Путешествие в Аргентину или от Бразилии до Огненной Земли

Question

Вот так всегда, начинаешь подготовку к очередной экспедиции, ведешь переговоры, просчитываешь маршрут и сроки, подбираешь оптимальные варианты и начинаешь потихоньку жить предстоящим путешествием.  Вместе с этим приходят воспоминания и руки сами тянутся к клавиатуре? Что ж, попробую в очередной раз превратить фотографии и мысли в рассказ об экспедиции в Аргентину, восхождении на Аконкагуа, путешествии в Патагонию и на Огненную Землю, экскурсии на водопад Игуазу, состоявшейся в феврале 2001 года

Аргентина. 

Почему Аргентина? Да, потому что именно там находится высочайшая гора Южной Америки, за одно Америки, как части света, а так же Западного и Южного полушарий планеты ? пик Аконкагуа высотой 6962 м над ур. моря (по уточненным данным 6960,8 м). Это вершина стала еще одной ступенькой на пути моего стремления в Африку на вулкан Килиманджаро, описанного здесь: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=20&i=389173&t=389173 Итак, в очередной раз подкопив денег и нацелившись в Африку я позвонил одному из самых известных на тот момент руководителю и организатору экспедиций в Екатеринбурге:
 - В Африку есть кто-нибудь?
 - Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа - высочайшую вершину. Москвичи едут. Могу походотайствовать. 
- Хорошо, едем?
Итак, вперед и вверх!

Часть I. Восхождение на Аконкагуа (6962 m)

Долгий-долгий-долгий путь. Екатеринбург - Москва - Амстердам - Сан Паулу - Буэнос Айрес - Мендоза? Мы едем с моим добрым другом и надежным напарником по связке - Андреем Кузнецовым из Ревды. Очень-очень долгий путь. По дороге, в Москве купил новый фотоаппарат - Nikon F80 с зуммом 28-105 мм. Еду очень довольный тем, что еще одна мечта сбылась и теперь у меня настоящий автофокусный фотоаппарат. Руки просто чешутся его опробовать. 

В ?Шереметьево? вся команда собирается вместе. Немного неожиданный возрастной состав: половина участников относительно молодая и полная сил, вторая половина мягко говоря ?в возрасте?, но тоже надо отметить полная сил. Что ж, пусть так. Мы-то взойдем! Нет проблем! Молодые, наглые ? взойдем! По пути выясняется, что по плану весь коллектив делится на три группы: передовую, основную и группу спонсора. Мы с товарищем и еще один участник из Костромы - Александр Герасимов, попадаем в штурмовую группу под начало легендарного альпиниста - Заслуженного Мастера спорта, одного из самых известных восходителей СССР и современной России Владимира Николаевича Шатаева! Именно, прочитав еще в Армии его книгу ?Категории трудности?, я утвердился в мысли стать альпинистом! Вот так судьба! Итак, нас четверо: Владимир Николаевич, Санек и мы с Андреем.

Долгий-долгий-долгий путь. Описывать все перелеты и переезды не стану. Отмечу только, что Аргентина не произвела по-началу какого-то сильного впечатления: все достаточно культурно и, как-то все по-колониальному. В то же время люди очень красивые. Особенно мулатки.

Долго ли, коротко ли прибыли в Мендозу ? второй по величине город Аргентины, столицу одноименной провинции, расположенной у восточных склонов Анд и славящийся на весь мир своими винами. Terra del vino ? гласит надпись на границе провинции Мендоза. Городок оказался совсем маленьким и совсем-совсем колониальным (в смысле стиля архитектуры и уклада жизни), но очень зеленым и тенистым. Мы разместились в небольшом отеле и пошли немного прогуляться. В общем-то всегда интересно, конечно, оказаться в новом месте. Зашли в магазинчик купить воды, выяснилось, что и вода, и вино в одну цену ? 1$ за 1 литр (в то время 1 американский доллар равнялся 1 аргентинскому песо и в ходу были обе валюты). Так воды и не попили? 

На следующий день докупили недостающие продукты, проехали в офис управления Национальным парком Аконкагуа, оформили разрешения (пермиты) на восхождение и выдвинулись к подножию Анд. Километров 100 пути по извилистой, но очень хорошей дороге и мы прибыли в Пенитентос:



Небольшой поселок у подножия больших гор. Высота 2700 метров. Сплошные отели вдоль дороги:



Дорога, кстати, уходит в Чили. А зимой здесь горнолыжный курорт. Сейчас февраль. Лето. Солнце висит вертикально и нещадно жжет; при этом ледяной ветерок не позволяет снять куртку.

Перепаковываем грузы. Сдаем часть снаряжения и продуктов для доставки в Базовый лагерь на мулах. Тем временем темнеет. На небе загораются звезды. Не знакомыми созвездиями усеян небосвод. Восходит луна. Половинка буквой ?С?. Это кто ж догадался идти на штурм на новолуние? Так в Южном полушарии Луна на букву ?С? растет, а на ?Р? - сходит! Во - как! век живи ? век учись, а в таких ситуациях ? приятно учиться и на собственном опыте. А еще в Южном полушарии вода в воронку закручивается по часовой стрелке, а не против, как у нас. Все это немного непривычно.

Переночевали, позавтракали и поехали ко входу в Национальный парк Аконкагуа. Вход буквально за поворотом, но подвезли и на том спасибо. Выгрузились, предъявили пермиты рейнджерам и отправились в поход. Вернее в подход в Базовый лагерь. Идти предстоит два дня.

Тропа каменистая, но достаточно протоптанная и местами расчищенная:



Идем по широкому ущелью. Пара поворотов и впереди открывается наша цель ? Аконкагуа:



Проходим еще немного ? набольшое живописное озеро Харконес:



Идти в первый день, по слухам, совсем недолго. Присел на камушек для памятного фото:



Прилетел какой-то воробушек:



Так, неспешно и ненапряжно пришли в промежуточный лагерь Конфлюэнция (3370 m):



Поставили лагерь, поужинали, переночевали. Завтрак и снова в путь. Организм постепенно включается в работу. Идем по руслу реки, а кажется, что по пустыне:



Солнце в зените. Светит вертикально и буквально плющит. Ледяной ветер дует прямо в лицо. Переход достаточно протяженный. Что-то около 20-ти километров. Идем час, два, три. Группа растянулась. Мы идем с Андреем. Владимир Николаевич с Саньком ускакали куда-то вдаль и скрылись из виду. Я иду размеренным темпом. Не быстро, но уверенно. Я научился так ходить на Аляске в 99-ом, когда мы поднимались на высочайшую гору Северной Америки Денали (Мак-Кинли 6194 м). Андрей идет со мной. Его немного ?давит  горняшка?. Он сильный спортсмен в отличной форме, но ему всегда приходится некоторое время помучиться в горах от гипоксии. А, вот мне хоть бы что, пусть я и слабже его физически. Такие дела. Так устроены организмы?

Тем временем все идем и идем. 50 минут идем, 10 сидим. Пару раз собирались все вместе и снова расходились каждый своим темпом. Во второй половине дня нас догнал обоз мулов с нашими баулами. Лошадки выглядят очень уставшими. Стараются вырваться из каравана и попить воды из грязно-коричневых ручейков подернутых кромкой льда. Погонщики гонят их дальше. Мулов очень жалко. Если честно, мне больше по-душе, когда грузы доставляются машинами (самолетами, вертолетами) или, на худой конец, носильщиками; люди по крайней мере идут в носильщики осознанно, а животные ? по принуждению?

Караван уходит вдаль к огромному моренному валу:



По валу просматривается тропа. Стало быть нам тоже туда. Перед самым взлетом  путь преградила горная речушка. Разуваемся и переходим на другой берег. Вода ледяная - ноги онемели. Сидим, сушимся, греемся на солнышке. Однако солнышко начинает клониться из зенита к горизонту. Пора двигаться. По ощущениям мы уже где-то на 4000 м. А впереди еще огромный взлет. Где-то в верхней части взлета маячат Владимир Николаевич с Саньком. Вот ведь кони! Встаем и идем вверх. Извилистый серпантин. Подъем дается трудно. Высота плюс усталость. Шаг за шагом, лыжные палки ? стук-стук? Это что там белеет в камнях? Подходим ? скелет мула. Не дотянула лошадка? Идем все медленнее. Скелеты и мумии мулов попадаются все чаще? Вода во фляге кончилась. Хватаю разряженный воздух пересохшим ртом. Шажок за шажком, лыжные палки ? стук-стук? Лезем на морену уже второй час; солнце все ниже. Наконец склон выполаживается и мы выходим на обширное плато. Впереди виднеется несколько палаток:



Бредем в их сторону. Плаза дель Муллас 4250 метров. А, вон и Саня! Завидел нас и машет рукой. Уже переоделся в белые шорты. Пижон. 

Подходим. Наша палатка уже стоит ? спасибо мужики!!! 



Рядом вторя палатка. Владимир Николаевич что-то там варит-парит. Распаковываемся, располагаемся. Подходят потихоньку остальные участники. Помогаем поставить лагерь. Тем временем готов ужин. По стратегическому плану организаторов, продукты у нас общие, но готовят себе группы самостоятельно. Это немного непривычно. У нас принято в базовом лагере питаться всем вместе. Это как-то сближает что ли? 

Солнце садится расцвечивая окрестные холмы вечерними красками:



Из лагеря не видно горы. Видны лишь какие-то холмы: то ли склоны, то ли жандармы, но все равно  красиво:



С наступлением темноты приходит холод. Все расползаются по палаткам и спальным мешкам и лагерь засыпает?

Утром шум, лязг, шаги, окрики, разговоры, смех. Такова особенность базовых лагерей ? долго не поспишь. Встаем. С водой проблема ? лед в верховьях ледника еще не начал таять и все ручейки перемерзли. Начальник экспедиции говорит, что воду можно взять из бочки в большой палатке нашей принимающей компании. У них же ключи от стационарного туалета. Вот и славненько. Умываемся, варим кашу, кипятим чай. По плану сегодня день отдыха. Под руководством начальника распаковываем баулы, ставим большую палатку ? кают-компанию. Старшее поколение занято разбором и сортировкой продуктов и аптеки. Обычная лагерная суета.

Всего 10 утра, а уже все готово. Сидим, бездельничаем. Подходит Владимир Николаевич с предложением прогуляться вверх. ?Акклимухи-то совсем нет??, ?Вот и подкопим.?. Собрались по-быстрому. Покидали в рюкзаки пластик от ботинок, кошки, пр. железо; взяли штурмовую палатку, несколько баллонов с газом и побрели вверх по тропе.

Тропа начинается сразу за нашими палатками. Чуть выше полоска странного льда:



Как будто терка какая-то или рашпиль. Аккуратно пробираемся в скользких треккинговых ботинках среди ледяных пик и выходим на обширные осыпные склоны:



Идем правее по склону. Часа через два или три подходим к нескольким палаткам:



Это то ли 1-ый, то ли промежуточный лагерь. Высота 4900 метров. Разгрузились, завалили заброску камнями. Сидим, отдыхаем. ?Что-то?, - говорю, ?пальцы немеют и ногти синие??. Владимир Николаевич усмехается: ?Высота??. И действительно, вон, как высоко забрались:



Не смотря на симптомы гипоксии решили пройти еще немного вверх налегке. Шли минут 40 и уткнулись в достаточно широкий ледниковый язык, усыпанный, как и внизу острыми пиками. Пики высотой чуть ниже, чем по-пояс, что немного напрягает: если поскользнешься, то? Странный лед какой-то? ?Это, кальгаспоры.?, - объясняет Владимир Николаевич, ?Такой лед образуется в экваториальных зонах от того, что солнце светит вертикально. Лед при этом не тает, а сразу испаряется. Вот и получаются такие причудливые формы. Кальгаспоры еще называют ?кающимися льдами?. И действительно ? очень напоминают руки грешников вздымающиеся к небу. Выслушав лекцию, мы отправились вниз. Свалили довольно быстро ? минут за 30-40. Оно и не удивительно: вниз - не вверх!

Очередной вечер в базовом лагере. Ужин. Разговоры. Воспоминания бывалых?
Очередное же утро. Сегодня у нас точно заслуженный день отдыха, а вот все остальные пошли вверх. Владимир Николаевич занялся перетряхиванием личных шмоток, Саня принялся обустраивать ручеек возле палатки, чтобы не ходить каждый раз за водой к бочке, а мы с Андреем пошли к озеру которое высмотрели вчера сверху. Помыться, постираться и все такое.

По дороге к озеру нам тоже встретились кальгаспоры:





Озеро оказалось весьма живописным:



В воде отражались ледники. Портить бирюзу воды постирушками мы не решились и нашли чуть в стороне не очень мутный ручей, где и постирались. Купаться тоже не стали. Впереди восхождение; мало ли какая-нибудь простуда привяжется? Лучше не рисковать. 

Пока постиранные вещи сохли, мы побродили по окрестностям и я по фотографировал ?кающиеся льды? Анд:







Встречаются, как маленькие:



Так и вполне гигантские кальгаспоры:





Ближе к обеду мы подтянулись в лагерь. Перекусили, чем Владимир Николаевич покормил, подготовились к завтрашнему выходу и засели втроем за преферанс.

К вечеру спустились две другие наши группы с горы. На ужин все собрались в кают-компании. Вроде бы все вместе, но хлебают из разных котелков? Эх, не по-нашему это! Не по-уральски! Ну, да ладно. Наш Владимир Николаевич ? отменный кулинар. Готовит вкусно и масла в кашу не жалеет. С ним не пропадем! Замечу, что старшее опытное поколение зачастую берет готовку на себя. Оно и правильно: во-первых варишь ?под свой вкус?, во-вторых рука уже набита, чего-сколько сыпать и сколько варить. А, посуду потом пусть молодежь моет. А мы, в общем-то, и не возражаем!

Снова вечер?

На завтра у нас намечен выход в лагерь ?Гнездо Кондора? 5400 м с ночевкой и заброска снаряжения в лагерь ?Берлин? на 6000 м.

Продолжение следует.

Александр Веревкин · Accepted Answer

На акклиматизационный выход вышли не очень рано. Идти там по ощущению не очень долго. Организмы уже более-менее подстроились под высоту. В промежуточный лагерь пришли совсем спокойно. Посидели немного:



Откопали заброску. Вещей прибавилось, рюкзаки изрядно потяжелели. Натужно дошли до ледникового языка. Надели альпинистские ботинки, нацепили кошки (специальные приспособления с зубьями на ботинки для движения по льду). Идти оказалось еще хуже ? кошки цепляются передними зубьями за ледяные пики, задние зубья проскальзывают? В общем поминая нехорошими словами всех грешников жаждущих покаяния в Андах выбрались из этого безумного ледового лабиринта. Впереди пологий долгий взлет ? тягун. Бредем потихоньку вверх. На верху за перегибом обнаружилась довольно большая каменистая и какая-то вогнутая площадка. По площадке стоит несколько разноцветных палаток. Гнездо Кондора 5400 м:



Находим удобную площадку чуть в стороне от ?деревни? и ставим свою палатку:



Погода портится. Небо затягивают тучи. Забираемся в палатку. По пологу стучит снежная крупа. Владимир Николаевич что-то варит в автоклаве и кормит нас ужином. Сытость, усталость и высота клонят в сон. Неожиданно в палатке как-будто включили яркий свет. Выглядываю наружу, а там красота неописуемая:





Облака разошлись, небо разъяснелось. Закатное солнце садясь в облака расцвечивает склоны Аконкагуа нереальными красками. Вид вокруг ? не земной:

 



Бегаю, на сколько это возможно на высоте 5400 м, по нашему плато и фотографирую. Поймал в объектив занятный кадр:



- фотография называется ?Краденное солнце?.

Светило все ближе к горизонту. Темнеет очень быстро. Обычно такой свет в горах бывает на 10-15 минут, не больше. Ловлю последние лучи:



Все. На Анды спустилась ночь:



Скальный жандарм на фоне почти ночного неба:



Ночь.

Утро солнечное. Встали не рано. По плану выход на 6000 м и заброска. Заброска чего? Вещей-то не так уж и много. Пластиковый верх от ботинок забросить, дык вроде бы есть смысл вообще в альпинистских ботинках идти на штурм, кошки вроде бы и не нужны вовсе, зря только с собой взяли, баллон с газом ? смысл нести один. В общем махнули на все рукой и пошли налегке. Я что-то даже фотоаппарат не взял.

Поднимаемся по осыпному серпантину. 50 минут идем 10 сидим. За два часа поднялись на небольшую площадку с двумя деревянными треугольными домиками-палатками (третья лежит на боку разбитая чуть в стороне). ?Берлин? 6000 м. Странные названия, однако, на Аконкагуа: Французский ледник, Польский ледник, Берлин? Ладно, хоть есть Плато дель Аргентина. Посидели немного на шести тысячах и пошли вниз. Свалили до палатки очень быстро. Собрались и двинули в базу. По дороге встретились с основной группой: мы вниз, они вверх, такой план движения на маршруте.

В лагерь пришли с чувством выполненного долга и легкой усталости. Смыли пыль, умылись ледяной водой из ручейка, переоделись. На ужин решили ни чего не готовить, а заказать стейки в палатке-столовой нашей принимающей компании. В назначенный час собрались в тенте. Свежий салат, шкварчащее мясо. Эх, вина бы сейчас! ?Vino? Si!?, - повар откидывает полог и показывает на несколько коробок с пакетированным вином. Опа! ?Почем, дружище? Два доллара? А, внизу ? один??. Разошлись чуть не за полночь. Владимир Николаевич не только заслуженный человек, но и прекрасный рассказчик. А, рассказывать ему, уж поверьте, есть о чем. В общем, отличный получился вечер.

Следующий день ? день отдыха. Заранее подготовили все к штурмовому выходу и засели за преферанс, ибо чем еще заняться в горах. Вечером спустились другие наши. Мы посоветовали им заказать ужин и сами тоже не удержались. Правда с вином были поаккуратнее ? завтра на штурм.

На штурм вышли после обеда. Выспавшиеся, отдохнувшие, откормившиеся. До ?Гнезда Кондора? дошли легко и незаметно. Палатка на месте. Погода прекрасная. Солнце садится, но ясно и тех красок, что в прошлый раз почему-то нет. Ночь-утро. Забираем вторую палатку, заброшенную сюда основной группой и уходим в ?Берлин?. Лагерь остается внизу:



Идем знакомой тропой вверх. Вокруг, на сколько хватает взгляда ? Анды:



Склоны Аконкагуа ? это склоны вулкана. Давно потухшего вулкана:



С ?полной выкладкой? идти значительно тяжелее, чем налегке. По крайней мере мне. Сотоварищи убежали далеко вперед. Собрался с духом, иду. Смотрю, Андрей спускается: ?Ты чего??, - ?Давай помогу.? ?Да, ладно! Ты что, дружище, сам доберусь.? ?Ну, отдай хоть палатку ? будем ставить?. Забрал палатку у ускакал вперед. Что-то тяжеловато мне идется?

Выскребся таки на ?Берлин?. Палатка стоит. Попили чаю, сидим, греемся на солнышке. Вроде полегчало. Пошел пройтись с фотоаппаратом. На скалке над лагерем кто-то установил крест:



Камень чуть в стороне напоминает человека с плаката ?Ты записался добровольцем?:



?Видите, мужики!??, - те ржут ?Горняшка?. Ну вот же:



В будённовке, смотрит и пальцем показывает. Назовем его ?Часовой Анд?. Кстати Аконкагуа так и переводится с языка местных индейцев ? часовой Анд.

После обеда небо затянуло облаками. На циклон не похоже. Решили прогуляться немного вверх:



По осыпным склонам:



Облака высоко ? это не циклон. И хорошо! Завтра ж на вершину! Прошлись около часа и вниз. Вот уже и ?Берлин? внизу:



Наша палатка синяя. Ближе к ночи облака разошлись и нас порадовало солнце:



Закат в горах на высоте ? время особое:



Виды завораживают. ?Los Andes?:



Не просто Анды, а Святые Анды ? так называют эти горы в Южной Америке. А это, в облаках, второй по высоте действующий вулкан Льюльяйльяко 6723 м, что стоит на границе Аргентины и Чили:



С нашей высоты виден кратер залитый льдом.

Все. Ночь:



Несколько бессонных часов. А, кто хоть раз в жизни спал перед решающим штурмовым выходом? Сколько интересно сейчас времени? Владимир Николаевич включает фонарь: ?Все. Встаем. Пора?. Свет режет глаза. Выбираемся из теплых спальников. Копашимся-одеваемся. Термосы заправлены с вечера. Глотаем вечернюю же кашу. Автоклав сохранил кашу почти горячей, но в глотку она все равно не лезет. А есть надо. Хочешь, не хочешь ? надо. Все. Поели, оделись, обулись, выходим. 

На улице ясно. Светят звезды. И луна почти полная. Не холодно. Включаем фонари и идем по тропе вверх. Чувствую себя хорошо, но немного отстаю от остальных. Примерно через пару часов подъема собираемся втроем на небольшой площадке с деревянным домиком-палаткой стоянка ?Independencea? ? Независимость. ?Где Андрей??, - машут рукой в сторону перевала обозначившегося на фоне сереющего неба. Ну, это здоровый лось ? не пропадет. Я говорю, что меня дожидаться не нужно; я пойду своим темпом; все нормально. 

Уходим к перевалу. Немного отстаю, но уже не так сильно. Выскребаюсь на перевал и получаю удар, как снеговой лопатой, но ветром. Вот это да! Укрыться негде и я ускоренно иду вперед к чернеющим впереди скалам. За скалами утепляются спрятавшись от ветра Владимир Николаевич и Саня. От Андрея даже фонаря не видно впереди. Одеваю все, что есть теплое и иду дальше. 

Небольшой взлет из то ли вулканического пепла, то ли песка; ноги проскальзывают. Аккуратно прохожу этот участок и иду по тропе среди больших валунов. Вдох шаг-выдох, вдох шаг-выдох. Идется хорошо. Не быстро, но хорошо. Как бы обходим справа кулуар забитый огромным камнями. Уже давно рассвело. Вдох шаг-выдох. 50 минут иду 10 сижу. Вон и вершина левее. Скалистый взлет. Там периодически возникает Андрей и смотрит на нас вниз. А, мы идем. Мы ? потому, что я почти догнал Владимира Николаевича с Саней. Вроде бы до вершины рукой подать, а идем не менее часа. Вдох шаг-выдох. На вершину выходим втроем одновременно.

Вот она, вершина Аконкагуа, высочайшая точка Аргентины, Южной Америки, Западного и Южного полушарий планеты:



Урррра!!! Мы дошли!!!



Фото на память:



Красотища кругом. День, конечно, выдался на славу. Анды, как на ладони:



Los Andes.
А, у Сани сегодня еще и День рождения! Поздравляем, дружище! Вот такой тебе-себе подарок!!! Молодец, поздравляем!

Мы провели на вершине около часа, пока все вдоволь не нафотографировались и отправились вниз:



А, вот вниз я умею бегать лучше всех! В ?Берлин? спустился первым. Вскоре подошли остальные. Так, время 14-00. Может в ?базу? ломанем? У Санька ведь днюха ? отметим по-человечески! Отличная мысль! Собираемся. Однако планы немного изменились. В ?Берлин? поднялась группа спонсора и зачем-то принесла палатку:



Нафига!?! Оказалось, что там рейнджеры устроили какой-то шмон и велели убрать все бесхозные палатки. Бред какой-то. Лучше бы туалеты построили, а то все склоны загажены. В общем нам оставалось либо идти в ?Гнездо Кондора? и ждать основную группу там, или ночевать в ?Берлине? и спустить им палатку на утро. Мы с Андреем решили остаться в ?Берлине?, а Саню с Владимиром Николаевичем отпустили вниз. Санек выставил нам бутылек армянского коньяка и убежал вниз, в след за старшим другом. Мы же сварили себе шикарный ужин, т.к. не нужно было экономить, выпили за Санино здоровье, потом за Гору и благополучно провалились в глубокий безмятежный сон.

Утром собрались и пошли вниз. Скинули палатку в ?Кондоре?. Наши уже бродили там неприкаянными и очень обрадовались матерчатому домику. Еще часа полтора по сыпухе вниз и вот уже Санек машет нам рукой, а Владимир Николаевич наливает по рюмочке виски из собственных запасов. 

С Горой мужики!!! С Горой!!! Урррааа!!!

Теперь уже точно с Горой ? спустились:



Конечно же праздничный обед. Потом праздничный же ужин. И, конечно, праздничный завтрак. Так мы ждали еще три ночи в Базовом лагере, пока основная группа сходит на Вершину и спустится вниз. Наконец все собрались. Вершины достигли не все. Организатор этим не доволен, т.к. не поднялся главный спонсор. Он ? мужчина в возрасте; не альпинист; по виду и не очень переживает; и молодец! Приехал, дошел до 6500 или даже выше ? молодец!!!

На другой день мы свернули лагерь, сдали грузы подошедшим мулам и ушли аж Пенитентес. Там нас ждал автобус. Пара часов и мы в Мендозе. А Мендоза ? Терра дель Вино, о чем мы ни когда уже не забудем!

Пара дней в Мендозе и мы отправляемся в Большое путешествие по Аргентине. В планах у нас побывать в Патагонии, отдохнуть на Океане и посмотреть на водопад Игуазу. Стало быть ? в путь!

Продолжение следует.

Робен Гуд · Answer

такто охренеть 8( 
ой извините, вырвалось  :-(

Stergh® · Answer

Так то согласен.
Но не для каждого.
Кого в горы, а кого на глубину тянет.
Однако зачёт. :-) плюсанул

Александр Веревкин · Answer

Часть II. Патагония.

Пара дней в Мендозе? Тихий провинциальный город... Тенистые улицы, кафе-ресторанчики на улицах... Пары прогуливаются исключительно в обнимку? Сиеста с 11-00 до 17-00? Однако, пора уже куда-то двигаться. Мы поднялись на Аконкагуа в стремительном темпе ? всего за 10 дней (пешая часть) и ожидание с отдыхом несколько затянулись. Наконец пришло время ехать дальше. Мы перебазировались на автовокзал Мендозы, погрузились в большой комфортабельный двухэтажный автобус и поехали в Патагонию. Железнодорожное сообщение в Аргентине развито слабо; юг страны вообще обделен этим видом транспорта. Передвигаются все автобусами или самолетами. ?А мы почему на автобусе??. Так ни кто толком это и не объяснил. Видимо, такой был план. А путь предстоит не близкий: Мендоза ? Бийя Бланка ? Рио де Галегос ? Эль Калафате ? Эль Чалтен. 3000 (три тысячи) километров!

?А что, самолетом сильно дорого или что??. Ни кто ни чего толком не может объяснить. Ну, да ладно, план ? так план. Едем. А ехать долго. Очень долго. Почти двое суток? Ладно хоть в магазинах на остановках и вода и вино в одну цену. Что-то воду-то совсем не пьем. Едем, едем и едем? Чем дальше на юг, тем унылее пейзаж. Какие-то выжженные солнцем пампасы. Глазу совсем не за что зацепиться. 

Пассажиры меняются: кто-то выходит, кто-то заходит. За аргентинцами на остановках занятно наблюдать: они все поголовно сидят на мате ? это такой местный заменитель чая. Пьют его из маленькой кубышки ? калебасы, через металлическую трубочку с ситом ? бомбилью. Каждый аргентинец, как я понял, выходя из дома всегда берет с собой все необходимое для приготовления и употребления мате. Что ж говорить о много-часовых переездах! Так вот, прибывая в очередной город, все пассажиры автобуса хватают термоса и бегут на автостанцию за кипятком. Выглядит это весьма комично и напоминает эпизоды из фильмов про нашу революцию 17-ого года, когда солдаты с трехлинейками вываливались из теплушек и бегали на станцию с чайниками за кипятком. В Аргентине в начале XXI века творилось то же самое за вычетом понятных деталей. На аргентинских автостанциях, к чести государства, организованы пункты раздачи кипятка в виде краника торчащего из стены и таблички ?кипяток?. Народ выстраивается в длинную очередь и постоянно оглядываясь, чтобы не пропустить свой автобус наполняют термоса кипящей водой плюющейся из под крана. Автобусов бывает несколько, народу случается скапливается много, а остановки короткие. Народ очень волнуется в очереди, но ни кто вперед не лезет. После того, как кипяток набран, озабоченное выражение лица счастливцев озаряет блаженная улыбка и они довольные семенят к автобусу. Если же вдруг автобус отходит и кто-то не успел к заветному кранику, то это почти равносильно вселенской трагедии! Несчастный чертыхаясь и чуть не плача бежит к автобусу, расстроенный и опустошенный? При этом не до конца понятно, к чему так переживать! Как нам объяснили сами местные ? по традиции, залив кипятком мате, ты должен (не в виде правила хорошего тона, а именно в виде непреложного правила) предложить мате соседу. И аргентинцы постоянно предлагают нам мате. Мы вежливо отказываемся, ибо непонятно чем можно заразиться.

В общем, путь у нас был не близкий, но мы наконец прибыли в Эль Калафате ? городок в Патагонии на берегу озера Аргентина:





У нас было около двух часов до автобуса в Эль Чалтен и мы пошли прогуляться. Городок состоит из одной центральной улицы вдоль которой сплошные отели, сувенирные лавки и ресторанчики. Видимо популярное туристическое место. Погода пасмурная, временами начинает накрапывать дождь. Озеро вдали просто манит до него дойти, но видится, что далековато и можем не успеть на автобус. В общем, прикупив сувениров оседаем в одном из ресторанчиков. 

Вот уже пора и дальше ехать. Маленький автобус сразу за городом съехал с асфальта и покатил по грунтовке, подпрыгивая на ухабах. Ладно, хоть пыли нет ? дождь прибил. Сейчас, говорят до Эль Чалтена асфальт? В общем едем, трясемся. Погода вроде бы разгулялась. Пейзаж за окном типично патагонский:



Ехать более 200 км. Иногда останавливаемся на перекур и размяться:



У дороги встретили маленьких гуанако:

 

Ламы и гуанако сейчас исключительно домашние животные и в диком состоянии не встречаются.

Так, любуясь дикими пейзажами:



мы все дальше и дальше углублялись в каменистую пустынную местность. 

Тем временем стемнело. По лобовому окну забарабанил дождь. Водитель мужественно вел автобус в неизвестность. Ехали мы довольно долго, но любая дорога заканчивается. Ближе к полуночи мы прибыли в поселок Эль Чалтен, расположенный у входа в Национальный парк Лос-Гласьярес. Дождь уже давно из моросящего превратился в проливной. Не смотря на поздний час и дождь на улице было довольно людно. Молодые люди шли куда-то, стояли, разговаривали в GoreTex-ах накинув капюшоны и не обращая внимания на дождь, как будто, дождь для них дело обыденное.

По плану мы должны были жить в палаточном лагере, но все понимали, что ночью, под дождем ставить палатки мягко говоря неудобно и мы поселились в какой-то гестхаус. Народ сразу отбился, а мы с Саней пошли в ресторанчик на поздний-припоздний ужин. В ресторанчику было тепло и уютно. Горел камин. Хозяин совсем не смутился поздним гостям и принялся нам что-то готовить. Мы, тем временем его немного порасспросили о погоде и вообще. Выяснить удалось немного. Узнали мы, что дождь идет без остановки уже две недели, но хозяин надеется, что он скоро прекратится. ?Как скоро??, - ?Думаю, через неделю.? Мнда? У нас тут на все про все пять дней?

Утро выдалось очень пасмурным, но дождя не было. До облаков, казалось, можно дотронуться рукой. Мы позавтракали и принялись перетаскивать вещи в кемпинг за поселком. Все вокруг было мокрое и не собиралось даже сохнуть. Мы таскали рюкзаки, а городок жил своей жизнью: из домиков выгружался народ, преимущественно молодежь с рюкзачками и лыжными палками и расходился кто, куда. Эль Чалтен ? это некий центр для радиальных выходов; своеобразный ?базовый лагерь? для однодневных походов и экскурсий.

Пока перебазировались, ставили лагерь ? уже и полдень. ?Что дальше??, - ?Ну, можно прогуляться куда-нибудь??. Дождя вроде бы нет, но облака висят очень низко и не понятно есть смысл куда-то идти или нет. В общем народ разбрелся и мы остались в лагере вдвоем с другим Александром - Сушко из Владикавказа. Сквозь разрывы облаков проглянуло солнце. ?Ну что, Саш, пойдем тоже куда-нибудь сходим.?, - ?Пойдем.?

Выходим на тропу. Чуть за лагерем большой щит с картой. Множество маршрутов с указанием километров и часов пути. Мы решили пойти, почему-то, к озеру Капри и двинули по указателям вверх по тропе. Идем спокойна налегке болтаем ни о чем. Идем около часа. Тропа глинистая, проложена по эдакому лесу странных корявых деревьев с маленькими листиками. Тропу пересекают корни; идем смотрим под ноги, чтобы не споткнуться. ?Твою мать!!!?, - сказал Александр и резко стал. Я налетел на него даже. ?Ты чего??, - ?Смотри!?, - ?Ого!!!?

Прямо перед нами в разрывах облаков возник исполинский скальный массив украшенный снегами и ледопадами :



Пик Фиц Рой 3375 м. ?Туманный исполин?, назвал я позже эту фотографию. Чудовищной высоты и небесной красоты скала упиралась в небо и доминировала над всей округой. Ни чего подобного я ни где и ни когда не видел ни до, ни после. Ошарашенные величием и красотой грандиозной вершины мы просто сели и любовались горой около часа. Потом нахлынули облака и все погрузилось в туман.

Мы спустились в лагерь. Там уже кто-то был из наших, кто-то подходил. ?Вы видели??, ?Вы видели это??, ?Обалдеть!?. Фиц Рой произвел на всех сильное впечатление. 

Надо сказать, что Фиц Рой правильнее называть Фицроем, ибо вершина названа в честь Роберта Фицроя ? капитана брига Бигль, на котором путешествовал Чарльз Дарвин и писал книгу ?О происхождении видов?, в которой открыл человечеству понятие ?эволюция?.

Мы еще долго сидели вечером все вместе и общались, сплоченные снова увиденным. Владимир Николаевич сказал, что на гору есть один вполне проходимый маршрут 5Б категории трудности. ?Хорошая такая пятерка?. Остальные ? все 6-ки (высшая категория трудности), или выше (у нас нет таких классов). Основная проблема восхождения в том, что погода очень неустойчивая и циклоны формируются буквально в течение часа; а, если ушел в отрыв и накрыло, то уже и не спуститься?

Действительно, Фиц Рой находится в одном из самых неуютны мест планеты. Южная оконечность Южной Америки. Ревущие 40-вые. Здесь встречаются холодный воздух,  стекающий с ледовой шапки Антарктиды и теплый воздух с экватора. Встречаясь, эти потоки закручиваются в гигантский циклон, который вращается вокруг земной оси, а единственная полоска суши на сороковых широтах, как раз и есть Патагония. В общем места с такой безумной погодой на Земле больше нет. Позже я узнал, что в том году было всего 14 погожих дней? Из 365-ти всего 14?

Следующее утро выдалось пасмурным. Дождя к счастью не было. Бродить в тумане не хотелось и мы ждали в лагере погоду. После обеда вроде бы погода стала лучше и мы втроем с Андреем и Александром пошли в сторону Фиц Роя. Гору мы так и не увидели за облаками, но полюбовались склонами и долинами:







Пока ждали, что вдруг Фиц Рой откроется, к нам пришла девушка и попросила помочь ей. ?Что случилось??, оказалось, что она заблудилась. Как такое возможно, когда на каждом шагу указатели ? не понятно. Мы показали ей, куда идти, но она сказала, что пойдет только с нами вместе. ?Ну хорошо, посидим еще с пол-часика и пойдем.? Девушка уселась с нами и принялась расспрашивать: кто мы, откуда, где были, что видели. Скрывать нам было не чего. Ее очень поразило, что мы были на Аконкагуа. ?Прямо на вершине??, - ?Ну, да, конечно!?. ?Вау-вау-вау!!!? Приятно, однако? Девушка же рассказала, что она из Бельгии. Они путешествуют группой и сперва приехали на Огненную Землю и теперь двигаются на север. ?На Огненную Землю? Круто! А, что там и как?? Бельгийка поведала, что на Огненной Земле очень интересно. Они плавали на катамаране по островам и смотрели всякую антарктическую живность: птиц, котиков и даже пингвинов. ?Пингвины, говоришь! Х-хе!?, сказал я с выражением товарища Сухова. Девушка не поняла, но принялась рассказывать, как туда добраться. Мы с Андреем переглянулись: ?Запомни ? Ушуайя.? Бельгийка так и не умолкала всю дорогу, пока мы шли в Эль Чалтен, а в наших с Андреем душах начал зреть план. ?Пингвины, говоришь! Х-хе!?.

Утро следующего дня выдалось удивительно ясным и солнечным. Такой шанс упускать было нельзя. Мы быстро собрались и побежали вверх смотреть Фицрой. Он был полностью открыт и возвышался над холмами во всей своей красе:



Правда снег со скал сдуло ветром и в ясном небе пик уже не казался таким мистическим. Но, все равно, это 14-ти километровая гряда белого гранита выглядела очень красиво:



Мы походили и пофотографировали Фиц Рой с разных полян и ракурсов:





Конечно же фото на память:



Время шло к полудню. Солнце стало припекать. Мы искупались в ледяных прозрачных водах озера Капри:



Тем временем из-за Фиц Роя потянулись облака:



Мы собрались и пошли в другое ущелье посмотреть на, пожалуй, самую сложную для восхождения гору ? Серро Торре 3128 м. Шли извилистой тропой через лес около часа, потом еще час по ущелью вдоль реки:



Удивительно, как близко подступают ледники к зоне леса! Такое я видел еще только на Алтае. Погода же по-тихоньку портилась. Облака сгущались и опускались все ниже. Мы пришли на берег одноименного с горой озера ? Торре:



Где-то впереди, в облаках скрывался пик Торре. У озера было довольно людно. Иностранная молодежь сидит на камнях и смотрит вперед. ?Чего ждем, парни??, - ?Может покажется и удастся сфотографировать.? ?А, ну-ну??.

Быстро поняв бесперспективность данного мероприятия мы двинулись в сторону дома. Обратный путь оказался несколько короче: тропа вела нас напрямую в Эль Чалтен. Погода все ухудшалась. Поднялся ветер. Поначалу легкий ветерок очень быстро превратился в мощный ураган, который дул прямо в лицо и, буквально выдувал воздух из легких. Песок и какой-то мусор сек лицо. Мы буквально продавливали себя сквозь ветер. Казалось, что идешь в густом вибрирующем желе. В добавок ко всему начался дождь. Очень сильный дождь. Но лил он не вертикально и даже не наискосок, а горизонтально, а временами даже как-то снизу вверх. Жуть какая-то, а не погода! Благо Эль Чалтен уже показался из-за поворота. Мы ускорились и ввалились в первое попавшееся кафе. 

Внутри было тепло и сухо. Горел камин. Мы отдышались и сели за свободный стол поближе к огню. За соседним столиком сидела знакомая бельгийка со своей компанией и радостно нас поприветствовала. ?Пингвины, говоришь! Х-хе!?. Между салатом и стейком, глядя в окно на бушующую непогоду, Андрей вынес вердикт: ?Считаю, что надо ехать.? ?Согласен.? ?Пингвины, говоришь!? ?Х-хе!?

Мы съели по вкуснейшему стейку с кровью, запили мясо аргентинским вином и поехали на Огненную Землю.

Продолжение следует.

Александр Веревкин · Answer

Так-то да... Спасибо!

Все верно! Оно ведь хоть  в верх, хоть в глубь, хот в даль - лишь бы дома не ржаветь)))

Спасибо!

Да, это и не отчет. Мне не перед кем отчитываться. Я в предисловии сказал, что подвигло меня сесть за комп. Вы, конечно правы - давно это было. Но было! И не так-то многое, наверное, там изменилось. Горы-то уж точно ниже не стали))) Есть такой жанр - мемуары. Можно рассматривать мой рассказ и так.

И, конечно, спасибо за внимание!

Колумб. · Answer

хорошая тема, позитивная! (с)

Висельчаг · Answer

Автору завидую :super:, вы просто молодец!

MoulinRouge · Answer

Офигенно!!! Продолжение давайте  :super:  :fotku:

naumof · Answer

Как-то долго с отчетом собирались :cool:

~*Зефир*~ · Answer

очуууумееееть :-)

Johnny21 · Answer

да нет же, вдруг их украдут.

МК · Answer

делаааа!!!

Александр Веревкин · Answer

Спасибо большое!!! Очень приятно)))

Александр Веревкин · Answer

Извините, уважаемый D-Runk! Я тут собираюсь в Путешествие в королевство Мустанг (осталось уже меньше 10-ти дней до вылета) и немного не успеваю просматривать все сайты... Что касается горной болезни - тут самое главное грамотная плавная акклиматизация. Суть проблемы в том, что человеческий организм оказавшийся впервые в условиях нехватки кислорода, начинает вырабатывать больше гемоглобина для снабжения органов О2. При этом кровь "густеет" и хуже проходит по капиллярам, от чего органы, и в первую очередь - мозг, испытывают нехватку кислорода и идет "команда" добавить еще гемоглобина... Круг замыкается. Если ни чего не предпринять, то возможно развитие отека мозга и смерть.

Что можно предпринять. В первую очередь нужно дать организму почувствовать, что такое высота и вернуть его в обычные условия. После чего снова подняться на ту же высоту, где организм уже имел опыт гипоксии и пройти еще выше, после чего спуститься вниз. Это и есть акклиматизация - постепенное приучение организма к высоте. Медикаментов для решения данной проблемы не существует. Можно лишь несколько облегчить общее состояние принимая сосудорасширяющие препараты типа Кавинтон/ Винпоцетин и что-нибудь типа Аспирина Кардио для "разжижения" крови.

В Тибете часто вижу, как китайцы пьют настойку Родиолы розовой (золотой корень); говорят помогает на высоте, однако по их виду этого не скажешь...

Да, и еще, что касается акклиматизации! Очень важно, даже если "накрыло", не поддаваться панике и бездействию! Мол, все, я болею, лежу, меня не трогайте... Не смотря ни на что нужно двигаться. Не быстро - как бабушки ходят видели? Так вот у них самая что ни наесть гипоксия! Сердечки у стариков уже выработанные и не могут обеспечить должный приток крови к органам - вот они и страдают той-же гипоксией, что и молодежь на высоте. Но в отличие от нас у них гипоксия не случилась в один день, а развивалась годами и они привыкли ходить медленно, чтобы экономить кислород. Так вот, главное в акклиматизации это ходить, ходить медленно и много пить воды.

А, вообще, если речь не идет о восхождении на высоты до 5-6-7 тысяч метров, то горная болезнь не так уж и страшна и напоминает обыкновенное похмелье. И точно так же, как похмелье - неизбежно проходит, если не усугублять. Что касается больших высот, а особенно "зоны смерти" (это высота с которой организм не восстанавливается, обычно с 6000-6500 м и выше), то лучше туда идти с опытными людьми, которые могут организовать грамотную акклиматизацию и помогут, если что.

Такие дела.

Александр Веревкин · Answer

И не говорите)))

Lovely yoghurt · Answer

молодцы. мест уже не осталось.

amalgama-art · Answer

Спасибо! Интересно!!!

D_RunK · Answer

я на другом сайте спросил у вас...но чот тишина...про горняшку...есть какие то медикаменты которые необходимо с собой иметь чтобы с ней бороца? или выход один-вниз?

ну и ждем продолжения, конечно :-)

ну и ждем продолжения, конечно :-)

Весильчаг · Answer

когда? :-) 
уже хочется посмотреть!!!!
все равно завидую всяко, хотя представляю как это тяжело.

Старик Саббакин · Answer

"Краденое солнце" особенно понравилось.. :-)

Александр Веревкин · Answer

Спасибо! Это один из моих любимых кадров тоже))) Что называется остановить мгновение...

Александр Веревкин · Answer

Да-да, конечно)))) Прошу))))

Александр Веревкин · Answer

Пожалуйста!!!

naumof · Answer

Слово "отчет" общеупотребимое в инете на трэвел ресурсах для подобного рода рассказов о путешествиях. Не знаю, почему такое название так  вас задевает.  Мемуары, по моему , это скучные книжки в пыльных библиотеках. За "мемуары" большой плюс, за копирайт на фото - жирный минус. Уберите, они от этого только выиграют.

Путешествие в Аргентину или от Бразилии до Огненной Земли

Поделиться