одинаковых Ступ разом! Хожу кругами, разглядываю. Ступа в буддийском мире является символом просветления. Это рукотворное культовое сооружение. Описать строение Ступы у меня не получится. Я не слишком продвинута в буддийском учении. Если сформулировать примитивно и кратко, то получится следующее: конструкция сложная и многослойная. Любая Ступа состоит из тринадцати основных элементов, каждый из которых несёт свою смысловую и духовную нагрузку. Например, фундамент, на котором зиждется Ступа, отвечает за "Десять белых добродетелей": Защита жизни живых существ; Милосердие; Нравственное поведение; Правдивость; Добронамеренность; Вежливость; Разумность (отсутствие пустословия и насмешки); Умеренность, скромность; Сострадательность; Вера в истинность учения.
На фундаменте базируются трехступенчатый постамент и трон-пьедестал. Далее возвышается округлая чаша, украшенная священным слогом и шпилем, отображающим древо жизни. Завершается всё, так называемым, "Зонтом Дхармы", поддерживающим символические Луну, Солнце и Драгоценность в виде языка пламени. Луна, как символ уничтожения страдания. Солнце, как источник сострадания. Драгоценность - исполнение всех желаний. Полная высота Ступы вместе со шпилем может быть от трёх до десятков метров. Самая высокая - 35 метров - находится в Тибете.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У проходящего мимо монаха спрашиваю, где можно обустроиться на ночь. Он отводит меня к служителю-коменданту, а тот в маленькую келью - комнатку в монастырской гостинице. Старинный деревянный резной постоялый дом с трёхвековой историей. Два этажа красоты. Весь расписан и разрисован картинками из священных писаний. Пороги стёрты тысячами ног. На всех дверях тяжёлые массивные железные запоры и петли. Вместо дверных ручек круглые большие скобы. Моя коморка - два на три метра. Две кровати с толстыми, как матрасы, одеялами. Две узкие подушки, набитые песком. Крохотный сколоченный столик, термос и тазик на гнутой металлической подставке. Вот всё, что положено постояльцу. Удобства во дворе. Горячая вода за двести метров. Стены тонкие, в одну доску и со щелями. Окна размером с форточку. Скрипучие лестницы. Но мне здесь всё по душе!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Бросаю вещи и бегу смотреть, куда же я приехала. Нужно сказать, что провела я там три дня. И только холод погнал меня из Кумбума. Территория храмового комплекса огромна - за день не обойти! Да и за два с трудом. Храмов не шесть, а девять. Возводится десятый. И монахов более 600 человек, всех возрастов - от шестилетних мальчиков до старцев. Вся их жизнь состоит из служения Будде и работы на благо Кумбума. Приветствуются любые таланты и умения. При монастыре имеются свои строители, резчики, скульпторы, музыканты, художники, писари. Один молодой монах разрешил мне присутствовать при изготовлении праздничных свечей. Это не просто свечи, а маленькие изящные скульптурные композиции, отображающие символику буддизма. Лепятся они из мягкого воска. Такие композиции легко можно принять за вычурный торт со свечами. Ежедневно, применяя фантазию, юноша обязан изготовить до двадцати таких восковых шедевров. Трудятся все, разгуливающих бездельников не заметила. Либо славят богов, либо обязательно чем-то заняты. Старцы, которые уже не могут практиковать простирания, также работают на благо монастыря. Начищают до блеска сотни медных пиал-светильников. В них потом заливается стеарин и вставляется фитилёк. Так получаются свечи по-буддийски.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Для справки: Простирание - это своеобразный поклон, когда молящийся распластывается перед буддийской святыней тысячи раз.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Описать словами всё то, что я увидела, просто невозможно! Хорошо, что есть с собой фотоаппарат. Как обрисовать красивое, прекрасное и поражающее воображение? То, что не видел никогда! У меня не хватает словарного запаса. Если описать очень упрощённо, то - более 460000 квадратных метров резных и расписанных яркими красками деревянных построек в буддийском стиле. Комплекс основан в 1379 году. Главная святыня - 11-метровая серебряная Ступа на том месте, где родился основатель школы Гелугпа, учитель Цзонкапа. Ступа эта находится внутри Главного храма с золотой крышей. Не покрытой золотом, а именно ИЗ ЗОЛОТА. Дни напролёт монахи молятся богам и Ступам.
Часами обходят храмы, читают молитвы на древнем языке, перебирают чётки в руках.
В главном зале Будды, в тех местах, где столетиями выполняются простирания, полы не просто блестят, а они протёрты на два-три сантиметра. Самые центральные половые доски приходится менять каждые десять лет. Можно сказать, что простирания, мантры и Сутры проводят очистку и настройку практикующего на уровне Тела, Речи и Ума.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монахи чередуют простирания с медитациями и вращением священных барабанов. В данном случае подразумеваются не музыкальные инструменты, а барабаны, как буддийские атрибуты. В Калмыкии их называют кюрды. В буддийской религиозной практике, изначально, кюрды использовались неграмотными верующими, а также пожилыми людьми и детьми. То есть, если человек по каким-либо причинам не может самостоятельно прочитать молитву, то он просто обходит по часовой стрелке галерею с барабанами, и крутит каждый из них. В современной жизни, когда не хватает времени на чтение молитв, эта практика прочно вошли в повседневность. Барабан представляет собой цилиндр, нанизанный на вертикальную ось. Кюрды содержат плотно свернутые свитки с текстами различных молитв. Буддист раскрутил барабаны, с начертанными священными мантрами и, таким образом, считается, что он прочитал все положенные для отпущения грехов молитвы. Сколько раз барабан обернулся вокруг своей оси, столько раз буддист, как бы, прочитал данную молитву. Кюрды всегда были неотъемлемой частью буддийского пейзажа. Некоторые барабаны просто отполированы руками многих поколений. Барабаны могут быть выполнены из дерева, из меди, из сочетания других материалов. Суть не во внешнем виде, а в содержании. Кюрды имеют различные размеры. Обычно их высота не более метра. Но в Кумбуме имеется особый экземпляр. Высота восьмигранного гиганта почти три метра, а диаметр - полтора. Повернуть его вокруг оси можно лишь вдвоём.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Одеты монахи в малиновые одежды. Это, как правило, единые куски плотной тёплой ткани, которыми послушники оборачиваются вкруговую. Головных уборов несколько видов. У каждого своё назначение и вычурная форма. В обычные, не праздничные дни ламы ходят с непокрытыми головами.
Утро дня начинается задолго до рассвета. В 05:20 на горе начинает трубить дунчен - огромный трёхметровый рог. Более получаса разливается один и тот же мотив из двух нот. В 06:40, тремя длинными протяжными звуками, призыв к новому дню заканчивается. С рассветом монахи начинают молиться. Кстати, они себя называют ЛАМАМИ, а не монахами.
В первые два дня служители Кумбума смотрели на меня с любопытством, но на контакт не шли. На третий день некоторые ламы разрешили пройти к ним в кельи и показали свой быт. Кое-что удалось заснять. Живут, как поодиночке, так и вдвоём, втроём и даже по десять человек в одной комнате. Личных вещей минимум. А в целом их жизнь не похожа на жизнь аскетов. Ходят в город за покупками, часами «просиживают» в Интернете, ездят на машинах, а некоторые и на джипах. Где берут деньги на всё? Я думаю, что деньги приносят многочисленные посетители храмов. Кроме самих лам меня заинтересовали жители Тибета, которых здесь достаточное количество. Внешне они выделяются яркими, нарядными тёплыми одеждами и, почему-то, у всех тибетцев красные щёки. Видимо, обожены морозом. Раз в жизни мужчина-буддист должен привести свою семью в монастырь, совершить жертвоприношения и отслужить несколько дней Будде. У мусульман подобное паломничество называется «Хадж». Тибетцы целыми семьями проживают в той же древней постройке, что и я, в соседних комнатах. Так и разглядываем друг дружку. Был забавный момент, когда я решила пойти в город поесть. Зашла в кафе. Там уже обедали человек десять. Села за стол. Народ просто замер, - забыли, зачем они здесь. Мой вид многих удивляет. Думаю, что не все из них видели белых людей. Если обратиться к тибетцам, то они просто замирают в изумлении. Меня это смешит. Впрочем, я-то тоже рассматриваю присутствующих с неподдельным интересом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Каждый день, в четыре часа пополудни начинается главная служба. Богослужение проходит в одном из семи храмов. В глубине широкого зала ступенчатый алтарь, заставленный статуэтками, подношениями, благовониями и масляными светильниками. Язычки их пламени мерцают, колеблются от малейшего дуновения. Трёхметровая позолоченная статуя сидящего Будды отражает игру десятков огоньков. В настенных нишах отливают золотом фигурки многочисленных божков. В полумраке высвечиваются ниспадающие с потолка разноцветные матерчатые буддийские фонари. Свод ярко расписан картинками из священных книг. Неподалеку от алтаря установлен двусторонний ритуальный барабан Дамару. Ударами в него начинаются и заканчиваются службы. Вдоль зала, друг против друга, имеются деревянные возвышения, покрытые циновками, на которых рядами восседают монахи. Каждый занимает место, соответствующее его рангу. За спинами монахов устраиваются новоиспечённые послушники.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Процесс богослужения напоминает длительное монотонное песнопение. Рядом с ламой, ведущим службу, восседает астролог, который переворачивает листы мантр и даёт сигнал к обязательным коротким перерывам, ударяя в подвешенный рядом гулкий плоский барабан. Тогда пение священных Сутр перекрывается голосами шумовых инструментов, которые во время воспеваний лежат подле монахов. Одни играют на канглингах - полуметровых трубах с раструбами, другие - на маленьких рожках или караталах (медные тарелочки), третьи - на больших морских раковинах дунгкарах, издающих красивые протяжные звуки. И очень много звенящих колокольчиков.
Некоторые монахи совершают богослужения в своих кельях. Это выглядит, как уединённые чтения писаний под ритм ритуального барабана. Во время таких барабанных медитаций ламы иногда впадают в транс.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В Кумбуме можно было жить долго. Всё интересно! Но по ночам в горах очень холодно. Я спала в одежде, спальнике, под двумя толстыми одеялами и не скажу, что мне было тепло. Как здесь живут зимой - для меня загадка. От прелестных лам я просто сбежала под вечер третьего дня - холод прогнал! Вернулась в Синин, но задерживаться в чудесном городе не стала. Решила двигаться дальше. Купила билет на ночной поезд до Ланчьжоу.
06 октября 2004 года
Ланчьжоу - город, зажатый между горным хребтом и рекой, вытянут на десятки километров. Чтоб осмотреть его, пользуюсь обычным городским транспортом. Просто катаюсь по улицам на автобусах и троллейбусах. Посещаю Университет - второй по масштабам и значимости в Китае после Пекинского. Сам город - современный деловой центр с 30-этажными домами. Всё кипит, бурлит, шумит, передвигается, работает. Сумасшедшая жизнь! Оставаться здесь ещё на день не захотелось. Поэтому, под вечер, покупаю билет на поезд до Сианя. Поезд отходит в девять вечера, а в шесть часов следующего дня обещает прибыть в бывшую столицу Китая, откуда правили Поднебесной шесть династий Императоров, город Сиань.
Всё же, интересно мы устроены! Ещё две недели назад весь этот непонятный Китай приводил меня в истошный беспрерывный ужас. А теперь я ориентируюсь в незнакомых городах, разыскиваю интересности, смело двигаю на вокзалы, изучаю расписания, ищу билеты подешевле, выбираю поезда. Напомню, что вся информация написана иероглифами! О чём-то беседую с местным населением и даже шучу. А раз начались шуточки, то жизнь, определённо, налаживается. Всё не так страшно!
07 октября 2004 года
06:30 Я на вокзале в Сиане, среди многотысячной толпы. Чувствуется, что горы остались позади - погода просто летняя. Куда идти? Конечно же, в первую очередь, нужно найти гостиницу, бросить вещи, принять душ, позавтракать, а потом можно искать достопримечательности.
Почему Сиань?
Сиань (Xian) - город-музей, расположенный в тысяче километров к юго-западу от Пекина. Первые поселения людей возникли здесь 6000 лет назад. На протяжении последних 2000 лет Сиань был свидетелем зарождения, расцвета и падения, по меньшей мере, пяти императорских династий, и три раза был столицей империи. Планировка его основывается на традициях китайского градостроения: мощные внешние городские стены образуют прямоугольник со сторонами 10 км с востока на запад и 8 км с севера на юг. Высота стен постоянна - 5,5 метров. Толщина варьируется от 9 метров у основания до 6 метров по верхнему обрезу. В стене имеются 11 огромных ворот, через которые можно попасть во внутренний город. По углам и над воротами возведены башни.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
За дополнительным рядом внутренних стен находились императорский двор, дворец и присутственные места администрации. Внутри внешних городских стен проживало 2 миллиона человек, еще полтора миллиона жили снаружи. Сюда стягивались лучшие ремесленники, художники, поэты и писатели, философы и учителя, а также все мыслимые в то время материальные блага и богатства. Сиань стал началом и концом Шёлкового пути. Связанный специально прорытыми водными артериями с системой великого китайского Канала, город получил выход к морю и стал центром международной торговли. В нем осело большое количество купцов, мастеровых и миссионеров из самых разных стран мира - от огнепоклонников из Персии до мусульман из Саудии и христиан из Европы. Неудивительно, что современный Сиань и его окрестности являются одной сплошной музейной территорией.
С падением империи Тан в 907 году н.э. закатилась и слава Сианя. Последующие китайские столицы создавались и рушились, пока долгожданный период стабильности не ознаменовался появлением новой крепкой столицы - Пекин. Только в XX веке Сиань стал преображаться заново. Сначала, в связи с постройкой в 1930 году железной дороги Чжэнчжоу - Сиань. Затем, в связи с приходом к власти коммунистов, начавших индустриализацию города. Сегодня население Сианя приблизилось к тому же количеству, что было в VIII веке - три с половиной миллиона человек. В основу современной городской политики заложены планы превращения его в мощный торгово-промышленный центр "в центре страны", в противовес бурно растущим гигантам побережья - Шанхаю и Тянь Зиню. Для туристов же Сиань - неповторимый город-музей под открытым небом.
Меня влечёт Терракотовая армия. Сегодня все мысли только о ней.
В окрестности Сианя обнаружена Терракотовая армия императора Цинь Шихуана - первого императора объединенного Китая, правившего с 221 по 210 гг. до н.э. Строительство его усыпальницы началось сразу же после того, как Цинь Шихуан взошел на трон. По мере того, как он завоевывал и присоединял к Китаю новые земли, работы над усыпальницей расширялись, и вскоре приобрели невиданные размеры. Установлено, что периметр внешней стены захоронения был равен 8 км.
В 1974 году, копая колодец, местный крестьянин обнаружил одну из самых выдающихся археологических находок XX века: тысячи терракотовых солдат в натуральную величину. Ни один из них не похож лицом на другого. Это целая армия, сопровождающая императора в его загробной жизни. Восемь тысяч воинов стоят в боевом порядке, чтобы охранять гробницу своего повелителя от злых духов и разграбления. Все позы и жесты воинов в точности соответствуют древней китайской книге об искусстве ведения войн. Все вооружены. Многие терракотовые солдаты снабжены настоящим оружием двухтысячелетней давности. Мечи и стрелы до сих пор острые, их только покрыли современным антикоррозийным покрытием. Впереди - три ряда лучников, за ними - основная армия солдат, с копьями, топорами и другим холодным оружием на длинных древках. Воины одеты в броню, но шлемов на головах нет. Армия Цинь Шихуана не знала поражений, поэтому бойцы были настолько уверены в себе, что не надевали шлемов перед битвами. В колоннах застыли арбалетчики, всадники на лошадях, военные колесницы. Сама гробница Цинь Шихуана пока не найдена. Некоторые учёные считают, что она должна быть где-то рядом с местом раскопок. Но не исключено, что терракотовые воины охраняют фальшивый некрополь, построенный Цинем для обмана злых духов. В этом случае гробница вообще может находиться где угодно. Так что свою задачу многотысячное глиняное войско императора выполнило блестяще: его гробница вот уже более двух тысяч лет находится в неприкосновенности.
На начало 2005 года раскопано три подземных помещения. Над первым поставили крышу, и превратили его в огромный выставочный зал (210 м с востока на запад и 60 м с севера на юг). Здесь стоят, формируя боевой порядок, шесть тысяч воинов. В 1976 году во втором помещении были раскопаны еще тысяча сто солдат, в третьем - только 68 и одна колесница. Предполагается, что воины в третьем помещении стоят на командном пункте, который управляет порядками в первом и, втором подземных помещениях. Археологи считают, что в окрестностях усыпальницы Цинь Шихуана под землей располагаются несметные полчища глиняных воинов, что пока извлечена лишь малая часть всей скульптурной группы, окружающей гробницу. Так что на раскопки уйдут десятилетия.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Обнаружение Терракотовой армии превратило Сиань в популярный туристический центр, где на принятие миллионов туристов настроена вся его современная инфраструктура. Вот так случайная находка крестьянина перевернула жизнь целого города и его окрестностей.
На обустройство, ориентацию на местности, узнавание куда и как ехать, ушло несколько часов. И вот в 11-00 я наслаждаюсь восьмым чудом Света - терракотовой армией, что в полутора часах езды от Сианя. Входной билет стоит аж 100 юаней. Пришлось заходить через выход, поговорив с охраной.
Зрелище и впрямь потрясает масштабами и количеством вложенного труда. Всю территорию комплекса обойти за один день невозможно, поэтому принимаю решение приехать сюда ещё раз, завтра, чтоб подняться на гору Ли Шань, посетить дворец Лин Тон, древние пагоды, символические ворота и многочисленные прилегающие парки, фонтаны, озёра.
Приходится много ходить, но ноги уже не устают, поэтому гуляю каждый день допоздна. В гостиницу прихожу, буквально, только для того, чтоб поспать и принять душ.
08 октября 2004 года
Вечер. Закончила осмотр того, что запланировала вчера. Впечатлений нахлебалась на всю оставшуюся жизнь! Купила на память сувениры: двенадцать различных маленьких терракотовых воинов - точная копия найденных. А вообще глиняные воины - самый ходовой товар в Сиане. Вам предложат от дешёвых крохотных статуэток до дорогих двухметровых. Если в вас заподозрят настоящего богатого покупателя, то шепнут на ушко заманчивое предложение выбрать любую подлинную статую из экспонирующегося войска.
Сейчас отдыхаю в интернет-кафе. А завтра с утра снова на штурм Сианя. Пойду осматривать сам город, его мощные стены, что тянутся на десятки километров; музеи, которых много; и буду просто гулять по старым и новым улицам. Мне здесь нравится.
…и очень тепло…
всего наилучшего и доброго!
[Сообщение изменено пользователем 09.12.2005 14:43]
(11)
10 октября
.. четвёртый день в Сиане (Xian) подходит к концу.. Как быстро летит время.. Я уже три недели в Китае. Постепенно адаптируюсь. Иероглифы начинают нести смысл. Читать ещё не могу, но иногда понимаю, что имеется в виду :-)
Ночью шёл дождь, погода испортилась, тепло закончилось..
Меня в Китае существенно раздражает одно обстоятельство - здесь НЕТ неба! Да, именно так! Всё время серость. Это явление и облачностью не назовёшь. Такое ощущение, что над всей огромной страной висит плотный смок. Даже вдали от больших городов я ни разу не видела вверху оттенки голубого цвета, только серые тона. Солнце на небе оранжевым шаром, будто далёкая планета со снимка NASSA (North American Stone Skipping Association).
На Солнце можно смотреть безо всяких защитных приспособлений. Вечный туман будто бы...
Эту серость китайцы расцвечивают тысячами цветов. Растения высаживают в горшки, из которых затем собирают огромные клумбы на асфальте дорог, площадей, на ступеньках домов и различных заведений, на подоконниках, во дворах..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сиань - интересный город. Центр обнесён огромной стеной из серого кирпича, которой несколько веков. За отдельную плату по ней можно прогуляться, оглядывая древнюю столицу с высоты 12 -15 метров. Стена тянется на долгие километры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И вообще здесь всё готовы обнести гигантскими стенами. Мало-мальски интересное место - значит СТЕНА, фиг обойдёшь или перелезешь. И везде контроль. Никто никуда без входного билета не пройдёт!
Город и окрестности полны музеев, выставок и различных замечательных, интересных мест.
Музей в центре Сианя
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Целыми днями гуляю, смотрю, впитываю, изучаю.. Мне кажется, что я постепенно сливаюсь с толпой, уже не так заметно выделяюсь. А может мне это кажется.. Просто в Сиане много европейцев.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я ровно три недели в Китае, но не встретила ни одного российского гражданина. Зато много канадцев, израильтян, немцев и итальянцев.
А китайцы - какие они??
Во-первых, очень разные.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Их много. Очень много! Делятся по национальностям, сословиям, культуре, обычаям, месту и уровню жизни..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но наблюдается общее - они мирные и спокойные, доброжелательные, трудолюбивые. Охотно и качественно выполняют любую работу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Оттого, может быть, и расцветает страна невиданными темпами. Я не знаю какие показатели являются основными.. Всякие там ВВП и доходы на душу населения. :-) Но я чётко вижу масштабное строительство по стране современных дорог, красивых городов, необыкновенной архитектуры зданий, офисов. Потрясает количество банков!
Каждый город имеет своё лицо, стиль. Есть университеты во всех крупных городах. Молодёжь учится, стремится к образованности.
А ещё китайцы весьма любопытные. Что заинтересовало одного - тут же будет интересно десяткам людей.
Они открыты и умеют по-детски радоваться и удивляться. Громко разговаривают, поют абсолютно везде.
Живут с уважением к старшим поколениям. Я не слышала, чтоб молодёжь грубила старшим; не видела неуважительных взглядов даже в сторону бомжей и нищих, которые, как и везде, имеются и здесь.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вечерами можно увидеть гуляющих без взрослых, маленьких детишек - это показатель. Не говорю, что здесь нет совсем преступности, просто процент мал.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Из домашних животных (в городах) можно встретить птичек, собак и кошек. Птичек выгуливают в клетках каждое утро. Владельцы птичек собираются в парках, развешивают клетки по деревьям и радуют прохожих птичьим пением.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Собачки все маленькие, размерами не больше кошек, а последние ходят на поводках или просто привязаны верёвками на улицах к деревьям , столбам. :-) Но хозяева всегда поблизости.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё мне нравится, что китайцы ведут трезвый образ жизни. Я пока не встретила ни одного выпившего человека!!!! Вот так-то!
О моих дальнейших планах:
Завтра думаю отправиться в Вейнан - это часа два с половиной отсюда. Сулят очередное красивое и интересное место. Оттуда нужно добраться до реки Хуанхэ - река делает резкий изгиб на девяносто градусов и течёт на восток, впадая в море. Хочу узнать ходят ли по ней плавсредства. Если будет возможным, то есть желание сплавиться на чём-либо по Хуанхэ до Жёлтого моря. Но пока это мечты; как сложится дорога - будет видно. Если нет речного сообщения, то поеду сушей на северо-восток. напишу..
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2005 00:01]
10 октября
.. четвёртый день в Сиане (Xian) подходит к концу.. Как быстро летит время.. Я уже три недели в Китае. Постепенно адаптируюсь. Иероглифы начинают нести смысл. Читать ещё не могу, но иногда понимаю, что имеется в виду :-)
Ночью шёл дождь, погода испортилась, тепло закончилось..
Меня в Китае существенно раздражает одно обстоятельство - здесь НЕТ неба! Да, именно так! Всё время серость. Это явление и облачностью не назовёшь. Такое ощущение, что над всей огромной страной висит плотный смок. Даже вдали от больших городов я ни разу не видела вверху оттенки голубого цвета, только серые тона. Солнце на небе оранжевым шаром, будто далёкая планета со снимка NASSA (North American Stone Skipping Association).
На Солнце можно смотреть безо всяких защитных приспособлений. Вечный туман будто бы...
Эту серость китайцы расцвечивают тысячами цветов. Растения высаживают в горшки, из которых затем собирают огромные клумбы на асфальте дорог, площадей, на ступеньках домов и различных заведений, на подоконниках, во дворах..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сиань - интересный город. Центр обнесён огромной стеной из серого кирпича, которой несколько веков. За отдельную плату по ней можно прогуляться, оглядывая древнюю столицу с высоты 12 -15 метров. Стена тянется на долгие километры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И вообще здесь всё готовы обнести гигантскими стенами. Мало-мальски интересное место - значит СТЕНА, фиг обойдёшь или перелезешь. И везде контроль. Никто никуда без входного билета не пройдёт!
Город и окрестности полны музеев, выставок и различных замечательных, интересных мест.
Музей в центре Сианя
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Целыми днями гуляю, смотрю, впитываю, изучаю.. Мне кажется, что я постепенно сливаюсь с толпой, уже не так заметно выделяюсь. А может мне это кажется.. Просто в Сиане много европейцев.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я ровно три недели в Китае, но не встретила ни одного российского гражданина. Зато много канадцев, израильтян, немцев и итальянцев.
А китайцы - какие они??
Во-первых, очень разные.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Их много. Очень много! Делятся по национальностям, сословиям, культуре, обычаям, месту и уровню жизни..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но наблюдается общее - они мирные и спокойные, доброжелательные, трудолюбивые. Охотно и качественно выполняют любую работу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Оттого, может быть, и расцветает страна невиданными темпами. Я не знаю какие показатели являются основными.. Всякие там ВВП и доходы на душу населения. :-) Но я чётко вижу масштабное строительство по стране современных дорог, красивых городов, необыкновенной архитектуры зданий, офисов. Потрясает количество банков!
Каждый город имеет своё лицо, стиль. Есть университеты во всех крупных городах. Молодёжь учится, стремится к образованности.
А ещё китайцы весьма любопытные. Что заинтересовало одного - тут же будет интересно десяткам людей.
Они открыты и умеют по-детски радоваться и удивляться. Громко разговаривают, поют абсолютно везде.
Живут с уважением к старшим поколениям. Я не слышала, чтоб молодёжь грубила старшим; не видела неуважительных взглядов даже в сторону бомжей и нищих, которые, как и везде, имеются и здесь.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вечерами можно увидеть гуляющих без взрослых, маленьких детишек - это показатель. Не говорю, что здесь нет совсем преступности, просто процент мал.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Из домашних животных (в городах) можно встретить птичек, собак и кошек. Птичек выгуливают в клетках каждое утро. Владельцы птичек собираются в парках, развешивают клетки по деревьям и радуют прохожих птичьим пением.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Собачки все маленькие, размерами не больше кошек, а последние ходят на поводках или просто привязаны верёвками на улицах к деревьям , столбам. :-) Но хозяева всегда поблизости.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё мне нравится, что китайцы ведут трезвый образ жизни. Я пока не встретила ни одного выпившего человека!!!! Вот так-то!
О моих дальнейших планах:
Завтра думаю отправиться в Вейнан - это часа два с половиной отсюда. Сулят очередное красивое и интересное место. Оттуда нужно добраться до реки Хуанхэ - река делает резкий изгиб на девяносто градусов и течёт на восток, впадая в море. Хочу узнать ходят ли по ней плавсредства. Если будет возможным, то есть желание сплавиться на чём-либо по Хуанхэ до Жёлтого моря. Но пока это мечты; как сложится дорога - будет видно. Если нет речного сообщения, то поеду сушей на северо-восток. напишу..
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2005 00:01]
(12)
14 октября
..сегодня день моего рождения..
Честно скажу - очень грустно быть впервые в жизни одной в такой день. Конечно, я получила письма с поздравлениями, но чувство всё равно странное. Вспоминаю, как год назад такой же день номер 14 начался в маленьком калмыцком селе Яшкуль, а закончился в дагестанском ресторане в Махачкале. Мы вдвоём с Галиной Николаевной едем через мусульманский мир в Египет, в Африку.. Такие счастливые, полные планов и надежд. Уже тогда мы мечтали об этой экспедиции в страны Азии, в Китай.. всего год назад.. а как изменился мой мир..
Я в Ченчжоу - семимиллионном мегаполисе с трёхуровневыми авторазвязками. Это столица провинции Хенань. Всего же в Китае 23 провинции, 3 города центрального подчинения - Пекин, Тяньцзинь, Шанхай - и 5 автономных районов; вот такое административное деление.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С утра весь этот удивительный Ченчжоу старается всячески поддержать меня и преподносит подарки. Я твёрдо наметилась поздороваться с Хуaнхэ - эту реку китайцы называют Мамой. Это как Волга в России. Вышла из гостиницы, а на площади, под огромным плакатом "Приветствуем участников первого международного фестиваля У-шу!" стоит стол с красной скатертью; за ним встречающая гостей сторона. Я к ним. Думаю, уж точно по-английски шпрехают, раз фестиваль международный. Нет, как выяснилось позже, народы, участвующие в первом фестивале У-шу, на английских наречиях не общаются. Ho коготовстречающие подарили мне буклетик про провинцию Хенань (на английском).
Ладно! Перейдя на язык жестов и улыбок, таки добилась, что к Хуaнхэ можно доехать за час на автобусе номер 16. В процессе длительных поисков нужной остановки, наткнулась на христианскую церковь. Это была первая христианская церковь встреченная мною за всё время пути. И какая-то неведомая сила потянула меня заглянуть внутрь. Ворота, что были на замке, открыли сразу и с улыбкой. Захожу. Церковь на ремонте. Высокий, только что побеленный зал с огромными прямоугольными окнами никак не отражает сущности заведения. Ни одной иконы, никаких росписей. Несколько скамеек-парт для прихожан и кафедра для проповедей. Удивительно!
Села на скамеечку. Тихо. Прислушиваюсь к себе. Я человек не крещённый, не определилась ещё с религией. Живу с Богом в сердце. Но именно в этой церкви, ничем не обозначающей свою принадлежность к христианству, вдруг почувствовала удивительный покой. Странно всё это. Зачем же судьба завела меня сюда? Вспоминаю родных и близких мне людей. Благодарю Родителей за моё появление на этот свет. Размышляю о смысле моих дорог…
Мои искания сути всего происходящего нарушила монашка в странных одеждах. Чёрный брючный костюм с коротким пиджаком. Головной убор – платок, хитро завязанный сзади. Маленькая, с добрыми светящимися глазами женщина. Предлагает купить крестик из камня, ещё что-то, показывает, как нужно становиться на колени на специальные мягкие подставочки…
Дарю ей российскую монетку и показываю, что всё знаю, понимаю и ни в чём не нуждаюсь.
Удаляется и возвращается вновь. В руках две картинки с изображением Христа. Долго пишет на обороте молитву иероглифами и протягивает мне. Мы отлично понимаем друг друга - глаза говорят большее. А потом прощаемся…
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Добралась до парка Хуaнхэ. Ещё в автобусе знакомлюсь с образованным китайцем Яме Ли, который с друзьями едет также увидеть Жёлтое чудо. Так я стала на время дочерью их полка. Везде водили с собой и возили на маленьком экскурсионном вагончике, переводили для меня надписи.
Парк Хуaнхэ возведён довольно недавно - в 1952 году, по указу Мао Цзе Дуна, памятник которому и возвышается на одной из местных гор. А вообще история этих мест насчитывает уже 5000 лет.
Сейчас Хуaнхэ обмелела, не сезон. Перейти её можно по тростниковому мосточку.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Плёсы, мели, заводи, ручейки... Но сила чувствуется и сейчас. Тонкий, но напористый поток жёлтой воды несёт много ила и песка, которые и придают воде такой цвет. Рыбаки занимаются тем, что беспрерывно выкапывают свои лодки из вязкого песка.
Для богатых туристов аттракцион - катер на воздушной подушке, которому пофигу над какой поверхностью двигаться. Вот и носится он по всему этому огромному театру Хуaнхэ, на десятки километров распугивая всё живое шумом реактивных моторов.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вода жирная на ощупь, а дно, где нет воды, глинистое, вязкое, покрыто трещинами…
А на горах чудесные пагоды. Кстати, что это такое?
Если очень примитивно, то внешне это выглядит как многоэтажка, где пространство между этажами украшено крышами замысловатой формы. Сами помещения могут быть любой формы в плане - и круглые и многоугольные. Иногда вышестоящий этаж меньше по площади, чем тот, на котором базируется. Тогда вся пагода "сужается" кверху. Эти Буддийские сооружения очень красивы, стройны. Бывают так расписаны, что глаз оторвать невозможно. Можно долго разглядывать их уникальные рисунки, резьбу, надписи. "Етажность" бывает от 3 до 9, больше пока не видела. Бывают большие и совсем маленькие, куда и зайти нельзя.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Нагулявшись досыта вдоль Хуaнхэ, насмотревшись красот, затемно вернулась в Ченчжоу. Так Китай подарил мне на день рождения Жёлтую реку! Незабываемый подарок!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
----------------
А вечерний город радовал фонтанами, переливающимися огнями реклам, улыбками прохожих, угощал сладостями.. Ченчжоу так не хотел, чтоб я грустила в свой день.. Он старался и я это чувствовала и находила во всём.
Красивые дома, стеклянные переходы, потоки сверкающих машин, загадочные скульптуры..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Здесь в самом центре, у древней пагоды - сто фонтанов, которые включаются в самое разное время. Никогда не знаешь когда забьёт струя. Иногда они начинают стрелять в небо одновременно, иногда поочерёдно, а временами разворачивается целая водная феерия.. Если нет ветра, то между водяными потоками можно ходить. Словно в сказочном лесу, где вместо деревьев столбы воды…
zakonchilsya moy den` v internet-kafe, vmeste s vami..
---------------------
Я уже укрепилась в ночных переездах между городами. Жалко тратить дневное время, лучше оставить его на знакомство с Прекрасным.
Я начинаю немножко понимать этот народ и Уважать его.
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2005 00:09]
14 октября
..сегодня день моего рождения..
Честно скажу - очень грустно быть впервые в жизни одной в такой день. Конечно, я получила письма с поздравлениями, но чувство всё равно странное. Вспоминаю, как год назад такой же день номер 14 начался в маленьком калмыцком селе Яшкуль, а закончился в дагестанском ресторане в Махачкале. Мы вдвоём с Галиной Николаевной едем через мусульманский мир в Египет, в Африку.. Такие счастливые, полные планов и надежд. Уже тогда мы мечтали об этой экспедиции в страны Азии, в Китай.. всего год назад.. а как изменился мой мир..
Я в Ченчжоу - семимиллионном мегаполисе с трёхуровневыми авторазвязками. Это столица провинции Хенань. Всего же в Китае 23 провинции, 3 города центрального подчинения - Пекин, Тяньцзинь, Шанхай - и 5 автономных районов; вот такое административное деление.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С утра весь этот удивительный Ченчжоу старается всячески поддержать меня и преподносит подарки. Я твёрдо наметилась поздороваться с Хуaнхэ - эту реку китайцы называют Мамой. Это как Волга в России. Вышла из гостиницы, а на площади, под огромным плакатом "Приветствуем участников первого международного фестиваля У-шу!" стоит стол с красной скатертью; за ним встречающая гостей сторона. Я к ним. Думаю, уж точно по-английски шпрехают, раз фестиваль международный. Нет, как выяснилось позже, народы, участвующие в первом фестивале У-шу, на английских наречиях не общаются. Ho коготовстречающие подарили мне буклетик про провинцию Хенань (на английском).
Ладно! Перейдя на язык жестов и улыбок, таки добилась, что к Хуaнхэ можно доехать за час на автобусе номер 16. В процессе длительных поисков нужной остановки, наткнулась на христианскую церковь. Это была первая христианская церковь встреченная мною за всё время пути. И какая-то неведомая сила потянула меня заглянуть внутрь. Ворота, что были на замке, открыли сразу и с улыбкой. Захожу. Церковь на ремонте. Высокий, только что побеленный зал с огромными прямоугольными окнами никак не отражает сущности заведения. Ни одной иконы, никаких росписей. Несколько скамеек-парт для прихожан и кафедра для проповедей. Удивительно!
Села на скамеечку. Тихо. Прислушиваюсь к себе. Я человек не крещённый, не определилась ещё с религией. Живу с Богом в сердце. Но именно в этой церкви, ничем не обозначающей свою принадлежность к христианству, вдруг почувствовала удивительный покой. Странно всё это. Зачем же судьба завела меня сюда? Вспоминаю родных и близких мне людей. Благодарю Родителей за моё появление на этот свет. Размышляю о смысле моих дорог…
Мои искания сути всего происходящего нарушила монашка в странных одеждах. Чёрный брючный костюм с коротким пиджаком. Головной убор – платок, хитро завязанный сзади. Маленькая, с добрыми светящимися глазами женщина. Предлагает купить крестик из камня, ещё что-то, показывает, как нужно становиться на колени на специальные мягкие подставочки…
Дарю ей российскую монетку и показываю, что всё знаю, понимаю и ни в чём не нуждаюсь.
Удаляется и возвращается вновь. В руках две картинки с изображением Христа. Долго пишет на обороте молитву иероглифами и протягивает мне. Мы отлично понимаем друг друга - глаза говорят большее. А потом прощаемся…
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Добралась до парка Хуaнхэ. Ещё в автобусе знакомлюсь с образованным китайцем Яме Ли, который с друзьями едет также увидеть Жёлтое чудо. Так я стала на время дочерью их полка. Везде водили с собой и возили на маленьком экскурсионном вагончике, переводили для меня надписи.
Парк Хуaнхэ возведён довольно недавно - в 1952 году, по указу Мао Цзе Дуна, памятник которому и возвышается на одной из местных гор. А вообще история этих мест насчитывает уже 5000 лет.
Сейчас Хуaнхэ обмелела, не сезон. Перейти её можно по тростниковому мосточку.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Плёсы, мели, заводи, ручейки... Но сила чувствуется и сейчас. Тонкий, но напористый поток жёлтой воды несёт много ила и песка, которые и придают воде такой цвет. Рыбаки занимаются тем, что беспрерывно выкапывают свои лодки из вязкого песка.
Для богатых туристов аттракцион - катер на воздушной подушке, которому пофигу над какой поверхностью двигаться. Вот и носится он по всему этому огромному театру Хуaнхэ, на десятки километров распугивая всё живое шумом реактивных моторов.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вода жирная на ощупь, а дно, где нет воды, глинистое, вязкое, покрыто трещинами…
А на горах чудесные пагоды. Кстати, что это такое?
Если очень примитивно, то внешне это выглядит как многоэтажка, где пространство между этажами украшено крышами замысловатой формы. Сами помещения могут быть любой формы в плане - и круглые и многоугольные. Иногда вышестоящий этаж меньше по площади, чем тот, на котором базируется. Тогда вся пагода "сужается" кверху. Эти Буддийские сооружения очень красивы, стройны. Бывают так расписаны, что глаз оторвать невозможно. Можно долго разглядывать их уникальные рисунки, резьбу, надписи. "Етажность" бывает от 3 до 9, больше пока не видела. Бывают большие и совсем маленькие, куда и зайти нельзя.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Нагулявшись досыта вдоль Хуaнхэ, насмотревшись красот, затемно вернулась в Ченчжоу. Так Китай подарил мне на день рождения Жёлтую реку! Незабываемый подарок!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
----------------
А вечерний город радовал фонтанами, переливающимися огнями реклам, улыбками прохожих, угощал сладостями.. Ченчжоу так не хотел, чтоб я грустила в свой день.. Он старался и я это чувствовала и находила во всём.
Красивые дома, стеклянные переходы, потоки сверкающих машин, загадочные скульптуры..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Здесь в самом центре, у древней пагоды - сто фонтанов, которые включаются в самое разное время. Никогда не знаешь когда забьёт струя. Иногда они начинают стрелять в небо одновременно, иногда поочерёдно, а временами разворачивается целая водная феерия.. Если нет ветра, то между водяными потоками можно ходить. Словно в сказочном лесу, где вместо деревьев столбы воды…
zakonchilsya moy den` v internet-kafe, vmeste s vami..
---------------------
Я уже укрепилась в ночных переездах между городами. Жалко тратить дневное время, лучше оставить его на знакомство с Прекрасным.
Я начинаю немножко понимать этот народ и Уважать его.
[Сообщение изменено пользователем 17.11.2005 00:09]
(13) Опубликовано: 17 Октября 2004 22:14
15 октября
Ченжоу
..в этой жизни везёт дуракам и новичкам (народная мудрость).
Tак как я отношу себя и к тем, и к другим, то мне периодически везёт.. :-)
Вчера мне подарили рекламный буклетик о провинции Хенань. Появилось желание полистать его. Читаю про урожаи и надои, про китайское чудо, о подготовке к будущей Олимпиаде, о праздниках и традициях... На предпоследней странице, мелким шрифтом про Шаолинь, пагоды и храм. Mлин, уж не тот ли это Шаолинь, прославившийся на весь мир боевыми искусствами? По моему предположению, он должен находиться не здесь, не в этой провинции. Смотрю домашние заготовки - распечатки из Интернета, карты. Информации о георасположении монастыря у меня нет. Тогда начинаю пытать расспросами гостиничную обслугу. Для наглядности машу руками-ногами, изображая Брюса Ли. Да, это тот самый Шаолинь, и я чуть не проехала мимо него, собравшись после обеда уезжать в Пекин. А находится искомое местечко в ста километрах на юго-запад от Ченжоу.
Сборы были недолгими. Рюкзак на спину и бегом на автовокзал. Автобус до городка Денгфенг отходит как раз через 20 минут. Ну, не везение ли это?
От Денгфенга ещё 12 км в горы. Красивая дорога - лес, озёра и .. сплошь школы боевых искусств. Цепь из тренировочных площадок и стадионов тянется до самого местечка Шао Линь. Вот и добралась.
Шао Линь - Буддийская святыня.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
История такова: в давние-давние времена ушли монахи в красивые горы и уединились от всего мира. Они жили так далеко от селений, что постепенно люди стали забывать об их существовании. А монахи строили храм, выращивали хлеба, пасли скот, а главное, – служили Всевышнему и молили его о мудрости. Так в прекрасных горах центрального Китая появился монастырь Шао Линь.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монахи трудились исправно, а потому и монастырь богател. Прослышали о Шао Лине варварские племена и вторглись в горы, и разграбили поселение, и сожгли храм.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Оставшиеся в живых монахи долгие годы восстанавливали монастырь, отстраивая его заново. Шао Линь находился так далеко от столичного Сианя, что императорские войска никогда не успевали помочь шаолиньцам в защите их обители. А набеги на храм продолжались. И тогда один монах произнёс пламенную речь, суть которой сводилась к следующему: «Братья мои, доколе терпеть мы будем грабежи и насилие? Пора научиться защищать храм Будды и свои жизни!» Идею поддержали, а инициативному монаху поручили подумать над его же предложением и разработать нечто эффективное, но мирное, т.к. монахам нельзя ни разрушать, ни убивать живое. Так зародилось боевое искусство Ушу (Кунг Фу), в основе которого защита духом, энергетикой, мудростью, выносливостью, смелостью, и уж после, посохом или каким другим (любым) предметом. Лучшие воины монастыря в течение веков разрабатывали философию учения и приёмы боя, оттачивали мастерство и придумывали лёгкое, но действенное оружие. Про набеги давно забыли в окрестностях Шао Линя, т.к. слава о воинском искусстве Ушу разлетелась на сотни миль вокруг.
памятник тому самому основателю боегого искусства монахов
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Китайские императоры приглашали монахов в свои армии на службу. Монастырь процветал. Сюда приводили детей для обучения. В этих землях формировались погранпосты горного Китая. Монахи воевали чтили Императора, но никогда не забывали о своём предназначении – служить Богам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Умерших хоронили за стенами монастыря, а лучшим сынам ставили надгробия в виде пагод. Лес пагод – это ни что иное, как кладбище с надгробиями. А лесом называют потому, что пагод сохранилось 240 штук и они стоят так плотно, как деревья в лесу. Этот искусственный лес имеет великое значение в изучении и исследовании истоков Буддизма. Территория охраняется ЮНЕСКО.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монастырь действующий. Монахи ведут службы, медитируют, выполняют административные функции. Специально обученные послушники проводят для туристов экскурсии по храмам. Монастырь небольшой и очень красивый. Видно, что о нём неусыпно заботятся.
современный монах Шао Линя
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Чуть ниже монастыря и леса пагод раскинулся тот самый, известный на весь мир колледж боевых искусств. Это в нём выращивают знаменитых ушуистов. Сейчас насчитывается 27 школ-направлений Ушу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вход в созвездие всех этих национальных достопримечательностей растянулся на целый километр, и охраняют его десятки контролёров. Встали горой - не пустим без билета и всё! А билет стоит 40 юаней. Честно скажу, так надоели эти билетёры!! Жуть! Столько ценного времени отнимают… Делают вид, что никакой язык, кроме китайского, не понимают. Полчаса им объясняла, что я приехала за тысячи км и пока не увижу бойцов Шао Линя - с места не двинусь. Зовите старшего! Но «старший», как ему и положено, отсутствовал. Раз английского никто из присутствующих не понимает, то чего мучиться?! Я задвинула десятиминутную речь на русском, вложив все эмоции, какими располагала. Язык жестов, он всегда красочен. В заключение извлекла на свет важную бумагу, в которой написано, что я первый друг Китая и всего китайского народа. Отдав бумагу на изучение, села на рюкзак и сказала, что буду жить тут - день, два, десять, пока не увижу то, зачем ехала. Удивляясь моему упорству, охранники и контролёры поочерёдно изучали документ. В итоге разобрали в нём две непонятных печати, мою фотографию и название своей страны. Потом кто-то куда-то сбегал и вернулся с устным постановлением - я могу пройти на территорию «комплекса» Шао Линь, но только после (!) закрытия - в 19-00. (где логика?) Хорошо, меня это устраивает, но до 19-00 я буду сидеть здесь. Минут через десять, убедившись в том, что меня ничем не огорчить и не напугать, и что я действительно собралась сидеть у всех на виду (а полно интуристов со всего мира) - показали мне, что могу пройти (да поскорее!).
- Се-се! - и прохожу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Меня на самом деле в первую очередь интересовала школа, а не лес пагод с монастырём. Пройдя в здание центра боевых искусств, сразу направилась к самому главному человеку. На моё счастье, мистер Яо Хонг Бо (директор колледжа боевых искусств, главный тренер и Генеральный менеджер) был на месте.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я попросилась остаться на пару дней на территории колледжа; могу жить в палатке. Мистеру Хонг Бо явно понравилось то, что я, путешествуя одна по Китаю, целенаправленно добралась до этих мест, на перекладных, да ещё хочу всё увидеть и пожить рядом с его учениками. Звонок кому-то. И молодой паренёк отвёл меня в гостиницу при колледже. Я обалдела от счастья! Мне разрешено быть здесь неделю, посещать занятия, шоу-программу. Чтоб не возникло никаких проблем, Глава дал свою визитку. С таким "пропуском" для меня все двери Шао Линя были открыты.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Так я на три дня поселилась в местечке Шаолинь. (Я же говорю, что дуракам везёт!!)
---------------------------------------------------------------------------
Сразу скажу, если в ком из вас ещё живут романтические мечтания о "монашеской жизни бойцов Шаолиня" - похороните их раз и навсегда. Во-первых, времена меняются и сегодня следует разделять понятия.. Монахи - это монахи. Они не бойцы, а служители культа. Живут на территории монастыря. А спортсмены-ушуисты обитают за стенами монастыря, в колледже гигантских размеров. Но "колледж" это не единичные постройки с классами, а десятки школ в предместьях Шаолиня и сотни полей для тренировок.
Количество учеников обучающихся сейчас в колледже, не знает даже мистер Яо Хонг Бо. Сто тысяч есть определённо, но никто не скажет точнее.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ещё пять лет назад в этих горах жили и обучались триста тысяч человек. Сейчас ветхие, старые строения планово сносятся, будет строиться современный комплекс, поэтому число обучающихся значительно сокращено. Принимают сюда с пяти лет. Поступить может любой. Обучение как платное, так и бесплатное. Вершин мастерства достигают далеко не все. Талантливые ученики - один на тысячу. Вот их тренируют отдельно и из них и формируют те самые шоу-группы, которые потом разъезжают по миру и участвуют в соревнованиях.
Ученики живут помногу человек в комнатах. Личных вещей минимум. Классы смешанные по возрастам, всё зависит только от спортивного мастерства и выбранного направления Ушу. Каждый заботится о себе сам, то есть стирка одежды и постельного белья, мытьё своей посуды, содержание в порядке спального места (двухэтажные нары) - личная забота.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Жизнь спартанцев!
Подъем в пять утра.
в 5:30 первая тренировка до 8:40
потом до 10:30 завтрак
.. школьные 2-три урока и обед
с 14 до 17:30 тренировки.
лёгкий ужин
с 18 до 21:30 опять спортивные занятия.
в 22:00 отбой
Выходных нет. Каникулы два раза в году и короткие. Могут по выходным приезжать родители. Иногда хороших учеников отпускают в Денгфенг в "увольнительную".
Как вам такая жизнь? Сплошные тренировки с перерывами на сон. Упор на растяжку, акробатику и прыгучесть. По-моему тут из кого угодно можно спортсмена сделать!
В еде ограничений нет. Но кто же будет много есть при таком плотном графике спорт занятий? :-)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Опоздал на занятия - стоишь перед строем в упоре лёжа, на кулаках. Стоишь столько минут, на сколько опоздал; на это же время после урока задерживают весь класс. А вообще стараются везде и всех водить строем, иначе как организовать всю эту многотысячную детвору? Только армейскими методами.
При таком огромном количестве учеников редко где можно найти свободными несколько квадратных метров на территории колледжа. Везде-везде тренировки. Задействованы абсолютно все площади и помещения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я же завяла в зале, где шесть раз в день для туристов проходят получасовые шоу мастеров.
Господи, чего они творят!! Действительно прыгают выше своего роста. Никаких кулаков с мозолями от ударов ни у кого я не обнаружила. Все маленькие, резкие, гутаперчивые. К 15 годам они уже мастера. Кстати, в этих шоу редко увидишь кого-то старше 20 лет. 8-15 лет возраст "артистов".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Подружилась с некоторыми, пообщались. Пацаны охотно идут на контакт, так как кроме этого "концертного зала" мало что видят. Показала им открытки с Москвой и Екатеринбургом, подарила всем по копеечке на память, а они мне щедро демонстрировали своё умение.
--------------------------
Конечно же была и в лесу пагод и в монастыре, и не по разу. Поднималась в гору, чтоб заснять всё местечко Шаолинь сверху. Но такой туман стоит, что до верху и идти не стала.
Сказочный Шаолинь. Всем советую побывать здесь! Природа! Река и водопад! Цикады и пение птиц по ночам. Монахи в жёлтых одеждах и маленькие ушуисты в ярко-оранжевых добках.. Бой огромного барабана задолго до рассвета и отблеск ночного Денгфенга над горами...
Довезу кадры - сами всё увидите.
Три дня в Шаолине.. Я могла бы остаться там надолго, но срок моей визы через три дня подходит к концу. Как мгновенно пролетел месяц!!
Сегодня ночью поеду в Пекин, продлевать визу на второй срок.
[Сообщение изменено пользователем 16.11.2005 23:04]
15 октября
Ченжоу
..в этой жизни везёт дуракам и новичкам (народная мудрость).
Tак как я отношу себя и к тем, и к другим, то мне периодически везёт.. :-)
Вчера мне подарили рекламный буклетик о провинции Хенань. Появилось желание полистать его. Читаю про урожаи и надои, про китайское чудо, о подготовке к будущей Олимпиаде, о праздниках и традициях... На предпоследней странице, мелким шрифтом про Шаолинь, пагоды и храм. Mлин, уж не тот ли это Шаолинь, прославившийся на весь мир боевыми искусствами? По моему предположению, он должен находиться не здесь, не в этой провинции. Смотрю домашние заготовки - распечатки из Интернета, карты. Информации о георасположении монастыря у меня нет. Тогда начинаю пытать расспросами гостиничную обслугу. Для наглядности машу руками-ногами, изображая Брюса Ли. Да, это тот самый Шаолинь, и я чуть не проехала мимо него, собравшись после обеда уезжать в Пекин. А находится искомое местечко в ста километрах на юго-запад от Ченжоу.
Сборы были недолгими. Рюкзак на спину и бегом на автовокзал. Автобус до городка Денгфенг отходит как раз через 20 минут. Ну, не везение ли это?
От Денгфенга ещё 12 км в горы. Красивая дорога - лес, озёра и .. сплошь школы боевых искусств. Цепь из тренировочных площадок и стадионов тянется до самого местечка Шао Линь. Вот и добралась.
Шао Линь - Буддийская святыня.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
История такова: в давние-давние времена ушли монахи в красивые горы и уединились от всего мира. Они жили так далеко от селений, что постепенно люди стали забывать об их существовании. А монахи строили храм, выращивали хлеба, пасли скот, а главное, – служили Всевышнему и молили его о мудрости. Так в прекрасных горах центрального Китая появился монастырь Шао Линь.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монахи трудились исправно, а потому и монастырь богател. Прослышали о Шао Лине варварские племена и вторглись в горы, и разграбили поселение, и сожгли храм.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Оставшиеся в живых монахи долгие годы восстанавливали монастырь, отстраивая его заново. Шао Линь находился так далеко от столичного Сианя, что императорские войска никогда не успевали помочь шаолиньцам в защите их обители. А набеги на храм продолжались. И тогда один монах произнёс пламенную речь, суть которой сводилась к следующему: «Братья мои, доколе терпеть мы будем грабежи и насилие? Пора научиться защищать храм Будды и свои жизни!» Идею поддержали, а инициативному монаху поручили подумать над его же предложением и разработать нечто эффективное, но мирное, т.к. монахам нельзя ни разрушать, ни убивать живое. Так зародилось боевое искусство Ушу (Кунг Фу), в основе которого защита духом, энергетикой, мудростью, выносливостью, смелостью, и уж после, посохом или каким другим (любым) предметом. Лучшие воины монастыря в течение веков разрабатывали философию учения и приёмы боя, оттачивали мастерство и придумывали лёгкое, но действенное оружие. Про набеги давно забыли в окрестностях Шао Линя, т.к. слава о воинском искусстве Ушу разлетелась на сотни миль вокруг.
памятник тому самому основателю боегого искусства монахов
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Китайские императоры приглашали монахов в свои армии на службу. Монастырь процветал. Сюда приводили детей для обучения. В этих землях формировались погранпосты горного Китая. Монахи воевали чтили Императора, но никогда не забывали о своём предназначении – служить Богам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Умерших хоронили за стенами монастыря, а лучшим сынам ставили надгробия в виде пагод. Лес пагод – это ни что иное, как кладбище с надгробиями. А лесом называют потому, что пагод сохранилось 240 штук и они стоят так плотно, как деревья в лесу. Этот искусственный лес имеет великое значение в изучении и исследовании истоков Буддизма. Территория охраняется ЮНЕСКО.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Монастырь действующий. Монахи ведут службы, медитируют, выполняют административные функции. Специально обученные послушники проводят для туристов экскурсии по храмам. Монастырь небольшой и очень красивый. Видно, что о нём неусыпно заботятся.
современный монах Шао Линя
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Чуть ниже монастыря и леса пагод раскинулся тот самый, известный на весь мир колледж боевых искусств. Это в нём выращивают знаменитых ушуистов. Сейчас насчитывается 27 школ-направлений Ушу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вход в созвездие всех этих национальных достопримечательностей растянулся на целый километр, и охраняют его десятки контролёров. Встали горой - не пустим без билета и всё! А билет стоит 40 юаней. Честно скажу, так надоели эти билетёры!! Жуть! Столько ценного времени отнимают… Делают вид, что никакой язык, кроме китайского, не понимают. Полчаса им объясняла, что я приехала за тысячи км и пока не увижу бойцов Шао Линя - с места не двинусь. Зовите старшего! Но «старший», как ему и положено, отсутствовал. Раз английского никто из присутствующих не понимает, то чего мучиться?! Я задвинула десятиминутную речь на русском, вложив все эмоции, какими располагала. Язык жестов, он всегда красочен. В заключение извлекла на свет важную бумагу, в которой написано, что я первый друг Китая и всего китайского народа. Отдав бумагу на изучение, села на рюкзак и сказала, что буду жить тут - день, два, десять, пока не увижу то, зачем ехала. Удивляясь моему упорству, охранники и контролёры поочерёдно изучали документ. В итоге разобрали в нём две непонятных печати, мою фотографию и название своей страны. Потом кто-то куда-то сбегал и вернулся с устным постановлением - я могу пройти на территорию «комплекса» Шао Линь, но только после (!) закрытия - в 19-00. (где логика?) Хорошо, меня это устраивает, но до 19-00 я буду сидеть здесь. Минут через десять, убедившись в том, что меня ничем не огорчить и не напугать, и что я действительно собралась сидеть у всех на виду (а полно интуристов со всего мира) - показали мне, что могу пройти (да поскорее!).
- Се-се! - и прохожу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Меня на самом деле в первую очередь интересовала школа, а не лес пагод с монастырём. Пройдя в здание центра боевых искусств, сразу направилась к самому главному человеку. На моё счастье, мистер Яо Хонг Бо (директор колледжа боевых искусств, главный тренер и Генеральный менеджер) был на месте.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я попросилась остаться на пару дней на территории колледжа; могу жить в палатке. Мистеру Хонг Бо явно понравилось то, что я, путешествуя одна по Китаю, целенаправленно добралась до этих мест, на перекладных, да ещё хочу всё увидеть и пожить рядом с его учениками. Звонок кому-то. И молодой паренёк отвёл меня в гостиницу при колледже. Я обалдела от счастья! Мне разрешено быть здесь неделю, посещать занятия, шоу-программу. Чтоб не возникло никаких проблем, Глава дал свою визитку. С таким "пропуском" для меня все двери Шао Линя были открыты.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Так я на три дня поселилась в местечке Шаолинь. (Я же говорю, что дуракам везёт!!)
---------------------------------------------------------------------------
Сразу скажу, если в ком из вас ещё живут романтические мечтания о "монашеской жизни бойцов Шаолиня" - похороните их раз и навсегда. Во-первых, времена меняются и сегодня следует разделять понятия.. Монахи - это монахи. Они не бойцы, а служители культа. Живут на территории монастыря. А спортсмены-ушуисты обитают за стенами монастыря, в колледже гигантских размеров. Но "колледж" это не единичные постройки с классами, а десятки школ в предместьях Шаолиня и сотни полей для тренировок.
Количество учеников обучающихся сейчас в колледже, не знает даже мистер Яо Хонг Бо. Сто тысяч есть определённо, но никто не скажет точнее.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ещё пять лет назад в этих горах жили и обучались триста тысяч человек. Сейчас ветхие, старые строения планово сносятся, будет строиться современный комплекс, поэтому число обучающихся значительно сокращено. Принимают сюда с пяти лет. Поступить может любой. Обучение как платное, так и бесплатное. Вершин мастерства достигают далеко не все. Талантливые ученики - один на тысячу. Вот их тренируют отдельно и из них и формируют те самые шоу-группы, которые потом разъезжают по миру и участвуют в соревнованиях.
Ученики живут помногу человек в комнатах. Личных вещей минимум. Классы смешанные по возрастам, всё зависит только от спортивного мастерства и выбранного направления Ушу. Каждый заботится о себе сам, то есть стирка одежды и постельного белья, мытьё своей посуды, содержание в порядке спального места (двухэтажные нары) - личная забота.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Жизнь спартанцев!
Подъем в пять утра.
в 5:30 первая тренировка до 8:40
потом до 10:30 завтрак
.. школьные 2-три урока и обед
с 14 до 17:30 тренировки.
лёгкий ужин
с 18 до 21:30 опять спортивные занятия.
в 22:00 отбой
Выходных нет. Каникулы два раза в году и короткие. Могут по выходным приезжать родители. Иногда хороших учеников отпускают в Денгфенг в "увольнительную".
Как вам такая жизнь? Сплошные тренировки с перерывами на сон. Упор на растяжку, акробатику и прыгучесть. По-моему тут из кого угодно можно спортсмена сделать!
В еде ограничений нет. Но кто же будет много есть при таком плотном графике спорт занятий? :-)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Опоздал на занятия - стоишь перед строем в упоре лёжа, на кулаках. Стоишь столько минут, на сколько опоздал; на это же время после урока задерживают весь класс. А вообще стараются везде и всех водить строем, иначе как организовать всю эту многотысячную детвору? Только армейскими методами.
При таком огромном количестве учеников редко где можно найти свободными несколько квадратных метров на территории колледжа. Везде-везде тренировки. Задействованы абсолютно все площади и помещения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я же завяла в зале, где шесть раз в день для туристов проходят получасовые шоу мастеров.
Господи, чего они творят!! Действительно прыгают выше своего роста. Никаких кулаков с мозолями от ударов ни у кого я не обнаружила. Все маленькие, резкие, гутаперчивые. К 15 годам они уже мастера. Кстати, в этих шоу редко увидишь кого-то старше 20 лет. 8-15 лет возраст "артистов".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Подружилась с некоторыми, пообщались. Пацаны охотно идут на контакт, так как кроме этого "концертного зала" мало что видят. Показала им открытки с Москвой и Екатеринбургом, подарила всем по копеечке на память, а они мне щедро демонстрировали своё умение.
--------------------------
Конечно же была и в лесу пагод и в монастыре, и не по разу. Поднималась в гору, чтоб заснять всё местечко Шаолинь сверху. Но такой туман стоит, что до верху и идти не стала.
Сказочный Шаолинь. Всем советую побывать здесь! Природа! Река и водопад! Цикады и пение птиц по ночам. Монахи в жёлтых одеждах и маленькие ушуисты в ярко-оранжевых добках.. Бой огромного барабана задолго до рассвета и отблеск ночного Денгфенга над горами...
Довезу кадры - сами всё увидите.
Три дня в Шаолине.. Я могла бы остаться там надолго, но срок моей визы через три дня подходит к концу. Как мгновенно пролетел месяц!!
Сегодня ночью поеду в Пекин, продлевать визу на второй срок.
[Сообщение изменено пользователем 16.11.2005 23:04]
Р
РыKa
как осилите этот кусище, так дайте знать - поедем дальше , если пожелаете..
желаем :-) эх, прощайте все запланированные дела :-)Вы кидайте, кидайте, что не сейчас, то ночью дочитаем :-)
ЗЫ: уже сижу с картой, планирую маршрут )) интересно, от острова Хайнань водный транспорт до Вьетнама есть?
Р
РыKa
точно НЕТ!!
ну тогда с материка по суше заедем :-)
A
Anton Sunny
ЕЩЕ!!! Осилил!!!
(14) Опубликовано: 25 Октября 2004 15:42
17-18 октября 2004 года
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На сей раз мне продали билет в двухэтажный поезд, таких вагонов я не видела никогда.. но перейдём к дальнейшему повествованию.
..сев в ночной поезд до Пекина, обменяла свой сон на удивительную встречу. Ко мне подсел мужчина лет 35 и спросил как у меня с английским. Так завязалась беседа со специалистом по компьютерной технике - Вайн Тян (имя его). Работает в крупной пекинской компании, и в данный момент возвращается из очередной командировки.
Пользуясь случаем, спросила его про IMMIGRAITION POLICE – это служба, занимающаяся визами и прочими вопросами иностранных граждан, пребывающих в стране. Вайн Тян сказал, что как только доберёмся до места, позвонит в справочное и обо всём узнает.
В 9-30 поезд доставил нас на западный пекинский вокзал, а всего их тут 4. Вайн не только выполнил обещание, но и подарил мне карту города на английском языке, а также вызвался доставить меня по нужному адресу. Надо сказать, если бы не его помощь, я бы долго разбиралась с этим гигантом BEIJING (так тут называют ПЕКИН).
Доехали на такси до subway (метро), а затем до станции Lama templ и пешком до здания IMMIGRAITION POLICE.
У пекинского метро три линии. Схема напоминает перечёркнутое кольцо с хвостиком.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В подземке нет изысков и архитектурных роскошеств, но здесь чисто, светло, свежо.
Гигантская швабра. Ну, как я могла пройти мимо ? :-)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В переходах стоят различные автоматы; например, продающий лекарства, или аппарат, способный подзарядить любой мобильник.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мне понравилось, что для особо тупых (вроде меня) всё в метрополитене подписано, продублировано на английском и расцвечено. Даже указано, где ближайший туалет.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Названия станций объявляются три раза на двух языках. Захочешь заблудиться - не получится! У входов в метро, в переходах и на остановках транспорта установлены стенды со свежими газетами. Пожалуйста, читайте!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В визовой службе мне помогли заполнить необходимые бумаги и, забрав паспорт, отправили гулять до пятницы. Вот так легко и непринуждённо я обзавелась месячной визой во второй раз.
После мистер Вайн предложил поехать к нему в офис, где он хотел похвастаться мною коллегам. Мне смешно - нашёл чем хвалиться!! Поехали..
Управление компьютерной фирмы расположено в 30-этажном билдинге.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мы поднялись в лифте до S1 floor - так здесь именуется 13-тый этаж. А 14-тый - S2. Никто не хочет работать на 13-том floor, вот так и обманывают себя :-) Моё появление в офисе компании вызвало целый переполох, не знали куда посадить и что мне предложить. Через час я и четверо сослуживцев мистера Ваин Тяна обедали в китайском ресторане. Мне было предоставлено меню на 30 листах, но так как я мало разбираюсь в названиях, предложила угощающим самим выбрать для меня экзотические блюда. Жалею, что не засняла работу официантов на видео - одна смена скатерти на большом круглом столе со стеклянным крутящимся метровым кругом в центре его, выглядела как трёхминутное шоу!
Еда подаётся в огромных, общих для всех тарелках, и ставится на центральный круг, вращая который, каждый (по вкусу) накладывает себе столько пищи, сколько способен съесть.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Отведала я мясо лисы с варёными огурцами; шарики ТАРО в соусе из трав; луковицы экзотических растений (названия я даже не поняла); лепестки лилии в сиропе; и сладкое блюдо из овощей, в которых также не разобралась. Ну не знаю я таких растений! Поэтому их имена мне и вам, думаю, ничего не скажут.
Там же за столом мне объявили, что у компании, недалеко от офиса, имеется съёмная трёхкомнатная квартира. И, так как, в ней почти никто не живёт в настоящий момент, я могу остановиться в одной из комнат. Так я обрела место для ночлега. Кстати, вещи мои кто-то заботливо перенёс в эту квартиру, я не была обременена даже такой мелочью.
Решив никого больше не напрягать собою, поехала осматривать Пекин. Это второй после Парижа мегаполис, встреченный мною. Население 14 миллионов человек! Столица со всеми её признаками и свойствами. Здесь всё большое, просторное, высокое, бурлящее и массовое.
Конечно, в первую очередь я отправилась на площадь Небесного Спокойствия Тянь-ань-Мень - самую большую площадь на планете.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это на ней расположен вход в "пекинский кремль", а там и мавзолей Мао Цзе Дуна, парк, дворец Трудящихся и ещё куча достопримечательностей.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Каждое утро в центре площади торжественно взмывает в небо главное знамя Китая, собирая тысячи людей, желающих увидеть этот минипарад. Именно здесь, в роте почётного караула, я лицезрела двухметровых китайцев. Средний же рост жителей Поднебесной империи: 160 см у женщины и 170 см у мужчин.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Насмотревшись и нагулявшись по улицам и улочкам вечернего Пекина, вернулась по указанному адресу "домой", откуда меня снова пытались выманить на ужин в ресторан. Но я так устала, что, поблагодарив гостеприимных хозяев, отказалась от предложения и свалилась спать.
19 октября
План на сегодня такой: я еду в Тянь Зинь. Это 130 км на восток от столицы, на берегу океана (звучит, правда?). В Пекин я ещё вернусь, чтоб забрать паспорт с продлённой на второй месяц визой. И, может быть, в Пекине придётся пожить несколько дней, дожидаясь ответа вьетнамского посольства. После Китая я намерена отпутешествовать Вьетнам. Не скрою, Пекин малость пугает меня - ну очень уж большой и дорогой город. Успею им насытиться. Сейчас же я занимаю вынужденную паузу поездкой в супергород, о котором читала столько всего интересного, что решила обязательно побывать в нём.
В кассах центрального ж/д вокзала мне предложили билет до Тянь Зиня только на вечер. Это меня мало устраивало, Решила доехать поездом до Ин Динг, а далее, применяя методы автостопа, проникнуть в заветный Тянь Зинь.
Который раз убеждаюсь что, если у людей есть желание понять меня, то они это сделают и без знания общих языков. Глаза, жесты, мимика, рисунки.. существуют множество способов и средств для общения. Так в городке Ин Динг местные жители буквально запихали меня в автобус до Тянь Зиня.
Кондукторша заинтересовалась моим билетом, которого у меня не было. На её предложение купить билет внутри автобуса я ответила вежливым отказом.
- Нет денег, - показываю пустые карманы.
Их действительно нет, то есть, они имеются, но не поменяны на китайские юани. В Китае найти банк, который занимается обменом валют, дело не совсем простое.
Все пассажиры, кондуктор и водитель очень развеселились от такого хода пьесы. Но высаживать меня никто не собирался. Предложила в подарок российские монеты, показала Мудрую Бумагу, что я есть путешественник и хочу увидеть Китай. В подтверждение исследовательской миссии, вытащила из сумки фотоаппараты и камеру, подарила несколько визиток. Что вы думаете?! Сначала кондуктор, а потом и некоторые пассажиры стали протягивать мне деньги! И немалые, скажу вам! Мне стоило огромных усилий вежливо отказаться от навязчиво предлагаемых денег. Пришлось громко, на весь автобус задвинуть речь на русском языке, где я благодарила всех за понимание. Но я не нуждаюсь в деньгах. Всё о чём я прошу - довезите меня до Тянь Зиня! Это устроило всех, а монеты российские долго гуляли по рукам, рассматривались, а потом осели в кармане счастливой билетёрши и пассажиров.
Въехав в Тянь Зинь, озадачила народ вопросом:
- Где христианская церковь?
Меня высадили в нужном месте, и какой-то студент вызвался проводить до места.
Католический храм, весьма необычного вида - двуглавый собор (на фоне пешеходного красного моста через реку Хайхэ), расположенный в центре города, был закрыт. Конечно, мне открыли ворота и пригласили внутрь. Объяснила охране, что хочу побывать на службе, которая будет завтра утром, а пока же мне нужно место для палатки, в которой я собираюсь ночевать. Дождалась старшего служителя, который приехал вскоре на обычном велосипеде. Для решения моего вопроса потребовалось не более 15 минут. Затем вызвали водителя с машиной, который отвёз меня в Мак Доналдс, накормил ужином, а потом вернул обратно, сказав, что завтра после утренней службы он прокатит меня по городу, для осмотра интересных мест. А в палатке ночевать мне не позволили, предоставили комнату для гостей, в которой имелось всё необходимое. Бывают же на свете чудеса!
Может, лишь для меня чудеса, а для других людей - принять гостя, накормить его, уложить спать - это нормально...
Я скажу, что быть РОССИЯНИНОМ - огромное счастье! Любят нас! Я видела это и в арабском мире, и на Кавказе, и теперь в Китае встречаю доброе отношение..
..и я стараюсь учиться этому ДОБРУ у других людей. Чтоб не делить человечество на богатых и бедных, не смотреть на разрез глаз и цвет кожи, не спрашивать какую религию исповедает человек.. а поинтересоваться - голоден ли встречный, хочет ли он спать или просто помыться.
Чтоб Мир стал добрее, нужно начинать с СЕБЯ…
20 октября
5:30 подъем
6:00 я на полуторачасовой службе в красивом старинном храме. Все те, кто встречал меня вчера и предоставлял различные блага, сегодня в одеждах священнослужителей, поочерёдно ведут службу. Я не знаю языка, но мне всё понятно. Я слушаю церковный хор, исполняющий под аккомпанемент фисгармоники молитвы, восславляющие Христа и Деву Марию. Вместе со мной 50-60 прихожан склоняются пред образами и шепчут: "Аминь", "Аллилуйя".
Как интересен, разнообразен и прекрасен мир, в котором мне суждено было появиться на свет!
8:00 я, вместе с мистером Ши (что возил меня вчера на ужин) сижу в кафе для горожан. Мраморные столы и кондовые крепкие деревянные стулья подчёркивают возраст заведения. Завтракаем. Тихо. И только присутствующие с любопытством оглядываются на меня. Как удивительно налажена в Китае система общественного питания! Раннее утро, а выбор блюд впечатляет разнообразием! Чего только нет. И цены - они такие демократичные!
Официант любезно предлагает мне ложку, но я уже умело пользуюсь палочками, потому откланяю предложение.
После сытного завтрака мы едем по городу, и я знакомлюсь с его строением, расположением кварталов, с жизнью людей.. Попросила мистера Ши не отвозить меня обратно к католическому Храму, а дать мне возможность погулять до вечера по улицам города, пообещав не заблудиться и вернуться до начала вечерней службы..
В этом городе есть определённое очарование, и я хочу уловить этот тонкий момент, отличающий Тянь Зинь от других городов Китая. А я видела уже десятки различных мест и могу сравнивать и выбирать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как Пекин и Шанхай, Тянь Зинь (5,5 млн человек), не принадлежит ни к какой провинции - он выделен в особый муниципалитет. Часто Тянь Зинь называют Северным Шанхаем - за наследие иностранных концессий, большой морской порт и европейскую архитектуру, индустриальный потенциал. Большой морской порт Тянь Зиня видел первые английские и французские корабли, затем подвергался обстрелам этих кораблей в опиумных войнах, после уступил целой толпе иностранных концессионеров: английских, французских, австро-венгерских, японских, немецких, итальянских и бельгийских. Образовалась такая смесь разных архитектурных стилей, что можно было за десять минут пройти от белых итальянских домиков мимо особняков с колоннами коринфского ордера, лужаек викторианской Англии к зданию Немецкого клуба.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Многое изменилось с тех пор: один из главных морских портов Китая разросся на 50 км ниже по реке Хайхэ. Почти все старинные, уникальные здания погибли в опустошительных войнах ХХ века и во время мощного землетрясения в 1976 году.
-------------------------------------------
Итак, за месяц я пересекла весь Китай с запада на восток. Далее моя дорога пойдёт с севера Поднебесной Империи на юг, до границ с Вьетнамом и Лаосом.
[Сообщение изменено пользователем 19.11.2005 10:38]
17-18 октября 2004 года
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На сей раз мне продали билет в двухэтажный поезд, таких вагонов я не видела никогда.. но перейдём к дальнейшему повествованию.
..сев в ночной поезд до Пекина, обменяла свой сон на удивительную встречу. Ко мне подсел мужчина лет 35 и спросил как у меня с английским. Так завязалась беседа со специалистом по компьютерной технике - Вайн Тян (имя его). Работает в крупной пекинской компании, и в данный момент возвращается из очередной командировки.
Пользуясь случаем, спросила его про IMMIGRAITION POLICE – это служба, занимающаяся визами и прочими вопросами иностранных граждан, пребывающих в стране. Вайн Тян сказал, что как только доберёмся до места, позвонит в справочное и обо всём узнает.
В 9-30 поезд доставил нас на западный пекинский вокзал, а всего их тут 4. Вайн не только выполнил обещание, но и подарил мне карту города на английском языке, а также вызвался доставить меня по нужному адресу. Надо сказать, если бы не его помощь, я бы долго разбиралась с этим гигантом BEIJING (так тут называют ПЕКИН).
Доехали на такси до subway (метро), а затем до станции Lama templ и пешком до здания IMMIGRAITION POLICE.
У пекинского метро три линии. Схема напоминает перечёркнутое кольцо с хвостиком.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В подземке нет изысков и архитектурных роскошеств, но здесь чисто, светло, свежо.
Гигантская швабра. Ну, как я могла пройти мимо ? :-)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В переходах стоят различные автоматы; например, продающий лекарства, или аппарат, способный подзарядить любой мобильник.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мне понравилось, что для особо тупых (вроде меня) всё в метрополитене подписано, продублировано на английском и расцвечено. Даже указано, где ближайший туалет.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Названия станций объявляются три раза на двух языках. Захочешь заблудиться - не получится! У входов в метро, в переходах и на остановках транспорта установлены стенды со свежими газетами. Пожалуйста, читайте!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В визовой службе мне помогли заполнить необходимые бумаги и, забрав паспорт, отправили гулять до пятницы. Вот так легко и непринуждённо я обзавелась месячной визой во второй раз.
После мистер Вайн предложил поехать к нему в офис, где он хотел похвастаться мною коллегам. Мне смешно - нашёл чем хвалиться!! Поехали..
Управление компьютерной фирмы расположено в 30-этажном билдинге.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мы поднялись в лифте до S1 floor - так здесь именуется 13-тый этаж. А 14-тый - S2. Никто не хочет работать на 13-том floor, вот так и обманывают себя :-) Моё появление в офисе компании вызвало целый переполох, не знали куда посадить и что мне предложить. Через час я и четверо сослуживцев мистера Ваин Тяна обедали в китайском ресторане. Мне было предоставлено меню на 30 листах, но так как я мало разбираюсь в названиях, предложила угощающим самим выбрать для меня экзотические блюда. Жалею, что не засняла работу официантов на видео - одна смена скатерти на большом круглом столе со стеклянным крутящимся метровым кругом в центре его, выглядела как трёхминутное шоу!
Еда подаётся в огромных, общих для всех тарелках, и ставится на центральный круг, вращая который, каждый (по вкусу) накладывает себе столько пищи, сколько способен съесть.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Отведала я мясо лисы с варёными огурцами; шарики ТАРО в соусе из трав; луковицы экзотических растений (названия я даже не поняла); лепестки лилии в сиропе; и сладкое блюдо из овощей, в которых также не разобралась. Ну не знаю я таких растений! Поэтому их имена мне и вам, думаю, ничего не скажут.
Там же за столом мне объявили, что у компании, недалеко от офиса, имеется съёмная трёхкомнатная квартира. И, так как, в ней почти никто не живёт в настоящий момент, я могу остановиться в одной из комнат. Так я обрела место для ночлега. Кстати, вещи мои кто-то заботливо перенёс в эту квартиру, я не была обременена даже такой мелочью.
Решив никого больше не напрягать собою, поехала осматривать Пекин. Это второй после Парижа мегаполис, встреченный мною. Население 14 миллионов человек! Столица со всеми её признаками и свойствами. Здесь всё большое, просторное, высокое, бурлящее и массовое.
Конечно, в первую очередь я отправилась на площадь Небесного Спокойствия Тянь-ань-Мень - самую большую площадь на планете.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это на ней расположен вход в "пекинский кремль", а там и мавзолей Мао Цзе Дуна, парк, дворец Трудящихся и ещё куча достопримечательностей.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Каждое утро в центре площади торжественно взмывает в небо главное знамя Китая, собирая тысячи людей, желающих увидеть этот минипарад. Именно здесь, в роте почётного караула, я лицезрела двухметровых китайцев. Средний же рост жителей Поднебесной империи: 160 см у женщины и 170 см у мужчин.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Насмотревшись и нагулявшись по улицам и улочкам вечернего Пекина, вернулась по указанному адресу "домой", откуда меня снова пытались выманить на ужин в ресторан. Но я так устала, что, поблагодарив гостеприимных хозяев, отказалась от предложения и свалилась спать.
19 октября
План на сегодня такой: я еду в Тянь Зинь. Это 130 км на восток от столицы, на берегу океана (звучит, правда?). В Пекин я ещё вернусь, чтоб забрать паспорт с продлённой на второй месяц визой. И, может быть, в Пекине придётся пожить несколько дней, дожидаясь ответа вьетнамского посольства. После Китая я намерена отпутешествовать Вьетнам. Не скрою, Пекин малость пугает меня - ну очень уж большой и дорогой город. Успею им насытиться. Сейчас же я занимаю вынужденную паузу поездкой в супергород, о котором читала столько всего интересного, что решила обязательно побывать в нём.
В кассах центрального ж/д вокзала мне предложили билет до Тянь Зиня только на вечер. Это меня мало устраивало, Решила доехать поездом до Ин Динг, а далее, применяя методы автостопа, проникнуть в заветный Тянь Зинь.
Который раз убеждаюсь что, если у людей есть желание понять меня, то они это сделают и без знания общих языков. Глаза, жесты, мимика, рисунки.. существуют множество способов и средств для общения. Так в городке Ин Динг местные жители буквально запихали меня в автобус до Тянь Зиня.
Кондукторша заинтересовалась моим билетом, которого у меня не было. На её предложение купить билет внутри автобуса я ответила вежливым отказом.
- Нет денег, - показываю пустые карманы.
Их действительно нет, то есть, они имеются, но не поменяны на китайские юани. В Китае найти банк, который занимается обменом валют, дело не совсем простое.
Все пассажиры, кондуктор и водитель очень развеселились от такого хода пьесы. Но высаживать меня никто не собирался. Предложила в подарок российские монеты, показала Мудрую Бумагу, что я есть путешественник и хочу увидеть Китай. В подтверждение исследовательской миссии, вытащила из сумки фотоаппараты и камеру, подарила несколько визиток. Что вы думаете?! Сначала кондуктор, а потом и некоторые пассажиры стали протягивать мне деньги! И немалые, скажу вам! Мне стоило огромных усилий вежливо отказаться от навязчиво предлагаемых денег. Пришлось громко, на весь автобус задвинуть речь на русском языке, где я благодарила всех за понимание. Но я не нуждаюсь в деньгах. Всё о чём я прошу - довезите меня до Тянь Зиня! Это устроило всех, а монеты российские долго гуляли по рукам, рассматривались, а потом осели в кармане счастливой билетёрши и пассажиров.
Въехав в Тянь Зинь, озадачила народ вопросом:
- Где христианская церковь?
Меня высадили в нужном месте, и какой-то студент вызвался проводить до места.
Католический храм, весьма необычного вида - двуглавый собор (на фоне пешеходного красного моста через реку Хайхэ), расположенный в центре города, был закрыт. Конечно, мне открыли ворота и пригласили внутрь. Объяснила охране, что хочу побывать на службе, которая будет завтра утром, а пока же мне нужно место для палатки, в которой я собираюсь ночевать. Дождалась старшего служителя, который приехал вскоре на обычном велосипеде. Для решения моего вопроса потребовалось не более 15 минут. Затем вызвали водителя с машиной, который отвёз меня в Мак Доналдс, накормил ужином, а потом вернул обратно, сказав, что завтра после утренней службы он прокатит меня по городу, для осмотра интересных мест. А в палатке ночевать мне не позволили, предоставили комнату для гостей, в которой имелось всё необходимое. Бывают же на свете чудеса!
Может, лишь для меня чудеса, а для других людей - принять гостя, накормить его, уложить спать - это нормально...
Я скажу, что быть РОССИЯНИНОМ - огромное счастье! Любят нас! Я видела это и в арабском мире, и на Кавказе, и теперь в Китае встречаю доброе отношение..
..и я стараюсь учиться этому ДОБРУ у других людей. Чтоб не делить человечество на богатых и бедных, не смотреть на разрез глаз и цвет кожи, не спрашивать какую религию исповедает человек.. а поинтересоваться - голоден ли встречный, хочет ли он спать или просто помыться.
Чтоб Мир стал добрее, нужно начинать с СЕБЯ…
20 октября
5:30 подъем
6:00 я на полуторачасовой службе в красивом старинном храме. Все те, кто встречал меня вчера и предоставлял различные блага, сегодня в одеждах священнослужителей, поочерёдно ведут службу. Я не знаю языка, но мне всё понятно. Я слушаю церковный хор, исполняющий под аккомпанемент фисгармоники молитвы, восславляющие Христа и Деву Марию. Вместе со мной 50-60 прихожан склоняются пред образами и шепчут: "Аминь", "Аллилуйя".
Как интересен, разнообразен и прекрасен мир, в котором мне суждено было появиться на свет!
8:00 я, вместе с мистером Ши (что возил меня вчера на ужин) сижу в кафе для горожан. Мраморные столы и кондовые крепкие деревянные стулья подчёркивают возраст заведения. Завтракаем. Тихо. И только присутствующие с любопытством оглядываются на меня. Как удивительно налажена в Китае система общественного питания! Раннее утро, а выбор блюд впечатляет разнообразием! Чего только нет. И цены - они такие демократичные!
Официант любезно предлагает мне ложку, но я уже умело пользуюсь палочками, потому откланяю предложение.
После сытного завтрака мы едем по городу, и я знакомлюсь с его строением, расположением кварталов, с жизнью людей.. Попросила мистера Ши не отвозить меня обратно к католическому Храму, а дать мне возможность погулять до вечера по улицам города, пообещав не заблудиться и вернуться до начала вечерней службы..
В этом городе есть определённое очарование, и я хочу уловить этот тонкий момент, отличающий Тянь Зинь от других городов Китая. А я видела уже десятки различных мест и могу сравнивать и выбирать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как Пекин и Шанхай, Тянь Зинь (5,5 млн человек), не принадлежит ни к какой провинции - он выделен в особый муниципалитет. Часто Тянь Зинь называют Северным Шанхаем - за наследие иностранных концессий, большой морской порт и европейскую архитектуру, индустриальный потенциал. Большой морской порт Тянь Зиня видел первые английские и французские корабли, затем подвергался обстрелам этих кораблей в опиумных войнах, после уступил целой толпе иностранных концессионеров: английских, французских, австро-венгерских, японских, немецких, итальянских и бельгийских. Образовалась такая смесь разных архитектурных стилей, что можно было за десять минут пройти от белых итальянских домиков мимо особняков с колоннами коринфского ордера, лужаек викторианской Англии к зданию Немецкого клуба.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Многое изменилось с тех пор: один из главных морских портов Китая разросся на 50 км ниже по реке Хайхэ. Почти все старинные, уникальные здания погибли в опустошительных войнах ХХ века и во время мощного землетрясения в 1976 году.
-------------------------------------------
Итак, за месяц я пересекла весь Китай с запада на восток. Далее моя дорога пойдёт с севера Поднебесной Империи на юг, до границ с Вьетнамом и Лаосом.
[Сообщение изменено пользователем 19.11.2005 10:38]
(15) Опубликовано: 01 Ноября 2004 11:04
20 октября 2004 года
В Тянь Зине я допустила грубую ошибку, нарушив одно из основных правил путешественников - всегда чётко знать, где находишься. Утром меня посадили в машину и повезли на экскурсию по городу. Мне казалось, что я имею достаточное количество примет места своего проживания, поэтому поленилась пройти 200 метров, чтоб взглянуть в какую сторону течёт река. Только сориентировалась по солнцу и не взяла письменного (на китайском) адреса у мистера Щина. Да ещё сбил с толку красный мост, что виднелся метрах в 500 от церкви - такая яркая примета; не каждый город покрасит мост! Вот так и рождаются ошибки - они складываются из нескольких нарушений правил. А мистер Щин долго смотрел в карту, но дал мне неверные координаты, чего я никак не ожидала. Он ошибся.
Тянь Зинь
28 июля 1976 года северо-восточный Китай потрясло 8-бальное землетрясение. Тянь Зинь сильно пострадал, два года был закрыт для посещения. Мемориал в память жертв напоминает о той трагедии. Город отстроили заново. Сегодня это современнейший город с мощной инфраструктурой, небоскрёбами, парками развлечений, стадионами, дендрариями… Для туристов создана километровая Улица древней культуры - это попытка воссоздать облик древнекитайского города. Помимо традиционной архитектуры, здесь можно полюбоваться на продавцов всевозможными "культурными товарами" - от китайских рукописей, картин и акварелей до лазерных дисков, рассказывающих о современной жизни народа. Иногда в дни официальных праздников на улице устраивают представления китайской оперы.
В Тянь Зине изготавливают четыре местных сувенира: ковры, новогодние плакаты, воздушные змеи и глиняные фигурки.
В окрестностях города восемь крупных ковровых фабрик. Узоры изделий варьируются от традиционных до современных в стиле модерн. Новогодние плакаты впервые появились в 17 веке в 15 км от Тян Зиня. Деревянные плакаты раскрашивались от руки и помещались на входной двери во время лунного Нового года, чтобы обеспечить удачу и процветание. По сей день на плакатах изображают толстых румяных младенцев. Изображения богов, сказочных героев, исторических персонажей крайне редки.
Тянь Зинь - один из 3-x городов, славящихся школой воздушных змеев. В начале 20 века мастер Веи Юан Тай изготовил змея в виде ворона, который был настолько хорош, что к нему в небе присоединилась целая стая воронов. В этой школе каркас делают из бамбука, тело из парчи и шёлка. Крылья складываются, и весь змей может поместиться в небольшой коробочке, самые маленькие - в конвертах. Два раза в году проводятся фестивали воздушных змеев. Я, не дожидаясь фестиваля, пришла на огромную площадку, где собираются любители этого искусства. Не только посмотрела как запускают этих рукотворных птиц, но и сама попробовала запустить орла в небо. Занятие не из лёгких, но захватывает целиком, и можно часами и наблюдать, и держать нить. Кстати, за воздушным пространством наблюдает специальный полицейский. Запускание змеев - не только развлечение, это целая культура, традиции, определённые правила и нормы поведения. Вдохнуть в цветную поделку жизнь и заставить подняться рукотворное чудо под облака - искусство, обучают которому с детства.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Несмотря на разрушения и реконструкцию, Тянь Зинь сам по себе продолжает оставаться городом-музеем европейской архитектуры конца 19 - начала 20 веков. С венской улочки можно свернуть на лондонскую или испанскую. Всё же китайцы - строители от бога! Я бы наших студентов отправляла сюда на практику, чтоб не только поучиться качественной работе, но и посмотреть на их умение восстанавливать и принимать неожиданные решения при проектировании новейших зданий с применением современных технологий возведения. Улицы расширили, но в целом постарались сохранить планировку центральной части Города. От многих перекрёстков лучами убегают по 5-7 улочек. Дома нестандартной конфигурации, особенно новые - 3-5-8угольные. Фонтаны, скверы, парки, странные статуи и замысловатые фигурки, повествующие о прошлом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ещё я охарактеризовала бы Тянь Зинь как Царство велосипедистов. Вот где их действительно много! Нигде я не наблюдала их в таком количестве. В часы пик километровые колонны образуют настоящие пробки на своих широких велосипедных дорогах, которые проложены вдоль автомобильных. Удивляет меня и возраст велосипедистов - юных созданий не встретить. Велосипед - транспортное средство, и до 14 лет детям запрещено ездить по дорогам. Нередко можно увидеть, как родители везут на багажниках своих велосипедов больших детей. А для малышей велоиндустрия разрабатывает всевозможные сидения, которые потом крепятся на великах взрослых.
Отгуляв целый день по чудесному городу, с закатом солнца, решила двигаться домой. Нет ничего проще - спросила где нахожусь, направилась к реке, чтоб пойти вдоль и отыскать красный мост. Пройдя мимо нескольких мостов, а расстояние между ними полтора-два километра, я не обнаружила искомого объекта. Темень не позволяла видеть цвет мостов издалека, поэтому приходилось подходить почти вплотную к каждому последующему средству переправы. Через два часа ходьбы поняла, что иду не в том направлении, и устала не на шутку, ноги стали гирями. Да ещё поднялся сильный ветер, а я так легко одета, не собиралась ведь гулять допоздна. Здесь погода меняется резко - село солнце, сразу падает температура. Отойти от реки - единственного ориентира - я не могла, а набережные в Тянь Зине такие тёмные и совсем не предназначены для прогулок в вечернее время - пристанище бомжей и "подозрительных личностей". Никакой транспорт вдоль Хайхэ не движется. Ковыляю в полной темноте, но решила уж дойти до последнего девятого моста в восточном направлении. Какой же был соблазн угнать любой велик, коих тут стоит сотни без присмотра. Как было бы хорошо крутануть педали и проехать к исходной позиции на велосипеде, а потом двинуться в другом направлении вдоль водной нити. А ветер такой силы, что сбивает с ног. Как потом выяснилось, жители Тянь Зиня любят этот ветер - он разгоняет смог, который висит над городом. Кстати, отличительная черта города - многие женщины полностью закрывают лицо и шею платками или просто накидывают кусок прозрачной ткани, завязывая его на затылке. Я заинтересовалась этим - оказывается, так они пытаются сохранить кожу от вечного воздействия неблагоприятной атмосферы. Нигде такого не встречала!
Вдруг из подворотни такси - я под колёса. Отпала необходимость угонять чужой велик. Но как объяснить водителю чего мне нужно? Вот и старалась изобразить христианскую церковь. Водитель в конце концов сообразил, но привёз меня к другой "святыне". Чего делать? Я снова прошу показать на карте место, где я сейчас нахожусь и к своему ужасу понимаю, что теперь и до реки далеко и до утра. Собралась толпа из 20 человек - таксисты и прохожие. Чуть не плача, в сотый раз твержу - река, мост, храм.. Где есть такое место в вашем городе?? Никто не знает! И полицейских нет! Я готова была сдаться властям - поздно, холодно, куда идти не знаю. Но в плен меня, как шпиона-диверсанта никто не брал. Добилась от людей только одного - показали в каком направлении идти к реке. Доковыляла. Увидела один из мостов, что уже лицезрела пару часов назад и пошла вдоль воды, но уже в другом направлении. Себя утешаю только тем, что всё на свете когда-нибудь заканчивается, уйдёт в прошлое и эта ночь, и моя усталость. Через пару км вижу на стоянке какой-то автобус и прыгаю в него, в надежде проехать хоть одну остановку. Но он везёт меня в совсем ненужном направлении, удаляясь от набережной! Испугавшись второй раз потерять реку, снова иду пешком. А река стала подозрительно узкой. Открываю карту - кошмар! В этом месте Хайхэ растраивается! В смысле, её становится ТРИ рукава! Чувствую себя правнучкой Сусанина. Ну, надо же было так заблудиться в трёх соснах!! Никогда не думала, что в городе можно заплутать по-настоящему! Как я вышла к красному мосту даже не помню. Но в этом месте я его никак не ожидала увидеть! И церковь почему-то оказалась не на том берегу, на котором я её искала. Тут до меня и дошло, что мистер Щин ошибся и дезориентировал меня. В одиннадцатом часу я ввалилась в свою келью, где меня встречали все, кто жили в соседних комнатах. Никто не спал, все поняли, что что-то случилось. Волновались. Как могла, в лицах, рассказала историю о своих скитаниях. Порадовавшись моему возвращению, все разошлись спать, а я ещё долго не могла успокоиться и согреться. Выпила горсть таблеток от простуды.
21 октября
6:00 На службе все немного помятые, не выспавшиеся, и я чувствую свою вину. Сегодня у меня задача разыскать старую русскую гимназию. Вооружившись всем необходимым, чтоб больше не потеряться в Тянь Зине, приступаю к поискам. Нашла переводчиков, которые помогали мне несколько часов. Сначала позвонили в справочную службу - 114, но такой информацией там не владеют. Потом стали обращаться к таксистам - уж эти-то должны знать. Оказывается - не должны! Я видела в тот день много разных школ, но из иностранных отыскала только корейскую. Затем поступило предложение спросить у стариков; может кто помнит где располагалась русская гимназия, но и настоящих стариков найти не удалось - одна молодёжь лет шестидесяти. Дело к вечеру, а результат отрицательный. Зато рассмотрела Тянь Зинь. Красивый город!
22 октября Пятница
Проснувшись, поняла что заболела. Но нужно возвращаться в столицу, забирать паспорт в иммиграционной службе. Я, как бы, незаконно нахожусь на территории Китая уже сутки, а с этим шутить нельзя! Поезд, три часа, и я снова в Пекине и дружу с законом. Появилась мысль обзавестись вьетнамской визой. Пока искала посольство - попала в перерыв. Ждать открытия два часа на улице - приговор! Чувствую, как поднимается температура. Да ещё узнала, что сроки изготовления визы пять дней, то есть нужно сидеть в Пекине почти неделю. Это никак в мои планы не входило.
- Значит не судьба, - говорю себе, - видимо, придётся отложить Вьетнам до лучших времён. После Китая поеду в Лаос. Лаосцы визу ставят прямо на границе, и стоит она в четыре раза дешевле вьетнамской. Нельзя в путешествии перенапрягаться, здоровье - главное.
Но пока я в Пекине, и всё ещё не посмотрела на Великую Стену. Нужно сегодня же увидеть её и вечером можно уезжать из мегаполиса. Таков мой дальнейший план.
Вот тут давайте поговорим на такую тему:
Туристический бизнес не всегда прав! Он выкачивает деньги, не предоставляя выбора. На каждом крупном перекрёстке столицы к вам подойдёт человек и предложит сопроводить вас до Стены. Тариф единый: 40 юаней билет на автобус до стены в местечке Мутянью (90 км на север от Пекина) + 45 юаней за билет на стену + 40 Y обратно на автобусе + гиду за работу. Открываю карту. Да здесь этих Великих Стен вокруг столицы - куда не поедь, везде одни стены! Зачем ехать именно в Мутянью? Вот станция Бадалин в 70 км на северо-запад - и тоже стена! Еду на вокзал сразу за двумя билетами - в Бадалин и в Цюйфу (родина Конфуция). Билет до стены стоит 4 Юаня! Откуда же у туроператоров взялся тариф 40Y? Дурят нашего брата!
Поезд в Бадалин только один и по утрам. Чего делать? Уехать, не взглянув на известную на весь мир Стену - не допустимо. Сидеть в Пекине? А где ночевать? Ищу гостиницу, но всё мимо. В дешёвых отелях мест нет, а дорогие настолько дороги, что волосы дыбом! И болезнь даёт о себе знать. Понимаю, что нужно обязательно лечь и как можно скорее. Принимаю нелёгкое решение - ехать в офис к Вайну, проситься на ночь в квартиру работников компьютерной компании. К счастью мистер Вайн и его начальство были на месте, и даже выказали радость от моего появления. Показала билет, что завтра утром еду в Бадалин, а сейчас больна, хочу лечь, но мест в гостиницах нет. Мне пошли навстречу и снова проводили в пустующую квартиру.
Одна задача - срочно вылечиться! Таблетки, капли, мази...
23 октября суббота
Еду в Бадалин! После городка Нанкоу начинаются горы и Великая Стена бежит по ним, вверх, вниз, прячется за холмами и снова появляется! Все-таки это чудо!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Выходи и любуйся, но почему-то поезд едет и едет. Что же уготовил Бадалин? Однако я достигаю именно той станции, что указана в билете, и жалею об этом. Снизу ничего не видно кроме отдельных башен. Подниматься наверх - здоровья не хватит. Для "буржуев" есть канатная дорога. Погуляла часок, подумала, и решила, что это не совсем то, чего я ожидала увидеть. Поеду обратно, вернусь на несколько станций, где были отличные виды.
Очередной поворот - поезд будет только вечером. Вот те на! Практикую автостоп. Приятная молодая пара с удовольствием берёт меня на борт новенького мерса. Но автобан, по которому мы мчались, и железная дорога проходят вдали друг от друга, и с этого автобана я ни разу не увидела даже краешек Стены. Мои милые попутчики не поняли где я хочу выйти из машины, а я не знала как объяснить им чего мне не понравилось в Бадалине. Так, вместе с ними, я вернулась в Пекин, не поняв, видела я Великое Китайское Творение или нет.
Так дело не пойдёт. Раз поезд только раз в сутки, и только по утрам, то завтра нужно снова ехать на «штурм стены», а сегодня стоит поискать гостиницу, т.к. обращаться к мистеру Вайну просто стыдно.
Поиски подходящего отеля заняли два часа, но я решила эту задачу. Бросив вещи, поехала гулять по вечернему Пекину, а тут есть чего посмотреть! Перечислять и описывать все увиденные достопримечательности - не моя задача, это давно уже сделали сотни людей. Но нельзя не отметить Летний Дворец императоров - роскошный парковый комплекс, Храм Неба, Храм Большого Колокола (Царь-колокол исписан 227 тысячами иероглифов - весит 47 тонн, высота 6,8 м), Запретный город..
…….
А вот мавзолей Мао Цзе Дуна я не посетила. Приехав однажды в 7:30 и обнаружив громадную очередь, пожалела время. Вереница из людей несколько раз пересекает Тянь-ань-Мень, притом, что длина площади около 800 метров.
24 октября
Я снова в утреннем поезде, что должен показать мне Великую стену, которую видно даже с Луны, а я никак с земли-то не могу её рассмотреть! На этот раз покупаю билет за 3 юаня до Ю Ёнг Гуан, это вторая станция после Нанкоу. Минут сорок еду в шумном вагоне, полном туристов. Показались волнующие развалины, значит мне пора сходить. Проводник преградил мне выход из поезда, пытался что-то объяснить. Но где ему сдержать меня?! Я выхожу одна на пустую платформу. Далеко внизу - шоссе, вверху - горы, а вокруг - стены, стены, стены.. Вот они!! Ешь полными ложками! Красота необыкновенная, но огорчает всё тот же смог - качественных снимков из Китая мне, видимо, не привезти.
Лезу верх, к Стене, по каким-то заросшим скалам. Вскоре кустарник и колючки прерывают моё движение. Значит нужно найти другой путь - спуститься вниз, а потом уже искать пути проникновения на Стену. Снова возвращаюсь на пустынную станцию, где удивлённый стрелочник показывает мне еле заметную тропинку в кустах. Иду по ней то вверх, то вниз.. Куда я опять потащилась?! В голове одно - если тропинка куда-то идёт, значит она к чему-то ведёт. Только теперь догадалась, что проводник пытался остановить меня, безумную иностранку. Ну, нет здесь дорог ни вверх, ни вниз! Я до сих пор не понимаю, для чего нужна станция на горе, если с неё нет выхода! Чудеса! По каким-то звериным тропкам, обдирая одежду о цепкие колючие кусты, пряча глаза от веток, постепенно выбираюсь к шоссе. Кто был в Китае, тот по достоинству оценит мой поступок. :-) Дело в том, что здесь все дороги огорожены двухметровым забором из мелкой решётки - говорят это, чтоб животные не могли появиться на трассе. Тысячи и тысячи километров зелёных ограждений! Но я на дороге, а теперь нужно как-то подняться на стену. А она совсем рядом, и такая огромная! Планировка её абсолютно не понятна - места почти непроходимые, скалы - для чего её здесь возвели? Да это и не одиночная стена, а целая система стен. Они то соединяются в одной точке, то разбегаются лучами по горам. Башни тоже как-то странно расположены - то лепятся одна к другой, то нет их совсем. Чего Древние Люди имели ввиду?
Сколько же труда было вложено в это строение убегающее на 6700 км?! Сколько сотен тысяч жизней унесла эта стройка?! Стены возводились столетиями, несколькими династиями китайских императоров. Местами они полностью разрушены, но в большей части сохранились. Высота и толщина стен различны - чем более доступен участок местности, тем выше и шире стена. По первоначальному замыслу наверху сооружения пятеро лошадей с всадниками могли встать рядом друг с другом. Я только не понимаю, как лошади могли забраться наверх. Уклон доходит до 45 градусов. На скалах стена может прерваться, а в шести метрах выше взметнуться вновь. Но потрясает БЕСКОНЕЧНОСТЬ стен - рукотворное кружево, наброшенное на каменное море застывших гор.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Отыскав лазейку, долго поднималась по кривым ступеням. Дело нелёгкое. Местами эти ступени по 30-40 см высотой, крутые, очень узкие, со сбитыми временем гранями. А на очередной башне подумала: "и какого же я хрена забралась на эту Стену? Ведь теперь надо спускаться." А ноги дрожат!
-------------------------------
Вернувшись в отель, провожу ревизию содержимого рюкзака. В последнее время он стал неподъемным. Много ненужного в нём и сувениры накопились. Что-то выбрасываю, что-то дарю другим постояльцам гостиницы, и собираю большой пакет - посылку на родину.
25 октября
Взяла адрес почтамта и поехала отправлять посылку. Почтамт оказался на одной улице с вьетнамским посольством. От такого знака судьбы так просто не отвернёшься. Огромный город, а меня НЕЧТО снова приводит к прежде задуманному. Неужели Вьетнам всё-таки должен случиться в моей жизни? Зашла просто узнать что и как. Получила анкету - она на вьетнамском, а ниже, для тех кто не понимает, перевод на китайский! Ну и как быть?! Ладно, заполнила с помощью доброго человека, помог, спасибо ему! Подаю документы, а мне из окошечка:
- Четыреста!
я невольно огляделась. Никого похожего на русского, но не послышалось же мне!
- Четыреста юаней! Я Вам говорю!
Сотрудник посольства учился в Москве, знает и помнит наш язык и очень тепло вспоминает о России. Так впервые за полтора месяца я услышала родную речь. Было приятно поболтать на русском! А виза будет готова в четверг. Вот так и ведёт судьба и располагает всех по своим местам. Я снова переиграла свои планы. С чистой совестью поехала в отель и залегла на три дня - лечиться основательно. Я уже слишком запустила свою простуду. Вечно температура, по утрам трясёт от холода. Не помогает парацетамол, перешла на антибиотики. Купила другие капли в аптеке. Тоже сцена была ещё та! Попытайтесь объяснить трём китайцам, что вам нужны капли для носа. Минут 15 мы мучали друг друга..:-)
28 октября четверг
Кажется я победила свою болезнь. Можно ехать во вьетнамское посольство за паспортом, и пора думать об отъезде из Пекина. За неделю невольного пребывания в столице Китая осмотрены самые главные её достопримечательности. Благодаря проживанию в разных частях города и возникшим делам, я посмотрела его весьма хорошо. Нужно сказать, что пугавший меня ранее Пекин, чётко спланирован по частям света, и очень прост для передвижения. А ещё у меня была замечательная карта, с подробным описанием маршрутов городского транспорта. Посчастливилось прокатиться по кольцевым артериям города-гиганта - это целая сеть из широченных, многоуровневых дорог. А Пекинские вокзалы! Особенно поразил новый западный - 11 этажей, два нижних под землёй, куда заезжают автомобили, такси. Куча служб, гостиницы, магазины, десять залов ожидания и ещё куча всего, что может понадобиться путешествующим. Есть отдельная касса для иностранцев. Только вот мне она уже не нужна - я с лёгкостью покупаю билеты в обычных кассах.
БОльшая часть населения Китая говорит на мандаринском диалекте китайского языка ПУ-ТУН-ХУА. Именно он является общепринятым, литературном и официальным языком Китайской народной Республики. Население страны составляет около 2,5 миллиардов человек. А значит, мандаринский диалект используют больше, чем все другие языки мира, включая английский. Помимо ПУ-ТУН-ХУА, существуют девять других диалектов. Смешно сказать, но я уже слышу этот главный язык Китая и отличаю его по произношению. В языке 50 000 иероглифов. Обычный китаец знает около 2000 иероглифов, а образованный - 5000. Я знаю около 100, и это позволяет мне находить здесь всё самое необходимое. Главное суметь вычленить главный иероглиф в связке из нескольких. Тогда смысл примерно понятен. Традиционный ПУ-ТУН-ХУА пишется в столбик и читается сверху вниз и справа налево. Однако сегодня допустимо написание текста горизонтально и слева направо. В газетах и журналах пишут именно так.
В названиях городов ориентироваться совсем просто. Большинство из них содержат понятия ЦЕНТР (зонг), ЮГ (нан), СЕВЕР (бей), ЗАПАД (си), ВОСТОК (дун) плюс приставные ЦЗОУ, КОУ, ЗИНь, ЧЕН, ТЯНь и так далее.
Например, Пекин - БЕЙ+дзин. Нан+коу; Си+ян; Си+нин; Дзи+нань.. таким образом, часто в названии указано в каком направлении следует искать населённый пункт.
29 0ктября
Днём отходит мой поезд на юг. Следующим местом для осмотра выбрана провинция Шаньдун. Увидеть весь Китай за два месяца невозможно, поэтому всё время приходится выбирать. Посещаю самое известное. На линии Пекин-Шанхай находятся:
1) славный городок Цюйфу (Яуфу) - место рождения и смерти Конфуция.
2) Гора Тайшан, в одноимённом местечке, которая является самой священной из четырёх сакральных вершин Китая. В этом качестве её почитают даосы, буддисты, конфуцианцы и маоисты. Мировая Гора нации. С её вершины императоры предлагали жертвы и подношения Небу и Земле. Когда Конфуций поднялся на вершину, он изрёк: "Мир мал". Когда Мао цзе Дун встречал на вершине рассвет, он произнёс: "Восток - красный". И эти слова, определившие судьбу почти всей Азии в 20 веке, передавал из космоса первый китайский искусственный спутник Земли. Говорят, если взойдёшь на Тайшань (1545 м), доживешь до ста лет.
3) Курорт Циндао на Жёлтом море. Ну как не искупаться и не пожелтеть?!
4) Гора Лаошань - тоже какая-то знаменитая.
Такие планы на ближайшую неделю.
Вечер. Я опять в поезде. Какие же китайцы открытые и любопытные!! Всем интересно рассмотреть меня подробнее и узнать куда и зачем я еду. Их абсолютно не останавливает тот факт, что я не понимаю того о чём они говорят. Они наперебой что-то мне рассказывают или советуют. А уж если кто-то беседует со мной на английском, то обязательно громко переводит всем присутствующим о чём мы болтаем. Мне очень нравится, что китайцы относятся друг к другу так, будто все они давно знакомы между собой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё нравится подчёркнуто-уважительное отношение к пожилым людям. Китайцы умеют удивляться и радоваться как дети. Вот в вагон вошёл парень с гитарой, сначала читал стихи, а потом исполнил всем известные песни. А как они аплодируют - будто выступает звезда эстрады! Щедро вознаграждают студента за песни и стихи.
Идут вереницей контролёры - проверяют билеты, но сначала прошёл человек в форме и предложил всем, кто без билетов срочно приобрести их, так как на следующей станции в поезде будет контроль. Так вот.
Глядя на китайцев думаешь, что нет слова "нельзя". Можно всё, что допустимо законом. Как и где сидеть/стоять/лежать/есть - личное дело каждого. В поезде можно лежать вообще где угодно. Через вас будут перешагивать, но замечания никто не сделает. В Китае ещё много бедных людей, которым негде ночевать. Их пускают в подъезды, переходы. Особенно трогательны таблички: «Будьте благосклонны к спящим». И никто никого не одёргивает, не делает замечаний. Да и не чувствуется раздражения в народе по отношению к согражданам. Всё как-то с улыбками, доброжелательно и снисходительно. Здорово это!
---------------------------------
А я - куда я еду? Впереди полная неизвестность. Но страха нет. Может именно за это я и люблю путешествия? За это отсутствие страха. Ему нет места в моём сердце. Он остался дома, в России. Мне остаётся верить только в свои силы, в себя, и знать, что нет ничего невозможного.
---------------------------------
Напротив меня девочка, что спала всю дорогу, вдруг проснулась и заговорила со мной. Я давно уже знаю, англо-говорящих нужно искать среди молодёжи 15-20 лет из столичных городов. Они активно учат "международный" язык и всегда стараются продемонстрировать знания или просто попрактиковаться. И я учусь вместе с ними. У меня также есть желание знать английский. Я вожу с собой словарь, и каждый день заучиваю несколько слов, фраз. Так и разговорились. Лина (так зовут девочку) - студентка пекинского университета, едет на выходные домой в городок Жоу Чен. Она и скорректировала мои планы. Если честно, я не знала на какой станции лучше сойти. В Интернете я нашла описания нескольких возможных путей достижения Цюйфу. В самом Цюйфу поезда не ходят. В своё время старейшины клана Кунов не допустили, чтоб железная дорога проходила через город, дабы поезда не тревожили покой Первого Предка, Отца всех китайцев - Конфуция. Поэтому дорога проложена вдали от места паломничества. Ближайшая станция в 14 км.
- Поехали в мой город, поздно уже, переночуешь, а утром отправишься на родину Конфуция. Автобус от нас до Цюйфу идёт 25 минут.
- Лина, а в твоём городе есть интернет-кафе? Для меня это сегодня важнее, чем сон.
- Есть!
Так я оказалась в ночном Жоу Чене. Лину встречал друг на мотоцикле. Места для меня нет, поэтому мы втроём пошли пешком. Через пару кварталов мальчик предложил отвезти меня к интернет-кафе, а потом он вернётся за своей подругой. Через десять минут мы все встретились в маленьком зале с тридцатью компьютерами, где Лина рассказала о моих желаниях администратору заведения. А потом перевела мне: сколько бы я не просидела в Интернете, всё будет бесплатно.
Иногда я в китайских городах встречаюсь с проблемой выхода в мировую сеть. Не везде поддерживается русская электронная почтовая служба. В этом причина моего, порой долгого, молчания. Вот и в этом кафе я оказалась без желаемого общения. Девочка, дежурившая ночью в интернет-кафе, как и я, была очень огорчена этим фактом. Коинфан (так её звали) позвонила мужу (он хозяин этого заведения). Несмотря на поздний час - далеко за полночь - Лиейчи пришёл с какими-то запчастями, перебрал один из компьютеров и обеспечил меня выходом в русскоязычный Интернет. Нужно было видеть, как радовались ребята. Они смогли помочь, и всячески выказывали своё расположение ко мне. Спрашивали чего ещё нужно, не голодна ли я, не хочу ли я спать (их квартира рядом, и я могу пойти к ним поспать). Но мне ничего кроме инета не нужно было. И несмотря на всё время отрубающуюся связь, я просидела за компьютером до утра. Никак не хотелось показывать, что меня такая связь не совсем устраивает. Владельцы клуба очень старались. Кстати, они не владеют английским. Мы общались через программу-переводчик, взаимно конвертируя русско-китайские вопросы, ответы и предложения. Было бы желание, а остальное приложится!!
30 октября
Рассвет. Меня накормили завтраком - два стаканчика горячего сладкого молока, суп-лапша с орехами, варёные яйца. Без этого просто не отпускали. Потом отвезли на автовокзал, купили мне билет до Цюйфу, посадили в автобус. Обнимаемся, прощаемся. Мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Одна короткая ночь в наших жизнях. Короткая, но незабываемая.
А потом Коинфан через открытое окно автобуса передала мне в дорогу пакет с кокосовым молоком и печеньем. Я ни о чём не просила этих ребят, просто им хотелось сделать приятное человеку из другой страны. Они следовали законам гостеприимства, и только! До слёз приятно вспоминать.
И всё это - штрихи к портрету Китая.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:30]
20 октября 2004 года
В Тянь Зине я допустила грубую ошибку, нарушив одно из основных правил путешественников - всегда чётко знать, где находишься. Утром меня посадили в машину и повезли на экскурсию по городу. Мне казалось, что я имею достаточное количество примет места своего проживания, поэтому поленилась пройти 200 метров, чтоб взглянуть в какую сторону течёт река. Только сориентировалась по солнцу и не взяла письменного (на китайском) адреса у мистера Щина. Да ещё сбил с толку красный мост, что виднелся метрах в 500 от церкви - такая яркая примета; не каждый город покрасит мост! Вот так и рождаются ошибки - они складываются из нескольких нарушений правил. А мистер Щин долго смотрел в карту, но дал мне неверные координаты, чего я никак не ожидала. Он ошибся.
Тянь Зинь
28 июля 1976 года северо-восточный Китай потрясло 8-бальное землетрясение. Тянь Зинь сильно пострадал, два года был закрыт для посещения. Мемориал в память жертв напоминает о той трагедии. Город отстроили заново. Сегодня это современнейший город с мощной инфраструктурой, небоскрёбами, парками развлечений, стадионами, дендрариями… Для туристов создана километровая Улица древней культуры - это попытка воссоздать облик древнекитайского города. Помимо традиционной архитектуры, здесь можно полюбоваться на продавцов всевозможными "культурными товарами" - от китайских рукописей, картин и акварелей до лазерных дисков, рассказывающих о современной жизни народа. Иногда в дни официальных праздников на улице устраивают представления китайской оперы.
В Тянь Зине изготавливают четыре местных сувенира: ковры, новогодние плакаты, воздушные змеи и глиняные фигурки.
В окрестностях города восемь крупных ковровых фабрик. Узоры изделий варьируются от традиционных до современных в стиле модерн. Новогодние плакаты впервые появились в 17 веке в 15 км от Тян Зиня. Деревянные плакаты раскрашивались от руки и помещались на входной двери во время лунного Нового года, чтобы обеспечить удачу и процветание. По сей день на плакатах изображают толстых румяных младенцев. Изображения богов, сказочных героев, исторических персонажей крайне редки.
Тянь Зинь - один из 3-x городов, славящихся школой воздушных змеев. В начале 20 века мастер Веи Юан Тай изготовил змея в виде ворона, который был настолько хорош, что к нему в небе присоединилась целая стая воронов. В этой школе каркас делают из бамбука, тело из парчи и шёлка. Крылья складываются, и весь змей может поместиться в небольшой коробочке, самые маленькие - в конвертах. Два раза в году проводятся фестивали воздушных змеев. Я, не дожидаясь фестиваля, пришла на огромную площадку, где собираются любители этого искусства. Не только посмотрела как запускают этих рукотворных птиц, но и сама попробовала запустить орла в небо. Занятие не из лёгких, но захватывает целиком, и можно часами и наблюдать, и держать нить. Кстати, за воздушным пространством наблюдает специальный полицейский. Запускание змеев - не только развлечение, это целая культура, традиции, определённые правила и нормы поведения. Вдохнуть в цветную поделку жизнь и заставить подняться рукотворное чудо под облака - искусство, обучают которому с детства.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Несмотря на разрушения и реконструкцию, Тянь Зинь сам по себе продолжает оставаться городом-музеем европейской архитектуры конца 19 - начала 20 веков. С венской улочки можно свернуть на лондонскую или испанскую. Всё же китайцы - строители от бога! Я бы наших студентов отправляла сюда на практику, чтоб не только поучиться качественной работе, но и посмотреть на их умение восстанавливать и принимать неожиданные решения при проектировании новейших зданий с применением современных технологий возведения. Улицы расширили, но в целом постарались сохранить планировку центральной части Города. От многих перекрёстков лучами убегают по 5-7 улочек. Дома нестандартной конфигурации, особенно новые - 3-5-8угольные. Фонтаны, скверы, парки, странные статуи и замысловатые фигурки, повествующие о прошлом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ещё я охарактеризовала бы Тянь Зинь как Царство велосипедистов. Вот где их действительно много! Нигде я не наблюдала их в таком количестве. В часы пик километровые колонны образуют настоящие пробки на своих широких велосипедных дорогах, которые проложены вдоль автомобильных. Удивляет меня и возраст велосипедистов - юных созданий не встретить. Велосипед - транспортное средство, и до 14 лет детям запрещено ездить по дорогам. Нередко можно увидеть, как родители везут на багажниках своих велосипедов больших детей. А для малышей велоиндустрия разрабатывает всевозможные сидения, которые потом крепятся на великах взрослых.
Отгуляв целый день по чудесному городу, с закатом солнца, решила двигаться домой. Нет ничего проще - спросила где нахожусь, направилась к реке, чтоб пойти вдоль и отыскать красный мост. Пройдя мимо нескольких мостов, а расстояние между ними полтора-два километра, я не обнаружила искомого объекта. Темень не позволяла видеть цвет мостов издалека, поэтому приходилось подходить почти вплотную к каждому последующему средству переправы. Через два часа ходьбы поняла, что иду не в том направлении, и устала не на шутку, ноги стали гирями. Да ещё поднялся сильный ветер, а я так легко одета, не собиралась ведь гулять допоздна. Здесь погода меняется резко - село солнце, сразу падает температура. Отойти от реки - единственного ориентира - я не могла, а набережные в Тянь Зине такие тёмные и совсем не предназначены для прогулок в вечернее время - пристанище бомжей и "подозрительных личностей". Никакой транспорт вдоль Хайхэ не движется. Ковыляю в полной темноте, но решила уж дойти до последнего девятого моста в восточном направлении. Какой же был соблазн угнать любой велик, коих тут стоит сотни без присмотра. Как было бы хорошо крутануть педали и проехать к исходной позиции на велосипеде, а потом двинуться в другом направлении вдоль водной нити. А ветер такой силы, что сбивает с ног. Как потом выяснилось, жители Тянь Зиня любят этот ветер - он разгоняет смог, который висит над городом. Кстати, отличительная черта города - многие женщины полностью закрывают лицо и шею платками или просто накидывают кусок прозрачной ткани, завязывая его на затылке. Я заинтересовалась этим - оказывается, так они пытаются сохранить кожу от вечного воздействия неблагоприятной атмосферы. Нигде такого не встречала!
Вдруг из подворотни такси - я под колёса. Отпала необходимость угонять чужой велик. Но как объяснить водителю чего мне нужно? Вот и старалась изобразить христианскую церковь. Водитель в конце концов сообразил, но привёз меня к другой "святыне". Чего делать? Я снова прошу показать на карте место, где я сейчас нахожусь и к своему ужасу понимаю, что теперь и до реки далеко и до утра. Собралась толпа из 20 человек - таксисты и прохожие. Чуть не плача, в сотый раз твержу - река, мост, храм.. Где есть такое место в вашем городе?? Никто не знает! И полицейских нет! Я готова была сдаться властям - поздно, холодно, куда идти не знаю. Но в плен меня, как шпиона-диверсанта никто не брал. Добилась от людей только одного - показали в каком направлении идти к реке. Доковыляла. Увидела один из мостов, что уже лицезрела пару часов назад и пошла вдоль воды, но уже в другом направлении. Себя утешаю только тем, что всё на свете когда-нибудь заканчивается, уйдёт в прошлое и эта ночь, и моя усталость. Через пару км вижу на стоянке какой-то автобус и прыгаю в него, в надежде проехать хоть одну остановку. Но он везёт меня в совсем ненужном направлении, удаляясь от набережной! Испугавшись второй раз потерять реку, снова иду пешком. А река стала подозрительно узкой. Открываю карту - кошмар! В этом месте Хайхэ растраивается! В смысле, её становится ТРИ рукава! Чувствую себя правнучкой Сусанина. Ну, надо же было так заблудиться в трёх соснах!! Никогда не думала, что в городе можно заплутать по-настоящему! Как я вышла к красному мосту даже не помню. Но в этом месте я его никак не ожидала увидеть! И церковь почему-то оказалась не на том берегу, на котором я её искала. Тут до меня и дошло, что мистер Щин ошибся и дезориентировал меня. В одиннадцатом часу я ввалилась в свою келью, где меня встречали все, кто жили в соседних комнатах. Никто не спал, все поняли, что что-то случилось. Волновались. Как могла, в лицах, рассказала историю о своих скитаниях. Порадовавшись моему возвращению, все разошлись спать, а я ещё долго не могла успокоиться и согреться. Выпила горсть таблеток от простуды.
21 октября
6:00 На службе все немного помятые, не выспавшиеся, и я чувствую свою вину. Сегодня у меня задача разыскать старую русскую гимназию. Вооружившись всем необходимым, чтоб больше не потеряться в Тянь Зине, приступаю к поискам. Нашла переводчиков, которые помогали мне несколько часов. Сначала позвонили в справочную службу - 114, но такой информацией там не владеют. Потом стали обращаться к таксистам - уж эти-то должны знать. Оказывается - не должны! Я видела в тот день много разных школ, но из иностранных отыскала только корейскую. Затем поступило предложение спросить у стариков; может кто помнит где располагалась русская гимназия, но и настоящих стариков найти не удалось - одна молодёжь лет шестидесяти. Дело к вечеру, а результат отрицательный. Зато рассмотрела Тянь Зинь. Красивый город!
22 октября Пятница
Проснувшись, поняла что заболела. Но нужно возвращаться в столицу, забирать паспорт в иммиграционной службе. Я, как бы, незаконно нахожусь на территории Китая уже сутки, а с этим шутить нельзя! Поезд, три часа, и я снова в Пекине и дружу с законом. Появилась мысль обзавестись вьетнамской визой. Пока искала посольство - попала в перерыв. Ждать открытия два часа на улице - приговор! Чувствую, как поднимается температура. Да ещё узнала, что сроки изготовления визы пять дней, то есть нужно сидеть в Пекине почти неделю. Это никак в мои планы не входило.
- Значит не судьба, - говорю себе, - видимо, придётся отложить Вьетнам до лучших времён. После Китая поеду в Лаос. Лаосцы визу ставят прямо на границе, и стоит она в четыре раза дешевле вьетнамской. Нельзя в путешествии перенапрягаться, здоровье - главное.
Но пока я в Пекине, и всё ещё не посмотрела на Великую Стену. Нужно сегодня же увидеть её и вечером можно уезжать из мегаполиса. Таков мой дальнейший план.
Вот тут давайте поговорим на такую тему:
Туристический бизнес не всегда прав! Он выкачивает деньги, не предоставляя выбора. На каждом крупном перекрёстке столицы к вам подойдёт человек и предложит сопроводить вас до Стены. Тариф единый: 40 юаней билет на автобус до стены в местечке Мутянью (90 км на север от Пекина) + 45 юаней за билет на стену + 40 Y обратно на автобусе + гиду за работу. Открываю карту. Да здесь этих Великих Стен вокруг столицы - куда не поедь, везде одни стены! Зачем ехать именно в Мутянью? Вот станция Бадалин в 70 км на северо-запад - и тоже стена! Еду на вокзал сразу за двумя билетами - в Бадалин и в Цюйфу (родина Конфуция). Билет до стены стоит 4 Юаня! Откуда же у туроператоров взялся тариф 40Y? Дурят нашего брата!
Поезд в Бадалин только один и по утрам. Чего делать? Уехать, не взглянув на известную на весь мир Стену - не допустимо. Сидеть в Пекине? А где ночевать? Ищу гостиницу, но всё мимо. В дешёвых отелях мест нет, а дорогие настолько дороги, что волосы дыбом! И болезнь даёт о себе знать. Понимаю, что нужно обязательно лечь и как можно скорее. Принимаю нелёгкое решение - ехать в офис к Вайну, проситься на ночь в квартиру работников компьютерной компании. К счастью мистер Вайн и его начальство были на месте, и даже выказали радость от моего появления. Показала билет, что завтра утром еду в Бадалин, а сейчас больна, хочу лечь, но мест в гостиницах нет. Мне пошли навстречу и снова проводили в пустующую квартиру.
Одна задача - срочно вылечиться! Таблетки, капли, мази...
23 октября суббота
Еду в Бадалин! После городка Нанкоу начинаются горы и Великая Стена бежит по ним, вверх, вниз, прячется за холмами и снова появляется! Все-таки это чудо!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Выходи и любуйся, но почему-то поезд едет и едет. Что же уготовил Бадалин? Однако я достигаю именно той станции, что указана в билете, и жалею об этом. Снизу ничего не видно кроме отдельных башен. Подниматься наверх - здоровья не хватит. Для "буржуев" есть канатная дорога. Погуляла часок, подумала, и решила, что это не совсем то, чего я ожидала увидеть. Поеду обратно, вернусь на несколько станций, где были отличные виды.
Очередной поворот - поезд будет только вечером. Вот те на! Практикую автостоп. Приятная молодая пара с удовольствием берёт меня на борт новенького мерса. Но автобан, по которому мы мчались, и железная дорога проходят вдали друг от друга, и с этого автобана я ни разу не увидела даже краешек Стены. Мои милые попутчики не поняли где я хочу выйти из машины, а я не знала как объяснить им чего мне не понравилось в Бадалине. Так, вместе с ними, я вернулась в Пекин, не поняв, видела я Великое Китайское Творение или нет.
Так дело не пойдёт. Раз поезд только раз в сутки, и только по утрам, то завтра нужно снова ехать на «штурм стены», а сегодня стоит поискать гостиницу, т.к. обращаться к мистеру Вайну просто стыдно.
Поиски подходящего отеля заняли два часа, но я решила эту задачу. Бросив вещи, поехала гулять по вечернему Пекину, а тут есть чего посмотреть! Перечислять и описывать все увиденные достопримечательности - не моя задача, это давно уже сделали сотни людей. Но нельзя не отметить Летний Дворец императоров - роскошный парковый комплекс, Храм Неба, Храм Большого Колокола (Царь-колокол исписан 227 тысячами иероглифов - весит 47 тонн, высота 6,8 м), Запретный город..
…….
А вот мавзолей Мао Цзе Дуна я не посетила. Приехав однажды в 7:30 и обнаружив громадную очередь, пожалела время. Вереница из людей несколько раз пересекает Тянь-ань-Мень, притом, что длина площади около 800 метров.
24 октября
Я снова в утреннем поезде, что должен показать мне Великую стену, которую видно даже с Луны, а я никак с земли-то не могу её рассмотреть! На этот раз покупаю билет за 3 юаня до Ю Ёнг Гуан, это вторая станция после Нанкоу. Минут сорок еду в шумном вагоне, полном туристов. Показались волнующие развалины, значит мне пора сходить. Проводник преградил мне выход из поезда, пытался что-то объяснить. Но где ему сдержать меня?! Я выхожу одна на пустую платформу. Далеко внизу - шоссе, вверху - горы, а вокруг - стены, стены, стены.. Вот они!! Ешь полными ложками! Красота необыкновенная, но огорчает всё тот же смог - качественных снимков из Китая мне, видимо, не привезти.
Лезу верх, к Стене, по каким-то заросшим скалам. Вскоре кустарник и колючки прерывают моё движение. Значит нужно найти другой путь - спуститься вниз, а потом уже искать пути проникновения на Стену. Снова возвращаюсь на пустынную станцию, где удивлённый стрелочник показывает мне еле заметную тропинку в кустах. Иду по ней то вверх, то вниз.. Куда я опять потащилась?! В голове одно - если тропинка куда-то идёт, значит она к чему-то ведёт. Только теперь догадалась, что проводник пытался остановить меня, безумную иностранку. Ну, нет здесь дорог ни вверх, ни вниз! Я до сих пор не понимаю, для чего нужна станция на горе, если с неё нет выхода! Чудеса! По каким-то звериным тропкам, обдирая одежду о цепкие колючие кусты, пряча глаза от веток, постепенно выбираюсь к шоссе. Кто был в Китае, тот по достоинству оценит мой поступок. :-) Дело в том, что здесь все дороги огорожены двухметровым забором из мелкой решётки - говорят это, чтоб животные не могли появиться на трассе. Тысячи и тысячи километров зелёных ограждений! Но я на дороге, а теперь нужно как-то подняться на стену. А она совсем рядом, и такая огромная! Планировка её абсолютно не понятна - места почти непроходимые, скалы - для чего её здесь возвели? Да это и не одиночная стена, а целая система стен. Они то соединяются в одной точке, то разбегаются лучами по горам. Башни тоже как-то странно расположены - то лепятся одна к другой, то нет их совсем. Чего Древние Люди имели ввиду?
Сколько же труда было вложено в это строение убегающее на 6700 км?! Сколько сотен тысяч жизней унесла эта стройка?! Стены возводились столетиями, несколькими династиями китайских императоров. Местами они полностью разрушены, но в большей части сохранились. Высота и толщина стен различны - чем более доступен участок местности, тем выше и шире стена. По первоначальному замыслу наверху сооружения пятеро лошадей с всадниками могли встать рядом друг с другом. Я только не понимаю, как лошади могли забраться наверх. Уклон доходит до 45 градусов. На скалах стена может прерваться, а в шести метрах выше взметнуться вновь. Но потрясает БЕСКОНЕЧНОСТЬ стен - рукотворное кружево, наброшенное на каменное море застывших гор.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Отыскав лазейку, долго поднималась по кривым ступеням. Дело нелёгкое. Местами эти ступени по 30-40 см высотой, крутые, очень узкие, со сбитыми временем гранями. А на очередной башне подумала: "и какого же я хрена забралась на эту Стену? Ведь теперь надо спускаться." А ноги дрожат!
-------------------------------
Вернувшись в отель, провожу ревизию содержимого рюкзака. В последнее время он стал неподъемным. Много ненужного в нём и сувениры накопились. Что-то выбрасываю, что-то дарю другим постояльцам гостиницы, и собираю большой пакет - посылку на родину.
25 октября
Взяла адрес почтамта и поехала отправлять посылку. Почтамт оказался на одной улице с вьетнамским посольством. От такого знака судьбы так просто не отвернёшься. Огромный город, а меня НЕЧТО снова приводит к прежде задуманному. Неужели Вьетнам всё-таки должен случиться в моей жизни? Зашла просто узнать что и как. Получила анкету - она на вьетнамском, а ниже, для тех кто не понимает, перевод на китайский! Ну и как быть?! Ладно, заполнила с помощью доброго человека, помог, спасибо ему! Подаю документы, а мне из окошечка:
- Четыреста!
я невольно огляделась. Никого похожего на русского, но не послышалось же мне!
- Четыреста юаней! Я Вам говорю!
Сотрудник посольства учился в Москве, знает и помнит наш язык и очень тепло вспоминает о России. Так впервые за полтора месяца я услышала родную речь. Было приятно поболтать на русском! А виза будет готова в четверг. Вот так и ведёт судьба и располагает всех по своим местам. Я снова переиграла свои планы. С чистой совестью поехала в отель и залегла на три дня - лечиться основательно. Я уже слишком запустила свою простуду. Вечно температура, по утрам трясёт от холода. Не помогает парацетамол, перешла на антибиотики. Купила другие капли в аптеке. Тоже сцена была ещё та! Попытайтесь объяснить трём китайцам, что вам нужны капли для носа. Минут 15 мы мучали друг друга..:-)
28 октября четверг
Кажется я победила свою болезнь. Можно ехать во вьетнамское посольство за паспортом, и пора думать об отъезде из Пекина. За неделю невольного пребывания в столице Китая осмотрены самые главные её достопримечательности. Благодаря проживанию в разных частях города и возникшим делам, я посмотрела его весьма хорошо. Нужно сказать, что пугавший меня ранее Пекин, чётко спланирован по частям света, и очень прост для передвижения. А ещё у меня была замечательная карта, с подробным описанием маршрутов городского транспорта. Посчастливилось прокатиться по кольцевым артериям города-гиганта - это целая сеть из широченных, многоуровневых дорог. А Пекинские вокзалы! Особенно поразил новый западный - 11 этажей, два нижних под землёй, куда заезжают автомобили, такси. Куча служб, гостиницы, магазины, десять залов ожидания и ещё куча всего, что может понадобиться путешествующим. Есть отдельная касса для иностранцев. Только вот мне она уже не нужна - я с лёгкостью покупаю билеты в обычных кассах.
БОльшая часть населения Китая говорит на мандаринском диалекте китайского языка ПУ-ТУН-ХУА. Именно он является общепринятым, литературном и официальным языком Китайской народной Республики. Население страны составляет около 2,5 миллиардов человек. А значит, мандаринский диалект используют больше, чем все другие языки мира, включая английский. Помимо ПУ-ТУН-ХУА, существуют девять других диалектов. Смешно сказать, но я уже слышу этот главный язык Китая и отличаю его по произношению. В языке 50 000 иероглифов. Обычный китаец знает около 2000 иероглифов, а образованный - 5000. Я знаю около 100, и это позволяет мне находить здесь всё самое необходимое. Главное суметь вычленить главный иероглиф в связке из нескольких. Тогда смысл примерно понятен. Традиционный ПУ-ТУН-ХУА пишется в столбик и читается сверху вниз и справа налево. Однако сегодня допустимо написание текста горизонтально и слева направо. В газетах и журналах пишут именно так.
В названиях городов ориентироваться совсем просто. Большинство из них содержат понятия ЦЕНТР (зонг), ЮГ (нан), СЕВЕР (бей), ЗАПАД (си), ВОСТОК (дун) плюс приставные ЦЗОУ, КОУ, ЗИНь, ЧЕН, ТЯНь и так далее.
Например, Пекин - БЕЙ+дзин. Нан+коу; Си+ян; Си+нин; Дзи+нань.. таким образом, часто в названии указано в каком направлении следует искать населённый пункт.
29 0ктября
Днём отходит мой поезд на юг. Следующим местом для осмотра выбрана провинция Шаньдун. Увидеть весь Китай за два месяца невозможно, поэтому всё время приходится выбирать. Посещаю самое известное. На линии Пекин-Шанхай находятся:
1) славный городок Цюйфу (Яуфу) - место рождения и смерти Конфуция.
2) Гора Тайшан, в одноимённом местечке, которая является самой священной из четырёх сакральных вершин Китая. В этом качестве её почитают даосы, буддисты, конфуцианцы и маоисты. Мировая Гора нации. С её вершины императоры предлагали жертвы и подношения Небу и Земле. Когда Конфуций поднялся на вершину, он изрёк: "Мир мал". Когда Мао цзе Дун встречал на вершине рассвет, он произнёс: "Восток - красный". И эти слова, определившие судьбу почти всей Азии в 20 веке, передавал из космоса первый китайский искусственный спутник Земли. Говорят, если взойдёшь на Тайшань (1545 м), доживешь до ста лет.
3) Курорт Циндао на Жёлтом море. Ну как не искупаться и не пожелтеть?!
4) Гора Лаошань - тоже какая-то знаменитая.
Такие планы на ближайшую неделю.
Вечер. Я опять в поезде. Какие же китайцы открытые и любопытные!! Всем интересно рассмотреть меня подробнее и узнать куда и зачем я еду. Их абсолютно не останавливает тот факт, что я не понимаю того о чём они говорят. Они наперебой что-то мне рассказывают или советуют. А уж если кто-то беседует со мной на английском, то обязательно громко переводит всем присутствующим о чём мы болтаем. Мне очень нравится, что китайцы относятся друг к другу так, будто все они давно знакомы между собой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё нравится подчёркнуто-уважительное отношение к пожилым людям. Китайцы умеют удивляться и радоваться как дети. Вот в вагон вошёл парень с гитарой, сначала читал стихи, а потом исполнил всем известные песни. А как они аплодируют - будто выступает звезда эстрады! Щедро вознаграждают студента за песни и стихи.
Идут вереницей контролёры - проверяют билеты, но сначала прошёл человек в форме и предложил всем, кто без билетов срочно приобрести их, так как на следующей станции в поезде будет контроль. Так вот.
Глядя на китайцев думаешь, что нет слова "нельзя". Можно всё, что допустимо законом. Как и где сидеть/стоять/лежать/есть - личное дело каждого. В поезде можно лежать вообще где угодно. Через вас будут перешагивать, но замечания никто не сделает. В Китае ещё много бедных людей, которым негде ночевать. Их пускают в подъезды, переходы. Особенно трогательны таблички: «Будьте благосклонны к спящим». И никто никого не одёргивает, не делает замечаний. Да и не чувствуется раздражения в народе по отношению к согражданам. Всё как-то с улыбками, доброжелательно и снисходительно. Здорово это!
---------------------------------
А я - куда я еду? Впереди полная неизвестность. Но страха нет. Может именно за это я и люблю путешествия? За это отсутствие страха. Ему нет места в моём сердце. Он остался дома, в России. Мне остаётся верить только в свои силы, в себя, и знать, что нет ничего невозможного.
---------------------------------
Напротив меня девочка, что спала всю дорогу, вдруг проснулась и заговорила со мной. Я давно уже знаю, англо-говорящих нужно искать среди молодёжи 15-20 лет из столичных городов. Они активно учат "международный" язык и всегда стараются продемонстрировать знания или просто попрактиковаться. И я учусь вместе с ними. У меня также есть желание знать английский. Я вожу с собой словарь, и каждый день заучиваю несколько слов, фраз. Так и разговорились. Лина (так зовут девочку) - студентка пекинского университета, едет на выходные домой в городок Жоу Чен. Она и скорректировала мои планы. Если честно, я не знала на какой станции лучше сойти. В Интернете я нашла описания нескольких возможных путей достижения Цюйфу. В самом Цюйфу поезда не ходят. В своё время старейшины клана Кунов не допустили, чтоб железная дорога проходила через город, дабы поезда не тревожили покой Первого Предка, Отца всех китайцев - Конфуция. Поэтому дорога проложена вдали от места паломничества. Ближайшая станция в 14 км.
- Поехали в мой город, поздно уже, переночуешь, а утром отправишься на родину Конфуция. Автобус от нас до Цюйфу идёт 25 минут.
- Лина, а в твоём городе есть интернет-кафе? Для меня это сегодня важнее, чем сон.
- Есть!
Так я оказалась в ночном Жоу Чене. Лину встречал друг на мотоцикле. Места для меня нет, поэтому мы втроём пошли пешком. Через пару кварталов мальчик предложил отвезти меня к интернет-кафе, а потом он вернётся за своей подругой. Через десять минут мы все встретились в маленьком зале с тридцатью компьютерами, где Лина рассказала о моих желаниях администратору заведения. А потом перевела мне: сколько бы я не просидела в Интернете, всё будет бесплатно.
Иногда я в китайских городах встречаюсь с проблемой выхода в мировую сеть. Не везде поддерживается русская электронная почтовая служба. В этом причина моего, порой долгого, молчания. Вот и в этом кафе я оказалась без желаемого общения. Девочка, дежурившая ночью в интернет-кафе, как и я, была очень огорчена этим фактом. Коинфан (так её звали) позвонила мужу (он хозяин этого заведения). Несмотря на поздний час - далеко за полночь - Лиейчи пришёл с какими-то запчастями, перебрал один из компьютеров и обеспечил меня выходом в русскоязычный Интернет. Нужно было видеть, как радовались ребята. Они смогли помочь, и всячески выказывали своё расположение ко мне. Спрашивали чего ещё нужно, не голодна ли я, не хочу ли я спать (их квартира рядом, и я могу пойти к ним поспать). Но мне ничего кроме инета не нужно было. И несмотря на всё время отрубающуюся связь, я просидела за компьютером до утра. Никак не хотелось показывать, что меня такая связь не совсем устраивает. Владельцы клуба очень старались. Кстати, они не владеют английским. Мы общались через программу-переводчик, взаимно конвертируя русско-китайские вопросы, ответы и предложения. Было бы желание, а остальное приложится!!
30 октября
Рассвет. Меня накормили завтраком - два стаканчика горячего сладкого молока, суп-лапша с орехами, варёные яйца. Без этого просто не отпускали. Потом отвезли на автовокзал, купили мне билет до Цюйфу, посадили в автобус. Обнимаемся, прощаемся. Мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Одна короткая ночь в наших жизнях. Короткая, но незабываемая.
А потом Коинфан через открытое окно автобуса передала мне в дорогу пакет с кокосовым молоком и печеньем. Я ни о чём не просила этих ребят, просто им хотелось сделать приятное человеку из другой страны. Они следовали законам гостеприимства, и только! До слёз приятно вспоминать.
И всё это - штрихи к портрету Китая.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:30]
(16) Опубликовано: 02 Ноября 2004 08:52
31 октября 2004 года
Выспавшись в гостинице после переезда и бессонной ночи. Гуляю по Цюйфу. Посещение храма Конфуция отложила на завтра. А сегодня знакомство с городом. Облачность такая низкая и плотная, что сумерки стоят весь день.
Первая отличительная черта Цюйфу, которая сразу бросается в глаза - велорикши и восьмиместные кареты, запряжённые лошадьми. Я подумала, что это аттракцион для туристов. Нет, приглядевшись, поняла, что это городской транспорт, охотно использующийся местными жителями.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Центральные улицы города похожи на европейские, но стоит свернуть в любой узкий переулочек, сразу станет ясно в какой стране находишься. Домики, покрытые серой черепицей, десятки мелких кафешек под открытым небом, торговцы всякой всячиной. Ну чего только не продают! Такое количество всяческой ненужной фиготы можно увидеть только здесь!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я собралась духом и решилась отведать на ужин чего-нибудь совсем экзотического. Почему-то выбор пал на мясо змеи. Легко отыскала нужную улочку (по характерным вечерним фонарикам) и попала на базарчик, где в тазах, кувшинах, аквариумах, сетках, клетках ожидают своей участи тысячи обитателей флоры и фауны. Водоросли, рыбы, ящерицы, змеи, моллюски, птички, улитки, черепахи, пиявки, крабы.. всего не перечислишь. Хожу, как по зоопарку.
продавец черепах
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но мне не пересилить себя! Одно дело купить в магазине замороженное мясо кого-нибудь из этих обитателей. И совсем другое дело подписать приговор маленькому беззащитному животному. Стоит только ткнуть пальцем в любую змею или птичку, как её тут же под нож. Как подумаю об этом - аппетит продает напрочь.
До этого я побывала на рыночке, где продают куриц. В смысле, покупают их живьём, а потрошат уже дома.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но за отдельную плату, купленной птице приведут приговор в исполнение прямо на рынке. Так ходила среди торговых рядов, фотографировала жизнь, снимала на видео процесс как птицу выбирают, взвешивают.. но как только мы с камерой поняли каков дальнейший сценарий - не поверите - видеокамера сама отключилась. ВСЁ-ТАКИ ЛЮБОЕ УБИЙСТВО УЖАСНО! Я наверное совсем вегетарианкой стану.
У китайцев же нет особой жалости к мелким животным. Мне, например, совсем не нравится их мода содержать аквариумную рыбку на письменном столе в бокале или рюмочке. Ну, чего мучить маленькую ради собственного удовольствия? Нет, с этим я не согласна.
На ужин были пельмени по-китайски и блины с травой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А потом весь вечер в интернет-кафе. Наконец-то нашла! Пришлось обойти полтора десятка таких заведений, чтоб найти одно со связью. Домой возвращаюсь поздно. Туман настолько плотный, что в двадцати метрах ничего не видно. Ощущение, что идёшь по какому-то странному, непонятному потустороннему миру. И так-то всё чужое, а тут ещё гигантские сказочные тени, расплывающиеся в пелене под воздействием фар медленно скользящих машин.
1 ноября
Цюйфу - оазис культуры, природы и очарования, нарушаемого только криками бесчисленных продавцов. Это прекрасное место, чтоб побывать здесь, не спеша прогуляться по храмам, улицам, которые неразрывно связаны с именем великого Учителя и его многочисленных потомков.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Конфуций (551-479гг. до н.э.) - основоположник философского учения, со временем ставшего религиозным течением. А его общественно-политическое учение "Дао" (Путь) легло в основу государственности древнего Китая. Собственно, то, что принимается за имя, на самом деле, титул философа. Конфуций в оригинале звучит как Кун-фу-цзы, что переводится как "Учитель из рода Кун", впрочем, часто его именуют просто Учитель. А 28 сентября – день рождения Конфуция - носит название "День Учителя", так как этого всемирно известного философа весь Китай чтит как "учителя учителей"...
Храм, захоронение и дворец, величайшего Конфуция занимают сегодня шестую часть всего Цюйфу, Комплекс выложен вдоль оси север-юг, длиной один км. Паломник или турист, войдя в храм, начинает целый путь, ведущий через череду врат, порталов, исписанных каллиграфией стел, мимо статуй и скульптур мифических и реальных персонажей, олицетворяющих части конфуцианской Доктрины. Путь проходит через Врата Расширения Пути - Человек расширяет Путь, а не Путь человека (Конфуций).
Путь идёт с юга на север, где горит Полярная звезда - Центр, точка схода мирового кругооборота, небесный знак державной власти.
Дом самого Конфуция - простая небольшая крестьянская усадьба, каких здесь много. Во дворике сохранился колодец, из которого Учитель брал воду. Маленький дом его семейства «обрастал» домами родственников и потомков, и, со временем, превратился в громадную аристократическую резиденцию, от которой сохранилось 152 здания. Более чем 2000 лет императоры Китая выражали признательность этому объекту, тем самым, поддерживая его историческую и художественную ценность. Храм Конфуция был построен в его честь в 478 году до нашей эры, был разрушен и вновь восстановлен в последующие эпохи, и сегодня насчитывает более 100 строений.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Семейная традиция Конфуция существует уже 2,5 тысячи лет. Сегодня в Китае и на Тайване живут его прямые потомки в 78 поколений. Усадьба Кунов (клана Конфуция) напоминает о том, что традиция Конфуция была прежде всего традицией семейной, что бессмертные Кон Фу (так здесь зовут великого предка) заключено в нескончаемости самого рода. Это очень по-китайски, так как для китайцев истина рождается не в споре, а в семье.
Севернее храма - семейное кладбище потомков Конфуция. Захоронение включает в себя гробницу самого Конфуция и могилы более чем ста тысяч его потомков.
В отличие от многих, я люблю ходить по музеям. Всё наглядно! Посмотрел экспозиции и сразу понятно, что было, что есть, чем сердце успокоится..
------------------------------
Провинция Шаньдун располагается на Великой китайской равнине. Это сельскохозяйственная местность. Плодородная земля даёт по два урожая в год. Выращивают фрукты, овощи, травы, злаковые культуры, скот. Цены на всю местную продукцию совсем низкие. Средняя цена на фрукты-овощи 12 наших рублей за кг. Интересен тот факт, что цену здесь называют не за килограмм, а за 500 граммов. Первые дни в Китае я думала, что все китайцы хотят меня надуть.
С некоторыми продавцами даже спорила. Смешно, но иногда продавцы, в конце концов, соглашались со мной и отдавали товар за "мою цену". Сегодня мне немного стыдно за свои поступки.
неизвестный мне корнеплод/овощ (??)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё по территории провинции Шаньдун проходит Великий китайский канал, соединяющий Хуанхэ и Янзцы. Канал составлен из серии разновременных проектов, строительство его началось ещё 2400 лет назад, так что он ровесник Великой Стены. Канал считается крупнейшим искусственным водным путём в мире. Почему-то говорят, что его строили пять миллионов человек чайными ложками. Когда-то бурлаки тащили вверх по течению гружёные баржи. Сегодня же канал используется малыми лодками и катерами. Глубина его не превышает трёх метров, минимальная ширина восемь метров. Сохранилось множество старых и низких мостов. По этим причинам, в период навигации судоходна только половина пути - от Пекина до Ханцжоу (1800 км).
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2005 14:15]
31 октября 2004 года
Выспавшись в гостинице после переезда и бессонной ночи. Гуляю по Цюйфу. Посещение храма Конфуция отложила на завтра. А сегодня знакомство с городом. Облачность такая низкая и плотная, что сумерки стоят весь день.
Первая отличительная черта Цюйфу, которая сразу бросается в глаза - велорикши и восьмиместные кареты, запряжённые лошадьми. Я подумала, что это аттракцион для туристов. Нет, приглядевшись, поняла, что это городской транспорт, охотно использующийся местными жителями.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Центральные улицы города похожи на европейские, но стоит свернуть в любой узкий переулочек, сразу станет ясно в какой стране находишься. Домики, покрытые серой черепицей, десятки мелких кафешек под открытым небом, торговцы всякой всячиной. Ну чего только не продают! Такое количество всяческой ненужной фиготы можно увидеть только здесь!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я собралась духом и решилась отведать на ужин чего-нибудь совсем экзотического. Почему-то выбор пал на мясо змеи. Легко отыскала нужную улочку (по характерным вечерним фонарикам) и попала на базарчик, где в тазах, кувшинах, аквариумах, сетках, клетках ожидают своей участи тысячи обитателей флоры и фауны. Водоросли, рыбы, ящерицы, змеи, моллюски, птички, улитки, черепахи, пиявки, крабы.. всего не перечислишь. Хожу, как по зоопарку.
продавец черепах
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но мне не пересилить себя! Одно дело купить в магазине замороженное мясо кого-нибудь из этих обитателей. И совсем другое дело подписать приговор маленькому беззащитному животному. Стоит только ткнуть пальцем в любую змею или птичку, как её тут же под нож. Как подумаю об этом - аппетит продает напрочь.
До этого я побывала на рыночке, где продают куриц. В смысле, покупают их живьём, а потрошат уже дома.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но за отдельную плату, купленной птице приведут приговор в исполнение прямо на рынке. Так ходила среди торговых рядов, фотографировала жизнь, снимала на видео процесс как птицу выбирают, взвешивают.. но как только мы с камерой поняли каков дальнейший сценарий - не поверите - видеокамера сама отключилась. ВСЁ-ТАКИ ЛЮБОЕ УБИЙСТВО УЖАСНО! Я наверное совсем вегетарианкой стану.
У китайцев же нет особой жалости к мелким животным. Мне, например, совсем не нравится их мода содержать аквариумную рыбку на письменном столе в бокале или рюмочке. Ну, чего мучить маленькую ради собственного удовольствия? Нет, с этим я не согласна.
На ужин были пельмени по-китайски и блины с травой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А потом весь вечер в интернет-кафе. Наконец-то нашла! Пришлось обойти полтора десятка таких заведений, чтоб найти одно со связью. Домой возвращаюсь поздно. Туман настолько плотный, что в двадцати метрах ничего не видно. Ощущение, что идёшь по какому-то странному, непонятному потустороннему миру. И так-то всё чужое, а тут ещё гигантские сказочные тени, расплывающиеся в пелене под воздействием фар медленно скользящих машин.
1 ноября
Цюйфу - оазис культуры, природы и очарования, нарушаемого только криками бесчисленных продавцов. Это прекрасное место, чтоб побывать здесь, не спеша прогуляться по храмам, улицам, которые неразрывно связаны с именем великого Учителя и его многочисленных потомков.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Конфуций (551-479гг. до н.э.) - основоположник философского учения, со временем ставшего религиозным течением. А его общественно-политическое учение "Дао" (Путь) легло в основу государственности древнего Китая. Собственно, то, что принимается за имя, на самом деле, титул философа. Конфуций в оригинале звучит как Кун-фу-цзы, что переводится как "Учитель из рода Кун", впрочем, часто его именуют просто Учитель. А 28 сентября – день рождения Конфуция - носит название "День Учителя", так как этого всемирно известного философа весь Китай чтит как "учителя учителей"...
Храм, захоронение и дворец, величайшего Конфуция занимают сегодня шестую часть всего Цюйфу, Комплекс выложен вдоль оси север-юг, длиной один км. Паломник или турист, войдя в храм, начинает целый путь, ведущий через череду врат, порталов, исписанных каллиграфией стел, мимо статуй и скульптур мифических и реальных персонажей, олицетворяющих части конфуцианской Доктрины. Путь проходит через Врата Расширения Пути - Человек расширяет Путь, а не Путь человека (Конфуций).
Путь идёт с юга на север, где горит Полярная звезда - Центр, точка схода мирового кругооборота, небесный знак державной власти.
Дом самого Конфуция - простая небольшая крестьянская усадьба, каких здесь много. Во дворике сохранился колодец, из которого Учитель брал воду. Маленький дом его семейства «обрастал» домами родственников и потомков, и, со временем, превратился в громадную аристократическую резиденцию, от которой сохранилось 152 здания. Более чем 2000 лет императоры Китая выражали признательность этому объекту, тем самым, поддерживая его историческую и художественную ценность. Храм Конфуция был построен в его честь в 478 году до нашей эры, был разрушен и вновь восстановлен в последующие эпохи, и сегодня насчитывает более 100 строений.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Семейная традиция Конфуция существует уже 2,5 тысячи лет. Сегодня в Китае и на Тайване живут его прямые потомки в 78 поколений. Усадьба Кунов (клана Конфуция) напоминает о том, что традиция Конфуция была прежде всего традицией семейной, что бессмертные Кон Фу (так здесь зовут великого предка) заключено в нескончаемости самого рода. Это очень по-китайски, так как для китайцев истина рождается не в споре, а в семье.
Севернее храма - семейное кладбище потомков Конфуция. Захоронение включает в себя гробницу самого Конфуция и могилы более чем ста тысяч его потомков.
В отличие от многих, я люблю ходить по музеям. Всё наглядно! Посмотрел экспозиции и сразу понятно, что было, что есть, чем сердце успокоится..
------------------------------
Провинция Шаньдун располагается на Великой китайской равнине. Это сельскохозяйственная местность. Плодородная земля даёт по два урожая в год. Выращивают фрукты, овощи, травы, злаковые культуры, скот. Цены на всю местную продукцию совсем низкие. Средняя цена на фрукты-овощи 12 наших рублей за кг. Интересен тот факт, что цену здесь называют не за килограмм, а за 500 граммов. Первые дни в Китае я думала, что все китайцы хотят меня надуть.
С некоторыми продавцами даже спорила. Смешно, но иногда продавцы, в конце концов, соглашались со мной и отдавали товар за "мою цену". Сегодня мне немного стыдно за свои поступки.
неизвестный мне корнеплод/овощ (??)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А ещё по территории провинции Шаньдун проходит Великий китайский канал, соединяющий Хуанхэ и Янзцы. Канал составлен из серии разновременных проектов, строительство его началось ещё 2400 лет назад, так что он ровесник Великой Стены. Канал считается крупнейшим искусственным водным путём в мире. Почему-то говорят, что его строили пять миллионов человек чайными ложками. Когда-то бурлаки тащили вверх по течению гружёные баржи. Сегодня же канал используется малыми лодками и катерами. Глубина его не превышает трёх метров, минимальная ширина восемь метров. Сохранилось множество старых и низких мостов. По этим причинам, в период навигации судоходна только половина пути - от Пекина до Ханцжоу (1800 км).
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2005 14:15]
.. эта информация нафильтрована из всяческих исторических справочников.
Для тех, кому интересно узнать о стене чуть побольше
Великая Китайская Стена
Если все материалы, использованные при постройке Великой Стены периода династии Мин, сложить в стену толщиной в 1 и высотой в 5 метров, то ее длины хватит, чтобы опоясать Земной Шар. Если также поступить со всеми материалами, использованными династиями Цинь, Хань и Мин, то такая импровизированная "стенка" сможет опоясать землю больше 12 раз. К этому стоит добавить тот факт, что Чан Чэн - единственное из сотворенных человеком сооружений, которые можно разглядеть с поверхности Луны.
якобы, сфотографированно с околоземной орбиты
Сами китайцы называют это чудо света Вань Ли Чэн - "стена в десять тысяч ли", то есть в пять тысяч километров. Что, конечно же, не более, чем метафора: Великая Стена намного длиннее. По разным оценкам, протяженность Чан Чэн в разные периоды доходила до семи и даже до десяти тысяч километров, при этом высота ее составляла в среднем семь-десять метров, а ширина пять метров. Но стена, конечно, далеко не прямая. Как говорят китайцы, она "извивается подобно дракону", следуя направлению горных хребтов, речных долин и ущелий. Кроме того, в общую протяженность Чан Чэн включается длина всех составляющих ее рядов, которых в наиболее стратегически важных местах было по три по четыре.
Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены.
с высоты птичьего полёта стена особенно красива
Более поздние легенды предписали заслугу воздвижения Чан Чэн одному Цинь Шихуанди и его волшебному коню. На самом же деле, в постройках участвовало пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Возводили стену из утрамбованной земли, покрытая глиняными кирпичами или камнем, в зависимости от того, что было под рукой. Строительство было сопряжено с огромными трудностями, так как велось в диких местах с суровым климатом. Огромное количество рабочих не выдерживало тяжелых условий и погибало. Их трупы вместе с грунтом и заполняли внутреннюю часть Стены. Широко известна легенда о Мэн Цзянню. Ее муж участвовал в постройке Стены. Однажды Мэн приснился дух ее мужа, который просил о помощи. Храбрая Мэн отправилась в далекое путешествие к Стене, где узнала, что ее муж погиб от непосильной работы. Она не смогла найти его останки, чтобы воздать должные почести супругу. Тогда Мэн обратилась к Небесам с просьбой о помощи, и боги, вняв ее мольбам, разрушили часть Стены. В развалинах Мэн увидела множество костей, но она не знала, которые из них принадлежали ее мужу. Она разрезала палец, и кровь указала ей на останки супруга.
В период правления династии Хань (206 г. до н.э. - 220 н.э.) Стена была расширена на запад до Дуньхуана. Также была сооружена линия сторожевых башен, уходившая вглубь пустыни, для защиты торговых караванов от набегов кочевников.
Те участки Великой Стены, которые сохранились до нашего времени были построены, в основном, при династии Мин (1368-1644 гг.). В эту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. За время правления Мин Стена протянулась с востока на запад от заставы Шаньхайгуань на берегу Бохайского залива Желтого моря до заставы Юймэньгуань на стыке современных провинций Ганьсу и Синьцзян-уйгурского автономного района.
Вдоль Великой Китайской Стены всегда стояли многотысячные гарнизоны, однако
Но сколько-нибудь серьезные противники почти никогда не решались штурмовать Стену. Со временем Чан Чэн стала играть скорее символическую роль границы, а также служить форпостомдля китайских завоевателей и торговцев.
Последняя императорская династия Цинн (1644 - 1911), завоевав Китай, отнеслась к Чан Чэн с пренебрежением. За три века правления Цинн Великая Стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке - он служил своего рода "воротами в столицу".
В 1984 году стартовала программа по реставрации Великой Китайской Стены, финансируемая из средств китайских и зарубежных компаний, а также частных лиц.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2005 14:18]
Для тех, кому интересно узнать о стене чуть побольше
Великая Китайская Стена
Если все материалы, использованные при постройке Великой Стены периода династии Мин, сложить в стену толщиной в 1 и высотой в 5 метров, то ее длины хватит, чтобы опоясать Земной Шар. Если также поступить со всеми материалами, использованными династиями Цинь, Хань и Мин, то такая импровизированная "стенка" сможет опоясать землю больше 12 раз. К этому стоит добавить тот факт, что Чан Чэн - единственное из сотворенных человеком сооружений, которые можно разглядеть с поверхности Луны.
якобы, сфотографированно с околоземной орбитыСами китайцы называют это чудо света Вань Ли Чэн - "стена в десять тысяч ли", то есть в пять тысяч километров. Что, конечно же, не более, чем метафора: Великая Стена намного длиннее. По разным оценкам, протяженность Чан Чэн в разные периоды доходила до семи и даже до десяти тысяч километров, при этом высота ее составляла в среднем семь-десять метров, а ширина пять метров. Но стена, конечно, далеко не прямая. Как говорят китайцы, она "извивается подобно дракону", следуя направлению горных хребтов, речных долин и ущелий. Кроме того, в общую протяженность Чан Чэн включается длина всех составляющих ее рядов, которых в наиболее стратегически важных местах было по три по четыре.
Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены.
с высоты птичьего полёта стена особенно красиваБолее поздние легенды предписали заслугу воздвижения Чан Чэн одному Цинь Шихуанди и его волшебному коню. На самом же деле, в постройках участвовало пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Возводили стену из утрамбованной земли, покрытая глиняными кирпичами или камнем, в зависимости от того, что было под рукой. Строительство было сопряжено с огромными трудностями, так как велось в диких местах с суровым климатом. Огромное количество рабочих не выдерживало тяжелых условий и погибало. Их трупы вместе с грунтом и заполняли внутреннюю часть Стены. Широко известна легенда о Мэн Цзянню. Ее муж участвовал в постройке Стены. Однажды Мэн приснился дух ее мужа, который просил о помощи. Храбрая Мэн отправилась в далекое путешествие к Стене, где узнала, что ее муж погиб от непосильной работы. Она не смогла найти его останки, чтобы воздать должные почести супругу. Тогда Мэн обратилась к Небесам с просьбой о помощи, и боги, вняв ее мольбам, разрушили часть Стены. В развалинах Мэн увидела множество костей, но она не знала, которые из них принадлежали ее мужу. Она разрезала палец, и кровь указала ей на останки супруга.
В период правления династии Хань (206 г. до н.э. - 220 н.э.) Стена была расширена на запад до Дуньхуана. Также была сооружена линия сторожевых башен, уходившая вглубь пустыни, для защиты торговых караванов от набегов кочевников.
Те участки Великой Стены, которые сохранились до нашего времени были построены, в основном, при династии Мин (1368-1644 гг.). В эту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. За время правления Мин Стена протянулась с востока на запад от заставы Шаньхайгуань на берегу Бохайского залива Желтого моря до заставы Юймэньгуань на стыке современных провинций Ганьсу и Синьцзян-уйгурского автономного района.
Вдоль Великой Китайской Стены всегда стояли многотысячные гарнизоны, однако
Но сколько-нибудь серьезные противники почти никогда не решались штурмовать Стену. Со временем Чан Чэн стала играть скорее символическую роль границы, а также служить форпостомдля китайских завоевателей и торговцев.
Последняя императорская династия Цинн (1644 - 1911), завоевав Китай, отнеслась к Чан Чэн с пренебрежением. За три века правления Цинн Великая Стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке - он служил своего рода "воротами в столицу".
В 1984 году стартовала программа по реставрации Великой Китайской Стены, финансируемая из средств китайских и зарубежных компаний, а также частных лиц.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2005 14:18]
(17) Опубликовано: 05 Ноября 2004 14:42
..вечер 1-го ноября провожу в размышлениях куда ехать дальше. Плотный туман, всё время угроза дождя. Видимость не более 100 метров. Восхождение на гору Тайшань отпадает. Во-первых, не хочется возвращаться на 80 км назад на север. Во-вторых, чего лезть на гору, если ничего не видно? Значит, не дано мне подняться дорОгой императоров. Завтра поеду на восток, в сторону Жёлтого моря. С этим решением и засыпаю.
2 ноября
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Прощаюсь с Цюйфу. Если б в этом городе было море, я б осталась здесь дольше. Крепостные стены, мостики, древние узкие улочки, сады, газоны, относительно тихо и малолюдно. Радуют цены на всё - проживание, питание, Интернет, велотакси.. Но это не главное. Днём Цюйфу - один, а вечером, когда зажигаются огни, - городок превращается в сказку! Китайцы умело используют цвета и подсветки, любят играть со светотенью, подчёркивая и без того замысловатую архитектуру, диковинные парки, необычные формы. Вечерний Цюйфу похож на инопланетный Диснейленд.
А сколько всяческих сувениров уготовано для туристов - глаза разбегаются! Хочется приобрести многое, но как это таскать с собой!? Китайцы вообще мастера на все руки. Раньше во мне жило мнение, что всё, что китайское, не заслуживает моего внимания. Эту дурацкую мысль сформировали наши оптовые рынки. Но вина здесь не китайцев, а моих сограждан (челноков), диктующих китайскому производителю спрос, а значит и свои правила - сделать и так дешёвое ещё дешевле, быстрее и в большом количестве. В Китае очень качественный товар. Сюда можно приезжать "голым" и одеться с ног до головы. Тут есть всё и хорошего фабричного изготовления. А какие чудные ткани! Восхищаюсь традициями в пошиве национальной одежды. В примитивизме китайцев никак обвинить нельзя, с фантазией у них полный порядок. Они вообще великие умельцы и изобретатели. Теперь меня не удивляют такие факты, что именно жители Поднебесной изобрели компас, бумагу, порох, книгопечатание, шёлк. Это основные "Know How" для человечества, а сколько ещё всяких менее значительных открытий!
Погода сегодня вдруг подарила ясное небо и солнце. Всё-таки я еду в Тай Ан, к священной горе Тай Шань. Передвижение на попутном автотранспорте никто не отменял, поэтому для коротких дистанций применяю его. Бесплатные региональные автомобильные дороги, по сравнению с жд магистралями, более информационны, так как проходят через населённые пункты. Можно ехать в машине и наблюдать, как от города к городу меняется не только ландшафт. Вдоль дорог часто выставляются на продажу те предметы, которые производят в данной местности. Вот и сейчас мы проезжаем ряды с керамическими и фарфоровыми изделиями - большие скульптуры для парков и совсем маленькие статуэточки, вазы, посуда, предметы быта. Китайский фарфор известен во всём мире и очень ценится за своё необыкновенное качество и красоту, само слово "фарфор", в переводе с персидского, означает "Царь". С ним связано немало мифов. Например, в Индии и Иране считалось, что китайский фарфор обладает волшебными свойствами и меняет цвет, если в пищу подмешан яд. В эпоху династии Мин (я уже окончательно запуталась в этих династиях) фарфор стал "стратегическим" товаром и поставлялся в огромных количествах в страны Европы и Азии, через торговцев попадал даже в Южную Африку. В 1723 году в один только французский город Лорян было продано 350 тысяч фарфоровых изделий.
Дорога почти прямая, идёт строго на север. Священную гору Тайшань видно издалека. Она огромным хребтом режет равнину. Где же вершина? Кажется, что их несколько.
Водитель грузовичка завозит меня в центр Тай Ана и на нужном перекрёстке показывает куда мне двигаться дальше. Сам же разворачивается и едет в обратную сторону. Ему в другой город. Иду в указанном направлении, хотя и без того видно, куда путь держать - гора огромной стеной нависает над Тай Аном. Захожу на почту купить местные открытки. Их нет, но повеселило то, что к окошку кассира ниточкой привязаны ручка и ОЧКИ!!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Через 3-4 квартала улица упирается в национальный парк Тай Шань. Много гуляющих. Чтоб подняться наверх, нужно купить билет за 80 юаней. Иду в обход, вдоль пересохшей реки. На тропинке разговорилась с учениками местной школы, которых повели классом в парк на экскурсию. Двое ребят - мальчик с девочкой - особенно активно «прицепились» ко мне. На английском говорят очень плохо, но желание общаться велико. Знаю, что в подобных случаях нужно просто успокоить собеседника. Когда человек не волнуется, он вспоминает гораздо больше слов. Так и есть, скоро мы идём втроём, мальчуган несёт мой рюкзак, и мы уже на всех языках мира болтаем ни о чём. Проходим вдоль красивого холодного озера, в котором не купаются даже летом. Тропа начинает взбираться вверх и прижиматься к чудным скалам. Эхо. Мы играем с ними. Тут Лю Пен Цьянь (паренёк) издаёт какие-то странные горловые звуки. Спрашиваю, что это такое он изображает? Улыбается, не знает, как объяснить. Выяснилось, что подросток серьёзно увлекается Пекинской оперой, вот и произнёс в характерной манере арию какого-то героя. Что такое Пекинская опера я уже знаю. В Китае есть телеканал вроде нашей "Культуры". Целый день можно видеть выступления фольклорных коллективов, национальных оркестров. А вечером и ночью идёт та самая Пекинская опера. Сначала я выключала это безобразие. Меня просто раздражала манера "излагать материал". Но сейчас, вечерами я только и смотрю эту оперу. Спектакль может идти несколько часов без перерыва. Простые сюжеты взяты из мифологии и народного творчества. Изображается жизнь царей и простых людей, подразумевается, что всё происходит в прошлые времена. Красивые, яркие, расшитые одежды подчёркивают характер и социальное положение персонажа.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Скромная маленькая сцена. Декораций почти нет - игра светом, тенью. Актёров минимум. Грим, маски, строго выверенные жесты, определённый стиль походки. Манерное, нарочито-наигранное произношение речей. Каждый взгляд полон смысла. На пение в нашем понимании это мало похоже, но это пение, требующее определённого владения голосом, связками. Я поняла, что язык, на котором идёт спектакль какой-то особенный, так как на экране всё время идут титры с переводом. Привычной мелодичной музыки и оркестра нет. Произносятся ролевые тональные речи, подсвечиваемые и акцентируемые звуками народных инструментов. Моё ухо различило только шесть каких-то странных инструмента. Вот и всё музыкальное сопровождение. Всё настолько наглядно изображается, что и без всякого перевода понятно - это хороший герой, это - воин, это - император, а это- злодей.
Родилась Пекинская опера в 1790 году, когда провинциальная труппа дала представление перед императором Цянь Лунь в день его 80-летия.
Опера настолько популярна в народе, что в парках и скверах городов можно и сегодня видеть, как в свободное время собираются люди, и сами для себя разыгрывают театральные представления. И никого не огорчает, что артисты без дорогих костюмов, а музыканты далеко не виртуозы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Поговорив со школьниками об опере, я рассказываю о России, а ребятки - о своих планах на будущее, о родителях. Папа моей юной попутчицы Лютен, работает большим начальником на священной горе Тай Шань. Девочка часто бывает у отца "на работе" и поэтому знает гору хорошо.
Начинаются первые лестницы, отдельные ступеньки. Солнце садится за горы, и я знаю, что через полтора часа будет совсем темно. Перебираемся по мостику через русло Тайхэ. Сейчас это тонкий ручеёк. Но я вижу, какой грозной может быть горная река - вокруг следы селей, поваленные деревья, глыбы обрушившихся скал. Дети рассказывают мне о том, что здесь ходят дикие звери, но в это я мало верю.
Выходим на асфальтовую дорогу, огибаем пост. Вдруг из постового домика буквально выскакивает контролёр с повязкой на руке и интересуется наличием у меня билета. Начинаются переговоры. Можно долго рассказывать, как упирались обе стороны - одна желала получить 80 юаней в обмен на билет, а другая желала пройти на гору и ничего больше. Людей в форме не пугали мои обещания поселиться в их домике, есть их пищу и всячески мешаться у них под ногами. Тогда я перешла в наступление, сказав, что, в обход их поста, полезу по скалам. Сорвусь, упаду и разобьюсь насмерть. Вот это подействовало. Обидевшись, меня пропустили. Теперь я знаю, о чём подумали эти контролёры - впереди ещё два поста с турникетами, всё равно меня без билета там не пропустят. Пусть голова болит у других контролеров.
Почему я стараюсь не покупать билеты? Потому что всё интересное в Китае стоит дорого. Нет у меня таких денег, чтоб платить за посещение каждого интересного места. Средняя цена билета - 50-100 юаней (200 – 500 наших рублей), бывают и дороже. В данной ситуации я рассуждала так: я не занимаю ничьё место, которое могли бы продать другому человеку (например, место в театре или поезде), я хочу пройти по лесным тропинкам (без билета) в национальный парк. Это природное образование. Здесь не экспонируют животных, которых следует кормить каждый день не по разу. Те, кто строили знаменитую лестницу и оплачивали это строительство, давно умерли. А священные храмы Тай Шань существуют, как и всегда, за счёт подношений богам. В конце концов, и Конфуций, и Мао Цзе Дун поднимались на гору и не платили за вход. :-)
А, если серьёзно и честно, я восхищаюсь китайскими повсеместными контролёрами, билетерами и охранниками. Нам бы таких работников!
Расплачусь с Китаем тем, что напишу о нём. Напишу, ничего не украшая. Но напишу щедро. Напишу, вложив душу. Чтоб у людей, прочитавших мои записи, сложилось положительное впечатление о Поднебесной Империи и её жителях. Может быть, некоторые мои сограждане даже захотят посетить эту удивительную страну и увидеть всё «собственными глазами». Всё это ведёт к взаимопониманию и, в итоге, к дружбе между народами, мирному сосуществованию. А это гораздо важнее оплаченного билета. ;-)
---------------
Верхушки скал приобретают красноватый оттенок, я знаю, что это последний прощальный луч уходящего дня. Прощаюсь с ребятками, хочу, чтоб они спустились до наступления полной темноты. Лютен пишет записку для папы, потом протягивает её мне и говорит: «Ирина, если поднимешься наверх, найди моего отца, он тебе поможет».
Иду по хорошей автомобильной дороге. Она петляет, медленно набирает высоту. Можно следовать многочисленным лестницам, но я боюсь сбиться с пути, так как не понимаю, о чём говорят указатели на развилках троп. Стемнело. Слышу звуки какой-то машины. Поднимаю руку навстречу фарам. Это автобус. Меня подбирают и везут пару километров, минуя очередной заградительный кордон тикет-офиса. Какая удача!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На конечной остановке автобуса рассматриваю огромную карту, информирующую о путях попадания наверх. Набор высоты от города Тай Ан до вершины составляет полную высоту горы - 1545 метров (Тай Ан находится на уровне моря). Сейчас я на отметке 600 м, значит впереди почти километр высоты. Днём работает фуникулёр. Но им мало кто пользуется. Старинное поверье гласит: раз в жизни взойди на Тайшань, преодолей все ступени пешком, и будет тебе счастье. А сколько этих ступеней не знает никто. Называют разное количество - от 6 до 10 тысяч. В темноте я не разглядела начала этой лестницы и, как всегда, пошла не в ту сторону. Теперь знаю, что так я избавилась от очередной проверки билета. В сторону гостиниц и магазинов можно идти и без билета. :-) Когда же я, блуждая в пампасах, оказалась около лестницы, я уже была по другую сторону турникетов и контролёров.
Начался подъем. Несколько десятков ступенек - горизонтальная площадка. И так выше и выше. Огни кафешек и магазинчиков, предлагающих ночлег, еду, сувениры. Останавливаюсь. Решила переодеться, не хочу простыть в очередной раз. Где-то я читала, что можно оставить рюкзак внизу, но аборигены ничего не слышали о такой услуге. Поэтому тащиться наверх придётся со всеми манатками. Попросила воды в походную бутылочку - мне налили горячую. Предлагают купить фонарик и тросточку. Тут я понимаю, что достать свой фонарь - самое время.
Спрашиваю, как долго предстоит подниматься. Три часа. Значит, все пять (думаю про себя). Окончательно упаковываюсь, вооружаюсь настроем на трудности и...
Ступени чередуются с короткими дорожками и горизонтальными маршами. Иду медленно. Навстречу редко попадаются спускающиеся люди. Звуки кафешек и какой-то маломальской жизни постепенно тают, и я остаюсь одна. Только ручеёк беседует со мной.
- Куда идёшь ты?
- Наверх. Хочу подняться на священную гору, куда поднимались императоры и
миллионы человек до меня..
- А зачем?
Молчу в ответ. Ответа просто нет. Не знаю зачем. Какая-то сила ведёт меня туда.
Надо мной ясное ночное небо. Я впервые вижу звёзды в Китае, их так много, что прослеживается Млечный Путь. Знаю - там, где нет звёзд, там горы. Их очертания диаграммой разделяют мир на звёздную бесконечность и темень отдыхающей Земли. Горизонтальных участков всё меньше, и они всё короче. Фонарик выхватывает из темноты только скалы и преломляющуюся лестницу. Умолк внизу ручеёк. Тихо настолько, что слышны удары сердца и собственные мысли. Ступени, ступени, ступени... Им нет конца! Отдыхаю всё чаще. На очередном "привале" сажусь на рюкзак и замечаю, что внизу появились огни города. До этого их не было видно. Снова вверх. Иду без фонарика. Глаза привыкли к темноте, и звёзды помогают. Мимо тенью проскользнула кошка. Откуда она здесь? Такая деловая. Бежит вниз, торопится. Наверно на ужин. Хорошо, что я не поела перед подъемом, сейчас бы совсем загнулась. Рюкзак тяжелее с каждым метром высоты, хотя по законам физики должен быть легче.
- Трудно? Да, трудно! Но никто не заставлял. Сама потащилась. Ну что такое километр высоты? Это двадцать 12-тиэтажек, поставленных одна на другую, - так разговариваю с собой.. Вдруг показался огонёк в ночи. Смотрю на часы. Нет, концом пути это быть не может, я поднимаюсь всего час. Кажется что всю жизнь!
Светом лампочек обозначался маленький храм на горе. Статуя Будды, запахи благовоний, родник. Вспоминаю, что у меня тоже есть вода. Только теперь я оценила то, что она горячая. Приятно выпить именно горячей воды. Да и рюкзак помогает - сидеть на нём тепло и спину прикрывает от ветра. Ветер не сильный, но он появляется, т. к. проход между скал, постепенно сужаясь, образует явление аэродинамической трубы.
(сфотографировано на следующий день)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я снова наверх. Главное не торопиться. Впереди вся ночь для подъема. Почему я штурмую гору ночью? Читала, что самое интересное и незабываемое - это встретить на Тайшани восход солнца. Подняться засветло не получилось, вот и наслаждаюсь ночным восхождением. Постепенно лестница приобретает "прямость". Она больше не петляет среди скал, а только целенаправленно ведёт в сторону неба. Тишина, темнота и звёзды! Переставляю ноги автоматически. Высота ступеней примерно одинаковая, но иногда попадаются предательские маленькие приступочки. Их я опасаюсь. Ещё не хватало полететь кубарем вниз.
Впереди огни - это опять какой-то храм, кафешки и гостиница. Мне предлагают остаться на ночь. Соблазн велик, но я решаю продолжить свои мучения.
- Дорогу носит идущий, - утешаю себя.
"Step by step". Каждая ступенька приближает меня к цели. Сколько же их пройдено? Мне кажется, что было уже десять раз по десять тысяч. Но лестница бесконечна! Присаживаюсь для длительного отдыха. Рассматриваю город, что так далеко внизу. Он расчерчен на правильные прямоугольники. Видны кварталы, дома, машины и даже светофоры. Мыслей о спуске нет. Только наверх! Смотрю на часы - время бежит, а вершина совсем скрылась за скалами.
Опять вверх. Вышла на небольшую площадку. Освещаю местность фонариком - вторые символические каменные ворота. Что-то написано на них, но мне эти иероглифы ни о чём не говорят. Увесистые гроздья пристёгнутых замочков. Стела с высеченными на камне мудрыми высказываниями. Вообще-то у каждых ворот своя смысловая нагрузка. Мне бы ещё знать КАКАЯ(?)..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Лёгкий поворот лестницы, и я вижу пять огней выше на горе, один над другим. Понимаю, что это очередные крохотные храмы или сувенирные магазинчики. Разбиваю для себя путь на пять участков. Пять огней – пять дистанций, и там уже вершина!
Шаг за шагом… Первый отрезок из намеченных преодолён. Не скажу, что это произошло очень легко, просто был настрой на вершину.
- Пока это цветочки, - внушаю себе.
Второй отрезок пройден на автопилоте. Медленно, с остановками. Впереди ещё три огня. Снизу мне казалось, что каждый последующий участок короче предыдущего. На деле же всё оказалось наоборот. Горизонтальные площадки теперь совсем редкость. Ступень за ступенью. Ступень за ступенью. Показалось, что, чуть выше меня, кто-то разговаривает. Остановилась, прислушалась. Нет, почудилось. Снова заставляю себя переставлять ноги. Альтернативы всё равно нет, так что - вперёд! Каждый шаг - пять ударов сердца. Зачем оно мне нужно? Вышла к третьим символическим воротам. И вдруг в небе падающая звезда! Я не успела загадать желание, только удивилась! Но как прекрасен был миг - росчерк в небе! Значит, моя звёздочка ведёт меня правильным путём. Появляется второе дыхание. Метров через 50 подъема, в полной темноте натыкаюсь на трёх сидящих людей. Это их голоса я слышала несколько минут назад. Ходоки отдыхают, смотрят вниз, на цветной ночной город. Также молча сажусь рядом. Думаем каждый о своём. Через какое-то время они поднимаются и продолжают восхождение. Следую за ними. Рассмотреть друг друга не можем, но я понимаю, что молодые мужчина и женщина поднимают наверх пожилую даму. У ней явно что-то с ногами. Три ступеньки - остановка. Ещё три - и они садятся. Так, параллельно, очень медленно добираемся до третьего фонаря, намеченного мною. Тут я разглядела их, а они меня. Но сил на разговоры нет. Показываю им, что желаю всяческих благ, здоровья и сил дойти до вершины. Я читала, что многие старики совершают восхождение на священную Тайшань, и вот убедилась в правдивости этих слов. Оставляю своих попутчиков.
Моя новая цель - четвертый фонарик. Он, как путеводная звезда. Ничего нет в огромном мире кроме этого заветного огонька в ночи. А лестница приготовила новые испытания. Ступени стали выше и уже. Ступня не помещается целиком, приходится идти почти на носочках. Уклон стал круче. Смотрю под ноги, хотя их не вижу. Рюкзак стал в десять раз тяжелее, плечи ноют, ноги дрожат. Смеюсь сама над собой: хотела - получай! Мне кажется, что я иду вверх по бесконечному эскалатору, движущемуся вниз. Потому стою на месте и никогда не достигну вершины. Нет, если уж бабушка поднимается, то и я смогу!
На площадке у четвёртого фонаря долго не задерживаюсь - понимаю, что длительный отдых облегчения не принесёт, да и холодно тут. Лучше медленно шагать, тогда уж точно не продует. Да и вершина уже рядом, метров 250 осталось. Меня нагоняют юноша с девушкой. Довольно резво поднимаются. Эх, молодость!
Последние 50 метров поглощаю со скоростью черепахи. Сверху меня подбадривают какие-то люди. Кричат что-то одобрительное – чувствую по интонациям.
Всё! Я на верху! Бросаю рюкзак и смотрю вниз, в тёмную бездну взглядом победителя. Если я и была в чём-то виновата перед Китаем, то считаю, что полностью искупила свою вину. Тут бы пост поставить, чтоб каждому поднявшемуся выдавать по 80 юаней. И за что люди платят? Такой тяжёлый аттракцион, да ещё и за деньги я вряд ли когда встречу в своей жизни. J
Подъем действительно занял три часа времени.
---------------
Мне активно навязывают гостиницу. Я же достаю записку и спрашиваю, где найти мистера Лю Чюен Сьена. Его тут все знают, но говорят, что место, куда я поднялась, ещё не самый верх, а искомый мистер в офисе на вершине.
- А сколько до вершины? - опешила я от таких новостей.
- Да рядом! Метров 600!
Нет, на второй подвиг я сегодня не способна! Ночевать в палатке немыслимо. Начинаем торги с гостиничными зазывалами. От цены в 300 юаней спускаемся до 10. Я уперлась, а люди здесь мудрые, понимают, что лучше 10, чем ничего. Мне вообще нравится торговаться с китайцами. Сначала они всем видом показывают, что не уступят ни копейки, но стоит повернуться к ним спиной, как цена катастрофически худеет. Если вам предлагают цену из двузначного числа, в ответ предложите китайцу на его усмотрения убрать любую цифру из этого числа - хоть левую, хоть правую. Проявите упорство, и положительный результат не заставит долго себя ждать.
Располагаюсь одна в 4-местном номере. Холодно. Мне принесли термос с кипятком. Завариваю чай. Выпиваю целый литр горячей жидкости и ныряю под три толстых одеяла. Я очень устала. Спать! Никаких рассветов и восходов! Меня больше нет, и никогда не будет! Занавес…
3 ноября
5:20 Я не проснулась, я просто открыла глаза. Темно. Где я? Кто я? Куда я? Вспомнила! Ищу свои ноги. К моему удивлению, довольно быстро нахожу их, и они в полном порядке. Смотрю на часы. Скоро рассвет. Вскакиваю. Значит и я встречу солнце, сделаю, как учат мудрые книги не моей страны.
Поклажу оставляю в номере, выхожу из гостиницы. Огромная луна. Народу - десятки человек с включенными фонариками, вереницей поднимаются на вершину. Присоединяюсь к ним. Ворота, ухоженные дорожки, лесенки.. Местами ступени просто вырублены в скалах. Без рюкзака я птицей взлетаю наверх.
Никакой усталости! Непонятная радость заполняет каждую клеточку моего организма. Располагаюсь на вершине, среди камней и сотен людей. Холодно. Жду. Вскоре забрезжил рассвет. Рассматриваю людей. И стар, и млад. Многие в длинных тёплых пальто армейской зелёной расцветки, которые дают напрокат в любом местном кафе, магазинчике, гостинице. Амфитеатр Тайшани огромен. Паломники стайками рассыпаются на скалистой вершине. Всё светлее и светлее, но солнце не всходит. Напряжение растёт. Возгласы, крики, свисты.. Словно пытаются подтолкнуть Светило к скорейшему просыпанию. Но Солнце знает своё время
6 часов 32 минуты !!
Гора содрогнулась от всеобщего ликования. Из-за горизонта выстрелил красный луч света. Вторя ему, Тай Шань откликнулась сотнями вспышек фотоаппаратов. Радостные лица, улыбки, обнимания..
После встречи восхода солнца сотни людей потекли к главному храму, что располагается на второй, западной вершине горы. При свете дня можно рассмотреть, что все скалы исписаны иероглифами. Причём не просто краской, а они выдолблены в камне. Не думаю, что смысл надписей "Здесь были Вася с Тамарой".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Разглядывая каменную стелу, на одной из многочисленных лесенок, встречаю своих ночных попутчиков. Мы сразу узнали друг друга. Как же трогательно было видеть чудесных молодых людей, что подарили бабушке этот подъем. Она никогда бы не забралась без их помощи. Они втроём восходили на гору почти сутки. Бабушка совсем уже идти не может, её практически несут на руках. Но лицо старушки не искажено страданием, оно светится каким-то загадочным светом. А молодые не ворчат, не ругаются. Видно, что они очень устали, но тоже счастливы от того, что преодолели все предложенные священной горой трудности. Я обнимаю ходоков. Беру в свои ладони бабушкины руки, говорю ей много добрых пожеланий. Каждому дарю по монетке на память. Я так рада за них!
Стоит ли искать мистера Лю Чюен Сьена? Но вчера девочка сказала, что позвонит папе из дома. Вдруг действительно позвонила? А вдруг меня ждут? Подумав, решила всё же найти местного начальника. И правильно сделала. Он был в курсе моего восхождения. Не владея английским, мистер Лю Чюен Сьен показал мне храм, главную святыню (камень с выбитыми иероглифами и цифрами 1545), что-то рассказывал, улыбаясь. Потом проводил в свой офис, где меня угостили сытным горячим завтраком.
Внешне храм Тай Шань ничем не выделяется среди других буддийских храмов. Но особая примета бросается в глаза - тысячи маленьких жёлтых замочков, пристёгнутых к ограждениям главной святыни. Так символически паломники пристёгивают свои сердца к небесам, к священной горе Тайшань, к родному Китаю.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
12:30
День в самом разгаре. Солнечно, тепло. Начинаю спускаться. Теперь, при свете дня, я могу рассмотреть не только бесконечную лестницу, но и природу. Красиво и необъятно! Кривые хвойные деревца цепляются за склоны. Лестница, отшлифованная миллионами ног, отражает солнечный свет, весёлым ручейком убегает на километры вниз и теряется в дымке среди невысоких гор.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мне навстречу всё время попадаются восходящие люди. Компаниями, семьями, поодиночке… Кто-то идёт легко, по-спортивному. Некоторые поднимаются с тросточками, палками.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Изредка встречаю носильщиков. Да, здесь сохранилась древнейшая профессия, которая передаётся от отца к сыну. Носильщики - шерпы - поднимают на вершину продукты, воду, стройматериалы. Даже фуникулёр не изменил стиля их жизни. Шерпы поднимаются профессионально - медленно, но без остановок. Поступь у них особенная: на каждой ступени полностью выпрямляется опорная нога, и вытягивается носок другой ноги. Поднимаемый груз привязан на концах длинной деревянной палки, которую несут на плечах. Подобно нашим коромыслам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Спускаться труднее, чем подниматься. Под конец спуска, на горизонтальных участках ноги не слушались - прогибались, как у цапли, в другую сторону. Полтора часа времени и я внизу, у начала её Величества Лестницы. Наблюдаю, как спускаются счастливые "тайшаньцы".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Теперь знаю, что в Китае умеют возводить не только стены, каналы, дороги, дома, но и лестницы. Ту нужно поклониться каменотёсам, которые долгие десятилетия строили это чудо в горах.
Останавливаю военный джип, и он спускает меня к самому подножью священной горы, к входу/выходу из национального парка. спасибо! Ещё раз оглядываю Тайшань, не веря, что ещё три часа назад я была на самом её верху. Да! Никогда мне не забыть этого приключения! Здорово, что я поднялась туда именно ночью. Днём всё выглядит совсем не так сказочно и таинственно. Сотни восходящих людей. Проснувшиеся прилипчивые продавцы и фотографы выстраиваются коридором почти до самой вершины. Никакого таинства, шумно, жарко.. Правда, можно всё отснять и показать вам..
---------------
В Тай Ане, первым делом, нахожу интернет-кафе, чтоб описать всё вышеизложенное. Но за час выдавила из себя всего несколько предложений. Накатила усталость, и я поняла, что усну прямо за компьютером. Пошла на жд вокзал за билетом до города Циндао, который давно манит меня Жёлтым цветом своего моря. К моему разочарованию поезд будет только завтра после обеда. Чего делать? Интересуюсь ценами в гостиницах - они меня не устраивают. Неожиданно для себя прихожу к решению ехать обратно в Цюйфу. Там меня накормят, напоят, вымоют, спать уложат, интернетом завалят.. Не хочу никакого автостопа. Покупаю билет на ближайший рейс. Уже через полчаса, расположившись на большом пятиместном заднем сидении автобуса, вытянувшись во всю длину, проваливаюсь в сладкую дремоту. Все мысли только о пережитом восхождении на Тай Шань. Обдумываю китайскую поговорку «Легко быть святым сидя на горе Тай-Шань. Гораздо сложнее оставаться святым сидя на базаре...»
---------------
20-30
Я в Цюйфу, в своей любимой комнатке с теликом, а значит, усну опять под странные звуки Пекинской оперы.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:48]
..вечер 1-го ноября провожу в размышлениях куда ехать дальше. Плотный туман, всё время угроза дождя. Видимость не более 100 метров. Восхождение на гору Тайшань отпадает. Во-первых, не хочется возвращаться на 80 км назад на север. Во-вторых, чего лезть на гору, если ничего не видно? Значит, не дано мне подняться дорОгой императоров. Завтра поеду на восток, в сторону Жёлтого моря. С этим решением и засыпаю.
2 ноября
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Прощаюсь с Цюйфу. Если б в этом городе было море, я б осталась здесь дольше. Крепостные стены, мостики, древние узкие улочки, сады, газоны, относительно тихо и малолюдно. Радуют цены на всё - проживание, питание, Интернет, велотакси.. Но это не главное. Днём Цюйфу - один, а вечером, когда зажигаются огни, - городок превращается в сказку! Китайцы умело используют цвета и подсветки, любят играть со светотенью, подчёркивая и без того замысловатую архитектуру, диковинные парки, необычные формы. Вечерний Цюйфу похож на инопланетный Диснейленд.
А сколько всяческих сувениров уготовано для туристов - глаза разбегаются! Хочется приобрести многое, но как это таскать с собой!? Китайцы вообще мастера на все руки. Раньше во мне жило мнение, что всё, что китайское, не заслуживает моего внимания. Эту дурацкую мысль сформировали наши оптовые рынки. Но вина здесь не китайцев, а моих сограждан (челноков), диктующих китайскому производителю спрос, а значит и свои правила - сделать и так дешёвое ещё дешевле, быстрее и в большом количестве. В Китае очень качественный товар. Сюда можно приезжать "голым" и одеться с ног до головы. Тут есть всё и хорошего фабричного изготовления. А какие чудные ткани! Восхищаюсь традициями в пошиве национальной одежды. В примитивизме китайцев никак обвинить нельзя, с фантазией у них полный порядок. Они вообще великие умельцы и изобретатели. Теперь меня не удивляют такие факты, что именно жители Поднебесной изобрели компас, бумагу, порох, книгопечатание, шёлк. Это основные "Know How" для человечества, а сколько ещё всяких менее значительных открытий!
Погода сегодня вдруг подарила ясное небо и солнце. Всё-таки я еду в Тай Ан, к священной горе Тай Шань. Передвижение на попутном автотранспорте никто не отменял, поэтому для коротких дистанций применяю его. Бесплатные региональные автомобильные дороги, по сравнению с жд магистралями, более информационны, так как проходят через населённые пункты. Можно ехать в машине и наблюдать, как от города к городу меняется не только ландшафт. Вдоль дорог часто выставляются на продажу те предметы, которые производят в данной местности. Вот и сейчас мы проезжаем ряды с керамическими и фарфоровыми изделиями - большие скульптуры для парков и совсем маленькие статуэточки, вазы, посуда, предметы быта. Китайский фарфор известен во всём мире и очень ценится за своё необыкновенное качество и красоту, само слово "фарфор", в переводе с персидского, означает "Царь". С ним связано немало мифов. Например, в Индии и Иране считалось, что китайский фарфор обладает волшебными свойствами и меняет цвет, если в пищу подмешан яд. В эпоху династии Мин (я уже окончательно запуталась в этих династиях) фарфор стал "стратегическим" товаром и поставлялся в огромных количествах в страны Европы и Азии, через торговцев попадал даже в Южную Африку. В 1723 году в один только французский город Лорян было продано 350 тысяч фарфоровых изделий.
Дорога почти прямая, идёт строго на север. Священную гору Тайшань видно издалека. Она огромным хребтом режет равнину. Где же вершина? Кажется, что их несколько.
Водитель грузовичка завозит меня в центр Тай Ана и на нужном перекрёстке показывает куда мне двигаться дальше. Сам же разворачивается и едет в обратную сторону. Ему в другой город. Иду в указанном направлении, хотя и без того видно, куда путь держать - гора огромной стеной нависает над Тай Аном. Захожу на почту купить местные открытки. Их нет, но повеселило то, что к окошку кассира ниточкой привязаны ручка и ОЧКИ!!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Через 3-4 квартала улица упирается в национальный парк Тай Шань. Много гуляющих. Чтоб подняться наверх, нужно купить билет за 80 юаней. Иду в обход, вдоль пересохшей реки. На тропинке разговорилась с учениками местной школы, которых повели классом в парк на экскурсию. Двое ребят - мальчик с девочкой - особенно активно «прицепились» ко мне. На английском говорят очень плохо, но желание общаться велико. Знаю, что в подобных случаях нужно просто успокоить собеседника. Когда человек не волнуется, он вспоминает гораздо больше слов. Так и есть, скоро мы идём втроём, мальчуган несёт мой рюкзак, и мы уже на всех языках мира болтаем ни о чём. Проходим вдоль красивого холодного озера, в котором не купаются даже летом. Тропа начинает взбираться вверх и прижиматься к чудным скалам. Эхо. Мы играем с ними. Тут Лю Пен Цьянь (паренёк) издаёт какие-то странные горловые звуки. Спрашиваю, что это такое он изображает? Улыбается, не знает, как объяснить. Выяснилось, что подросток серьёзно увлекается Пекинской оперой, вот и произнёс в характерной манере арию какого-то героя. Что такое Пекинская опера я уже знаю. В Китае есть телеканал вроде нашей "Культуры". Целый день можно видеть выступления фольклорных коллективов, национальных оркестров. А вечером и ночью идёт та самая Пекинская опера. Сначала я выключала это безобразие. Меня просто раздражала манера "излагать материал". Но сейчас, вечерами я только и смотрю эту оперу. Спектакль может идти несколько часов без перерыва. Простые сюжеты взяты из мифологии и народного творчества. Изображается жизнь царей и простых людей, подразумевается, что всё происходит в прошлые времена. Красивые, яркие, расшитые одежды подчёркивают характер и социальное положение персонажа.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Скромная маленькая сцена. Декораций почти нет - игра светом, тенью. Актёров минимум. Грим, маски, строго выверенные жесты, определённый стиль походки. Манерное, нарочито-наигранное произношение речей. Каждый взгляд полон смысла. На пение в нашем понимании это мало похоже, но это пение, требующее определённого владения голосом, связками. Я поняла, что язык, на котором идёт спектакль какой-то особенный, так как на экране всё время идут титры с переводом. Привычной мелодичной музыки и оркестра нет. Произносятся ролевые тональные речи, подсвечиваемые и акцентируемые звуками народных инструментов. Моё ухо различило только шесть каких-то странных инструмента. Вот и всё музыкальное сопровождение. Всё настолько наглядно изображается, что и без всякого перевода понятно - это хороший герой, это - воин, это - император, а это- злодей.
Родилась Пекинская опера в 1790 году, когда провинциальная труппа дала представление перед императором Цянь Лунь в день его 80-летия.
Опера настолько популярна в народе, что в парках и скверах городов можно и сегодня видеть, как в свободное время собираются люди, и сами для себя разыгрывают театральные представления. И никого не огорчает, что артисты без дорогих костюмов, а музыканты далеко не виртуозы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Поговорив со школьниками об опере, я рассказываю о России, а ребятки - о своих планах на будущее, о родителях. Папа моей юной попутчицы Лютен, работает большим начальником на священной горе Тай Шань. Девочка часто бывает у отца "на работе" и поэтому знает гору хорошо.
Начинаются первые лестницы, отдельные ступеньки. Солнце садится за горы, и я знаю, что через полтора часа будет совсем темно. Перебираемся по мостику через русло Тайхэ. Сейчас это тонкий ручеёк. Но я вижу, какой грозной может быть горная река - вокруг следы селей, поваленные деревья, глыбы обрушившихся скал. Дети рассказывают мне о том, что здесь ходят дикие звери, но в это я мало верю.
Выходим на асфальтовую дорогу, огибаем пост. Вдруг из постового домика буквально выскакивает контролёр с повязкой на руке и интересуется наличием у меня билета. Начинаются переговоры. Можно долго рассказывать, как упирались обе стороны - одна желала получить 80 юаней в обмен на билет, а другая желала пройти на гору и ничего больше. Людей в форме не пугали мои обещания поселиться в их домике, есть их пищу и всячески мешаться у них под ногами. Тогда я перешла в наступление, сказав, что, в обход их поста, полезу по скалам. Сорвусь, упаду и разобьюсь насмерть. Вот это подействовало. Обидевшись, меня пропустили. Теперь я знаю, о чём подумали эти контролёры - впереди ещё два поста с турникетами, всё равно меня без билета там не пропустят. Пусть голова болит у других контролеров.
Почему я стараюсь не покупать билеты? Потому что всё интересное в Китае стоит дорого. Нет у меня таких денег, чтоб платить за посещение каждого интересного места. Средняя цена билета - 50-100 юаней (200 – 500 наших рублей), бывают и дороже. В данной ситуации я рассуждала так: я не занимаю ничьё место, которое могли бы продать другому человеку (например, место в театре или поезде), я хочу пройти по лесным тропинкам (без билета) в национальный парк. Это природное образование. Здесь не экспонируют животных, которых следует кормить каждый день не по разу. Те, кто строили знаменитую лестницу и оплачивали это строительство, давно умерли. А священные храмы Тай Шань существуют, как и всегда, за счёт подношений богам. В конце концов, и Конфуций, и Мао Цзе Дун поднимались на гору и не платили за вход. :-)
А, если серьёзно и честно, я восхищаюсь китайскими повсеместными контролёрами, билетерами и охранниками. Нам бы таких работников!
Расплачусь с Китаем тем, что напишу о нём. Напишу, ничего не украшая. Но напишу щедро. Напишу, вложив душу. Чтоб у людей, прочитавших мои записи, сложилось положительное впечатление о Поднебесной Империи и её жителях. Может быть, некоторые мои сограждане даже захотят посетить эту удивительную страну и увидеть всё «собственными глазами». Всё это ведёт к взаимопониманию и, в итоге, к дружбе между народами, мирному сосуществованию. А это гораздо важнее оплаченного билета. ;-)
---------------
Верхушки скал приобретают красноватый оттенок, я знаю, что это последний прощальный луч уходящего дня. Прощаюсь с ребятками, хочу, чтоб они спустились до наступления полной темноты. Лютен пишет записку для папы, потом протягивает её мне и говорит: «Ирина, если поднимешься наверх, найди моего отца, он тебе поможет».
Иду по хорошей автомобильной дороге. Она петляет, медленно набирает высоту. Можно следовать многочисленным лестницам, но я боюсь сбиться с пути, так как не понимаю, о чём говорят указатели на развилках троп. Стемнело. Слышу звуки какой-то машины. Поднимаю руку навстречу фарам. Это автобус. Меня подбирают и везут пару километров, минуя очередной заградительный кордон тикет-офиса. Какая удача!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На конечной остановке автобуса рассматриваю огромную карту, информирующую о путях попадания наверх. Набор высоты от города Тай Ан до вершины составляет полную высоту горы - 1545 метров (Тай Ан находится на уровне моря). Сейчас я на отметке 600 м, значит впереди почти километр высоты. Днём работает фуникулёр. Но им мало кто пользуется. Старинное поверье гласит: раз в жизни взойди на Тайшань, преодолей все ступени пешком, и будет тебе счастье. А сколько этих ступеней не знает никто. Называют разное количество - от 6 до 10 тысяч. В темноте я не разглядела начала этой лестницы и, как всегда, пошла не в ту сторону. Теперь знаю, что так я избавилась от очередной проверки билета. В сторону гостиниц и магазинов можно идти и без билета. :-) Когда же я, блуждая в пампасах, оказалась около лестницы, я уже была по другую сторону турникетов и контролёров.
Начался подъем. Несколько десятков ступенек - горизонтальная площадка. И так выше и выше. Огни кафешек и магазинчиков, предлагающих ночлег, еду, сувениры. Останавливаюсь. Решила переодеться, не хочу простыть в очередной раз. Где-то я читала, что можно оставить рюкзак внизу, но аборигены ничего не слышали о такой услуге. Поэтому тащиться наверх придётся со всеми манатками. Попросила воды в походную бутылочку - мне налили горячую. Предлагают купить фонарик и тросточку. Тут я понимаю, что достать свой фонарь - самое время.
Спрашиваю, как долго предстоит подниматься. Три часа. Значит, все пять (думаю про себя). Окончательно упаковываюсь, вооружаюсь настроем на трудности и...
Ступени чередуются с короткими дорожками и горизонтальными маршами. Иду медленно. Навстречу редко попадаются спускающиеся люди. Звуки кафешек и какой-то маломальской жизни постепенно тают, и я остаюсь одна. Только ручеёк беседует со мной.
- Куда идёшь ты?
- Наверх. Хочу подняться на священную гору, куда поднимались императоры и
миллионы человек до меня..
- А зачем?
Молчу в ответ. Ответа просто нет. Не знаю зачем. Какая-то сила ведёт меня туда.
Надо мной ясное ночное небо. Я впервые вижу звёзды в Китае, их так много, что прослеживается Млечный Путь. Знаю - там, где нет звёзд, там горы. Их очертания диаграммой разделяют мир на звёздную бесконечность и темень отдыхающей Земли. Горизонтальных участков всё меньше, и они всё короче. Фонарик выхватывает из темноты только скалы и преломляющуюся лестницу. Умолк внизу ручеёк. Тихо настолько, что слышны удары сердца и собственные мысли. Ступени, ступени, ступени... Им нет конца! Отдыхаю всё чаще. На очередном "привале" сажусь на рюкзак и замечаю, что внизу появились огни города. До этого их не было видно. Снова вверх. Иду без фонарика. Глаза привыкли к темноте, и звёзды помогают. Мимо тенью проскользнула кошка. Откуда она здесь? Такая деловая. Бежит вниз, торопится. Наверно на ужин. Хорошо, что я не поела перед подъемом, сейчас бы совсем загнулась. Рюкзак тяжелее с каждым метром высоты, хотя по законам физики должен быть легче.
- Трудно? Да, трудно! Но никто не заставлял. Сама потащилась. Ну что такое километр высоты? Это двадцать 12-тиэтажек, поставленных одна на другую, - так разговариваю с собой.. Вдруг показался огонёк в ночи. Смотрю на часы. Нет, концом пути это быть не может, я поднимаюсь всего час. Кажется что всю жизнь!
Светом лампочек обозначался маленький храм на горе. Статуя Будды, запахи благовоний, родник. Вспоминаю, что у меня тоже есть вода. Только теперь я оценила то, что она горячая. Приятно выпить именно горячей воды. Да и рюкзак помогает - сидеть на нём тепло и спину прикрывает от ветра. Ветер не сильный, но он появляется, т. к. проход между скал, постепенно сужаясь, образует явление аэродинамической трубы.
(сфотографировано на следующий день)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я снова наверх. Главное не торопиться. Впереди вся ночь для подъема. Почему я штурмую гору ночью? Читала, что самое интересное и незабываемое - это встретить на Тайшани восход солнца. Подняться засветло не получилось, вот и наслаждаюсь ночным восхождением. Постепенно лестница приобретает "прямость". Она больше не петляет среди скал, а только целенаправленно ведёт в сторону неба. Тишина, темнота и звёзды! Переставляю ноги автоматически. Высота ступеней примерно одинаковая, но иногда попадаются предательские маленькие приступочки. Их я опасаюсь. Ещё не хватало полететь кубарем вниз.
Впереди огни - это опять какой-то храм, кафешки и гостиница. Мне предлагают остаться на ночь. Соблазн велик, но я решаю продолжить свои мучения.
- Дорогу носит идущий, - утешаю себя.
"Step by step". Каждая ступенька приближает меня к цели. Сколько же их пройдено? Мне кажется, что было уже десять раз по десять тысяч. Но лестница бесконечна! Присаживаюсь для длительного отдыха. Рассматриваю город, что так далеко внизу. Он расчерчен на правильные прямоугольники. Видны кварталы, дома, машины и даже светофоры. Мыслей о спуске нет. Только наверх! Смотрю на часы - время бежит, а вершина совсем скрылась за скалами.
Опять вверх. Вышла на небольшую площадку. Освещаю местность фонариком - вторые символические каменные ворота. Что-то написано на них, но мне эти иероглифы ни о чём не говорят. Увесистые гроздья пристёгнутых замочков. Стела с высеченными на камне мудрыми высказываниями. Вообще-то у каждых ворот своя смысловая нагрузка. Мне бы ещё знать КАКАЯ(?)..
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Лёгкий поворот лестницы, и я вижу пять огней выше на горе, один над другим. Понимаю, что это очередные крохотные храмы или сувенирные магазинчики. Разбиваю для себя путь на пять участков. Пять огней – пять дистанций, и там уже вершина!
Шаг за шагом… Первый отрезок из намеченных преодолён. Не скажу, что это произошло очень легко, просто был настрой на вершину.
- Пока это цветочки, - внушаю себе.
Второй отрезок пройден на автопилоте. Медленно, с остановками. Впереди ещё три огня. Снизу мне казалось, что каждый последующий участок короче предыдущего. На деле же всё оказалось наоборот. Горизонтальные площадки теперь совсем редкость. Ступень за ступенью. Ступень за ступенью. Показалось, что, чуть выше меня, кто-то разговаривает. Остановилась, прислушалась. Нет, почудилось. Снова заставляю себя переставлять ноги. Альтернативы всё равно нет, так что - вперёд! Каждый шаг - пять ударов сердца. Зачем оно мне нужно? Вышла к третьим символическим воротам. И вдруг в небе падающая звезда! Я не успела загадать желание, только удивилась! Но как прекрасен был миг - росчерк в небе! Значит, моя звёздочка ведёт меня правильным путём. Появляется второе дыхание. Метров через 50 подъема, в полной темноте натыкаюсь на трёх сидящих людей. Это их голоса я слышала несколько минут назад. Ходоки отдыхают, смотрят вниз, на цветной ночной город. Также молча сажусь рядом. Думаем каждый о своём. Через какое-то время они поднимаются и продолжают восхождение. Следую за ними. Рассмотреть друг друга не можем, но я понимаю, что молодые мужчина и женщина поднимают наверх пожилую даму. У ней явно что-то с ногами. Три ступеньки - остановка. Ещё три - и они садятся. Так, параллельно, очень медленно добираемся до третьего фонаря, намеченного мною. Тут я разглядела их, а они меня. Но сил на разговоры нет. Показываю им, что желаю всяческих благ, здоровья и сил дойти до вершины. Я читала, что многие старики совершают восхождение на священную Тайшань, и вот убедилась в правдивости этих слов. Оставляю своих попутчиков.
Моя новая цель - четвертый фонарик. Он, как путеводная звезда. Ничего нет в огромном мире кроме этого заветного огонька в ночи. А лестница приготовила новые испытания. Ступени стали выше и уже. Ступня не помещается целиком, приходится идти почти на носочках. Уклон стал круче. Смотрю под ноги, хотя их не вижу. Рюкзак стал в десять раз тяжелее, плечи ноют, ноги дрожат. Смеюсь сама над собой: хотела - получай! Мне кажется, что я иду вверх по бесконечному эскалатору, движущемуся вниз. Потому стою на месте и никогда не достигну вершины. Нет, если уж бабушка поднимается, то и я смогу!
На площадке у четвёртого фонаря долго не задерживаюсь - понимаю, что длительный отдых облегчения не принесёт, да и холодно тут. Лучше медленно шагать, тогда уж точно не продует. Да и вершина уже рядом, метров 250 осталось. Меня нагоняют юноша с девушкой. Довольно резво поднимаются. Эх, молодость!
Последние 50 метров поглощаю со скоростью черепахи. Сверху меня подбадривают какие-то люди. Кричат что-то одобрительное – чувствую по интонациям.
Всё! Я на верху! Бросаю рюкзак и смотрю вниз, в тёмную бездну взглядом победителя. Если я и была в чём-то виновата перед Китаем, то считаю, что полностью искупила свою вину. Тут бы пост поставить, чтоб каждому поднявшемуся выдавать по 80 юаней. И за что люди платят? Такой тяжёлый аттракцион, да ещё и за деньги я вряд ли когда встречу в своей жизни. J
Подъем действительно занял три часа времени.
---------------
Мне активно навязывают гостиницу. Я же достаю записку и спрашиваю, где найти мистера Лю Чюен Сьена. Его тут все знают, но говорят, что место, куда я поднялась, ещё не самый верх, а искомый мистер в офисе на вершине.
- А сколько до вершины? - опешила я от таких новостей.
- Да рядом! Метров 600!
Нет, на второй подвиг я сегодня не способна! Ночевать в палатке немыслимо. Начинаем торги с гостиничными зазывалами. От цены в 300 юаней спускаемся до 10. Я уперлась, а люди здесь мудрые, понимают, что лучше 10, чем ничего. Мне вообще нравится торговаться с китайцами. Сначала они всем видом показывают, что не уступят ни копейки, но стоит повернуться к ним спиной, как цена катастрофически худеет. Если вам предлагают цену из двузначного числа, в ответ предложите китайцу на его усмотрения убрать любую цифру из этого числа - хоть левую, хоть правую. Проявите упорство, и положительный результат не заставит долго себя ждать.
Располагаюсь одна в 4-местном номере. Холодно. Мне принесли термос с кипятком. Завариваю чай. Выпиваю целый литр горячей жидкости и ныряю под три толстых одеяла. Я очень устала. Спать! Никаких рассветов и восходов! Меня больше нет, и никогда не будет! Занавес…
3 ноября
5:20 Я не проснулась, я просто открыла глаза. Темно. Где я? Кто я? Куда я? Вспомнила! Ищу свои ноги. К моему удивлению, довольно быстро нахожу их, и они в полном порядке. Смотрю на часы. Скоро рассвет. Вскакиваю. Значит и я встречу солнце, сделаю, как учат мудрые книги не моей страны.
Поклажу оставляю в номере, выхожу из гостиницы. Огромная луна. Народу - десятки человек с включенными фонариками, вереницей поднимаются на вершину. Присоединяюсь к ним. Ворота, ухоженные дорожки, лесенки.. Местами ступени просто вырублены в скалах. Без рюкзака я птицей взлетаю наверх.
Никакой усталости! Непонятная радость заполняет каждую клеточку моего организма. Располагаюсь на вершине, среди камней и сотен людей. Холодно. Жду. Вскоре забрезжил рассвет. Рассматриваю людей. И стар, и млад. Многие в длинных тёплых пальто армейской зелёной расцветки, которые дают напрокат в любом местном кафе, магазинчике, гостинице. Амфитеатр Тайшани огромен. Паломники стайками рассыпаются на скалистой вершине. Всё светлее и светлее, но солнце не всходит. Напряжение растёт. Возгласы, крики, свисты.. Словно пытаются подтолкнуть Светило к скорейшему просыпанию. Но Солнце знает своё время
6 часов 32 минуты !!
Гора содрогнулась от всеобщего ликования. Из-за горизонта выстрелил красный луч света. Вторя ему, Тай Шань откликнулась сотнями вспышек фотоаппаратов. Радостные лица, улыбки, обнимания..
После встречи восхода солнца сотни людей потекли к главному храму, что располагается на второй, западной вершине горы. При свете дня можно рассмотреть, что все скалы исписаны иероглифами. Причём не просто краской, а они выдолблены в камне. Не думаю, что смысл надписей "Здесь были Вася с Тамарой".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Разглядывая каменную стелу, на одной из многочисленных лесенок, встречаю своих ночных попутчиков. Мы сразу узнали друг друга. Как же трогательно было видеть чудесных молодых людей, что подарили бабушке этот подъем. Она никогда бы не забралась без их помощи. Они втроём восходили на гору почти сутки. Бабушка совсем уже идти не может, её практически несут на руках. Но лицо старушки не искажено страданием, оно светится каким-то загадочным светом. А молодые не ворчат, не ругаются. Видно, что они очень устали, но тоже счастливы от того, что преодолели все предложенные священной горой трудности. Я обнимаю ходоков. Беру в свои ладони бабушкины руки, говорю ей много добрых пожеланий. Каждому дарю по монетке на память. Я так рада за них!
Стоит ли искать мистера Лю Чюен Сьена? Но вчера девочка сказала, что позвонит папе из дома. Вдруг действительно позвонила? А вдруг меня ждут? Подумав, решила всё же найти местного начальника. И правильно сделала. Он был в курсе моего восхождения. Не владея английским, мистер Лю Чюен Сьен показал мне храм, главную святыню (камень с выбитыми иероглифами и цифрами 1545), что-то рассказывал, улыбаясь. Потом проводил в свой офис, где меня угостили сытным горячим завтраком.
Внешне храм Тай Шань ничем не выделяется среди других буддийских храмов. Но особая примета бросается в глаза - тысячи маленьких жёлтых замочков, пристёгнутых к ограждениям главной святыни. Так символически паломники пристёгивают свои сердца к небесам, к священной горе Тайшань, к родному Китаю.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
12:30
День в самом разгаре. Солнечно, тепло. Начинаю спускаться. Теперь, при свете дня, я могу рассмотреть не только бесконечную лестницу, но и природу. Красиво и необъятно! Кривые хвойные деревца цепляются за склоны. Лестница, отшлифованная миллионами ног, отражает солнечный свет, весёлым ручейком убегает на километры вниз и теряется в дымке среди невысоких гор.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мне навстречу всё время попадаются восходящие люди. Компаниями, семьями, поодиночке… Кто-то идёт легко, по-спортивному. Некоторые поднимаются с тросточками, палками.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Изредка встречаю носильщиков. Да, здесь сохранилась древнейшая профессия, которая передаётся от отца к сыну. Носильщики - шерпы - поднимают на вершину продукты, воду, стройматериалы. Даже фуникулёр не изменил стиля их жизни. Шерпы поднимаются профессионально - медленно, но без остановок. Поступь у них особенная: на каждой ступени полностью выпрямляется опорная нога, и вытягивается носок другой ноги. Поднимаемый груз привязан на концах длинной деревянной палки, которую несут на плечах. Подобно нашим коромыслам.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Спускаться труднее, чем подниматься. Под конец спуска, на горизонтальных участках ноги не слушались - прогибались, как у цапли, в другую сторону. Полтора часа времени и я внизу, у начала её Величества Лестницы. Наблюдаю, как спускаются счастливые "тайшаньцы".
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Теперь знаю, что в Китае умеют возводить не только стены, каналы, дороги, дома, но и лестницы. Ту нужно поклониться каменотёсам, которые долгие десятилетия строили это чудо в горах.
Останавливаю военный джип, и он спускает меня к самому подножью священной горы, к входу/выходу из национального парка. спасибо! Ещё раз оглядываю Тайшань, не веря, что ещё три часа назад я была на самом её верху. Да! Никогда мне не забыть этого приключения! Здорово, что я поднялась туда именно ночью. Днём всё выглядит совсем не так сказочно и таинственно. Сотни восходящих людей. Проснувшиеся прилипчивые продавцы и фотографы выстраиваются коридором почти до самой вершины. Никакого таинства, шумно, жарко.. Правда, можно всё отснять и показать вам..
---------------
В Тай Ане, первым делом, нахожу интернет-кафе, чтоб описать всё вышеизложенное. Но за час выдавила из себя всего несколько предложений. Накатила усталость, и я поняла, что усну прямо за компьютером. Пошла на жд вокзал за билетом до города Циндао, который давно манит меня Жёлтым цветом своего моря. К моему разочарованию поезд будет только завтра после обеда. Чего делать? Интересуюсь ценами в гостиницах - они меня не устраивают. Неожиданно для себя прихожу к решению ехать обратно в Цюйфу. Там меня накормят, напоят, вымоют, спать уложат, интернетом завалят.. Не хочу никакого автостопа. Покупаю билет на ближайший рейс. Уже через полчаса, расположившись на большом пятиместном заднем сидении автобуса, вытянувшись во всю длину, проваливаюсь в сладкую дремоту. Все мысли только о пережитом восхождении на Тай Шань. Обдумываю китайскую поговорку «Легко быть святым сидя на горе Тай-Шань. Гораздо сложнее оставаться святым сидя на базаре...»
---------------
20-30
Я в Цюйфу, в своей любимой комнатке с теликом, а значит, усну опять под странные звуки Пекинской оперы.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:48]
(18) Опубликовано: 10 Ноября 2004 12:47
6 ноября 2004 года
Шаньдун - полуостров на Востоке Китая. Омывается Жёлтым морем, в которое вдаётся на 350 км. Берега сильно изрезаны заливами и бухтами. Горы покрыты кустарником, прибрежные и межгорные равнины густо населены. С утра я нацелена на достижение Циндао – негласную столицу Шаньдуна. Этот город на берегу Жёлтого моря давно манит меня красотами, описанными во всемирной паутине..
Поехала автостопом, который в Китае весьма прост, если сумеете объяснить водителю, чего от него добиваетесь. От Цюйфу до города с труднопроизносимым названием Цзаочджуань (может и не так) подвёз полицейский (170 км).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В Китае полицейский - друг человека
За разговорами я проворонила нужный мне поворот, и спохватилась лишь тогда, когда мы въехали внутрь города. По этой причине Ли Зцань высадил меня на автовокзале. В Китае дорожное сообщение развито настолько хорошо, что даже из небольшого городка могут лучами убегать по 8-10 автомобильных дорог. Поэтому выбираться за пределы города иногда очень трудно. Чтоб не тратить время и силы на поиски нужного пути, чтоб не шарахаться по незнакомым улицам, выбираюсь из Цзаочджуаня старым проверенным способом - покупаю самый дешёвый билет до любого ближайшего маленького населённого пункта в нужном мне направлении. Автобус минут 40 петлял по длинному разбросанному городу и, миновав приток Хуанхэ, вывез меня на автобан до Джинаня.
Не въезжая в сам Джинань, покидаю общественный транспорт и снова практикую автомобильный стоп. Довольно скоро меня "подбирает" мистер Ван, который на блестящем "Ниссане" мчался с другом как раз в Циндао. Какое везение, ведь до Циндао более, чем 300 км. По пути заезжали в переливающийся вечерними огнями Рижоу, где все вместе поужинали и почему-то высадили того самого друга. После, уже в полной темноте и тумане направились в Циндао. Я очень жалею, что этот вечный полусмог-полутуман не дает разглядеть всей красоты Поднебесной. Вот и в этот раз разочарование: автобан местами проложен совсем рядом с морем, но увидеть воды Жёлтого моря невозможно.
- Мистер Ван, у вас в Китае вообще бывает голубое небо?
- Завтра увидишь, - пообещал владелец двух крупных фабрик.
Мистер Ван из числа китайских миллионеров. Окончил в 1991 году экономический колледж и с тех пор ничего кроме бизнеса. Называет себя трудоголиком.
- Семью завёл случайно, - шутит он, - вышел как-то с собственной фабрики пешком и днём, встретил девушку и решил сходу сделать ей предложение. Ну, когда я ещё раз так просто уйду с работы и встречу кого-нибудь!? ;-)
Сейчас радуется каждой встрече с любимой 9-летней дочкой. Рассказывает, как дочурка, решая задачку по математике, читала условие, которое начиналось словами: "Мальчик Ли пошёл с папой в зоопарк..."
- Папа, разве мог мальчик пойти в зоопарк с папой? Разве это возможно?
Вот так работают китайские миллионеры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мистеру Вану 36 лет, он самый младший из пятерых детей своих родителей. Родителям по 72 года, они всю жизнь учительствовали в школе. Сейчас оба в добром здравии, живут на берегу моря, на первом этаже в доме любимого младшего сына, занимая апартаменты из трёх комнат. Мистер Ван с женой и дочкой занимают второй и третий этажи этого дома.
Фабрики Вана размещённые в разных городах - в Циндао и в Джинани, - производят упаковочную продукцию для крупных предприятий Китая, Японии и Кореи. Бизнес идёт в гору, поэтому трудиться приходится без выходных.
По всему чувствуется, что мистер Ван имеет хорошее образование - превосходно знает английский, а также корейский и японский языки. Начитан, знает многое и о русской литературе и музыке, поёт, к моему великому удивлению, арии из "Князя Игоря", читает на ломаном русском Пушкина. Знает и современные наши песни. "Подмосковными вечерами" он меня мало удивил, так как эту песню здесь знают многие. А вот слова некоторых других русских песен даже я не знаю так хорошо, как он (к моему стыду). Так пели и ехали, рассекая туман.
Добравшись до Циндао, мистер Ван проводит для меня маленькую экскурсию по городу, потом констатировал:
- Ирина, моя старшая сестра сейчас в отъезде. Поживи недельку у неё.
От такого предложения трудно отказаться. Так и поселилась я в центре города, в красивой, чистой, светлой квартире на 7 этаже. Конечно же, так долго в Циндао быть не собираюсь. Есть желание на пароходе уплыть в Шанхай. Собственно, поэтому я и приехала именно в этот морской город, а не в какой другой на побережье.
Мистер Ван оставил номер своего телефона:
- Звони, если нужна будет помощь или возникнут какие-нибудь вопросы. Если уедешь - ключ оставь на столе.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
7 и 8 ноября
Курорт Циндао напоминал раньше баварский городок на берегу Желтого моря - с красными черепичными крышами, европейскими улицами и садами. Сейчас предпринимаются попытки модернизировать Циндао. Немецкая атмосфера не случайна - в 1898 году Китай передал город Германии на 99 лет вместе с правом строить железную дорогу и разрабатывать месторождения полезных ископаемых в 15 км по обе стороны от дороги. Город вырос на каменном угле и морской базе, немцы провели сюда электричество и открыли Университет. В дальнейшем, правда, судьба Циндао стала более причудливой: город несколько раз переходил из рук в руки - от японцев к революционному Китаю, затем снова к японцам и снова к революционному Китаю. Немецкие традиции сохранились в пивоварении: Циндао - крупнейший пивоваренный центр страны. Говорят, что здесь варят самое лучшее пиво Азии. Воду берут с источников близлежащей горы Лаошань. Пиво Цингтао (Цингтао - старое произношение Циндао) продается по всему Китаю. Попробовать знаменитое пиво можно здесь повсеместно. Но так как я противница любого алкоголя, то вкус пива остался для меня непознанным. Название Циндао означает "Зеленый остров" - побережье действительно представляет собой настоящий большой городской сад с бывшими немецкими особняками.
Вдоль побережья протянулся пляж с мелким песком, особенно оживленный по утрам любителями бега, тайцзицюаня, пенсионерами, читающими газеты. Если продолжать прогулку по побережью на восток, за маяком начинаются парки, а дальше рыбацкие поселения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Весь Циндао довольно огромен. 6 миллионов жителей, развитая промышленность и порт - второй по величине после шанхайского.
9 ноября
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На сегодня задача - разыскать пассажирский порт, узнать расписание плавсредств и купить билет на пароход до Шанхая. Интернет располагает данными о ежедневном рейсе, даже цены приводятся.
Чтоб не описывать мои поиски, коротко скажу - искала пассажирский порт очень долго. Жители твердили в голос, что никаких кораблей в Шанхай нет, только самолёты и поезд. Не поверив ни одному из них, направилась в главную диспетчерскую службу морского порта. Там-то меня и расстроили навсегда. Порт никогда не был пассажирским. Вдоль берега ходит прогулочный получасовой катер, но и только! Порт Циндао - рыболовецкий порт. Причаливают суда и разгружают улов в гигантские холодильники.
Значит, не будет в моём путешествии прогулки по Жёлтому морю. А я так мечтала об этом! Ради этого сделала крюк в 800 км.
Мне не понятны намерения тех, кто выкладывает непроверенную информацию на своих сайтах. Зачем писать то, чего не знаешь?
Теперь нужно снова думать о дальнейших планах и маршрутах. У меня осталось ровно 10 дней на Китай. Куда дальше? Стоит ли ехать берегом в Шанхай - первый мегаполис Китая?
Кстати, я где-то читала, Что Шанхай ежегодно оседает в море почти на полметра. Ожидает ли его участь Венеции? Или власти не построят огромную дамбу?
Сегодня вечером разверну карту и буду много думать.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:11]
6 ноября 2004 года
Шаньдун - полуостров на Востоке Китая. Омывается Жёлтым морем, в которое вдаётся на 350 км. Берега сильно изрезаны заливами и бухтами. Горы покрыты кустарником, прибрежные и межгорные равнины густо населены. С утра я нацелена на достижение Циндао – негласную столицу Шаньдуна. Этот город на берегу Жёлтого моря давно манит меня красотами, описанными во всемирной паутине..
Поехала автостопом, который в Китае весьма прост, если сумеете объяснить водителю, чего от него добиваетесь. От Цюйфу до города с труднопроизносимым названием Цзаочджуань (может и не так) подвёз полицейский (170 км).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
За разговорами я проворонила нужный мне поворот, и спохватилась лишь тогда, когда мы въехали внутрь города. По этой причине Ли Зцань высадил меня на автовокзале. В Китае дорожное сообщение развито настолько хорошо, что даже из небольшого городка могут лучами убегать по 8-10 автомобильных дорог. Поэтому выбираться за пределы города иногда очень трудно. Чтоб не тратить время и силы на поиски нужного пути, чтоб не шарахаться по незнакомым улицам, выбираюсь из Цзаочджуаня старым проверенным способом - покупаю самый дешёвый билет до любого ближайшего маленького населённого пункта в нужном мне направлении. Автобус минут 40 петлял по длинному разбросанному городу и, миновав приток Хуанхэ, вывез меня на автобан до Джинаня.
Не въезжая в сам Джинань, покидаю общественный транспорт и снова практикую автомобильный стоп. Довольно скоро меня "подбирает" мистер Ван, который на блестящем "Ниссане" мчался с другом как раз в Циндао. Какое везение, ведь до Циндао более, чем 300 км. По пути заезжали в переливающийся вечерними огнями Рижоу, где все вместе поужинали и почему-то высадили того самого друга. После, уже в полной темноте и тумане направились в Циндао. Я очень жалею, что этот вечный полусмог-полутуман не дает разглядеть всей красоты Поднебесной. Вот и в этот раз разочарование: автобан местами проложен совсем рядом с морем, но увидеть воды Жёлтого моря невозможно.
- Мистер Ван, у вас в Китае вообще бывает голубое небо?
- Завтра увидишь, - пообещал владелец двух крупных фабрик.
Мистер Ван из числа китайских миллионеров. Окончил в 1991 году экономический колледж и с тех пор ничего кроме бизнеса. Называет себя трудоголиком.
- Семью завёл случайно, - шутит он, - вышел как-то с собственной фабрики пешком и днём, встретил девушку и решил сходу сделать ей предложение. Ну, когда я ещё раз так просто уйду с работы и встречу кого-нибудь!? ;-)
Сейчас радуется каждой встрече с любимой 9-летней дочкой. Рассказывает, как дочурка, решая задачку по математике, читала условие, которое начиналось словами: "Мальчик Ли пошёл с папой в зоопарк..."
- Папа, разве мог мальчик пойти в зоопарк с папой? Разве это возможно?
Вот так работают китайские миллионеры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Мистеру Вану 36 лет, он самый младший из пятерых детей своих родителей. Родителям по 72 года, они всю жизнь учительствовали в школе. Сейчас оба в добром здравии, живут на берегу моря, на первом этаже в доме любимого младшего сына, занимая апартаменты из трёх комнат. Мистер Ван с женой и дочкой занимают второй и третий этажи этого дома.
Фабрики Вана размещённые в разных городах - в Циндао и в Джинани, - производят упаковочную продукцию для крупных предприятий Китая, Японии и Кореи. Бизнес идёт в гору, поэтому трудиться приходится без выходных.
По всему чувствуется, что мистер Ван имеет хорошее образование - превосходно знает английский, а также корейский и японский языки. Начитан, знает многое и о русской литературе и музыке, поёт, к моему великому удивлению, арии из "Князя Игоря", читает на ломаном русском Пушкина. Знает и современные наши песни. "Подмосковными вечерами" он меня мало удивил, так как эту песню здесь знают многие. А вот слова некоторых других русских песен даже я не знаю так хорошо, как он (к моему стыду). Так пели и ехали, рассекая туман.
Добравшись до Циндао, мистер Ван проводит для меня маленькую экскурсию по городу, потом констатировал:
- Ирина, моя старшая сестра сейчас в отъезде. Поживи недельку у неё.
От такого предложения трудно отказаться. Так и поселилась я в центре города, в красивой, чистой, светлой квартире на 7 этаже. Конечно же, так долго в Циндао быть не собираюсь. Есть желание на пароходе уплыть в Шанхай. Собственно, поэтому я и приехала именно в этот морской город, а не в какой другой на побережье.
Мистер Ван оставил номер своего телефона:
- Звони, если нужна будет помощь или возникнут какие-нибудь вопросы. Если уедешь - ключ оставь на столе.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
7 и 8 ноября
Курорт Циндао напоминал раньше баварский городок на берегу Желтого моря - с красными черепичными крышами, европейскими улицами и садами. Сейчас предпринимаются попытки модернизировать Циндао. Немецкая атмосфера не случайна - в 1898 году Китай передал город Германии на 99 лет вместе с правом строить железную дорогу и разрабатывать месторождения полезных ископаемых в 15 км по обе стороны от дороги. Город вырос на каменном угле и морской базе, немцы провели сюда электричество и открыли Университет. В дальнейшем, правда, судьба Циндао стала более причудливой: город несколько раз переходил из рук в руки - от японцев к революционному Китаю, затем снова к японцам и снова к революционному Китаю. Немецкие традиции сохранились в пивоварении: Циндао - крупнейший пивоваренный центр страны. Говорят, что здесь варят самое лучшее пиво Азии. Воду берут с источников близлежащей горы Лаошань. Пиво Цингтао (Цингтао - старое произношение Циндао) продается по всему Китаю. Попробовать знаменитое пиво можно здесь повсеместно. Но так как я противница любого алкоголя, то вкус пива остался для меня непознанным. Название Циндао означает "Зеленый остров" - побережье действительно представляет собой настоящий большой городской сад с бывшими немецкими особняками.
Вдоль побережья протянулся пляж с мелким песком, особенно оживленный по утрам любителями бега, тайцзицюаня, пенсионерами, читающими газеты. Если продолжать прогулку по побережью на восток, за маяком начинаются парки, а дальше рыбацкие поселения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Весь Циндао довольно огромен. 6 миллионов жителей, развитая промышленность и порт - второй по величине после шанхайского.
9 ноября
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На сегодня задача - разыскать пассажирский порт, узнать расписание плавсредств и купить билет на пароход до Шанхая. Интернет располагает данными о ежедневном рейсе, даже цены приводятся.
Чтоб не описывать мои поиски, коротко скажу - искала пассажирский порт очень долго. Жители твердили в голос, что никаких кораблей в Шанхай нет, только самолёты и поезд. Не поверив ни одному из них, направилась в главную диспетчерскую службу морского порта. Там-то меня и расстроили навсегда. Порт никогда не был пассажирским. Вдоль берега ходит прогулочный получасовой катер, но и только! Порт Циндао - рыболовецкий порт. Причаливают суда и разгружают улов в гигантские холодильники.
Значит, не будет в моём путешествии прогулки по Жёлтому морю. А я так мечтала об этом! Ради этого сделала крюк в 800 км.
Мне не понятны намерения тех, кто выкладывает непроверенную информацию на своих сайтах. Зачем писать то, чего не знаешь?
Теперь нужно снова думать о дальнейших планах и маршрутах. У меня осталось ровно 10 дней на Китай. Куда дальше? Стоит ли ехать берегом в Шанхай - первый мегаполис Китая?
Кстати, я где-то читала, Что Шанхай ежегодно оседает в море почти на полметра. Ожидает ли его участь Венеции? Или власти не построят огромную дамбу?
Сегодня вечером разверну карту и буду много думать.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:11]
(19) Опубликовано: 12 Ноября 2004 06:46
10 ноября
Всю ночь лил дождь. Обещанного голубого неба так и не увидела.
С рассветом Циндао озаряют крики торговцев, как и в любом другом городе Китая. Они ездят по дворам на великах и предлагают не только различную продукцию, но и услуги. Особо продвинутые продавцы используют мегафоны с записанным рекламным текстом.
- Паяю, затачиваю, ремонтирую, - выкрикивают они.
Есть даже услуга по выносу мусора, если вам лень спуститься вниз, где у каждого подъезда стоят бачки для отходов жизнедеятельности.
Нужно видеть местные велосипеды! Это может быть агрегат для выпечки блинов или производства засахаренных фруктов, огромная бочка для запекания картофеля или сварочный аппарат, точильный круг или передвижная витрина с едой. Дайте китайцу два колеса и он соберёт из них тачку, прилавок, такси, повозку, мастерскую, карусель и даже дом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
По прямому назначению в Циндао велосипеды используют очень немногие. Мне кажется, что все китайцы чем-то обязательно заняты. И только пенсионеры до самой темноты сидят на улице - бабушки болтают у подъездов, причём каждая выходит со своей маленькой раскладной скамеечкой. А деды годами напролёт рубятся в китайское домино и игру, напоминающую полушашки-полушахматы, собирая при этом толпы зевак-болельщиков из тех же старожилов. Нередко возникают бурные споры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Впрочем, в выходные дни поиграть в настольные игры выходят не только пожилые люди. Приятно наблюдать, как в любом дворе сдвигаются раскладные столики и начинаются целые игросессии соседей.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И всё весело, спокойно, без хулиганств и драк. А если во дворе имеется огороженная спортплощадка, то можно сыграть, например, в бадминтон или крокет.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Круглые сутки над городом разливаются гудки пароходов, но теперь они меня лишь огорчают. Ещё отличительной чертой этого города являются полностью стеклянные лоджии, на которых живут павлины - у богатых свои причуды!
Если жильцы дома, то дверь в квартиру может быть распахнута настежь. Поднимаясь на свой седьмой этаж, иду и здороваюсь с любопытными гражданами. Ещё нравится необычная для нас конструкция входных дверей, они горизонтально поделены надвое. Дверь может быть закрыта всего на половину - верхняя часть двери, оборудована сеткой и может закрываться отдельно от нижней. А окна кухонь выходят в подъезд и редко прикрыты занавесками.
Это третья китайская квартира, в которой мне довелось пожить. Что их все отличает от наших - удивительная скромность в предметах быта. Ничего лишнего, никаких украшений, ваз, баночек, штучек-дрючек. На кухнях вообще пустынно.
Привычных кастрюль и сковород нет, ну иногда одна и попадётся. :-)
Чашки, палочки, тарелки - по количеству проживающих. Делаю выводы - дома почти не готовят, а гостей не приглашают.
Да, я слышала, что китайцы с удовольствием поселят вас в пустующий дом или оплатят вам гостиничный номер, но в свою квартиру, где они живут с семьёй, приглашать не станут. Не принято. И это распространяется не только на малознакомых людей. Даже, если приедет в гости родной брат, то его будут возить по городу на такси, кормить в ресторанах, исполнять его желания, но на ночь отправят в отель.
Такие традиции!
Вернусь к описанию Циндао. Город славится не только короткой, но насыщенной историей, которая отображена в экспозициях военного музея. Сейчас это крупнейший рынок по продаже морепродуктов. Портовая часть кишит большими и малыми магазинами, в которых предложат живых и сушёных обитателей моря, а также фантастические сувениры из них и даже декоративные панно.
Рассматривая кальмаров, креветок, криля, удивительных рыб, морских звёзд, ракушек и мидий, взгляд зацепился за крабов. Они немного другие. Щупальца красные и короткие, а тельца плоские, вытянутые вдоль щупальцев и окрашены прозрачно синим цветом. О других обитателях моря судить не берусь, так как знаю их разновидности весьма плохо. Посетила я аквариум, который располагается на самом носу полукилометрового волнолома. Это излюбленное место для прогулок всех, приезжающих в Циндао. Сам аквариум небольшой - помещение диаметром метров 10. Но красиво его здание. С берега кажется, что в море построен храм. Местные пловцы ныряют с его стен, развлекая публику. Сейчас на побережье довольно тепло, но никто не купается, говорят, что летний сезон уже закончен. Мне весело: вода +17! Открываю карту - мой Екатеринбург на широте 56 градусов; Крым, любимый Севастополь - 44 градуса, Циндао - 36-я параллель. Выходит, что я сейчас намного южнее тёплого Крыма, а искупаться не могу. Я и так живу под вечным прицелом десятков глаз, а если залезу в море?... вот это было бы шоу!
Небоскрёбы за набережной контрастом подчёркивают историческое прошлое бывшего баварского городка, ничуть не нарушая необычной архитектурой общей гармонии градостроительства. А вот средняя часть города довольно не интересна. Преобладает скучный стиль коммунистического Китая, напоминающий наши хрущёвки, лишь этажность выше и цвета не серые. На некоторых зданиях развеваются флаги Китайской народной республики - красные, со звёздами, и это мне понятно.. Для меня остаётся загадкой рисунок флага Боснии и Герцеговины - чего они имели ввиду? Но что-то я отвлеклась, прошу прощения. :-) Вернусь ещё раз к фасадам зданий. Часто можно видеть, как всё лицо торговых комплексов завешано длинными узкими тряпичными полосками с иероглифами. Это китайская реклама. Помните, я вам рассказывала, что традиционный китайский язык записывается столбиком? Отсюда и форма рекламных растяжек.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Рекламные решения китайцев, порой, радуют. Например, гигантские воздушные шары в небе с привязанными к ним лентами. Ну, или такой пример: магазин торгует ковровыми покрытиями. Чтоб горожане об этом знали, перед фасадом этого магазина, вся проезжая часть покрывается различными кусками ковролина, ковров, паласов. Наглядная агитация, так сказать.
На холмах города возвышаются две церкви - протестантская и двушпильная католическая. Официально Китай - страна атеистическая, но недавно религиозная деятельность была разрешена, и храмы начали снова открываться. Наиболее распространённые религии - даосизм, буддизм, ислам, католицизм и протестантизм. Буддизм появился в Китае в первом столетии до нашей эры и стал наиболее влиятельной религией. Родившийся из Буддизма Ламаизм, широко распространён в Тибете и Внутренней Монголии (это провинции Китая). Ислам пришёл в страну в середине седьмого столетия, и сегодня насчитывают более 14 миллионов мусульман. Последователи протестантизма и католицизма главным образом сконцентрированы в больших городах, таких как Пекин, Тянь Зинь, Шанхай и здесь, в Циндао, что объясняется германской историей рождения города.
Сложная система религиозных воззрений многих китайцев - это сочетание даосизма (объединяющего анимизм со стремлением к гармонии со Вселенной), конфуцианства (касающегося политических и моральных аспектов жизни) и буддизма (давшего представление о загробной жизни).
---------------
Вчера, гуляя в портовом районе, услышала песню Газманова. Остановилась, оглянулась - крупными русскими буквами "Клуб моряков". Интересненько! Зашла. Маленький ресторанчик, англо-говорящая обслуга. Далее на улицах встретила ещё несколько названий и надписей на русском. Значит наши морские суда частенько навещают Циндао.
Идя по портовому району заметила накрашенную девушку, которая шмыгнула за стеклянную дверь-витрину. Невольно проводила красавицу взглядом, так как китаянки совсем не пользуются косметикой. Здесь чаще можно встретить магазинчики, торгующие одеждой для собак, нежели продающие помаду и пудру. :-)
Я сразу поняла куда вошла та девушка - вместо витрин, сквозь затемнённое стекло можно было увидеть диваны, на которых в различных позах лежат/сидят "девочки на продажу".
Как в анекдоте:
- Проститутки, - подумал Штирлиц.
- Штирлиц! - подумали проститутки.
Что ж, есть спрос, есть и предложение. :-)
Вечерний Циндао мало чем отличается от других городов. В 17-00 заканчиваются занятия в школах и тысячные толпы детворы, шумными стайками высыпают на улицы. Торговцы всяческой фигнёй не дремлют. Разноцветными, мигающими, блестящими сетями ловят юные души, предлагая им оставить свои копеечки в карманах продавцов. У самих выходов из школ появляются повара-самоделкины. Жарят, варят, готовят сладости и вкусности, пытаясь угодить молодым желудкам. Всё приготовленное подаётся в виде маленьких шашлычков на длинных деревянных палочках. Соусы, пряности и приправы каждый покупающий выбирает на свой вкус. Можно отведать мясо рыб и птицы, щупальца кальмаров, запеченные фрукты, булочки, конфеты. Я не знаю кормят ли детей в школах, уж больно голодными они выглядят после занятий.
После 18-00 на улицах, словно из-под земли, вырастают бесконечные торговые ряды. Подразумевается, что весь день люди работают, а вечером, после работы все желают обязательно что-нибудь прикупить. После 21-00 эти ряды исчезают, как мыльные пузыри - раз, и нет их. А по утрам, до 9-00 работают только заведения, способные кормить население.
Я всё больше познаю Китай и китайцев. Привычным становится образ их жизни, мышления, поведения. Читаю путеводители - сколько же всякой ерунды, не соответствующей действительности, там понаписано! Остаётся только улыбаться и с недоверием относиться к подобным источникам информации.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:17]
10 ноября
Всю ночь лил дождь. Обещанного голубого неба так и не увидела.
С рассветом Циндао озаряют крики торговцев, как и в любом другом городе Китая. Они ездят по дворам на великах и предлагают не только различную продукцию, но и услуги. Особо продвинутые продавцы используют мегафоны с записанным рекламным текстом.
- Паяю, затачиваю, ремонтирую, - выкрикивают они.
Есть даже услуга по выносу мусора, если вам лень спуститься вниз, где у каждого подъезда стоят бачки для отходов жизнедеятельности.
Нужно видеть местные велосипеды! Это может быть агрегат для выпечки блинов или производства засахаренных фруктов, огромная бочка для запекания картофеля или сварочный аппарат, точильный круг или передвижная витрина с едой. Дайте китайцу два колеса и он соберёт из них тачку, прилавок, такси, повозку, мастерскую, карусель и даже дом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
По прямому назначению в Циндао велосипеды используют очень немногие. Мне кажется, что все китайцы чем-то обязательно заняты. И только пенсионеры до самой темноты сидят на улице - бабушки болтают у подъездов, причём каждая выходит со своей маленькой раскладной скамеечкой. А деды годами напролёт рубятся в китайское домино и игру, напоминающую полушашки-полушахматы, собирая при этом толпы зевак-болельщиков из тех же старожилов. Нередко возникают бурные споры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Впрочем, в выходные дни поиграть в настольные игры выходят не только пожилые люди. Приятно наблюдать, как в любом дворе сдвигаются раскладные столики и начинаются целые игросессии соседей.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И всё весело, спокойно, без хулиганств и драк. А если во дворе имеется огороженная спортплощадка, то можно сыграть, например, в бадминтон или крокет.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Круглые сутки над городом разливаются гудки пароходов, но теперь они меня лишь огорчают. Ещё отличительной чертой этого города являются полностью стеклянные лоджии, на которых живут павлины - у богатых свои причуды!
Если жильцы дома, то дверь в квартиру может быть распахнута настежь. Поднимаясь на свой седьмой этаж, иду и здороваюсь с любопытными гражданами. Ещё нравится необычная для нас конструкция входных дверей, они горизонтально поделены надвое. Дверь может быть закрыта всего на половину - верхняя часть двери, оборудована сеткой и может закрываться отдельно от нижней. А окна кухонь выходят в подъезд и редко прикрыты занавесками.
Это третья китайская квартира, в которой мне довелось пожить. Что их все отличает от наших - удивительная скромность в предметах быта. Ничего лишнего, никаких украшений, ваз, баночек, штучек-дрючек. На кухнях вообще пустынно.
Привычных кастрюль и сковород нет, ну иногда одна и попадётся. :-)
Чашки, палочки, тарелки - по количеству проживающих. Делаю выводы - дома почти не готовят, а гостей не приглашают.
Да, я слышала, что китайцы с удовольствием поселят вас в пустующий дом или оплатят вам гостиничный номер, но в свою квартиру, где они живут с семьёй, приглашать не станут. Не принято. И это распространяется не только на малознакомых людей. Даже, если приедет в гости родной брат, то его будут возить по городу на такси, кормить в ресторанах, исполнять его желания, но на ночь отправят в отель.
Такие традиции!
Вернусь к описанию Циндао. Город славится не только короткой, но насыщенной историей, которая отображена в экспозициях военного музея. Сейчас это крупнейший рынок по продаже морепродуктов. Портовая часть кишит большими и малыми магазинами, в которых предложат живых и сушёных обитателей моря, а также фантастические сувениры из них и даже декоративные панно.
Рассматривая кальмаров, креветок, криля, удивительных рыб, морских звёзд, ракушек и мидий, взгляд зацепился за крабов. Они немного другие. Щупальца красные и короткие, а тельца плоские, вытянутые вдоль щупальцев и окрашены прозрачно синим цветом. О других обитателях моря судить не берусь, так как знаю их разновидности весьма плохо. Посетила я аквариум, который располагается на самом носу полукилометрового волнолома. Это излюбленное место для прогулок всех, приезжающих в Циндао. Сам аквариум небольшой - помещение диаметром метров 10. Но красиво его здание. С берега кажется, что в море построен храм. Местные пловцы ныряют с его стен, развлекая публику. Сейчас на побережье довольно тепло, но никто не купается, говорят, что летний сезон уже закончен. Мне весело: вода +17! Открываю карту - мой Екатеринбург на широте 56 градусов; Крым, любимый Севастополь - 44 градуса, Циндао - 36-я параллель. Выходит, что я сейчас намного южнее тёплого Крыма, а искупаться не могу. Я и так живу под вечным прицелом десятков глаз, а если залезу в море?... вот это было бы шоу!
Небоскрёбы за набережной контрастом подчёркивают историческое прошлое бывшего баварского городка, ничуть не нарушая необычной архитектурой общей гармонии градостроительства. А вот средняя часть города довольно не интересна. Преобладает скучный стиль коммунистического Китая, напоминающий наши хрущёвки, лишь этажность выше и цвета не серые. На некоторых зданиях развеваются флаги Китайской народной республики - красные, со звёздами, и это мне понятно.. Для меня остаётся загадкой рисунок флага Боснии и Герцеговины - чего они имели ввиду? Но что-то я отвлеклась, прошу прощения. :-) Вернусь ещё раз к фасадам зданий. Часто можно видеть, как всё лицо торговых комплексов завешано длинными узкими тряпичными полосками с иероглифами. Это китайская реклама. Помните, я вам рассказывала, что традиционный китайский язык записывается столбиком? Отсюда и форма рекламных растяжек.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Рекламные решения китайцев, порой, радуют. Например, гигантские воздушные шары в небе с привязанными к ним лентами. Ну, или такой пример: магазин торгует ковровыми покрытиями. Чтоб горожане об этом знали, перед фасадом этого магазина, вся проезжая часть покрывается различными кусками ковролина, ковров, паласов. Наглядная агитация, так сказать.
На холмах города возвышаются две церкви - протестантская и двушпильная католическая. Официально Китай - страна атеистическая, но недавно религиозная деятельность была разрешена, и храмы начали снова открываться. Наиболее распространённые религии - даосизм, буддизм, ислам, католицизм и протестантизм. Буддизм появился в Китае в первом столетии до нашей эры и стал наиболее влиятельной религией. Родившийся из Буддизма Ламаизм, широко распространён в Тибете и Внутренней Монголии (это провинции Китая). Ислам пришёл в страну в середине седьмого столетия, и сегодня насчитывают более 14 миллионов мусульман. Последователи протестантизма и католицизма главным образом сконцентрированы в больших городах, таких как Пекин, Тянь Зинь, Шанхай и здесь, в Циндао, что объясняется германской историей рождения города.
Сложная система религиозных воззрений многих китайцев - это сочетание даосизма (объединяющего анимизм со стремлением к гармонии со Вселенной), конфуцианства (касающегося политических и моральных аспектов жизни) и буддизма (давшего представление о загробной жизни).
---------------
Вчера, гуляя в портовом районе, услышала песню Газманова. Остановилась, оглянулась - крупными русскими буквами "Клуб моряков". Интересненько! Зашла. Маленький ресторанчик, англо-говорящая обслуга. Далее на улицах встретила ещё несколько названий и надписей на русском. Значит наши морские суда частенько навещают Циндао.
Идя по портовому району заметила накрашенную девушку, которая шмыгнула за стеклянную дверь-витрину. Невольно проводила красавицу взглядом, так как китаянки совсем не пользуются косметикой. Здесь чаще можно встретить магазинчики, торгующие одеждой для собак, нежели продающие помаду и пудру. :-)
Я сразу поняла куда вошла та девушка - вместо витрин, сквозь затемнённое стекло можно было увидеть диваны, на которых в различных позах лежат/сидят "девочки на продажу".
Как в анекдоте:
- Проститутки, - подумал Штирлиц.
- Штирлиц! - подумали проститутки.
Что ж, есть спрос, есть и предложение. :-)
Вечерний Циндао мало чем отличается от других городов. В 17-00 заканчиваются занятия в школах и тысячные толпы детворы, шумными стайками высыпают на улицы. Торговцы всяческой фигнёй не дремлют. Разноцветными, мигающими, блестящими сетями ловят юные души, предлагая им оставить свои копеечки в карманах продавцов. У самих выходов из школ появляются повара-самоделкины. Жарят, варят, готовят сладости и вкусности, пытаясь угодить молодым желудкам. Всё приготовленное подаётся в виде маленьких шашлычков на длинных деревянных палочках. Соусы, пряности и приправы каждый покупающий выбирает на свой вкус. Можно отведать мясо рыб и птицы, щупальца кальмаров, запеченные фрукты, булочки, конфеты. Я не знаю кормят ли детей в школах, уж больно голодными они выглядят после занятий.
После 18-00 на улицах, словно из-под земли, вырастают бесконечные торговые ряды. Подразумевается, что весь день люди работают, а вечером, после работы все желают обязательно что-нибудь прикупить. После 21-00 эти ряды исчезают, как мыльные пузыри - раз, и нет их. А по утрам, до 9-00 работают только заведения, способные кормить население.
Я всё больше познаю Китай и китайцев. Привычным становится образ их жизни, мышления, поведения. Читаю путеводители - сколько же всякой ерунды, не соответствующей действительности, там понаписано! Остаётся только улыбаться и с недоверием относиться к подобным источникам информации.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 12:17]
(20)
11 ноября
На прощание звоню мистеру Вану. Говорю, что записку, ключ и маленькие сувениры для его семьи оставила в квартире, на столе. Надеюсь на нашу встречу в будущем, но уже на территории моей страны.
Сегодня чуть подробнее расскажу, как можно передвигаться попутным транспортом в Китае.
Покупаю в кассе автовокзала Циндао билет до первой населённого пункта, с которым мне сегодня "по пути". Любая крохотная точка из карты-атласа может преподнести сюрприз своим реальным размером. Мне кажется, что в юго-восточном Китае нет маленьких городков. В любимой России, куда ни поедешь, повсюду встретишь деревушки, посёлочки, хутора в десять домов. Тут же населённые пункты иначе как городами не назовёшь.
День сегодня не солнечный, но ясный, без тумана. Новенький асфальтовый тракт послушно огибает море, местами стелится прямо у воды. Из окна автобуса вижу рыбацкие лодки, судёнышки, сети... Я так люблю всё это! Ехала бы и ехала вдоль моря. Но дорога, обогнув залив Цзяоцжхоувань, устремляется с полуострова в живописное междугорье. Невысокие, кругловерхие холмы то зажимают равнинные поля, то расступаются в стороны, выплёскивая всю мощь простора. Весь в синих тонах пейзаж статичен, и только умытая дождями, убегающая на юг, дорожка стремится добраться до горизонта, чтоб снова скрыться за занавесом гор. Над миром царят спокойствие и умиротворённость.
- Вам выходить пора, - склоняется надо мной кондуктор.
- Нет! Дальше с вами поеду, - показываю я жестами.
- Ну, дальше, так дальше, - не возражают мне.
Я снова погружаюсь в созерцание.
Аккуратные поля. Посевы пшеницы, арахиса, табака. Идёт массовая уборка урожая. Хлопок, кукуруза, помидоры. В садах собирают яблоки. Их просто сваливают в большие кучи. Такой способ сбора я уже видела в Турции, в яблочной провинции между городами Чай и Акшехир. Ароматные терриконы иногда достигают трехметровой высоты. Затем подъезжает маленький экскаватор и навалом отправляет красно-жёлтое фруктовое многообразие в кузова машин. Всё уезжает на ближайшую фабрику. К зиме на столах появляются соки, компоты, джемы.
Интересен и сбор кукурузы. Пачатки сначала высушивают на солнце, потом вручную, огромными деревянными колотушками, выбивают из них зёрна. Полуфабрикат оставляют на обочине дорог, укладывая его ровным тонким слоем на асфальте. Когда выдаётся ветряный день, процесс сбора переходит в завершающую стадию. Рассыпчатую желтую красоту огромными лопатами подбрасывают вверх. Ветер подхватывает и уносит мусор и шелуху, а сами кукурузные зёрна падают обратно на землю, где их собирают мелкими грабл*ми в кучки, а затем засыпают в мешки и увозят в закрома.
На имеющейся карте помечены две дороги - северная и южная. Не разбираясь долго с улицами города, в который меня завезли, иду на юг. Чтоб убедиться в правильности своего пути, спрашиваю одного мистера:
- Эта дорога на Рижоу?
Разговор привёл к тому, что встреченный мистер оказался водителем междугороднего автобуса. Ну, бывают же чудеса!
- Садись, - говорит, - подвезём немного.
Поехали. А через 20 минут меня пересадили в другой автобус, который ехал в нужный мне Рижоу. Кондукторы между собой договорились о моём безбилетном проезде. Еду, развлекаю народ открытками, русскими монетами. Но сама слежу за дорогой. Неделю назад я уже была в Рижоу и знаю, насколько он велик - пешком так просто не выбраться. Не давая завезти себя во чрево города-гиганта, покидаю дружелюбный автобус на нужной развилке дорог. Теперь мне нужно по кольцевой обогнуть Рижоу, а потом по автобану поехать в сторону Хайцжоу.
Скоро сумерки, пора задуматься о ночлеге. Или поймаю следующую машину, которая повезёт меня далеко, или с первым же водителем поеду до его пункта назначения, где и заночую. Это уже наработанная тактика. Выбор не велик - либо спишь, либо едешь. И то, и другое хорошо. Забыла сказать, что железной дороги в этих краях нет, так всё было бы проще.
На сей раз остановился грузовик-длинномер. В кабине двое. Я не выбираю, как некоторые, на какой машине мне ехать. Какая останавливается, та и моя. Для меня не имеет значения, будет ли это скоростной джип или тихоходная развалина. Считаю, что в первую очередь я еду с человеком, а не с транспортным средством. Какая разница на каком автомобиле едет доброе сердце?!
Грузовик направляется на 100 км южнее Рижоу, значит нам по пути. Нарушая знаки и правила движения, водитель ведёт свой огромный корабль не в объезд города, а прямо через самый центр. Едет осторожно, так как 10-метровый прицеп не на каждую улочку способен завернуть. Тут ещё час пик - дороги переполнены. Словно из-под земли перед грузовиком внезапно появился гаишник и жезлом пригласил остановиться. После недолгих споров представитель власти садится на мотоцикл, включает мигалки и сопровождает нас в полицейский участок. Мой водитель на долгие 15 минут исчезает за дверями государственного учреждения, а потом вдруг возвращается в машину за правами. Я удивилась, ведь у нас права спрашивают в первую очередь. Дальнобойщики о чём-то спорят между собой. Из их разговора я поняла, что им грозит штраф в 500 юаней.
И что же дальше? Водитель заводит машину и тут такое началось, мама-родная! Нарушители решили скрыться от полиции. Через город, по каким-то пикулям мы неслись с бешенной скоростью. Я всё время ждала, что мы или собьём кого-нибудь или куда-нибудь въедем. Мысленно сто раз перекрестилась, вцепилась в рюкзак. На каком-то повороте оглянулась назад - здесь ли прицеп, уж больно лихо мы стали вписываться в узкие улочки. Мужики молчат, драйвер крутит баранку, и всё время жмёт на звуковой сигнал. Второй смотрит через окошко назад, нет ли погони. Я притворилась пустотой.
Лишь выехав за город и миновав шлагбаум платного автобана, грузовик сбросил скорость. Водилы сразу засмеялись и долго, шумно и в деталях разбирали ситуацию вновь и вновь. Смысл их жестов и слов был понятен: "Какие мы крутые парни!"
На нужном перекрёстке меня высадили, пожелав счастливого пути. Им в порт, а мне к морю совсем не нужно. Впереди вечерний городок. Решила ночевать в нём. Нашла отель, договорилась о цене. Поднялась в номер, стала раскладывать вещи. Но тут в дверь постучал хозяин и сообщил, что он передумал сдавать мне комнату на одну ночь. Оказывается и так бывает! Что ж, расстраиваться по пустякам не стоит, значит я случайно попала не в свою пьесу. Ищу другой отель. А он оказался рядом. Здесь и цену предложили ниже и порадовали номером с огромным балконом. Я около часа гуляла по законным двадцати метрам открытой веранды на третьем этаже гостиницы, и любовалась открывшимся видом на незнакомый город. Тихий густой вечер расстрелянный сотнями огней .
12 ноября
Проснулась рано и выбралась на балкон завтракать. За чаем наблюдаю уже привычную картину - десятки человек совместно занимаются утренней гимнастикой Тайцзицюань. Птички, которых ежедневно выносят "погулять", поют чудесные песни. Я растворяюсь от удовольствия быть в этом прохладном утре.
Насытившись неспешным рассветом, снова направляюсь на трассу. На сегодня задача минимум - добраться до Щуджоу в провинции Цзянсу.
На дороге вокруг меня собираются любопытные граждане. Никто из них не знает английского, ничего обо мне узнать не могут, но им интересно чего я здесь стою, в автобусы и такси не сажусь, а зачем-то машу остальным машинам. Китайцам далеко не всем понятен автостоп. Есть автовокзал с обширной географией перевозок, зачем стоять на дороге и махать руками? Это всё равно, что в подъезде с лестницей и лифтом просить кого-либо поднять вас на пятый этаж альпинистской веревкой. Народу вокруг собирается всё больше, и меня уже не видно в этой толпе. Кто-то начинает говорить со мной на китайском. Услышав, что я не понимаю, начинает говорить громче. Показываю, что я в китайском тупая, но отнюдь не глухая. Но всё без толку. Перебираюсь на несколько сот метров дальше по дороге. Через некоторое время опять появляются люди. На сей раз они берут ситуацию под контроль и сами начинают останавливать автобусы и маршрутки. Таких людей мы называем хелперами, от "help" - помогать. Как им объяснить, что я совсем не нуждаюсь в их услугах? Беру рюкзак и снова ухожу по дороге вверх, показывая, что сопровождать меня не нужно.
Останавливается легковая машина, и я выясняю с водителем его маршрут. Оглянуться не успела, как нас окружили новые хелперы. Показываю водителю - поехали! Но китайцам нужно разобраться что и к чему. Такие доброжелатели встречаются повсюду. Говорят, что больше всего их в африканских странах. Там целая деревня может идти за вами по дороге километры только для того, чтоб увидеть, чем же закончится дело.
С этим автомобилем я проехала около 70 км, а потом меня ждал сложный участок дороги - на тридцати километрах несколько серьёзных развилок. Тут нужно самой следить за указателями и знаками, не давая водителям запутать себя и увезти в ненужном направлении.
Небольшое отступление. Наблюдения о дорожных разметках, знаках и указателях.
Знаки в основной массе понятные и общепринятые. Но иногда встречаются эксклюзивные китайские, исписанные иероглифами. Стенды-указатели иногда, помимо иероглифов, имеют внизу подписи английскими буквами. Это не перевод, а всего лишь транскрипция иероглифов.
Указатели с настоящим переводом на английский язык встречались мне только в Пекине. Ещё обратила внимание на разметку на крупных перекрёстках. Это не просто линии, это огромные надписи в иероглифах.
Пересаживаюсь из машины в машину… Вот остановился 600-й "Мерседес" и новый встреченный водитель в первую очередь интересуется из какой же я страны. Услышав о России, приглашает в автомобиль, достаёт мобильник, набирает какой-то номер и передаёт телефон мне. В трубке кто-то неплохо говорит по-русски. Это некий человек по имени Миджя - крупный начальник в Пекине. Миджя первым делом поведал мне о том, что вся его семья состоит только из начальников и высокопоставленных чинов. Потом пояснил, что в настоящий момент я сижу в автомобиле его племянника, который является владельцем крупной риэлторской фирмы. Сам говорящий несколько лет работал в Москве, поэтому знает русский язык. Я очень кратко сообщила Мидже о путешествии и о том, куда направляюсь сейчас. Дядюшка тут же всё перевёл своему племяннику, и мы тронулись в путь.
Во время поездки дальнейшее общение напоминало телефонную перестрелку. Мой водитель - Лю Джиан - звонил дяде в Пекин, если хотел меня о чём-то спросить или что-то рассказать. Далёкий переводчик Миджя охотно включился в телефонную игру. Сотовая связь в Китае настолько дешёвая, что большинство китайцев имеют телефоны, некоторые даже по два, и, уж очень любящие поболтать, обвешаны тремя трубками. Пекинский дядюшка рассказывал мне анекдоты, пел песни, расспрашивал о путешествии и почему-то назвал меня Зоей Космодемьянской. На подъезде к городу Линьи, я получила приглашение на обед в ресторане. Как тут откажешься?!
Первый этаж ресторана - кафе-самообслуживание «шведский стол». Обстановка демократичная, музыка – китайская попса. Второй этаж предлагает только рыбное меню. Здесь всё серьёзнее, люди солиднее и никакой музыки, только журчание фонтанчиков. На третьем - национальная китайская кухня. Интерьер рассказывает об истории Китая. Нам подготовили столик на две персоны. Подали меню. Пекинский дядюшка и тут помог – перевёл мои пожелания официанту. А я просила, чтоб еды было немного и, чтоб непременно присутствовал какой-нибудь суп.
Обед начался с чая. В крохотную чашечку насыпали несколько сухих зелёных листочков и живых розовых лепестков, и залив их кипятком, накрыли фарфоровой крышечкой. В течение всей трапезы специальнообученный официант подливал воду в чашку, но листьев чая больше не подкладывал. Наливается кипяток из двухлитрового сосуда, завёрнутого в причудливо вышитую ткань. Носик этого сосуда почти метровой длины. Официант, облаченный в нарядный национальный костюм, стоит между несколькими столиками и тонкой струёй, не проливая ни капли мимо, наполняет чашечки горячей водой. Сигналом для заливки новой порции служит снятая с чайной чашечки обедающего крышка.
Подали мелко нарубленную вместе с костями курицу. Вкус её весьма интересен, но очень уж острый. Не заметив на моём лице особого восторга, мистер Лю Джиан что-то сказал повару, и курица со стола исчезла. Принесли нежнейшую рыбу в соусе и блюдо с варёными сте*л*ми молодой травы без названия. Вот это мне понравилось. Вкусом рыбы, как гастрономическим шедевром, хотелось наслаждаться долго. А пища всё прибывала. Появились стопка из маленьких квадратных блинов и всевозможная начинка к ним. Я выбрала щупальца кальмаров, рис и запаренные луковицы неопознанного растения. Смешивая всё это в различных пропорциях я играла со вкусовыми ощущениями. Чай дополнял прекрасную кухню особым ароматом. Беру паузу, осматриваю помещение ресторана и наряды обслуживающего персонала. Как всё красиво и гармонично! Тихая музыка и мягкий свет располагают к общению. Наш дядюшка звонил непрерывно. Вот такой получился обед с телефонной приправой.
На столе снова появилась курица, но на этот раз её вкус не был столь резким. Я давно была сыта, но обижать угощавшего Лю Джиана не хотелось, поэтому я демонстрировала резиновость желудка. Когда же мои силы совсем иссякли, передо мной поставили широкую супницу, до краёв наполненную ароматным варевом. Да я знаю, что в китайской кухне последовательность блюд абсолютно не соблюдается. Еды просто должно быть много. С супом я не пыталась справиться, только попробовала его и отметила интересность сочетания ингредиентов. Пищу, которую принесли позже, я не могла даже пригубить. Я растворилась после такого обжорства. Не хотелось думать о дальнейшей дороге. Обед забрал все силы. Спасибо, мистер Лю Джиан! :-)
Из ресторана мы поехали в офис риелторской фирмы, где меня встретил заместитель Главы. В руках он держал билет на автобус до Суджоу. У мистера Лю Джиана была запланирована деловая встреча, поэтому он передал заботу обо мне Ли Хею, который и отвёз меня на автовокзал, посадил в автобус и сказал на прощание добрые слова от имени своего шефа.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:18]
11 ноября
На прощание звоню мистеру Вану. Говорю, что записку, ключ и маленькие сувениры для его семьи оставила в квартире, на столе. Надеюсь на нашу встречу в будущем, но уже на территории моей страны.
Сегодня чуть подробнее расскажу, как можно передвигаться попутным транспортом в Китае.
Покупаю в кассе автовокзала Циндао билет до первой населённого пункта, с которым мне сегодня "по пути". Любая крохотная точка из карты-атласа может преподнести сюрприз своим реальным размером. Мне кажется, что в юго-восточном Китае нет маленьких городков. В любимой России, куда ни поедешь, повсюду встретишь деревушки, посёлочки, хутора в десять домов. Тут же населённые пункты иначе как городами не назовёшь.
День сегодня не солнечный, но ясный, без тумана. Новенький асфальтовый тракт послушно огибает море, местами стелится прямо у воды. Из окна автобуса вижу рыбацкие лодки, судёнышки, сети... Я так люблю всё это! Ехала бы и ехала вдоль моря. Но дорога, обогнув залив Цзяоцжхоувань, устремляется с полуострова в живописное междугорье. Невысокие, кругловерхие холмы то зажимают равнинные поля, то расступаются в стороны, выплёскивая всю мощь простора. Весь в синих тонах пейзаж статичен, и только умытая дождями, убегающая на юг, дорожка стремится добраться до горизонта, чтоб снова скрыться за занавесом гор. Над миром царят спокойствие и умиротворённость.
- Вам выходить пора, - склоняется надо мной кондуктор.
- Нет! Дальше с вами поеду, - показываю я жестами.
- Ну, дальше, так дальше, - не возражают мне.
Я снова погружаюсь в созерцание.
Аккуратные поля. Посевы пшеницы, арахиса, табака. Идёт массовая уборка урожая. Хлопок, кукуруза, помидоры. В садах собирают яблоки. Их просто сваливают в большие кучи. Такой способ сбора я уже видела в Турции, в яблочной провинции между городами Чай и Акшехир. Ароматные терриконы иногда достигают трехметровой высоты. Затем подъезжает маленький экскаватор и навалом отправляет красно-жёлтое фруктовое многообразие в кузова машин. Всё уезжает на ближайшую фабрику. К зиме на столах появляются соки, компоты, джемы.
Интересен и сбор кукурузы. Пачатки сначала высушивают на солнце, потом вручную, огромными деревянными колотушками, выбивают из них зёрна. Полуфабрикат оставляют на обочине дорог, укладывая его ровным тонким слоем на асфальте. Когда выдаётся ветряный день, процесс сбора переходит в завершающую стадию. Рассыпчатую желтую красоту огромными лопатами подбрасывают вверх. Ветер подхватывает и уносит мусор и шелуху, а сами кукурузные зёрна падают обратно на землю, где их собирают мелкими грабл*ми в кучки, а затем засыпают в мешки и увозят в закрома.
На имеющейся карте помечены две дороги - северная и южная. Не разбираясь долго с улицами города, в который меня завезли, иду на юг. Чтоб убедиться в правильности своего пути, спрашиваю одного мистера:
- Эта дорога на Рижоу?
Разговор привёл к тому, что встреченный мистер оказался водителем междугороднего автобуса. Ну, бывают же чудеса!
- Садись, - говорит, - подвезём немного.
Поехали. А через 20 минут меня пересадили в другой автобус, который ехал в нужный мне Рижоу. Кондукторы между собой договорились о моём безбилетном проезде. Еду, развлекаю народ открытками, русскими монетами. Но сама слежу за дорогой. Неделю назад я уже была в Рижоу и знаю, насколько он велик - пешком так просто не выбраться. Не давая завезти себя во чрево города-гиганта, покидаю дружелюбный автобус на нужной развилке дорог. Теперь мне нужно по кольцевой обогнуть Рижоу, а потом по автобану поехать в сторону Хайцжоу.
Скоро сумерки, пора задуматься о ночлеге. Или поймаю следующую машину, которая повезёт меня далеко, или с первым же водителем поеду до его пункта назначения, где и заночую. Это уже наработанная тактика. Выбор не велик - либо спишь, либо едешь. И то, и другое хорошо. Забыла сказать, что железной дороги в этих краях нет, так всё было бы проще.
На сей раз остановился грузовик-длинномер. В кабине двое. Я не выбираю, как некоторые, на какой машине мне ехать. Какая останавливается, та и моя. Для меня не имеет значения, будет ли это скоростной джип или тихоходная развалина. Считаю, что в первую очередь я еду с человеком, а не с транспортным средством. Какая разница на каком автомобиле едет доброе сердце?!
Грузовик направляется на 100 км южнее Рижоу, значит нам по пути. Нарушая знаки и правила движения, водитель ведёт свой огромный корабль не в объезд города, а прямо через самый центр. Едет осторожно, так как 10-метровый прицеп не на каждую улочку способен завернуть. Тут ещё час пик - дороги переполнены. Словно из-под земли перед грузовиком внезапно появился гаишник и жезлом пригласил остановиться. После недолгих споров представитель власти садится на мотоцикл, включает мигалки и сопровождает нас в полицейский участок. Мой водитель на долгие 15 минут исчезает за дверями государственного учреждения, а потом вдруг возвращается в машину за правами. Я удивилась, ведь у нас права спрашивают в первую очередь. Дальнобойщики о чём-то спорят между собой. Из их разговора я поняла, что им грозит штраф в 500 юаней.
И что же дальше? Водитель заводит машину и тут такое началось, мама-родная! Нарушители решили скрыться от полиции. Через город, по каким-то пикулям мы неслись с бешенной скоростью. Я всё время ждала, что мы или собьём кого-нибудь или куда-нибудь въедем. Мысленно сто раз перекрестилась, вцепилась в рюкзак. На каком-то повороте оглянулась назад - здесь ли прицеп, уж больно лихо мы стали вписываться в узкие улочки. Мужики молчат, драйвер крутит баранку, и всё время жмёт на звуковой сигнал. Второй смотрит через окошко назад, нет ли погони. Я притворилась пустотой.
Лишь выехав за город и миновав шлагбаум платного автобана, грузовик сбросил скорость. Водилы сразу засмеялись и долго, шумно и в деталях разбирали ситуацию вновь и вновь. Смысл их жестов и слов был понятен: "Какие мы крутые парни!"
На нужном перекрёстке меня высадили, пожелав счастливого пути. Им в порт, а мне к морю совсем не нужно. Впереди вечерний городок. Решила ночевать в нём. Нашла отель, договорилась о цене. Поднялась в номер, стала раскладывать вещи. Но тут в дверь постучал хозяин и сообщил, что он передумал сдавать мне комнату на одну ночь. Оказывается и так бывает! Что ж, расстраиваться по пустякам не стоит, значит я случайно попала не в свою пьесу. Ищу другой отель. А он оказался рядом. Здесь и цену предложили ниже и порадовали номером с огромным балконом. Я около часа гуляла по законным двадцати метрам открытой веранды на третьем этаже гостиницы, и любовалась открывшимся видом на незнакомый город. Тихий густой вечер расстрелянный сотнями огней .
12 ноября
Проснулась рано и выбралась на балкон завтракать. За чаем наблюдаю уже привычную картину - десятки человек совместно занимаются утренней гимнастикой Тайцзицюань. Птички, которых ежедневно выносят "погулять", поют чудесные песни. Я растворяюсь от удовольствия быть в этом прохладном утре.
Насытившись неспешным рассветом, снова направляюсь на трассу. На сегодня задача минимум - добраться до Щуджоу в провинции Цзянсу.
На дороге вокруг меня собираются любопытные граждане. Никто из них не знает английского, ничего обо мне узнать не могут, но им интересно чего я здесь стою, в автобусы и такси не сажусь, а зачем-то машу остальным машинам. Китайцам далеко не всем понятен автостоп. Есть автовокзал с обширной географией перевозок, зачем стоять на дороге и махать руками? Это всё равно, что в подъезде с лестницей и лифтом просить кого-либо поднять вас на пятый этаж альпинистской веревкой. Народу вокруг собирается всё больше, и меня уже не видно в этой толпе. Кто-то начинает говорить со мной на китайском. Услышав, что я не понимаю, начинает говорить громче. Показываю, что я в китайском тупая, но отнюдь не глухая. Но всё без толку. Перебираюсь на несколько сот метров дальше по дороге. Через некоторое время опять появляются люди. На сей раз они берут ситуацию под контроль и сами начинают останавливать автобусы и маршрутки. Таких людей мы называем хелперами, от "help" - помогать. Как им объяснить, что я совсем не нуждаюсь в их услугах? Беру рюкзак и снова ухожу по дороге вверх, показывая, что сопровождать меня не нужно.
Останавливается легковая машина, и я выясняю с водителем его маршрут. Оглянуться не успела, как нас окружили новые хелперы. Показываю водителю - поехали! Но китайцам нужно разобраться что и к чему. Такие доброжелатели встречаются повсюду. Говорят, что больше всего их в африканских странах. Там целая деревня может идти за вами по дороге километры только для того, чтоб увидеть, чем же закончится дело.
С этим автомобилем я проехала около 70 км, а потом меня ждал сложный участок дороги - на тридцати километрах несколько серьёзных развилок. Тут нужно самой следить за указателями и знаками, не давая водителям запутать себя и увезти в ненужном направлении.
Небольшое отступление. Наблюдения о дорожных разметках, знаках и указателях.
Знаки в основной массе понятные и общепринятые. Но иногда встречаются эксклюзивные китайские, исписанные иероглифами. Стенды-указатели иногда, помимо иероглифов, имеют внизу подписи английскими буквами. Это не перевод, а всего лишь транскрипция иероглифов.
Указатели с настоящим переводом на английский язык встречались мне только в Пекине. Ещё обратила внимание на разметку на крупных перекрёстках. Это не просто линии, это огромные надписи в иероглифах.
Пересаживаюсь из машины в машину… Вот остановился 600-й "Мерседес" и новый встреченный водитель в первую очередь интересуется из какой же я страны. Услышав о России, приглашает в автомобиль, достаёт мобильник, набирает какой-то номер и передаёт телефон мне. В трубке кто-то неплохо говорит по-русски. Это некий человек по имени Миджя - крупный начальник в Пекине. Миджя первым делом поведал мне о том, что вся его семья состоит только из начальников и высокопоставленных чинов. Потом пояснил, что в настоящий момент я сижу в автомобиле его племянника, который является владельцем крупной риэлторской фирмы. Сам говорящий несколько лет работал в Москве, поэтому знает русский язык. Я очень кратко сообщила Мидже о путешествии и о том, куда направляюсь сейчас. Дядюшка тут же всё перевёл своему племяннику, и мы тронулись в путь.
Во время поездки дальнейшее общение напоминало телефонную перестрелку. Мой водитель - Лю Джиан - звонил дяде в Пекин, если хотел меня о чём-то спросить или что-то рассказать. Далёкий переводчик Миджя охотно включился в телефонную игру. Сотовая связь в Китае настолько дешёвая, что большинство китайцев имеют телефоны, некоторые даже по два, и, уж очень любящие поболтать, обвешаны тремя трубками. Пекинский дядюшка рассказывал мне анекдоты, пел песни, расспрашивал о путешествии и почему-то назвал меня Зоей Космодемьянской. На подъезде к городу Линьи, я получила приглашение на обед в ресторане. Как тут откажешься?!
Первый этаж ресторана - кафе-самообслуживание «шведский стол». Обстановка демократичная, музыка – китайская попса. Второй этаж предлагает только рыбное меню. Здесь всё серьёзнее, люди солиднее и никакой музыки, только журчание фонтанчиков. На третьем - национальная китайская кухня. Интерьер рассказывает об истории Китая. Нам подготовили столик на две персоны. Подали меню. Пекинский дядюшка и тут помог – перевёл мои пожелания официанту. А я просила, чтоб еды было немного и, чтоб непременно присутствовал какой-нибудь суп.
Обед начался с чая. В крохотную чашечку насыпали несколько сухих зелёных листочков и живых розовых лепестков, и залив их кипятком, накрыли фарфоровой крышечкой. В течение всей трапезы специальнообученный официант подливал воду в чашку, но листьев чая больше не подкладывал. Наливается кипяток из двухлитрового сосуда, завёрнутого в причудливо вышитую ткань. Носик этого сосуда почти метровой длины. Официант, облаченный в нарядный национальный костюм, стоит между несколькими столиками и тонкой струёй, не проливая ни капли мимо, наполняет чашечки горячей водой. Сигналом для заливки новой порции служит снятая с чайной чашечки обедающего крышка.
Подали мелко нарубленную вместе с костями курицу. Вкус её весьма интересен, но очень уж острый. Не заметив на моём лице особого восторга, мистер Лю Джиан что-то сказал повару, и курица со стола исчезла. Принесли нежнейшую рыбу в соусе и блюдо с варёными сте*л*ми молодой травы без названия. Вот это мне понравилось. Вкусом рыбы, как гастрономическим шедевром, хотелось наслаждаться долго. А пища всё прибывала. Появились стопка из маленьких квадратных блинов и всевозможная начинка к ним. Я выбрала щупальца кальмаров, рис и запаренные луковицы неопознанного растения. Смешивая всё это в различных пропорциях я играла со вкусовыми ощущениями. Чай дополнял прекрасную кухню особым ароматом. Беру паузу, осматриваю помещение ресторана и наряды обслуживающего персонала. Как всё красиво и гармонично! Тихая музыка и мягкий свет располагают к общению. Наш дядюшка звонил непрерывно. Вот такой получился обед с телефонной приправой.
На столе снова появилась курица, но на этот раз её вкус не был столь резким. Я давно была сыта, но обижать угощавшего Лю Джиана не хотелось, поэтому я демонстрировала резиновость желудка. Когда же мои силы совсем иссякли, передо мной поставили широкую супницу, до краёв наполненную ароматным варевом. Да я знаю, что в китайской кухне последовательность блюд абсолютно не соблюдается. Еды просто должно быть много. С супом я не пыталась справиться, только попробовала его и отметила интересность сочетания ингредиентов. Пищу, которую принесли позже, я не могла даже пригубить. Я растворилась после такого обжорства. Не хотелось думать о дальнейшей дороге. Обед забрал все силы. Спасибо, мистер Лю Джиан! :-)
Из ресторана мы поехали в офис риелторской фирмы, где меня встретил заместитель Главы. В руках он держал билет на автобус до Суджоу. У мистера Лю Джиана была запланирована деловая встреча, поэтому он передал заботу обо мне Ли Хею, который и отвёз меня на автовокзал, посадил в автобус и сказал на прощание добрые слова от имени своего шефа.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:18]
(21)
Вечер 12 ноября
Ошибочка небольшая (или большая?) вышла. Читала, что некий город с названием созвучным с "Суджоу" посетил и описал Марко Поло. Хотела попасть именно в него, чтоб сверить описанное с настоящим. Но приехав в Суджоу, узнала о китайском «подвохе». Здесь четыре города с названиями, звучащими для моего уха примерно одинаково - Суджоу, Сьюджоу, Щуджоу, Сюйджоу. Я оказалась в последнем. Китайцы их никогда не путают, так как названия записываются разными иероглифами, а вот я промахнулась.
Сюйджоу - очередной большой город.
Уже стемнело, и я ищу гостиницу. Но встретила определённое сопротивление, выраженное в отказе поселить меня в отеле без четырёх звёзд.
- Мне не нужны "звёзды", мне нужно поспать до утра, чтоб завтра утром уехать поездом в Хэфэй.
- Извините, но вас, как иностранку, поселят только в "ХХХ", - вежливо отказывают мне в очередном отеле.
Цены в этом "ХХХ" запредельные, поэтому меняю тактику ночёвки и направляюсь в интернет-кафе. Я давно не писала отчёт, поэтому посидеть ночь за компьютером мне не помешает. Высплюсь завтра в поезде.
Интернет-кафе порадовало меня тишиной, отдельными кабинками на каждые два компьютера и очень удобными диванами. Около часа ночи почувствовала усталость и неспособность упаковывать слова в предложения. Пошла умыться и передохнуть. Смотрю, а в соседних кабинках народ спит штабелями. Прекрасная мысль!. Возвращаюсь на место и расстилаю спальник на своём мягком диванчике и, улыбаясь, засыпаю до семи утра.
13 ноября
... тихонечко прикасаюсь к новому дню. В интернет-кафе тихо, народ спит. Собираю вещи, благодарю дежурного за чудесную ночёвку и выхожу на улицу - непроглядный туман. В кассах авто и ж/д вокзалов меня огорчили отсутствием билетов на сегодняшний день. Чего делать? Сидеть в этом городе без гостиниц совсем не хочется. Нужно выбираться на юг, но в плотном тумане не то что юга, собственных ног не видно. Транспорт стоит, лишь некоторые машины и велосипедисты, почти на ощупь, медленно двигаются, подобно хаотичному броуновскому движению. Свет включенных фар и гудки автомобилей предлагают пешеходам уклониться от попадания под колёса.
Нужно ждать. Развлекаю себя длинным завтраком, а потом возвращаюсь в знакомое кафе, где два часа просиживаю в Интернете.
К 11 часам туман развеялся, и жизнь в городе вернулась в привычное русло. Молоденькая девочка помогла мне составить схему выезда из Сюйджоу на общественном транспорте. Так, пересаживаясь с автобуса на автобус, я выехала в пригород. Сеть дорог. Но мне нужно найти скоростной автобан.
Расскажу немного об этих новых дорогах.
Китай задыхался от бездорожья. И восемь лет назад была принята правительственная программа по строительству крупных автобанов между городами-столицами, и пяти хайвеев. Два хайвэя (скоростная трасса) должны были быть проложены с запада на восток, а ещё три должны соединить север с югом. В проект заложили все достижения современности, пригласили специалистов из Европы, послали китайскую молодёжь за рубеж, учиться искусству дорожного строительства. Археологи и историки продиктовали свои важные условия, дабы строительство случайно не навредило культурному наследию Китая. И началось! Взрывались горы, рубились тоннели, возводились мосты, изучались ветра пустынь, осушались болотистые местности. Крестьян переселяли с земель, "передвигали" поля. Миллионы людей были привлечены к дорожным работам. Круглые сутки, в несколько смен, велась и ведётся всекитайская стройка. Темпы появления дорог удивили весь мир. Вдумайтесь, всего за восемь лет проложены десятки тысяч километров настоящих шедевров дорожного строительства. Введённые в эксплуатацию автобаны и платные хайвэи. При въезде на них установлены контрольные посты "Tall Gate", оборудованные электроникой. Иногда деньги платятся сразу, и сумма зависит от размера транспортного средства. А иногда на "толл гейте" выдают пластиковую карточку с чипкодом места въезда. С этой картой можно пересекать несколько автобанов, переезжая с одного на другой. В этом случае вы заплатите при съезде с хайвэя и столько, сколько "накатали". У каждого участка пути есть своя цена, но при длинных переездах компьютер сделает вам скидку. Проникнуть на эти современные дороги "со стороны" невозможно даже пешему человеку. На автобанах запрещена езда на велосипедах, повозках и ходьба пешком.
Хочу ещё отметить, что повсеместно встречаю очень много ручного труда. Будь то сельское хозяйство, строительство или любая другая сфера деятельность. Я думала, что девушка с отбойным млотком, это чисто русский эпос. Но местные женщины давно добились (непонятно зачем) полнейшего равноправия с мужчинами. Однажды, я просто обалдела от увиденного: беременная сварщица, с огромным агрегатом в руках, вылезала из-под ремонтируемого ею автобуса.
Мерзейший, холодный, мелкий дождь абсолютно не радовал. Нашла начало нужной скоростной магистрали и направилась к шлагбаумам "толл гейта". Меня издалека заприметили дежурные и стали жестами показывать, что пешеходам сюда нельзя. Подхожу, здороваюсь. Объясняю, что мне нужно в Хэфэй, а билетов нет ни на поезд, ни на автобус. Вошли в положение, пообещали, что подсадят меня в попутную машину. а пока пригласили в одну из тёплых будочек на посту. Так я увидела всю работу "толл гейта". Как работает спецкомпьютер, как считывается и выводится на экран вся информация о подъезжающем автомобиле, как срабатывает шлагбаум. Дежурный полицейский спрашивал водителей об их маршрутах. Наконец мне подали знак, что я могу сесть в лёгкий грузовичок типа нашей "Газели", который довезёт меня до Хэфэя (300 км). Вот удача! Спасибо всем.
Поговорить с водителем сначала никак не удавалось. Кое-как выяснили имена друг друга. Его зовут Хи Лунь. Но потом мы стали разговаривать каждый на своём языке. Представьте себе, что всё было понятно и мне, и ему. В общении упор делался не столько на слова, сколько на жесты и интонацию. За окном противный холодный дождь, а мне тепло, легко и спокойно в маленькой кабине. Автобан широкий, машин мало. Дорожные табло всё время предлагают сбросить скорость. Наш грузовичок движется ровно, лишь изредка покачивается от порывов ветра. Стрелка спидометра прилипла к отметке 80. Я легко ориентируюсь в дорожных указателях, читаю дорогу, и не хуже Хи Луня понимаю любую ситуацию на хайвэе. Я же водитель с пятнадцатилетним стажем. В моём архиве автопутешествия по России и СНГ. Любимым маршрутом остаётся дорога-кольцо к Чёрному морю через Уфу, Волгоград, Адыгею до Джубги, потом до Красной Поляны, разворот на Сочи, Новороссийск, затем паромная переправа в Крым, через Судак в любимый Севастополь, и обратно домой через Джанкой, Ростов-на-Дону, Самару. Сколько раз ездила этим маршрутом! Это потом в моей жизни появился Антон Кротов со своим учением о вольных путешествиях и автостопе. Так пришла мысль выбраться в дальние страны без собственной машины. Но учиться любым путешествиям нужно дома, в родной России, где знаешь язык, правила и законы, традиции и уклад народов. Позднее накопленные знания и опыт можно спроецировать на иноземные дороги.
---------------
Свежепостроенный автобан мчит нас среди мокрых невысоких гор. Города остаются в стороне. Редкие деревья подчёркивают пустынность пейзажа. Это провинция Аньхой на юго-востоке Китая. Дождь то прекращается, то нападает новым ливнем. Ветер треплет осенний ландшафт. Всё же, осень - она и в Китае осень. Нет уже ярких красок и сочных полей. Выцвело небо, а вслед за ним и вся природа.
У развилки на Хэфэй - столицу Аньхоя - водитель останавливается и показывает, что мне здесь выходить, а он поедет дальше.
- Куда дальше? Покажите, пожалуйста, на карте место, куда вы едете.
И тут выясняем, что ему совсем не в Хэфэй, а в небольшой городок в 130 км от Ухани. Я обрадовалась. Мне-то тоже этот Хефей не очень-то нужен. Моя дорога на Цзюцзян, где я поздороваюсь со второй крупной рекой Китая - Янзцы. По-прежнему мечтаю о водном путешествии. Если верить карте, именно от Цзюцзяна можно добраться по воде до Сянина, Чанши и даже до Гуйлиня, который помечен, как речной порт. Но это всё в будущем. А сейчас я ещё 200 километров могу проехать вместе с Хи Лунем. Заводим машину и, взаимно радуясь совпадающим планам, едем дальше, углубл*ясь в сырой ноябрь.
мистер Хи Лунь
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Постепенно темнеет, и в ночи ничего не видно кроме капель дождя. Струйки воды на лобовом стекле прокладывают путь не вниз, а вверх, к крыше (это от встречного ветра). Редкие далёкие безликие огни проникают в сердце тоской и мыслями о доме. Куда еду? Чего ждёт? Где буду ночевать? Ответов нет.
Смотрю в карту. Скоро мой водитель свернёт с автобана на северо-запад. Значит, через 25-30 километров мне выходить в темноту и сырость, и ловить следующую машину. В саму Ухань мне не совсем по пути, мне теперь только на юг.
Подъезжая к развилке на Цзюцзян, водитель предлагает ехать вместе с ним дальше, чувствуя некоторую ответственность за меня.
- Ну, куда ты пойдёшь? Дождь, темень. В моём городе тоже есть гостиницы и автовокзал.
Думаю недолго. Мне какая разница где ночевать? Я одинаково не видела любой из этих городов. Решено, едем вместе дальше! Вот так, третий раз за день, меняется мой маршрут. В Цзюцзян я уже никак не попадаю, а поеду на юг через Ухань. В конце концов, для бешеной собаки сто вёрст не крюк.
За что люблю путешествия? За предчувствие счастья. За вольность, за неизвестность и независимость. За непредсказуемость встреч и дорог. За возможность выбора. За добро, которое щедро дарится путешествующим. Любой встреченный человек может внести коррективы в маршрут и даже в жизнь. Когда я въезжала в Китай, у меня были рюкзак и месяц времени. Никаких чётко расписанных планов! Каждый день, от города к городу, от места к месту меня направляли встреченные люди. Я полагалась только на их советы, их пожелания.
14 ноября
Скажу честно - не знаю где ночевала. Относительно небольшой город в провинции Хубей. Ещё могу добавить, что городок предоставил мне возможность выспаться, утром накормил вкусным завтраком и отправил на автобусе до Ухани - столицы десятой провинции, пересекаемой мною. Дождь прекратился. Автобус везёт по дороге, проложенной среди гигантского бассейна Янзцы. Сотни озёр, затопленных рисовых полей. Свет отражённого восходящего Солнышка бриллиантовым блеском осыпает просторы. Всё переливается и играет отражениями. В душу снова вернулся праздник. Как прекрасен мир!
В небе замечаю клин птиц с длинными лапками. Орнитолог из меня никакой, поэтому думаю, что это журавли. Куда они летят?
Разливы Янзцы поражают масштабностью. Интересно, почему главной рекой китайцы считают Хуанхэ? Да, Хуанхэ настолько мощная, что даже способна двигать собственное русло на километры, если не одеть её в дамбы. Но я видела Хуанхэ и сейчас наблюдаю бассейн Янзцы. Невольно провожу сравнение. Скажу, что Янзцы производит более сильное впечатление.
Делая записи в блокноте, обнаружила, что сбилась в днях недели. Сегодня воскресенье, а по моим записям - четверг. Да, счастливые часов и дней не наблюдают.
Из окна автобуса периодически вижу странные высокие камни вдоль дорог. Это - природные образования, источенные водами до причудливых форм. Китайцы устанавливают их стелами и украшают цветами. Отдельные такие сооружения достигают 5-7 метров в высоту.
Замечаю небольшое кладбище. Выглядит оно также, как и наши, только нет на нём оградок и скамеечек. Опять же удивляюсь, ведь при таком количестве населения, в Китае должно быть много и больших кладбищ, но это первое и маленькое, увиденное мною за два месяца.
Холмы изрезаны затопленными аккуратными рисовыми наделами. Для меня остаётся загадкой, как вода подаётся наверх. Может это дождевая вода? Тогда, как её удерживают на полях? Или поля в основе состоят из глины?
Дорога, дорога, дорога… Взгляд выхватывает фрагменты из калейдоскопа жизни. Школьники, спешащие на учё*у. Бабушки, крутящие педали велосипедов. Повозки, гружёные фруктами. Мощные буйволы, работающие на полях. Обычное утро мирного Китая.
10:00
Добралась до Ухани и поразилась её размерами. Всякий раз, подъезжая к новому городу, в глубине души надеюсь, что он будет не очень большим и тихим. Я так устала от этих китайских громадин, что они уже не в радость. Мне бы найти местечко вроде Цюйфу, а ещё лучше скромную деревушку где-нибудь в горах, у реки. Душа просто требует природы, красоты и тишины. Но на поиски оазиса нет времени. Правы были те, кто советовали мне делать трёхмесячную визу в Китай. У меня же остаётся в запасе всего шесть дней.
---------------
Янзцы режет столицу провинции Хубей на две огромные части. С одной стороны реки город размерами с Москву и на другом берегу ничуть не меньше. Река разливается каналами и притоками. Километровые мосты. Баржи, теплоходики, катера, лодки. Воды в реке столько, что любому ясно, что Янзцы судоходна, в отличие от обмелевшей Хуанхэ. Первым делом еду в речной порт, узнать расписание. Но меня опять огорчили тем, что у Ухани нет водного пассажирского сообщения с другими городами. В девяностых годах прошлого века компания-перевозчик пала жертвой на полях сражений с железной дорогой и авиалиниями. Прогулочные суда совершают обзорные пригородные речные круизы только в дни национальных каникул и праздников.
15 ноября
Ухань - один из крупнейших мегаполисов Китая. Население - более 3,5 млн. человек. Крупнейший промышленный центр одной из самых экономически мощных провинций страны - Хубэй. Ухань является конгломератом трех когда-то независимых городов: Ханькоу, Ханьян и Учан. Учан был основан при династии Хань, некогда его окружали мощные городские стены. Ханькоу был обычной деревней. Когда в 1920-ых годах построили железную дорогу Пекин - Ухань, Ханькоу стал стремительно развиваться и стал первым крупным индустриальным центром внутренней части Китая. Самый маленький из трёх городов Ухани - Ханьян. Он был основан в 7 веке н.э., в конце 19 века получил развитие как первый в стране центр современной металлургии. В 20 веке японская оккупация полностью разрушила производственные мощности города, и сейчас здесь развивают только легкую промышленность. Именно Ухань стал в 1911 году местом восстания, которое привело к падению династии Цин и к началу китайской революции. В ходе восстания Ханькоу был сожжен до основания.
Ухань - редкий город на Янцзы, про который можно сказать, что он находится на обоих берегах реки. Секторы Ханькоу и Ханьян разделены впадающей в Янцзы рекой Хань.
Мост через Янцзы - несомненная достопримечательность Ухани. 1000-метровый мост, высотой 30 м, связывает Учан и Ханьян. Мост был закончен в 1957 году и ознаменовал первое выдающееся инженерное достижение нового Китая.
К мутно-коричневой воде Янзцы подойти невозможно. Берег илистый, вязкий. Дарю себе прогулку по двухэтажному красавцу-мосту. На первом этаже, на высоте двадцати метров, проносятся поезда, на верхнем - движется автотранспорт и редкие гуляющие граждане. Мост тщательно охраняется полицией и армией. Иду по мосту медленно, разглядываю набережные, причалы, лодочки, баржи. Открывающаяся с середины моста панорама впечатляет. Янзцы в этом месте сравнима с нашей весенней Волгой в районе Астрахани. Это море, а не река!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На левом берегу возвышается мощная древняя пагода - символ города. На правом - изящная телебашня. Зелёные холмы над городом чередуются с небоскрё*ами. Перейдя через мост, попадаю на красивую аллею, где радуюсь парковому искусству. Кусты не просто высажены и подстрижены, а они образуют трех-ярусный живой разноцветный тоннель. Клумбы с диковинными цветами, крохотные водоемчики с низкими фонтанчиками. Прогуливающиеся туристы, студенты с книжками, симпатичные старики. Выхожу к каналу, обрамлённому лодками-домами. Такие плавучие жилища встречаю впервые. С каждой лодочки на берег перекинут узенький мостик в две-три досочки. Видно, что эти лодки-дома пришвартовались давно и больше никогда никуда не уплывут. Это постоянное место жительства тысяч людей, большинство из которых рыбаки.
На улочках Ухани, то тут, то там появляются группы, одетых в одинаковые одежды, парней и девчат. Эта молодёжь работает в больницах, гостиницах, парикмахерских, массажных салонах, ресторанах. Днём у всех трудовых коллективов есть время для краткого перерыва и "производственной гимнастики". Мальчишки и девчонки выходят из зданий на улицу, выстраиваются в шеренги и минут по 10-15, под бодрую музыку делают физические упражнения. Со стороны это походит на спортивные групповые танцы. Потом все возвращаются на свои рабочие места. Нужно сказать, что на работу в Китае охотно берут с 14 лет. Многие и учатся и работают одновременно. Если бизнес семейный, то дети трудятся с 8-10 лет. И это только приветствуется родителями.
Улиц, дорог, скоростных автомагистралей, поднятых на уровень третьего этажа, в Ухани слишком много. Движение насыщено всеми видами транспорта. Велосипедисты порой просто цепляются за борта машин и так ускоренно передвигаются по городу.
-----------------
Обгулявшись по Ухани, погружаю тело и рюкзак в поезд, который обещает за ночь перевезти меня через провинцию Хуань в Наньлин-цжуанский автономный район, в Гуйлинь. Две недели назад девочка, встреченная мною в поезде, очень советовала посетить этот город.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:11]
Вечер 12 ноября
Ошибочка небольшая (или большая?) вышла. Читала, что некий город с названием созвучным с "Суджоу" посетил и описал Марко Поло. Хотела попасть именно в него, чтоб сверить описанное с настоящим. Но приехав в Суджоу, узнала о китайском «подвохе». Здесь четыре города с названиями, звучащими для моего уха примерно одинаково - Суджоу, Сьюджоу, Щуджоу, Сюйджоу. Я оказалась в последнем. Китайцы их никогда не путают, так как названия записываются разными иероглифами, а вот я промахнулась.
Сюйджоу - очередной большой город.
Уже стемнело, и я ищу гостиницу. Но встретила определённое сопротивление, выраженное в отказе поселить меня в отеле без четырёх звёзд.
- Мне не нужны "звёзды", мне нужно поспать до утра, чтоб завтра утром уехать поездом в Хэфэй.
- Извините, но вас, как иностранку, поселят только в "ХХХ", - вежливо отказывают мне в очередном отеле.
Цены в этом "ХХХ" запредельные, поэтому меняю тактику ночёвки и направляюсь в интернет-кафе. Я давно не писала отчёт, поэтому посидеть ночь за компьютером мне не помешает. Высплюсь завтра в поезде.
Интернет-кафе порадовало меня тишиной, отдельными кабинками на каждые два компьютера и очень удобными диванами. Около часа ночи почувствовала усталость и неспособность упаковывать слова в предложения. Пошла умыться и передохнуть. Смотрю, а в соседних кабинках народ спит штабелями. Прекрасная мысль!. Возвращаюсь на место и расстилаю спальник на своём мягком диванчике и, улыбаясь, засыпаю до семи утра.
13 ноября
... тихонечко прикасаюсь к новому дню. В интернет-кафе тихо, народ спит. Собираю вещи, благодарю дежурного за чудесную ночёвку и выхожу на улицу - непроглядный туман. В кассах авто и ж/д вокзалов меня огорчили отсутствием билетов на сегодняшний день. Чего делать? Сидеть в этом городе без гостиниц совсем не хочется. Нужно выбираться на юг, но в плотном тумане не то что юга, собственных ног не видно. Транспорт стоит, лишь некоторые машины и велосипедисты, почти на ощупь, медленно двигаются, подобно хаотичному броуновскому движению. Свет включенных фар и гудки автомобилей предлагают пешеходам уклониться от попадания под колёса.
Нужно ждать. Развлекаю себя длинным завтраком, а потом возвращаюсь в знакомое кафе, где два часа просиживаю в Интернете.
К 11 часам туман развеялся, и жизнь в городе вернулась в привычное русло. Молоденькая девочка помогла мне составить схему выезда из Сюйджоу на общественном транспорте. Так, пересаживаясь с автобуса на автобус, я выехала в пригород. Сеть дорог. Но мне нужно найти скоростной автобан.
Расскажу немного об этих новых дорогах.
Китай задыхался от бездорожья. И восемь лет назад была принята правительственная программа по строительству крупных автобанов между городами-столицами, и пяти хайвеев. Два хайвэя (скоростная трасса) должны были быть проложены с запада на восток, а ещё три должны соединить север с югом. В проект заложили все достижения современности, пригласили специалистов из Европы, послали китайскую молодёжь за рубеж, учиться искусству дорожного строительства. Археологи и историки продиктовали свои важные условия, дабы строительство случайно не навредило культурному наследию Китая. И началось! Взрывались горы, рубились тоннели, возводились мосты, изучались ветра пустынь, осушались болотистые местности. Крестьян переселяли с земель, "передвигали" поля. Миллионы людей были привлечены к дорожным работам. Круглые сутки, в несколько смен, велась и ведётся всекитайская стройка. Темпы появления дорог удивили весь мир. Вдумайтесь, всего за восемь лет проложены десятки тысяч километров настоящих шедевров дорожного строительства. Введённые в эксплуатацию автобаны и платные хайвэи. При въезде на них установлены контрольные посты "Tall Gate", оборудованные электроникой. Иногда деньги платятся сразу, и сумма зависит от размера транспортного средства. А иногда на "толл гейте" выдают пластиковую карточку с чипкодом места въезда. С этой картой можно пересекать несколько автобанов, переезжая с одного на другой. В этом случае вы заплатите при съезде с хайвэя и столько, сколько "накатали". У каждого участка пути есть своя цена, но при длинных переездах компьютер сделает вам скидку. Проникнуть на эти современные дороги "со стороны" невозможно даже пешему человеку. На автобанах запрещена езда на велосипедах, повозках и ходьба пешком.
Хочу ещё отметить, что повсеместно встречаю очень много ручного труда. Будь то сельское хозяйство, строительство или любая другая сфера деятельность. Я думала, что девушка с отбойным млотком, это чисто русский эпос. Но местные женщины давно добились (непонятно зачем) полнейшего равноправия с мужчинами. Однажды, я просто обалдела от увиденного: беременная сварщица, с огромным агрегатом в руках, вылезала из-под ремонтируемого ею автобуса.
Мерзейший, холодный, мелкий дождь абсолютно не радовал. Нашла начало нужной скоростной магистрали и направилась к шлагбаумам "толл гейта". Меня издалека заприметили дежурные и стали жестами показывать, что пешеходам сюда нельзя. Подхожу, здороваюсь. Объясняю, что мне нужно в Хэфэй, а билетов нет ни на поезд, ни на автобус. Вошли в положение, пообещали, что подсадят меня в попутную машину. а пока пригласили в одну из тёплых будочек на посту. Так я увидела всю работу "толл гейта". Как работает спецкомпьютер, как считывается и выводится на экран вся информация о подъезжающем автомобиле, как срабатывает шлагбаум. Дежурный полицейский спрашивал водителей об их маршрутах. Наконец мне подали знак, что я могу сесть в лёгкий грузовичок типа нашей "Газели", который довезёт меня до Хэфэя (300 км). Вот удача! Спасибо всем.
Поговорить с водителем сначала никак не удавалось. Кое-как выяснили имена друг друга. Его зовут Хи Лунь. Но потом мы стали разговаривать каждый на своём языке. Представьте себе, что всё было понятно и мне, и ему. В общении упор делался не столько на слова, сколько на жесты и интонацию. За окном противный холодный дождь, а мне тепло, легко и спокойно в маленькой кабине. Автобан широкий, машин мало. Дорожные табло всё время предлагают сбросить скорость. Наш грузовичок движется ровно, лишь изредка покачивается от порывов ветра. Стрелка спидометра прилипла к отметке 80. Я легко ориентируюсь в дорожных указателях, читаю дорогу, и не хуже Хи Луня понимаю любую ситуацию на хайвэе. Я же водитель с пятнадцатилетним стажем. В моём архиве автопутешествия по России и СНГ. Любимым маршрутом остаётся дорога-кольцо к Чёрному морю через Уфу, Волгоград, Адыгею до Джубги, потом до Красной Поляны, разворот на Сочи, Новороссийск, затем паромная переправа в Крым, через Судак в любимый Севастополь, и обратно домой через Джанкой, Ростов-на-Дону, Самару. Сколько раз ездила этим маршрутом! Это потом в моей жизни появился Антон Кротов со своим учением о вольных путешествиях и автостопе. Так пришла мысль выбраться в дальние страны без собственной машины. Но учиться любым путешествиям нужно дома, в родной России, где знаешь язык, правила и законы, традиции и уклад народов. Позднее накопленные знания и опыт можно спроецировать на иноземные дороги.
---------------
Свежепостроенный автобан мчит нас среди мокрых невысоких гор. Города остаются в стороне. Редкие деревья подчёркивают пустынность пейзажа. Это провинция Аньхой на юго-востоке Китая. Дождь то прекращается, то нападает новым ливнем. Ветер треплет осенний ландшафт. Всё же, осень - она и в Китае осень. Нет уже ярких красок и сочных полей. Выцвело небо, а вслед за ним и вся природа.
У развилки на Хэфэй - столицу Аньхоя - водитель останавливается и показывает, что мне здесь выходить, а он поедет дальше.
- Куда дальше? Покажите, пожалуйста, на карте место, куда вы едете.
И тут выясняем, что ему совсем не в Хэфэй, а в небольшой городок в 130 км от Ухани. Я обрадовалась. Мне-то тоже этот Хефей не очень-то нужен. Моя дорога на Цзюцзян, где я поздороваюсь со второй крупной рекой Китая - Янзцы. По-прежнему мечтаю о водном путешествии. Если верить карте, именно от Цзюцзяна можно добраться по воде до Сянина, Чанши и даже до Гуйлиня, который помечен, как речной порт. Но это всё в будущем. А сейчас я ещё 200 километров могу проехать вместе с Хи Лунем. Заводим машину и, взаимно радуясь совпадающим планам, едем дальше, углубл*ясь в сырой ноябрь.
мистер Хи Лунь
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Постепенно темнеет, и в ночи ничего не видно кроме капель дождя. Струйки воды на лобовом стекле прокладывают путь не вниз, а вверх, к крыше (это от встречного ветра). Редкие далёкие безликие огни проникают в сердце тоской и мыслями о доме. Куда еду? Чего ждёт? Где буду ночевать? Ответов нет.
Смотрю в карту. Скоро мой водитель свернёт с автобана на северо-запад. Значит, через 25-30 километров мне выходить в темноту и сырость, и ловить следующую машину. В саму Ухань мне не совсем по пути, мне теперь только на юг.
Подъезжая к развилке на Цзюцзян, водитель предлагает ехать вместе с ним дальше, чувствуя некоторую ответственность за меня.
- Ну, куда ты пойдёшь? Дождь, темень. В моём городе тоже есть гостиницы и автовокзал.
Думаю недолго. Мне какая разница где ночевать? Я одинаково не видела любой из этих городов. Решено, едем вместе дальше! Вот так, третий раз за день, меняется мой маршрут. В Цзюцзян я уже никак не попадаю, а поеду на юг через Ухань. В конце концов, для бешеной собаки сто вёрст не крюк.
За что люблю путешествия? За предчувствие счастья. За вольность, за неизвестность и независимость. За непредсказуемость встреч и дорог. За возможность выбора. За добро, которое щедро дарится путешествующим. Любой встреченный человек может внести коррективы в маршрут и даже в жизнь. Когда я въезжала в Китай, у меня были рюкзак и месяц времени. Никаких чётко расписанных планов! Каждый день, от города к городу, от места к месту меня направляли встреченные люди. Я полагалась только на их советы, их пожелания.
14 ноября
Скажу честно - не знаю где ночевала. Относительно небольшой город в провинции Хубей. Ещё могу добавить, что городок предоставил мне возможность выспаться, утром накормил вкусным завтраком и отправил на автобусе до Ухани - столицы десятой провинции, пересекаемой мною. Дождь прекратился. Автобус везёт по дороге, проложенной среди гигантского бассейна Янзцы. Сотни озёр, затопленных рисовых полей. Свет отражённого восходящего Солнышка бриллиантовым блеском осыпает просторы. Всё переливается и играет отражениями. В душу снова вернулся праздник. Как прекрасен мир!
В небе замечаю клин птиц с длинными лапками. Орнитолог из меня никакой, поэтому думаю, что это журавли. Куда они летят?
Разливы Янзцы поражают масштабностью. Интересно, почему главной рекой китайцы считают Хуанхэ? Да, Хуанхэ настолько мощная, что даже способна двигать собственное русло на километры, если не одеть её в дамбы. Но я видела Хуанхэ и сейчас наблюдаю бассейн Янзцы. Невольно провожу сравнение. Скажу, что Янзцы производит более сильное впечатление.
Делая записи в блокноте, обнаружила, что сбилась в днях недели. Сегодня воскресенье, а по моим записям - четверг. Да, счастливые часов и дней не наблюдают.
Из окна автобуса периодически вижу странные высокие камни вдоль дорог. Это - природные образования, источенные водами до причудливых форм. Китайцы устанавливают их стелами и украшают цветами. Отдельные такие сооружения достигают 5-7 метров в высоту.
Замечаю небольшое кладбище. Выглядит оно также, как и наши, только нет на нём оградок и скамеечек. Опять же удивляюсь, ведь при таком количестве населения, в Китае должно быть много и больших кладбищ, но это первое и маленькое, увиденное мною за два месяца.
Холмы изрезаны затопленными аккуратными рисовыми наделами. Для меня остаётся загадкой, как вода подаётся наверх. Может это дождевая вода? Тогда, как её удерживают на полях? Или поля в основе состоят из глины?
Дорога, дорога, дорога… Взгляд выхватывает фрагменты из калейдоскопа жизни. Школьники, спешащие на учё*у. Бабушки, крутящие педали велосипедов. Повозки, гружёные фруктами. Мощные буйволы, работающие на полях. Обычное утро мирного Китая.
10:00
Добралась до Ухани и поразилась её размерами. Всякий раз, подъезжая к новому городу, в глубине души надеюсь, что он будет не очень большим и тихим. Я так устала от этих китайских громадин, что они уже не в радость. Мне бы найти местечко вроде Цюйфу, а ещё лучше скромную деревушку где-нибудь в горах, у реки. Душа просто требует природы, красоты и тишины. Но на поиски оазиса нет времени. Правы были те, кто советовали мне делать трёхмесячную визу в Китай. У меня же остаётся в запасе всего шесть дней.
---------------
Янзцы режет столицу провинции Хубей на две огромные части. С одной стороны реки город размерами с Москву и на другом берегу ничуть не меньше. Река разливается каналами и притоками. Километровые мосты. Баржи, теплоходики, катера, лодки. Воды в реке столько, что любому ясно, что Янзцы судоходна, в отличие от обмелевшей Хуанхэ. Первым делом еду в речной порт, узнать расписание. Но меня опять огорчили тем, что у Ухани нет водного пассажирского сообщения с другими городами. В девяностых годах прошлого века компания-перевозчик пала жертвой на полях сражений с железной дорогой и авиалиниями. Прогулочные суда совершают обзорные пригородные речные круизы только в дни национальных каникул и праздников.
15 ноября
Ухань - один из крупнейших мегаполисов Китая. Население - более 3,5 млн. человек. Крупнейший промышленный центр одной из самых экономически мощных провинций страны - Хубэй. Ухань является конгломератом трех когда-то независимых городов: Ханькоу, Ханьян и Учан. Учан был основан при династии Хань, некогда его окружали мощные городские стены. Ханькоу был обычной деревней. Когда в 1920-ых годах построили железную дорогу Пекин - Ухань, Ханькоу стал стремительно развиваться и стал первым крупным индустриальным центром внутренней части Китая. Самый маленький из трёх городов Ухани - Ханьян. Он был основан в 7 веке н.э., в конце 19 века получил развитие как первый в стране центр современной металлургии. В 20 веке японская оккупация полностью разрушила производственные мощности города, и сейчас здесь развивают только легкую промышленность. Именно Ухань стал в 1911 году местом восстания, которое привело к падению династии Цин и к началу китайской революции. В ходе восстания Ханькоу был сожжен до основания.
Ухань - редкий город на Янцзы, про который можно сказать, что он находится на обоих берегах реки. Секторы Ханькоу и Ханьян разделены впадающей в Янцзы рекой Хань.
Мост через Янцзы - несомненная достопримечательность Ухани. 1000-метровый мост, высотой 30 м, связывает Учан и Ханьян. Мост был закончен в 1957 году и ознаменовал первое выдающееся инженерное достижение нового Китая.
К мутно-коричневой воде Янзцы подойти невозможно. Берег илистый, вязкий. Дарю себе прогулку по двухэтажному красавцу-мосту. На первом этаже, на высоте двадцати метров, проносятся поезда, на верхнем - движется автотранспорт и редкие гуляющие граждане. Мост тщательно охраняется полицией и армией. Иду по мосту медленно, разглядываю набережные, причалы, лодочки, баржи. Открывающаяся с середины моста панорама впечатляет. Янзцы в этом месте сравнима с нашей весенней Волгой в районе Астрахани. Это море, а не река!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На левом берегу возвышается мощная древняя пагода - символ города. На правом - изящная телебашня. Зелёные холмы над городом чередуются с небоскрё*ами. Перейдя через мост, попадаю на красивую аллею, где радуюсь парковому искусству. Кусты не просто высажены и подстрижены, а они образуют трех-ярусный живой разноцветный тоннель. Клумбы с диковинными цветами, крохотные водоемчики с низкими фонтанчиками. Прогуливающиеся туристы, студенты с книжками, симпатичные старики. Выхожу к каналу, обрамлённому лодками-домами. Такие плавучие жилища встречаю впервые. С каждой лодочки на берег перекинут узенький мостик в две-три досочки. Видно, что эти лодки-дома пришвартовались давно и больше никогда никуда не уплывут. Это постоянное место жительства тысяч людей, большинство из которых рыбаки.
На улочках Ухани, то тут, то там появляются группы, одетых в одинаковые одежды, парней и девчат. Эта молодёжь работает в больницах, гостиницах, парикмахерских, массажных салонах, ресторанах. Днём у всех трудовых коллективов есть время для краткого перерыва и "производственной гимнастики". Мальчишки и девчонки выходят из зданий на улицу, выстраиваются в шеренги и минут по 10-15, под бодрую музыку делают физические упражнения. Со стороны это походит на спортивные групповые танцы. Потом все возвращаются на свои рабочие места. Нужно сказать, что на работу в Китае охотно берут с 14 лет. Многие и учатся и работают одновременно. Если бизнес семейный, то дети трудятся с 8-10 лет. И это только приветствуется родителями.
Улиц, дорог, скоростных автомагистралей, поднятых на уровень третьего этажа, в Ухани слишком много. Движение насыщено всеми видами транспорта. Велосипедисты порой просто цепляются за борта машин и так ускоренно передвигаются по городу.
-----------------
Обгулявшись по Ухани, погружаю тело и рюкзак в поезд, который обещает за ночь перевезти меня через провинцию Хуань в Наньлин-цжуанский автономный район, в Гуйлинь. Две недели назад девочка, встреченная мною в поезде, очень советовала посетить этот город.
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2005 11:11]
(22)
16 ноября
В Гуйлинь поезд прибыл в 6:00. Кромешная тьма. До восхода солнца как минимум полчаса. Я успела лишь одну ногу поставить на перрон, как с двух сторон меня подхватили под руки какие-то люди и стали буквально разрывать на части, истошно крича: "Янсо! Янсо!" Через пять секунд, придя в себя, стала отбиваться от публики: "Я не Янсо! Вы неправильно информированы!" Тут одна тётка в лицо мне завопила: "Бас! Бас Янсо!"
Ну, теперь я поняла. Это автобусные зазывалы, борясь за клиентов, хватают их прямо с поезда и ведут каждый в свой автобус. За каждого "пойманного" они получают процент.
- Не нужен мне ваш Янсо. Я в Гуйлинь приехала!
После этих слов, «ловцы» потеряли ко мне всяческий интерес.
Выйдя на привокзальную площадь, попала в толпу ушлых гостиничных агентов. Они стали назойливо показывать фотографии с видами номеров отелей. Кстати, это довольно лёгкий способ выбрать и найти гостиницу в незнакомом городе Китая. Нужно всего лишь оказаться на любом вокзале, где гостиничных агентов всегда гроздья. У них можно узнать об отеле почти всё – расположение, услуги, порядок цен, условия проживания.
Нет, так не пойдёт! С первых же минут Гуйлинь оглушил меня слишком бурной предутренней встречей. Нужно срочно уединиться и подумать. Отбиваясь от толпы, слышу, что все объявления дублируются на английском. Вдали увидела стайку европейцев, семенящих к припаркованному минивэну. Если из вокзальных динамиков звучит международный язык и по перронам разгуливают интуристы с чемоданами, то стреляный путешественник сразу сделает вывод – неспроста! Подхожу к одному французу и спрашиваю, куда они группой направляются и, слышал ли он о каком-то Янсо? Он ничего не слышал и ему абсолютно пофигу куда его повезут дальше.
- Я уже целых две недели в Китае и очень устал, - пожаловался мне парижанин.
- Слабак! - улыбнулась я.
На привокзальной площади выкрикивают одно единственное слово "Янсо". Села на рюкзак. Думаю. Первым делом нужно дождаться рассвета и оглядеться. Спать не хочется, есть - тоже. Ко мне снова подошли. Две тётки наперебой что-то лопочут на своём и напористо суют мне в руки рекламные проспекты с цветными геосхемами.
- Инглис! Инглис!
- Ладно, давайте посмотрим ваш «инглис».
Разворачиваю одну из карт и вижу весьма красивые фотки природы. Я так соскучилась по красивым местам, что сердце замерло при виде гор и речных видов. Но я знаю, что порой действительность не соответствует фотографиям, обработанным профессионалами фотошопа.
- Что это за места? - спрашиваю у продавцов.
- Янсо!
Но я ничего не слышала о месте с таким названием. Подошёл водитель какого-то автобуса и заявил, что все (!?!?) ждут только меня. Всего за десять юаней меня доставят в рекламируемый Янсо.
- За десять юаней я до Пекина доберусь, - отшучиваюсь я.
А сама всё думаю, зачем мне так активно внушают это место? Всё не так просто на этом свете.
Забрезжил рассвет. Появились очертания загадочных гор. Может девочка, что подчеркнула мне на карте Гуйлинь, и имела ввиду этот Янсо? Между ними всего 80 километров. Может стоит съездить и взглянуть? Вернуться-то всегда можно. Решаюсь ехать по навязываемому маршруту.
В раннем утре я направляюсь в Янсо. Новый день набирает силу, даря красное многообещающее солнце и удивительной красоты дорогу между странной формы гор. Мне уже нравилось одно то, что я увидела это утро вдали от большого города. Через час мы достигли Янсо, и теперь я благодарна судьбе за такой поворот моего путешествия. Забегая вперёд, скажу так, если б знала об этом маленьком городке среди чудной природы, давно б зависла здесь и надолго. Нереальный, фантастический ландшафт!
В Янсо моя изголодавшаяся по природе и тишине душа, обрела всё, о чём я могла только мечтать. Сейчас здесь "нетуристический сезон", (сезон с мая по октябрь) поэтому цены катастрофически низки на всё. Добавьте к этому время сбора урожая, и будет ясно, почему дёшевы фрукты и овощи. Обычно я не указываю цены, но в этот раз сделаю упор на цифры.
Из множества прекрасных гостиниц выбрала себе ту, что в центре, но очень тихую. С лоджии открывается восхитительный вид на горы. Чистейший двухместный номер со всеми удобствами. И стоит это 30 юаней в сутки (в сезон - 250 с человека). Чтоб получить рублёвый эквивалент, нужно умножать "их" цены на 3,9, а для простоты вычислений - на четыре.
9:00 Вся умытая и в чистом, выношу себя на знакомство с Янсо. Внизу, на reception-стойке беру карту и бегло просматриваю её. Душа ликует и поёт - городок очень маленький, всего несколько улочек. Много воды - река Ли, озёра, каналы, ручьи. Прямых улиц нет, но заблудиться невозможно. Город подобен бильярдному столу - куда не пойдёшь, наткнешься на "борт" в виде горы.
Первое, что вижу, выйдя из отеля - фруктовое наводнение. Десятки продавцов ненавязчиво предлагают яблоки, бананы, хурму, мандарины, киви, апельсины, экзотические фрукты по смешным ценам - от 1 юаня до 2. И никаких прилавков и столиков. Товар разложен кучками, прямо на тротуарах.
Цитрусовая груша «памела», которую в Ливане называют "бумали" - 4 юаня за штуку. Арбуз - 5 юаней, не зависимо от размера, а арбузы весьма огромны. Еда в кафешках - ну очень дешёвая. Продукты в магазинах - дешевле нигде не встречала.
Туристические информационные стенды предлагают экскурсии по реке, водопады, пещеры, рафтинг, скалолазание, подъем на воздушном шаре, грязевые источники, обалденные виды гор и долин, фестиваль, этническую поляну и ещё кучу всего интересного. У меня глаза разбежались! Начинаю высчитывать свой маршрут. Могу задержаться в Янсо на три дня, но зато потом бегом-бегом за пределы Китая. А до границы с Вьетнамом ещё 600 км. Жалею, ох как жалею о том, что нельзя остаться здесь хотя бы на недельку.
Замечаю выставленные у дороги десятка два велосипедов с табличками "For rent". Интересуюсь. Цена - 10 юаней за день! Да, на все развлечения ни времени, ни китайских денег у меня явно не хватит. Спрашиваю, где обменный пункт. Хозяин велосипедов объясняет путь к банку. Иду. Раскрыв рот, смотрю на окружающие невысокие горы. Они растут по отдельности. Тут гора, тут, там. А формы у них весьма причудливые. Пирамида, конус, цилиндр, усечённая пирамида, каменный высокий столб, скала с двойной вершиной. Я таких образований не видела раньше даже на картинках. Необыкновенный пейзаж! Если б на Земле был рай, то он должен был бы выглядеть именно так. Мои восторги нарушает, догнавший меня хозяин прокатных велосипедов.
- Садись, а то полдня ходить будешь!
Оборачиваюсь. А он подъехал на тандеме! Я никогда не ездила на подобной велоконструкции, поэтому с великой радостью уселась на заднее сидение. Поехали! Первые метров 50 у нас ничего не получалось. Но постепенно я поймала равновесие, ритм, и мы промчались на тандеме через крохотный город.
Единственный банк находится в ста метрах от крохотной, но главной пристани Янсо. Поменяла деньги, спустилась на набережную. По неширокой, симпатичной, извивающейся реке скользят катера и теплоходики. Нежно-зеленые лужайки на противоположном берегу полны солнца и спокойствия. Ни суеты, ни шума. Сердце замерло от предвкушения праздника. Я так долго искала всё это в Китае, а нашла лишь в последние дни. Воистину, если человек мечтает о чём-то очень сильно, то вся вселенная начинает ему помогать и направляет на искомый путь. Я рада, что Китай приоткрыл мне этот замечательный сказочный уголочек мира, затаившийся в южных горах.
Переодевшись соответственно предполагаемому плану, беру в прокат на день двухподвес (7 юаней - мне со скидкой, как студентке). Изучив карту окрестностей, выезжаю за город. На сегодня выбрала велопутешествия к водной пещере, Лунной горе и этнической поляне. Катание на пароходике отложила на завтра. Мне сказали, что до пещеры я доеду за 20 минут, всего 10 км до этой достопримечательности. Но я еду к ней два с лишним часа. Куда спешить? Такая красота кругом - сердце плачет! Асфальтовое шоссе огибает причудливые скалы, холмы, милые горушки с пещерами. Останавливаюсь, фотографирую. Я так давно ничего не снимала. Одни города смели другие… Как они мне надоели! Теперь я знаю, где живут эти два миллиарда китайских людей. Устала я от цивилизации, ноги бегом бегут в тихий Вьетнам.
Согласно карте, сворачиваю на грунтовую дорогу. Впереди тишина деревень, блеск рисовых полей, рёв мулов, песни и смех крестьян в апельсиновых и банановых рощах, журчание ручейков. Остаться бы здесь, да пожить хоть немножко... Дорожка то вверх, то вниз. На крутых склонах понимаю, что тормозов у моего велика не было ещё прошлым летом, поэтому еду осторожно, уважая предупреждающие знаки.
В деревушке замечаю детишек, играющих в настольный теннис. Подъезжаю. Бетонные столы, вместо сеток камни и металлические миски. А пацаны довольны. Минут пять наблюдаю за игрой. Потом ко мне подошёл молодой человек, поздоровался и представился. Он школьный учитель. Преподаёт английский, а ребятишки, что заинтересовали меня, - его ученики. Оскар (имя двадцати двух летнего учителя) ещё и классный руководитель. В его в классе 54 воспитанника, 8 из которых - девочки. Сейчас обеденный перерыв, вот мальчуганы и развлекаются настольным теннисом. Меня пригласили пройти на территорию школы. Показали раздолбанный класс английского языка, где на доске краской начертано: "Welcome!" Пообщались с детьми, поулыбались, поговорили на трёх языках языках. Потом я оставила запись в книге гостей школы. Обменялись е-mailами, попрощались.
Еду дальше. Навстречу мне тётушки гонят скот. Вот тут я рассмотрела тех животных, что работают на полях. Это не быки, а буйволы. Размерами с крупную корову, шерсть редкая, длинная. Рога внушительные, растут вбок, но сами концы загнуты назад. В ноздрях у многих буйволов кольца. Фотографируя их, испугалась, когда эти махины двинулись на меня. Но не зря у них вдеты кольца, пастушки мигом одёрнули недобрые намерения животных.
А грунтовая дорога увела меня дальше, на затопленные рисовые поля, где я увидела весь цикл произрастания и уборки риса. Какой тяжёлый труд вкладывается в каждое зёрнышко! Долина раскроена на небольшие, различной формы наделы. Между этими наделами тоненькие сухие тропки. Крестьяне босиком. Садят рис рассадой, под воду, утапливая молодые растения на 10-15 см. Когда колосья набухают, их срезают серповидным ножом и укладывают здесь же, на поле небольшими вязанками. Затем в эту мокроту загоняется машинка для обмолачивания, куда запускают только верхушки растений, а стебли связываются в пирамидальные снопы и ставятся вертикально на просушку. Ядра риса из машинки пересыпаются в мешки и увозятся в деревню, где рассыпаются на чистых специальных площадках для окончательной просушки. В течение нескольких дней зёрна перемешивают большими деревянными гра6лями. Высушенный рис большими мешками свозят в специальный амбар, где другой агрегат занимается его обшелушиванием. Я увидела все процессы потому, что в этих краях снимают несколько урожаев в год. Процесс бесконечен. Убрали поле - засадили новыми ростками...
А ещё меня порадовали водоподъемные колеса, которые не бутафорские, а самые что ни на есть настоящие, работающие. В Сирии, в области Хама подобных колес около сотни, и размеры некоторых достигают 15 метров в диаметре, но колёса давно не поднимают воду, а лишь служат декорациями туристических фотографий.
Добралась до пещеры. Увидела её, лишь подъехав к ней вплотную. Из-под горы вытекает тёплый источник, который за миллионы лет промыл внутри этой горы 300-метровую пещеру. Сам вход, вернее вплыв, очень низкий. Лодки плоские, прямоугольной формы.
Желающим побывать подземелье выдают фонари, сланцы и каски, чтоб уберечь голову на низких входных гротах. Внутри пещера расширяется, образуя залы, коридоры, тоннели, грязевые бассейны, сталактитовые и сталагмитовые гроты и чистейшее озеро. Трёхчасовое подземное путешествие с купанием в озере стоит 125 юаней, но по отдельной договорённости - 40.
На обратном пути заезжаю по тропе на гору Луна. На высоте 150 метров в скале дыра почти правильной круглой формы. Кто был в Кисловодске, тот имеет представление о горе Кольцо. Тут примерно то же самое, только всё масштабнее, зеленее и загадочнее.
Очутившись на этнической поляне, я только там и поняла, что нахожусь именно на ней. Есть платный вход через турникеты, но я на велике въехала через выезд. Не специально. Просто возвращаясь в Янсо, свернула на симпатичную тропу, пробегающую вдоль реки. Поляна интересна буддийской пещерой, сборищем девушек в старинных национальных одеждах и весёлым аттракционом – переправься на другой берег на бамбуковом плоту.
---------------
Очередной счастливый день постепенно угасает, передавая эстафету закату и вечерним огням. Я сдала велик владельцу и пошла гулять по удивительному Янсо. Архитектура города курортная, не давящая. Некоторые дома стоят прямо в воде, как в Венеции. Некоторые плавают по воде, собранные на лодках-плотах. Чудные камни, скульптуры, клумбы, тростниковые островочки. На пешеходных улочках ресторанчики, музыка, торговые ряды, улыбки сытой публики.
лакомства на любой вкус
16 ноября
В Гуйлинь поезд прибыл в 6:00. Кромешная тьма. До восхода солнца как минимум полчаса. Я успела лишь одну ногу поставить на перрон, как с двух сторон меня подхватили под руки какие-то люди и стали буквально разрывать на части, истошно крича: "Янсо! Янсо!" Через пять секунд, придя в себя, стала отбиваться от публики: "Я не Янсо! Вы неправильно информированы!" Тут одна тётка в лицо мне завопила: "Бас! Бас Янсо!"
Ну, теперь я поняла. Это автобусные зазывалы, борясь за клиентов, хватают их прямо с поезда и ведут каждый в свой автобус. За каждого "пойманного" они получают процент.
- Не нужен мне ваш Янсо. Я в Гуйлинь приехала!
После этих слов, «ловцы» потеряли ко мне всяческий интерес.
Выйдя на привокзальную площадь, попала в толпу ушлых гостиничных агентов. Они стали назойливо показывать фотографии с видами номеров отелей. Кстати, это довольно лёгкий способ выбрать и найти гостиницу в незнакомом городе Китая. Нужно всего лишь оказаться на любом вокзале, где гостиничных агентов всегда гроздья. У них можно узнать об отеле почти всё – расположение, услуги, порядок цен, условия проживания.
Нет, так не пойдёт! С первых же минут Гуйлинь оглушил меня слишком бурной предутренней встречей. Нужно срочно уединиться и подумать. Отбиваясь от толпы, слышу, что все объявления дублируются на английском. Вдали увидела стайку европейцев, семенящих к припаркованному минивэну. Если из вокзальных динамиков звучит международный язык и по перронам разгуливают интуристы с чемоданами, то стреляный путешественник сразу сделает вывод – неспроста! Подхожу к одному французу и спрашиваю, куда они группой направляются и, слышал ли он о каком-то Янсо? Он ничего не слышал и ему абсолютно пофигу куда его повезут дальше.
- Я уже целых две недели в Китае и очень устал, - пожаловался мне парижанин.
- Слабак! - улыбнулась я.
На привокзальной площади выкрикивают одно единственное слово "Янсо". Села на рюкзак. Думаю. Первым делом нужно дождаться рассвета и оглядеться. Спать не хочется, есть - тоже. Ко мне снова подошли. Две тётки наперебой что-то лопочут на своём и напористо суют мне в руки рекламные проспекты с цветными геосхемами.
- Инглис! Инглис!
- Ладно, давайте посмотрим ваш «инглис».
Разворачиваю одну из карт и вижу весьма красивые фотки природы. Я так соскучилась по красивым местам, что сердце замерло при виде гор и речных видов. Но я знаю, что порой действительность не соответствует фотографиям, обработанным профессионалами фотошопа.
- Что это за места? - спрашиваю у продавцов.
- Янсо!
Но я ничего не слышала о месте с таким названием. Подошёл водитель какого-то автобуса и заявил, что все (!?!?) ждут только меня. Всего за десять юаней меня доставят в рекламируемый Янсо.
- За десять юаней я до Пекина доберусь, - отшучиваюсь я.
А сама всё думаю, зачем мне так активно внушают это место? Всё не так просто на этом свете.
Забрезжил рассвет. Появились очертания загадочных гор. Может девочка, что подчеркнула мне на карте Гуйлинь, и имела ввиду этот Янсо? Между ними всего 80 километров. Может стоит съездить и взглянуть? Вернуться-то всегда можно. Решаюсь ехать по навязываемому маршруту.
В раннем утре я направляюсь в Янсо. Новый день набирает силу, даря красное многообещающее солнце и удивительной красоты дорогу между странной формы гор. Мне уже нравилось одно то, что я увидела это утро вдали от большого города. Через час мы достигли Янсо, и теперь я благодарна судьбе за такой поворот моего путешествия. Забегая вперёд, скажу так, если б знала об этом маленьком городке среди чудной природы, давно б зависла здесь и надолго. Нереальный, фантастический ландшафт!
В Янсо моя изголодавшаяся по природе и тишине душа, обрела всё, о чём я могла только мечтать. Сейчас здесь "нетуристический сезон", (сезон с мая по октябрь) поэтому цены катастрофически низки на всё. Добавьте к этому время сбора урожая, и будет ясно, почему дёшевы фрукты и овощи. Обычно я не указываю цены, но в этот раз сделаю упор на цифры.
Из множества прекрасных гостиниц выбрала себе ту, что в центре, но очень тихую. С лоджии открывается восхитительный вид на горы. Чистейший двухместный номер со всеми удобствами. И стоит это 30 юаней в сутки (в сезон - 250 с человека). Чтоб получить рублёвый эквивалент, нужно умножать "их" цены на 3,9, а для простоты вычислений - на четыре.
9:00 Вся умытая и в чистом, выношу себя на знакомство с Янсо. Внизу, на reception-стойке беру карту и бегло просматриваю её. Душа ликует и поёт - городок очень маленький, всего несколько улочек. Много воды - река Ли, озёра, каналы, ручьи. Прямых улиц нет, но заблудиться невозможно. Город подобен бильярдному столу - куда не пойдёшь, наткнешься на "борт" в виде горы.
Первое, что вижу, выйдя из отеля - фруктовое наводнение. Десятки продавцов ненавязчиво предлагают яблоки, бананы, хурму, мандарины, киви, апельсины, экзотические фрукты по смешным ценам - от 1 юаня до 2. И никаких прилавков и столиков. Товар разложен кучками, прямо на тротуарах.
Цитрусовая груша «памела», которую в Ливане называют "бумали" - 4 юаня за штуку. Арбуз - 5 юаней, не зависимо от размера, а арбузы весьма огромны. Еда в кафешках - ну очень дешёвая. Продукты в магазинах - дешевле нигде не встречала.
Туристические информационные стенды предлагают экскурсии по реке, водопады, пещеры, рафтинг, скалолазание, подъем на воздушном шаре, грязевые источники, обалденные виды гор и долин, фестиваль, этническую поляну и ещё кучу всего интересного. У меня глаза разбежались! Начинаю высчитывать свой маршрут. Могу задержаться в Янсо на три дня, но зато потом бегом-бегом за пределы Китая. А до границы с Вьетнамом ещё 600 км. Жалею, ох как жалею о том, что нельзя остаться здесь хотя бы на недельку.
Замечаю выставленные у дороги десятка два велосипедов с табличками "For rent". Интересуюсь. Цена - 10 юаней за день! Да, на все развлечения ни времени, ни китайских денег у меня явно не хватит. Спрашиваю, где обменный пункт. Хозяин велосипедов объясняет путь к банку. Иду. Раскрыв рот, смотрю на окружающие невысокие горы. Они растут по отдельности. Тут гора, тут, там. А формы у них весьма причудливые. Пирамида, конус, цилиндр, усечённая пирамида, каменный высокий столб, скала с двойной вершиной. Я таких образований не видела раньше даже на картинках. Необыкновенный пейзаж! Если б на Земле был рай, то он должен был бы выглядеть именно так. Мои восторги нарушает, догнавший меня хозяин прокатных велосипедов.
- Садись, а то полдня ходить будешь!
Оборачиваюсь. А он подъехал на тандеме! Я никогда не ездила на подобной велоконструкции, поэтому с великой радостью уселась на заднее сидение. Поехали! Первые метров 50 у нас ничего не получалось. Но постепенно я поймала равновесие, ритм, и мы промчались на тандеме через крохотный город.
Единственный банк находится в ста метрах от крохотной, но главной пристани Янсо. Поменяла деньги, спустилась на набережную. По неширокой, симпатичной, извивающейся реке скользят катера и теплоходики. Нежно-зеленые лужайки на противоположном берегу полны солнца и спокойствия. Ни суеты, ни шума. Сердце замерло от предвкушения праздника. Я так долго искала всё это в Китае, а нашла лишь в последние дни. Воистину, если человек мечтает о чём-то очень сильно, то вся вселенная начинает ему помогать и направляет на искомый путь. Я рада, что Китай приоткрыл мне этот замечательный сказочный уголочек мира, затаившийся в южных горах.
Переодевшись соответственно предполагаемому плану, беру в прокат на день двухподвес (7 юаней - мне со скидкой, как студентке). Изучив карту окрестностей, выезжаю за город. На сегодня выбрала велопутешествия к водной пещере, Лунной горе и этнической поляне. Катание на пароходике отложила на завтра. Мне сказали, что до пещеры я доеду за 20 минут, всего 10 км до этой достопримечательности. Но я еду к ней два с лишним часа. Куда спешить? Такая красота кругом - сердце плачет! Асфальтовое шоссе огибает причудливые скалы, холмы, милые горушки с пещерами. Останавливаюсь, фотографирую. Я так давно ничего не снимала. Одни города смели другие… Как они мне надоели! Теперь я знаю, где живут эти два миллиарда китайских людей. Устала я от цивилизации, ноги бегом бегут в тихий Вьетнам.
Согласно карте, сворачиваю на грунтовую дорогу. Впереди тишина деревень, блеск рисовых полей, рёв мулов, песни и смех крестьян в апельсиновых и банановых рощах, журчание ручейков. Остаться бы здесь, да пожить хоть немножко... Дорожка то вверх, то вниз. На крутых склонах понимаю, что тормозов у моего велика не было ещё прошлым летом, поэтому еду осторожно, уважая предупреждающие знаки.
В деревушке замечаю детишек, играющих в настольный теннис. Подъезжаю. Бетонные столы, вместо сеток камни и металлические миски. А пацаны довольны. Минут пять наблюдаю за игрой. Потом ко мне подошёл молодой человек, поздоровался и представился. Он школьный учитель. Преподаёт английский, а ребятишки, что заинтересовали меня, - его ученики. Оскар (имя двадцати двух летнего учителя) ещё и классный руководитель. В его в классе 54 воспитанника, 8 из которых - девочки. Сейчас обеденный перерыв, вот мальчуганы и развлекаются настольным теннисом. Меня пригласили пройти на территорию школы. Показали раздолбанный класс английского языка, где на доске краской начертано: "Welcome!" Пообщались с детьми, поулыбались, поговорили на трёх языках языках. Потом я оставила запись в книге гостей школы. Обменялись е-mailами, попрощались.
Еду дальше. Навстречу мне тётушки гонят скот. Вот тут я рассмотрела тех животных, что работают на полях. Это не быки, а буйволы. Размерами с крупную корову, шерсть редкая, длинная. Рога внушительные, растут вбок, но сами концы загнуты назад. В ноздрях у многих буйволов кольца. Фотографируя их, испугалась, когда эти махины двинулись на меня. Но не зря у них вдеты кольца, пастушки мигом одёрнули недобрые намерения животных.
А грунтовая дорога увела меня дальше, на затопленные рисовые поля, где я увидела весь цикл произрастания и уборки риса. Какой тяжёлый труд вкладывается в каждое зёрнышко! Долина раскроена на небольшие, различной формы наделы. Между этими наделами тоненькие сухие тропки. Крестьяне босиком. Садят рис рассадой, под воду, утапливая молодые растения на 10-15 см. Когда колосья набухают, их срезают серповидным ножом и укладывают здесь же, на поле небольшими вязанками. Затем в эту мокроту загоняется машинка для обмолачивания, куда запускают только верхушки растений, а стебли связываются в пирамидальные снопы и ставятся вертикально на просушку. Ядра риса из машинки пересыпаются в мешки и увозятся в деревню, где рассыпаются на чистых специальных площадках для окончательной просушки. В течение нескольких дней зёрна перемешивают большими деревянными гра6лями. Высушенный рис большими мешками свозят в специальный амбар, где другой агрегат занимается его обшелушиванием. Я увидела все процессы потому, что в этих краях снимают несколько урожаев в год. Процесс бесконечен. Убрали поле - засадили новыми ростками...
А ещё меня порадовали водоподъемные колеса, которые не бутафорские, а самые что ни на есть настоящие, работающие. В Сирии, в области Хама подобных колес около сотни, и размеры некоторых достигают 15 метров в диаметре, но колёса давно не поднимают воду, а лишь служат декорациями туристических фотографий.
Добралась до пещеры. Увидела её, лишь подъехав к ней вплотную. Из-под горы вытекает тёплый источник, который за миллионы лет промыл внутри этой горы 300-метровую пещеру. Сам вход, вернее вплыв, очень низкий. Лодки плоские, прямоугольной формы.
Желающим побывать подземелье выдают фонари, сланцы и каски, чтоб уберечь голову на низких входных гротах. Внутри пещера расширяется, образуя залы, коридоры, тоннели, грязевые бассейны, сталактитовые и сталагмитовые гроты и чистейшее озеро. Трёхчасовое подземное путешествие с купанием в озере стоит 125 юаней, но по отдельной договорённости - 40.
На обратном пути заезжаю по тропе на гору Луна. На высоте 150 метров в скале дыра почти правильной круглой формы. Кто был в Кисловодске, тот имеет представление о горе Кольцо. Тут примерно то же самое, только всё масштабнее, зеленее и загадочнее.
Очутившись на этнической поляне, я только там и поняла, что нахожусь именно на ней. Есть платный вход через турникеты, но я на велике въехала через выезд. Не специально. Просто возвращаясь в Янсо, свернула на симпатичную тропу, пробегающую вдоль реки. Поляна интересна буддийской пещерой, сборищем девушек в старинных национальных одеждах и весёлым аттракционом – переправься на другой берег на бамбуковом плоту.
---------------
Очередной счастливый день постепенно угасает, передавая эстафету закату и вечерним огням. Я сдала велик владельцу и пошла гулять по удивительному Янсо. Архитектура города курортная, не давящая. Некоторые дома стоят прямо в воде, как в Венеции. Некоторые плавают по воде, собранные на лодках-плотах. Чудные камни, скульптуры, клумбы, тростниковые островочки. На пешеходных улочках ресторанчики, музыка, торговые ряды, улыбки сытой публики.
лакомства на любой вкус
(23)
17 ноября
Сегодня у меня выходной! Ни шагу из гостиницы. Весь день сижу на лоджии и тупо смотрю на горы, перемежая созерцание с поеданием фруктов. Янсо - край вечного покоя и познания истины через красоту.
Украшением дня стала бабочка, посетившая меня. Она прилетела птицей. Крупная, чёрная с белыми прожилками на крыльях резной формы. Я застыла, изумлённая размерами и диковинностью "мадам баттерфляй". Мы долго смотрели друг на друга, а потом красавице стало со мной скучно, неинтересно и она улетела.
Вчера, катаясь на велике, на одной из гор над входом в пещеру, я видела гигантский макет подобной бабочки, размах крыльев метров десять. Она, как живая, сидела на скале, завораживая необычностью чей-то фантазии. Эти бабочки - эндемики местных гор. Они живут только здесь и охраняются законом. А над пещерой застыл прекрасный утрированный символ Янсо.
18 ноября
Ох, как хочется прокатиться на чём-нибудь по реке Ли! Иду на причал. Улица, ведущая в крохотный местный порт, перенаселена продавцами сувениров. Продают то же, что и везде в Китае. Из "новенького" отмечаю огромные веера размахом до двух метров. Интересно, для чего они? Проходя через торговый ряд, смотреть лучше всего под ноги или в небо. Стоит бросить случайный взгляд на какую-нибудь вещь, как продавцы налетают роем, суют эту вещь в нос и кричат: "Чипа-чипа-чипа!" Это производное от "cheap" (дёшево).
В будочке-кассе узнала, что прогулочные пароходики ходят от Янсо до Гуйлиня. Но такое путешествие занимает целый день: шесть часов туда, три - стоянка в Гуйлине и четыре часа обратно (по течению). Мне это не подходит. Есть другое предложение - в сторону Фули полуторачасовая прогулка корабликом. Но есть и третий вариант - для любителей экзотики - два часа на лодке в ту же сторону. Лодкой называются пять связанных меж собой тростниковых брёвен, концы которых загнуты вверх. Единственное деревянное сидение-табуреточка напоминает перевернутое вверх дном ведро. Выбираю именно это приключение. Сопоставив размеры плота со своими, возвращаюсь в отель, где переодеваюсь и оставляю всю фото- и видеотехнику. Я готова к тому, что чудо-лодка успеет за эти два часа сто раз перевернуться.
Вернулась на причал и выбрала себе плотик покрупнее. Испытание первое: нужно как-то переместиться на эту лодку. Но как? Ставлю ногу - плотик начинает раскачиваться, грозя скинуть моего капитана в воду. Смеясь над моей неуклюжестью, какая-то девушка начала мне показывать, как это легко делается. Ага, сравнила свои габариты и мои! Нужно сказать, что люди в этих краях совсем маленькие. В каждый карман можно посадить по
китайцу и китаянке. Они все невысокие, худые, но жилистые, сильные. Носят такие тяжести, что остаётся только удивляться. Наконец до меня дошло, что нужно просто с разбега запрыгивать сразу на центр плота, к табуретке и уже там тормозить, опять же не понятно как. Брёвна-то скользкие! Ладно, всё! … разбег, прыжок, кувырок, переворот, крики, гримасы, волосы дыбом, глаза по три рубл*… И я сижу на крохотном сидении и боюсь глаза оторвать от воды, что плещется вокруг. Как же я буду смотреть на горы?
Постепенно ловлю равновесие и замираю в позе стула со спинкой. Мой капитан Ли Си даёт команду к отчаливанию и начинает отталкиваться от причала длинным веслом. Внутри меня всё затаилось. Спрашиваю, глубоко ли здесь. Нет, не глубоко, до 4-х метров. Соображаю что, если что, то нужно грести к берегу, там течение не такое сильное как в центре реки. Да река и не широкая, максимум до 60-70 метров разливается. Волнение сменилось любопытством, и я разглядываю подробнее это странное, пришедшее из глубины веков, плавсредство. Брёвна - это нижняя часть крупного тростника диаметром до 20 см. Эти растения растут по берегам и высота их 10-15 метров. К верху стебель равномерно сужается, заканчиваясь острой пикой. Ветки-листя узкие и длинные.
Понятие "непроходимые тростниковые заросли" для меня теперь очевидно. Они действительно абсолютно непроходимы. Тростник растёт настолько тесно, что между стволами невозможно просунуть даже ладонь. Чем старше дерево, тем более твёрдым и грубым оно становится. Я видела плантации, где выращивают строительный тростник. Там каждое растение садят в полуметре от соседнего. Чего только не делают здесь из тростника: дома, плоты, лодки, мебель, прилавки, заборчики, музыкальные инструменты, посуду, коромысла. Вот и единственное весло в руках у Ли Си тоже выточено из тростниковой верхушки. Удивительную плавучесть тростниковым сте6лям придают внутренние перемычки, которые через каждые полметра образуют замкнутый воздушный цилиндр.
Наше хлипкое судёнышко постоянно раскачивается на волнах, набегающих от проходящих теплоходов. Своего капитана я не вижу, он стоит у меня за спиной, на корме. Он не гребёт, а лишь поворачивает плот лёгким опусканием весла в воду. Течение усиливается и нас просто уносит от портового района вниз. Сначала мы идём вдоль набережной Янсо, а затем ныряем под мост, где русло изгибается почти на 90 градусов. И вот мы в полной тишине и красоте.
Береговые обрывы горизонтальными отложениями ила показывают отметку воды во время сезона дождей. Река может подняться на 2-3 метра. Сейчас же около берегов видно каменистое дно, по которому гуляют утки и ещё какие-то водоплавающие птицы с чёрным оперением. Проплываем рядом со стадом купающихся буйволов. Впереди небольшой перекат и плотик прибивается к берегу почти вплотную. Пройдя этот участок реки, снова выплываем на середину. Вода прозрачная и не холодная. Ловлю себя на том, что смотрю только вниз. Заставляю глаза подняться вверх. Просто я всё ещё боюсь потерять равновесие и перевернуть плот.
Вокруг такая красота! Зелёные, отдельно стоящие горы бросают тень в лёгкую дымку дня. Солнце играет, плещется в мелких волнах и пускает мне в лицо "зайчиков". Тишина мягкого пейзажа изредка нарушается криками чаек, пикирующих в воду за рыбёшками. Обласканные небеса приветливо улыбаются голубой высью. Горы, покрытые бархатом зелёного кустарника, и отдельные пальмы напоминают о южности этих широт. Довольно тепло. Здесь мягкие зимы, а вот весной, в марте-апреле холодно. Я смотрю окружающий удивительный мир как огромный широкоформатный фильм. Неужели это происходит со мной? А плот медленно и бесшумно несёт меня в невиданную даль, повторяя за рекой все изгибы и повороты.
Отрешённая от всего мира, чувствую, как наполняюсь вселенским спокойствием.
Этот вирус путешествий, что день ото дня заставляет идти новыми дорогами, жил во мне всегда. В детстве Мама читала мне перед сном:
- ... мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернанда По, где гуляет гипопо по зелёной Лимпопо...
А я слушала и, засыпая, представляла себя в загадочных дальних странах. А во сне ходила по звериным тропкам саванны с темнокожим слугой Смугой и вместе с Томеком мечтала об удивительной стране кенгуру... Это персонажи любимых детских книжек. Но разве я могла тогда предположить, что мне доведётся краем глаза взглянуть на Сахару и далёкие моря; потрогать руками тростник и банановые пальмы; проехать на верблюде и этом наполовину утопленном плоту?
О, Жизнь - ты прекрасна!
За очередным поворотом замечаем рыбаков, ставящих на отмели сети. Ли Си приветствует их, а они приглашают нас прибиться к берегу.
- Давай остановимся, - показываю жестами капитану.
Он радостно соглашается. Для него катание по реке - каждодневная работа. Аккуратно причаливаем. Здесь совсем мелко, поэтому я смело схожу на твёрдую землю. Ли Си берёт крупные камни и кладёт их на корму. Это якорь! Народ мудр.
В течение часа наблюдаю за рыбаками. Кто распутывает сети, кто чинит их огромными спицами с леской, кто проверяет улов. А самый старший ремонтирует, такой же как наш, плот. Видимо на мели пробилось крайнее тростниковое бревно, и теперь в него заливается вода. От дисбаланса плот накреняется на правый бок. Вот хозяин и меняет брёвна местами - переселяет то, что с пробоиной в центр плота. Крепятся брёвна между собой в четырёх местах - на носу, корме и дважды посередине. Просто сверху и снизу, перпендикулярно самим стволам, накладываются тонкие тростниковые полоски, которые попарно стягиваются меж собой ремнями.
Вот такое нехитрое устройство здешних лодок.
Сначала рыбаки, играючи, предлагали мне: "Давай чини сети вместе с нами", Или: "иди проверь улов". Но быстро поняли, что со мной так нельзя. Меня слишком много. Я действительно всё хочу попробовать, всюду залезть, научиться и убедиться. Расковырять и проникнуть куда нельзя. Рыбаки от меня быстро устают и поэтому отстают.
... время… Мои два часа давно закончились. Командую плыть обратно. Занимаю место на табуреточке и мысленно жалею Ли Си, как-то он будет сейчас грести против течения. Весло-то совсем на весло не похоже. А он и не собирался грести! Тактика возвращения совершенно другая. Мы идём вдоль берега и, настолько близко к нему, что иногда цепляемся днищем за камни. Здесь мелко и течение минимально. Ли Си, перевернув длинное весло острым концом вниз, просто отталкивается им от дна реки
Так и вернулись обратно в "порт". Тут всё оживлено. Публики много. Смотрю на пожилых европейцев сходящих с теплоходиков на причал. Одна дама передвигается с помощью костылей. И, ведь, путешествует! Какая молодец! А сколько я встречала людей в инвалидных колясках... И они тоже каждый на своём маршруте. Поразительная твёрдость духа! Как я хочу, чтоб пенсионеры и моей страны тоже имели средства и желание для путешествий.
Возвращаюсь в отель тайной улочкой, которую мне показали местные жители. Сами они не ходят по забитым людьми "магистралям". Между 2-3-этажными домами и горой, возвышающейся над Янсо, сохранено небольшое пространство. Это и есть тайная улица. Она всегда в тени и сырости, поэтому всё здесь покрыто мхом, плесенью и грязью, текущей с нависающей скалы. Проехать можно только на велосипеде - слишком узко. У улочки свой неповторимый запах и тишина. Дверей в домах нет. Стирают, готовят, кушают на улице. Дети играют, старики сидят на камнях, привязанные к столбикам курицы и кошки путаются под ногами редких прохожих. Жизнь в серых тонах. Какой контраст! В ста метрах отсюда всё глянцевое, бурлит и выставлено на продажу, а здесь время словно застыло навсегда. Если бы не современная одежда на людях, можно было бы ошибиться с веком.
На этой улочке наблюдаю необычный способ выпекания хлеба. В огромный железный чан засыпаются мелкие горячие камушки. На них набрасывают лепёшки, которые сверху засыпают такими же раскалёнными камнями. Через десять минут, разгребая гальку, железными щипцами достают готовые румяные хлеба.
---------------
На одном из отелей вижу плакат "Приветствуем участников фольклорного фестиваля!" Спрашиваю, что за фестиваль?
- А у нас, - говорят, - круглый год фестиваль. Вот ты приехала и уже фестиваль!
---------------
Любимыми играми китайцев, судя по увиденному мною, являются настольный теннис, бильярд, бадминтон, китайское домино и (удивляйтесь!) баскетбол. Это при их-то росте! В пекинской гостинице у меня был сосед-китаец. Когда он заносил в комнату свой багаж, я невольно засмеялась - чемодан, рюкзак и огромная сумка.
- Как ты можешь путешествовать с таким количеством вещей?
- А у меня всё только самое нужное, - отвечает сосед и начинает показывать содержимое. Меня не столько удивили огромный будильник, переносной телевизор и гамак, сколько баскетбольный мяч, вытащенный из сумки. Я просто закатилась от смеха.
---------------
Закат. Вечереет. Все свободные в городе площадки заполняются кафешками, столиками и приглашающими огнями.
После ужина иду на берег реки, где каждый вечер буржуинам показываю шоу "Огни на воде".
Дым готовят заранее и, чем сильнее ветер, тем больше усилий вкладывают в задымление реки. Не понятно? По замыслу режиссёра лодки должны выплывать не "с того берега", а именно из утреннего тумана. Но так как вечером тумана и утра не бывает, то прибегают к дымовым шашкам и прожекторам. После дыма публику окуривают музыкой и байками про рыбацкую жизнь. Только потом из дымовой завесы выплывают лодочки-плоты, на которых стоят рыбаки в красивых одеждах и соломенных шляпах-конусах, какие носят во Вьетнаме. На конце каждого плота привязаны керосиновые лампы, на свет которых должна выпрыгивать из воды рыба. Сотнями цветных огней вспыхивает пагода на берегу, и мощные юпитеры палят горы. После катания на плоту и встречи с настоящими рыбаками мне как-то кисло стало на этом шоу. Я не люблю этакий этно-поп. Мне нужен настоящий театр жизни, а не выжатый и растиражированный концентрат с добавлением искусственных эмульгаторов и приправ.
17 ноября
Сегодня у меня выходной! Ни шагу из гостиницы. Весь день сижу на лоджии и тупо смотрю на горы, перемежая созерцание с поеданием фруктов. Янсо - край вечного покоя и познания истины через красоту.
Украшением дня стала бабочка, посетившая меня. Она прилетела птицей. Крупная, чёрная с белыми прожилками на крыльях резной формы. Я застыла, изумлённая размерами и диковинностью "мадам баттерфляй". Мы долго смотрели друг на друга, а потом красавице стало со мной скучно, неинтересно и она улетела.
Вчера, катаясь на велике, на одной из гор над входом в пещеру, я видела гигантский макет подобной бабочки, размах крыльев метров десять. Она, как живая, сидела на скале, завораживая необычностью чей-то фантазии. Эти бабочки - эндемики местных гор. Они живут только здесь и охраняются законом. А над пещерой застыл прекрасный утрированный символ Янсо.
18 ноября
Ох, как хочется прокатиться на чём-нибудь по реке Ли! Иду на причал. Улица, ведущая в крохотный местный порт, перенаселена продавцами сувениров. Продают то же, что и везде в Китае. Из "новенького" отмечаю огромные веера размахом до двух метров. Интересно, для чего они? Проходя через торговый ряд, смотреть лучше всего под ноги или в небо. Стоит бросить случайный взгляд на какую-нибудь вещь, как продавцы налетают роем, суют эту вещь в нос и кричат: "Чипа-чипа-чипа!" Это производное от "cheap" (дёшево).
В будочке-кассе узнала, что прогулочные пароходики ходят от Янсо до Гуйлиня. Но такое путешествие занимает целый день: шесть часов туда, три - стоянка в Гуйлине и четыре часа обратно (по течению). Мне это не подходит. Есть другое предложение - в сторону Фули полуторачасовая прогулка корабликом. Но есть и третий вариант - для любителей экзотики - два часа на лодке в ту же сторону. Лодкой называются пять связанных меж собой тростниковых брёвен, концы которых загнуты вверх. Единственное деревянное сидение-табуреточка напоминает перевернутое вверх дном ведро. Выбираю именно это приключение. Сопоставив размеры плота со своими, возвращаюсь в отель, где переодеваюсь и оставляю всю фото- и видеотехнику. Я готова к тому, что чудо-лодка успеет за эти два часа сто раз перевернуться.
Вернулась на причал и выбрала себе плотик покрупнее. Испытание первое: нужно как-то переместиться на эту лодку. Но как? Ставлю ногу - плотик начинает раскачиваться, грозя скинуть моего капитана в воду. Смеясь над моей неуклюжестью, какая-то девушка начала мне показывать, как это легко делается. Ага, сравнила свои габариты и мои! Нужно сказать, что люди в этих краях совсем маленькие. В каждый карман можно посадить по
китайцу и китаянке. Они все невысокие, худые, но жилистые, сильные. Носят такие тяжести, что остаётся только удивляться. Наконец до меня дошло, что нужно просто с разбега запрыгивать сразу на центр плота, к табуретке и уже там тормозить, опять же не понятно как. Брёвна-то скользкие! Ладно, всё! … разбег, прыжок, кувырок, переворот, крики, гримасы, волосы дыбом, глаза по три рубл*… И я сижу на крохотном сидении и боюсь глаза оторвать от воды, что плещется вокруг. Как же я буду смотреть на горы?
Постепенно ловлю равновесие и замираю в позе стула со спинкой. Мой капитан Ли Си даёт команду к отчаливанию и начинает отталкиваться от причала длинным веслом. Внутри меня всё затаилось. Спрашиваю, глубоко ли здесь. Нет, не глубоко, до 4-х метров. Соображаю что, если что, то нужно грести к берегу, там течение не такое сильное как в центре реки. Да река и не широкая, максимум до 60-70 метров разливается. Волнение сменилось любопытством, и я разглядываю подробнее это странное, пришедшее из глубины веков, плавсредство. Брёвна - это нижняя часть крупного тростника диаметром до 20 см. Эти растения растут по берегам и высота их 10-15 метров. К верху стебель равномерно сужается, заканчиваясь острой пикой. Ветки-листя узкие и длинные.
Понятие "непроходимые тростниковые заросли" для меня теперь очевидно. Они действительно абсолютно непроходимы. Тростник растёт настолько тесно, что между стволами невозможно просунуть даже ладонь. Чем старше дерево, тем более твёрдым и грубым оно становится. Я видела плантации, где выращивают строительный тростник. Там каждое растение садят в полуметре от соседнего. Чего только не делают здесь из тростника: дома, плоты, лодки, мебель, прилавки, заборчики, музыкальные инструменты, посуду, коромысла. Вот и единственное весло в руках у Ли Си тоже выточено из тростниковой верхушки. Удивительную плавучесть тростниковым сте6лям придают внутренние перемычки, которые через каждые полметра образуют замкнутый воздушный цилиндр.
Наше хлипкое судёнышко постоянно раскачивается на волнах, набегающих от проходящих теплоходов. Своего капитана я не вижу, он стоит у меня за спиной, на корме. Он не гребёт, а лишь поворачивает плот лёгким опусканием весла в воду. Течение усиливается и нас просто уносит от портового района вниз. Сначала мы идём вдоль набережной Янсо, а затем ныряем под мост, где русло изгибается почти на 90 градусов. И вот мы в полной тишине и красоте.
Береговые обрывы горизонтальными отложениями ила показывают отметку воды во время сезона дождей. Река может подняться на 2-3 метра. Сейчас же около берегов видно каменистое дно, по которому гуляют утки и ещё какие-то водоплавающие птицы с чёрным оперением. Проплываем рядом со стадом купающихся буйволов. Впереди небольшой перекат и плотик прибивается к берегу почти вплотную. Пройдя этот участок реки, снова выплываем на середину. Вода прозрачная и не холодная. Ловлю себя на том, что смотрю только вниз. Заставляю глаза подняться вверх. Просто я всё ещё боюсь потерять равновесие и перевернуть плот.
Вокруг такая красота! Зелёные, отдельно стоящие горы бросают тень в лёгкую дымку дня. Солнце играет, плещется в мелких волнах и пускает мне в лицо "зайчиков". Тишина мягкого пейзажа изредка нарушается криками чаек, пикирующих в воду за рыбёшками. Обласканные небеса приветливо улыбаются голубой высью. Горы, покрытые бархатом зелёного кустарника, и отдельные пальмы напоминают о южности этих широт. Довольно тепло. Здесь мягкие зимы, а вот весной, в марте-апреле холодно. Я смотрю окружающий удивительный мир как огромный широкоформатный фильм. Неужели это происходит со мной? А плот медленно и бесшумно несёт меня в невиданную даль, повторяя за рекой все изгибы и повороты.
Отрешённая от всего мира, чувствую, как наполняюсь вселенским спокойствием.
Этот вирус путешествий, что день ото дня заставляет идти новыми дорогами, жил во мне всегда. В детстве Мама читала мне перед сном:
- ... мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернанда По, где гуляет гипопо по зелёной Лимпопо...
А я слушала и, засыпая, представляла себя в загадочных дальних странах. А во сне ходила по звериным тропкам саванны с темнокожим слугой Смугой и вместе с Томеком мечтала об удивительной стране кенгуру... Это персонажи любимых детских книжек. Но разве я могла тогда предположить, что мне доведётся краем глаза взглянуть на Сахару и далёкие моря; потрогать руками тростник и банановые пальмы; проехать на верблюде и этом наполовину утопленном плоту?
О, Жизнь - ты прекрасна!
За очередным поворотом замечаем рыбаков, ставящих на отмели сети. Ли Си приветствует их, а они приглашают нас прибиться к берегу.
- Давай остановимся, - показываю жестами капитану.
Он радостно соглашается. Для него катание по реке - каждодневная работа. Аккуратно причаливаем. Здесь совсем мелко, поэтому я смело схожу на твёрдую землю. Ли Си берёт крупные камни и кладёт их на корму. Это якорь! Народ мудр.
В течение часа наблюдаю за рыбаками. Кто распутывает сети, кто чинит их огромными спицами с леской, кто проверяет улов. А самый старший ремонтирует, такой же как наш, плот. Видимо на мели пробилось крайнее тростниковое бревно, и теперь в него заливается вода. От дисбаланса плот накреняется на правый бок. Вот хозяин и меняет брёвна местами - переселяет то, что с пробоиной в центр плота. Крепятся брёвна между собой в четырёх местах - на носу, корме и дважды посередине. Просто сверху и снизу, перпендикулярно самим стволам, накладываются тонкие тростниковые полоски, которые попарно стягиваются меж собой ремнями.
Вот такое нехитрое устройство здешних лодок.
Сначала рыбаки, играючи, предлагали мне: "Давай чини сети вместе с нами", Или: "иди проверь улов". Но быстро поняли, что со мной так нельзя. Меня слишком много. Я действительно всё хочу попробовать, всюду залезть, научиться и убедиться. Расковырять и проникнуть куда нельзя. Рыбаки от меня быстро устают и поэтому отстают.
... время… Мои два часа давно закончились. Командую плыть обратно. Занимаю место на табуреточке и мысленно жалею Ли Си, как-то он будет сейчас грести против течения. Весло-то совсем на весло не похоже. А он и не собирался грести! Тактика возвращения совершенно другая. Мы идём вдоль берега и, настолько близко к нему, что иногда цепляемся днищем за камни. Здесь мелко и течение минимально. Ли Си, перевернув длинное весло острым концом вниз, просто отталкивается им от дна реки
Так и вернулись обратно в "порт". Тут всё оживлено. Публики много. Смотрю на пожилых европейцев сходящих с теплоходиков на причал. Одна дама передвигается с помощью костылей. И, ведь, путешествует! Какая молодец! А сколько я встречала людей в инвалидных колясках... И они тоже каждый на своём маршруте. Поразительная твёрдость духа! Как я хочу, чтоб пенсионеры и моей страны тоже имели средства и желание для путешествий.
Возвращаюсь в отель тайной улочкой, которую мне показали местные жители. Сами они не ходят по забитым людьми "магистралям". Между 2-3-этажными домами и горой, возвышающейся над Янсо, сохранено небольшое пространство. Это и есть тайная улица. Она всегда в тени и сырости, поэтому всё здесь покрыто мхом, плесенью и грязью, текущей с нависающей скалы. Проехать можно только на велосипеде - слишком узко. У улочки свой неповторимый запах и тишина. Дверей в домах нет. Стирают, готовят, кушают на улице. Дети играют, старики сидят на камнях, привязанные к столбикам курицы и кошки путаются под ногами редких прохожих. Жизнь в серых тонах. Какой контраст! В ста метрах отсюда всё глянцевое, бурлит и выставлено на продажу, а здесь время словно застыло навсегда. Если бы не современная одежда на людях, можно было бы ошибиться с веком.
На этой улочке наблюдаю необычный способ выпекания хлеба. В огромный железный чан засыпаются мелкие горячие камушки. На них набрасывают лепёшки, которые сверху засыпают такими же раскалёнными камнями. Через десять минут, разгребая гальку, железными щипцами достают готовые румяные хлеба.
---------------
На одном из отелей вижу плакат "Приветствуем участников фольклорного фестиваля!" Спрашиваю, что за фестиваль?
- А у нас, - говорят, - круглый год фестиваль. Вот ты приехала и уже фестиваль!
---------------
Любимыми играми китайцев, судя по увиденному мною, являются настольный теннис, бильярд, бадминтон, китайское домино и (удивляйтесь!) баскетбол. Это при их-то росте! В пекинской гостинице у меня был сосед-китаец. Когда он заносил в комнату свой багаж, я невольно засмеялась - чемодан, рюкзак и огромная сумка.
- Как ты можешь путешествовать с таким количеством вещей?
- А у меня всё только самое нужное, - отвечает сосед и начинает показывать содержимое. Меня не столько удивили огромный будильник, переносной телевизор и гамак, сколько баскетбольный мяч, вытащенный из сумки. Я просто закатилась от смеха.
---------------
Закат. Вечереет. Все свободные в городе площадки заполняются кафешками, столиками и приглашающими огнями. После ужина иду на берег реки, где каждый вечер буржуинам показываю шоу "Огни на воде".
Дым готовят заранее и, чем сильнее ветер, тем больше усилий вкладывают в задымление реки. Не понятно? По замыслу режиссёра лодки должны выплывать не "с того берега", а именно из утреннего тумана. Но так как вечером тумана и утра не бывает, то прибегают к дымовым шашкам и прожекторам. После дыма публику окуривают музыкой и байками про рыбацкую жизнь. Только потом из дымовой завесы выплывают лодочки-плоты, на которых стоят рыбаки в красивых одеждах и соломенных шляпах-конусах, какие носят во Вьетнаме. На конце каждого плота привязаны керосиновые лампы, на свет которых должна выпрыгивать из воды рыба. Сотнями цветных огней вспыхивает пагода на берегу, и мощные юпитеры палят горы. После катания на плоту и встречи с настоящими рыбаками мне как-то кисло стало на этом шоу. Я не люблю этакий этно-поп. Мне нужен настоящий театр жизни, а не выжатый и растиражированный концентрат с добавлением искусственных эмульгаторов и приправ.
Y
Yur4ik
Хочу в декабре или в январе посетить эту замечательную страну... поеду из Алма-Аты
полетим 5 декабря из Новосиба - а/к Сибирь приняла бронь. Стоимость - 13тыс. руб.
U
User Ural
13 000 это только "туда", до Пекина ?
Y
Yur4ik
13 000 это только "туда", до Пекина ?
новосиб-Урумчи-Пекин и обратно - стоимость 13300 руб.
http://www.s7.ru/ru/flight_info/timetable/index.as...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.