Албания из Греции: руководство по эксплуатации

Пожалуй, начну с того, что Албания это страна отнюдь не для начинающих туристов. Не ищите в моих словах сарказм и уверенность, что я эдакий Миклухо-Маклай, а все вокруг лопухи. Абсолютно нет. Если вы себя относите к категории начинающих, то с высокой долей вероятности будете Албанией разочарованы и обижены. Вам покажется, что везде обман и цинизм, бардак и жлобство. Но парадокс заключается в том, что все это вам только лишь покажется, а на самом деле Албания прекрасная страна, абсолютно не испорченная массовым туризмом, крайне приятная и гостеприимная. Как такое возможно? Албания живет по своим законам и нормам, порой нам непонятным и нелепым. Но либо мы готовы с их нормами смириться, либо сюда не ездить.



Почему Евросоюз отменил визы для граждан Албании и вопросы ислама

Принято иронизировать на тему этой страны, мол, ?учите албанский?, а слово албанец по непонятной причине стало синонимом словам цыган, жулик, террорист-косовар = злодей вырезающий органы сербам), нищий, убогий. Мне казалось странным, почему паспорт этой беднейшей страны Европы стал в одночасье столь ценным и теперь албанцы вхожи в шенген? Случайностей не бывает, раз отменили им визы, значит, албанцы в глазах европейцев заслужили некое доверие. Но бог с ними, с визами. Начнем с того, что албанцы в массе своей не смуглые как принято считать, а такие же белые, как и мы с вами, причем в пропорции 50 на 50 еще и светловолосые. Во-вторых, албанцы столь же далеки от радикального ислама, как и жители Якутии. За 8 дней в Албании я видел всего штук шесть мечетей, а на пятничной молитве в Шкодере, наблюдал всего человек двадцать. За это же самое время отметил лишь двух женщин в платках, зато от стройных ножек и пышных бюстов албанок рябит в глазах.







И эту страну называют мусульманской, очевидно исходя из некоей доисторической статистики, гласящей, что 70% албанцев являются мусульманами-суннитами. Надо сказать, что старик Энвер Ходжа выбил из голов своего народа религиозную ересь. Вспоминаю, будучи в отеле во Влёре, спросил девушку на ресепшене, мол, чего это за народные гуляния, Рамазан отмечаете? Она чуть ли не оскорбленно ответила: ?Мы не Саудовская Аравия, нас религия не интересует, сегодня вечер субботы, мы отдыхаем?.

Культура и менталитет

Я ожидал некоего подобия Турции. Да, отдаленное сходство есть, но уж очень сильно отдаленное. Албанцы очень аккуратны, вне зависимости от возраста аккуратно одеты, выглажены, ухожены. Старички, у которых нет средств на новую одежду, холят и лелеют старые вещи, при этом выглядят достойно. Молодежь одевается абсолютно современно и со вкусом, но абсолютно не вульгарно. На этом фоне вспоминаю, как иной раз одеваются девушки в СНГ: агрессивная сексуальность с килограммами косметики на лицах и выражением лица ?все мужики козлы?, или средняя американка, которая при весе килограммов под 120, считает уместным носить настолько обтягивающие вещи, что напоминает гусеницу.

Албанцы очень воспитаны, в массе своей начитаны, но при этом сдержаны и в отличии от тех же турок под кожу к вам не полезут. Я встречал в обычном автобусе людей, читавших ?Швамбранию? Льва Кассиля, или ?Время жить и время умирать? Ремарка. Люди знали, где находится город Екатеринбург, откуда я родом (обычно говорю Москва, дабы не напрягать собеседников географией) и говорили, что у вас там расстреляли царя Николая II. Обратите внимание на книжные магазины в Албании, или хотя бы на книжные ?развалы? встречающиеся на улицах. Там вы не найдете чернуху вроде серии ?Любовь вора в законе к фотомодели?, или ?Менты-убийцы?. В Албании большую часть книг составляет мировая классика, либо школьные учебники. Заметил, что молодежь любит Жюля Верна ? везде его книги, почти в каждом магазине.

Понимание термина ?обман? у албанцев скорее схожее с нашим, а не с арабским. Иными словами, обсчитывать не принято, особенно обсчитывать гостя. Араб вам скажет, что он вас не обманул, просто вы сами оболтус и не умеете торговаться. Безусловно, что в семье не без урода и среди определенной категории вы всегда встретите жулика. Например, среди таксистов. Но это везде так. Хотя мне в Албании везло и с таксистами, из пяти раз, что пользовался их услугами ? никаких инцидентов и попыток накрутить свыше под предлогом ?бензин подорожал?, или ?были пробки?. Забавный момент в отеле в Дурресе, при вселении мне сказали, что номер стоит 30 евро. Я согласился. Заплатил в леках, по курсу, который они мне сами назвали. А утром мне принесли некую сумму, эквивалентную 3 евро, объяснив, что вчера неправильно посчитали курс евро к леку. Скажите, в России кто-то принес бы вам мелкую денежку, извинившись, что накануне чуть-чуть ошибся с курсом? Разумеется, что нет. Наоборот, подумали бы ??кажется, лох не заметил, очень хорошо?.

Знание языков

Языками владеет молодежь, причем неплохо, надо что-то спросить ? ищите кого-то моложе 30 лет и с гарантией в 90% он вам сносно ответит на английском, или итальянском. В гостиницах почти всегда будут англоязычные девушки, которые будут знать языки не хуже вас. А вот старшее поколение в массе своей не знает ни слова, ни на каком языке, кроме родного. Не судите их строго, вспомните, какую кошмарную жизнь эти люди прожили ? для них сталинизм затянулся до 1991-го года. Разного рода простые люди, вроде таксистов, водителей автобусов и продавцов в магазине будут вам большой головной болью, ибо именно с ними придется решать много вопросов. Вызубрите десяток албанских слов, вроде ?Как пройти??, ?Сколько стоит??, ?Какой курс обмена?? плюс числительные ? вы сильно облегчите себе жизнь.

Транспорт

Это будет самая ваша большая головная боль в путешествии по Албании. Есть возможность взять в прокат машину ? сделайте это и больше не читайте мою писанину, а если возможности нет ? читайте дальше. В 1991-ом году в Албании было менее 1000 автомобилей (ими владели лишь бонзы компартии), а сегодня почти 500 тысяч. За 20 лет рост в 500 раз, впечатляет? Для тысячи машин вполне хватало крайне ограниченной сети автодорог в полторы полосы шириной. Представляете, если в Москве вдруг все дороги урезать до полутора полос, а из МКАДа сделать по полосе в каждую из сторон. Наступит полнейший коллапс, сравнимый с техногенной катастрофой ? город просто встанет намертво и задохнется в собственном выхлопе. Добавьте к этому отсутствие в Албании вменяемого ж.д сообщения, метро, нормального городского транспорта. При коммунистах люди не перемещались между городами, они сидели ровно на попах и выращивали картошку по колхозам, а заводские рабочие жили рядом с производством. Для переезда из Тираны в Шкодер надо было получить специальное разрешение в паспортном столе. А в 1991 году коммунисты улетели к чертовой матери и албанцы в один миг бросились наверстывать то, что у них отняли за годы правления Ходжи.

Вышесказанным я постепенно подвожу читателя к осознанию той печальной истины, что перемещение по Албании будет неоправданно долгим, мучительным и в плохих условиях. Добавьте к недостатку дорог еще и сложный горный рельеф, убитые автобусы с не работающей вентиляцией и получите следующие цифры: средняя скорость перемещения по северной части Албании будет около 40 км/ч, в южной, более гористой ? 30 км/ч. Пусть вас не смущают малые размеры страны, вы проведете в транспорте больше времени, чем в посещении достопримечательностей. Признаться, я не верил, как можно ездить настолько медленно? А ларчик открылся очень просто: горная дорога, вся в выбоинах, ползет грузовик возраста наших родителей, за ним ? сто машин и двадцать автобусов. На встречной полосе ? идентичная картина. Потом кто-то глохнет, вы стоите в пробке. Так что расслабьтесь и исходите из данной выше формулы 30 и 40. Относительно неплохая дорога построена между Тираной и Дурресом, но и там быстрее 50 км/ч не разгонитесь, а если на каком-то участке ваш шофер выдал 100 км/ч, то верный знак ? впереди пробка и вы встанете на час из-за аварии, или поломки очередного автобуса. Еще активно строят автостраду из Тираны в Шкодер, но пройдет еще несколько лет, пока она заработает.

Теперь вам очень легко просчитывать время на дорогу. Собрались из Тираны в Гирокастру? Отлично, достойное место. Туда 170 километров, дорога на юг. Значит, 170 делим на 30 и получаем около 6 часов пути. Вам в аэропорт Ринас из центра Тираны? Вам кажется, что 25 км это мало? Заложите на дорогу час ? не ошибетесь.

Итак, Албания была одной из самых закрытых стран мира в течение полувека. Немудрено, что в ней сложились тонкости, нам неведомые. Например, будучи в Шкодере, я долго ломал голову, как мне поймать такси до крепости Розафа, что в 5 км от центра. Ни одного такси на улице замечено не было. По российской привычке вытягиваю руку ? никто не останавливает, люди смотрят с недоумением. Тут замечаю, что неподалеку от меня вдоль улицы выстроились чуть ли не два десятка обычных машин, у всех открыты двери. Оказалось, что это и есть такси, точнее говоря ?бомбилы?. Но сами они к вам могут и не подойти, хотя прекрасно видят, что вы ловите машину. Прикол в том, что официальные таксисты платят налоги и выдают квитанции, а бомбилы вынуждены, по крайней мере формально скрываться. Если вы подходите сами, они вас повезут, мол, попросил человек, не смог отказать. Но если бы они сами вам навязывались ? это уже риск нарваться на инспектора за незаконную предпринимательскую деятельность. Собственно, все это мне и рассказал один из бомбил.

Снова вернемся к коммунистическому прошлому Албании. Раньше народ не рассекал по стране и за границу, а лишь перемещались из дома на производство. Те, кто едут на трубный завод, ждали подвозку на выезде из города рядом с памятником албанскому коммунисту. Сейчас памятники снесли, но система ожидания автобусов и маршруток в странных местах сохранилась. В городке Фиер (Fier) маршрутки в Берат отправляются с некой точки, что между заброшенной котельной и городской свалкой. Долго же местный англоговорящий парень мне это объяснял ?Идешь прямо километр, потом направо метров двести. Там увидишь заводскую трубу, иди к ней. Дойдешь до трубы ? посмотри влево, там будет мусорная куча, ты до нее дойди, а затем переходи на противоположную сторону дороги ? там и будет маршрутка?. В охреневшем состоянии я прошел весь путь, но маршрутку не нашел, зато был облаян стаей бродячих псов. В итоге оказалось, что маршрутка ходит несколько раз в день и сегодня последняя уже ушла. Пришлось вернуться назад в центр, искать маршрутку до какого-то поселка (чье название забыл) и уже оттуда пересаживаться на Берат.

В крупных городах есть некие подобия автостанций, например в Дурресе все автобусы кучкуются в одной точке, рядом с ж.д вокзалом. Расписаний вам не найти, не надейтесь. Некоторые местные жители вам подскажут, что автобус в Тирану ходит каждый час.







На месте оказывается, что помимо автобуса, там десятки маршруток в Тирану, зазывалы активно завлекают пассажиров именно в свою колымагу. Но если вам надо в менее востребованное место, скажем, в Поградец, что на границе с Македонией ? вы ?попали?. Десять спрошенных человек назовут вам разное время отправления единственного автобуса. При этом зазывалы на Тирану будут вас убеждать ехать с ними, мол, в Тиране пересядете на Поградец. Лучше вам не соглашаться, поскольку в Тиране вас высадят по принципу ?между трубой и мусорной кучей?, после чего вы попадете в руки таксистов, которые повезут вас в очередную точку отправления в другом конце города, где окажется, что либо последний автобус уже ушел, либо вам его два часа ждать.

Я пишу эти строки, сидя в отеле в Шкодере, сам при этом ломая голову, как мне добраться до Подгорицы, что в соседней Черногории. Отсюда, буквально от моего отеля, каждый день в 9 и 16 часов отправляется автобус в Ульцынь, первый черногорский городок после границы. Но мне это не шибко удобно, ведь я еду в аэропорт Подгорицы и времени не так много для внутренних переездов внутри Черногории. Как мне объяснила девушка на ресепшене, есть маршрутные такси до границы в местечке Hani I Hotit, это прямая трасса на Подгорицу. Но отправляются они не от центральной автостанции, а от привычного уже места под названием ?между трубой и мусорной кучей?. Нет , я не ханжа и мне не сложно пройтись пару километров до выезда из города и там поискать маршрутку. Но я не знаю расписаний отправления (их знают только те, кто регулярно ездят в Подгорицу, попробуйте отыщите таких в толпе жителей Шкодера), а маршруток всего несколько штук в день, причем все остальное время лобное место будет пусто. Есть риск явиться туда и стоять полдня в гордом одиночестве посреди заброшенной промзоны. Абсурд? Нет, это Албания! А хотите еще один прикол? Тот самый автобус, что идет в Ульцынь от моей гостиницы, так и не появился. Уж махнул рукой, ладно, поеду с пересадкой в Ульцыне, спускаюсь вниз, а там выясняется, что 9-и часовой автобус ходит не каждый день, причем непосредственно сегодня ? не ходит. Черт, наваждение. Вы скажете, а чего я заранее, еще вчера не выяснил, будет ли автобус сегодня? Задам вам встречный вопрос ? у кого, на ваш взгляд, я мог спросить будет ли автобус? У полицейского, у таксиста, у девушки с длинными ногами? И я спросил, получил три разных ответа. Вот такие дела.

Как же путешествовать по Албании? Принцип только один ? закладывайте вдвое больше времени, чем на ваш взгляд нужно для столь небольшой страны. Или берите машину в прокат, об этом мы уже говорили выше. Третьего пути нет.

Поезда

Железнодорожный транспорт я уважаю и всегда предпочитаю его автобусному. Но в случае с Албанией реальность такова, что поездом имеет смысл пользоваться только если у вас безумно много свободного времени. Дело даже не в разбитости вагонов и не в закрытых туалетах.







Мало того, что сеть ж.д перевозок очень ограничена, по сути всего две линии: Шкодер ? Дуррес ? Влёра , Дуррес ? Тирана и Тирана ? Поградец. Почти все поезда идут через Дуррес, это узловая станция. Поездов очень мало, скажем, на линии Шкодер ? Влёра всего 2 поезда в сутки, на линии Тирана ? Поградец и вовсе один. На линии Тирана ? Дуррес ходят порядка 5 поездов в день, 35 км они проходят за час с лишним. Не сложно посчитать, сколько времени вы будете ехать, скажем, из Влёры в Шкодер, там расстояние около 200 км. И это все еще при условии, что выезд в 4.30 утра вас вполне устраивает. Ниже можете оценить расписание поездов по Албании, но имейте в виду, что примерно треть из них уже не ходит, расписание хотя и висит на входе в ж.д вокзал Дурреса, но не вполне актуально -



Отели

С чем нет проблем, так это с отелями. Они есть везде, даже в самом богом забытом поселке. Как правило, отели будут неплохого уровня комфорта. В Тиране самые дорогие отели, исходите из 35-40 евро в сутки как минимум на двоих, причем такая цена еще и большая удача, можете попасть и на 50 евро. В других городах двухместный номер будет стоить 30-35 евро максимум. Безусловно, что цифры даны очень условно и прошу меня не колотить, если вам повезет приехать в Албанию в какой-нибудь праздник и обойдя десяток отелей везде услышать ?Нет мест? и в итоге заночевать за 60 евро в дорогом заведении. Так тоже бывает. Но бывает и так, что вы найдете в том же Берате старую советскую ночлежку за 10 евро на двоих ? есть и такая, если конечно вас не смущают общие душ с туалетом и отсутствие горячей воды. Так что средний отель с удобствами и приемлемым уровнем комфорта ? 30 евро в среднем по Албании. Ниже вполне приличный старый отель в Шкодере, называется Rozafa, стоит 15 евро -





Деньги и банки

Обменники на каждом углу, никаких проблем. С банкоматами на первый взгляд вопросов тоже нет, разве что лично мне не удалось снять деньги ни по карточке Альфа-банка, ни по израильской карточке, ни по штатовской. Пока не разобрался в чем проблема, но во всех случаях аппарат пишет ?Transaction cancelled?. Вернусь домой ? буду звонить и выяснять. В итоге просто менял евро на леки в обменниках.

Что посмотреть в Албании?

Простите меня, зануду, но в третий раз повторюсь ? берите в прокат машину, Албания слишком прекрасна, чтобы тратить половину светового времени в автобусах. Кроме того, с автобусами вы не увидите природу и шикарные горные крепости, а они потрясающие. Что касается городов, то интереса достойны Гирокастра и Берат. Всё. Для общего понимания, что есть урбанизорованная Албания - посмотрите Тирану, впрочем, ею я не проникся. Все остальные города весьма скучны и однообразны. Природа и еще раз природа, а это значит ? берите машину.

Несколько слов про попадание в Албанию

Как в наше время туристы добираются до Албании? Не сильно ошибусь, если предположу, что 95% заезжают из Черногории, совмещая пляжный отдых с "прорывом" в соседнее государство на пару-тройку дней. Отдельные сторонники активного и самостоятельного отдыха заезжают из Македонии, или даже Косово. А я решил проявить небольшую и абсолютно невинную оригинальность - приплыть в Албанию на пароходе. Вариантов было два: из Италии, либо Греции. Сравнив расписания и цены, решил плыть с греческого острова Корфу в албанскую Саранду. Да простят меня ценители прекрасного острова Корфу, но я там был лишь проездом: прилетел вечером, а утром уже отплыл на пароме, успев лишь пройтись вдоль набережной и сфотографировать крепость. Еще успеется, сейчас цель Албания!





Ниже - билет на паром Корфу-Саранда, стоит 19 евро, продается практически в любом турагентстве возле пассажирского порта (вы спросите, почему билет вставлен в какую-то щель? Про это расскажу потом, а пока попытайтесь угадать, что это за щель). Насколько я понял, цена билета везде будет одинаковая. Надо сказать, что в сети я нашел только один паром в сутки, отправляющийся в 9.00 утра. Но, с учетом позднего прилета из Будапешта, затем час с лишним скитаний по спальному району города в поисках моего отеля - решил проспать. Так и сделал. Проснулся в 10 утра, будучи уверенным, что поплыву в Албанию только завтра, а сегодня погуляю и посмотрю Керкиру. И все же странное ощущение, что я все же уплыву сегодня - не покидало. Отправился с вещами в порт и не ошибся, оказалось, что паромов два, греческий и албанский. Первый упоминается в сети, второй - нет. Практически бегом рванул покупать билет, потом как метеор помчался в пассажирский терминал, до отправления менее 30 минут.



Албанский паром явно помнит молодость дедушки Энвера Ходжи, впрочем, шучу. Скорее всего это давно списанный в утиль итальянский прогулочный катер. Теперь катеру дана вторая жизнь, он стал международным. Пусть и всего полтора часа плавания, но ветхость сего суденышка вызывала ряд переживаний, смогу ли в случае чего доплыть до берега километров десять? Потом на суденышко закатили еще и четыре автомобиля. Затем смуглый дядька, словно сошедший со страниц "Старик и море" Хемингуэя, запустил дизель и мы отплыли с Корфу.



Несколько слов по паспорный контроль при отплытии с Корфу. Как и все в Греции, контроль тоже раздолбайский в высшей мере. Прежде всего, пассажиры приходят в терминал где-то за час до отправления и сидят там. Потом выходит полицейский и по-гречески что-то кричит. Если вы не поняли, то он просит пройти всех на контроль в его кабинет. Кто не слышал - уплывет без печати о выезде из Греции, другой проверки паспортов уже не будет. А уж те, кто примчались в терминал за полчаса до отплытия (вроде меня) почти гарантированно уплыли бы безконтрольно. Если бы не мое хобби коллекционировать печати, приведшее меня в кабинет миграционной службы - так бы и отбыл не попрощавшись. Греческий погранец всплеснул руками "Ну вот, проснулись, я уже компьютер выключил!". Он не стал себя напрягать повторным включением компьютера, говорит, мол, давай паспорт. Протягиваю паспорт. Он абсолютно не глядя шлепает мне печать и бросает паспорт через стол обратно, цокая языком "Ходят тут всякие". Кто-то рассказывал про серьезность шенгенской базы данных?













Албанский контроль в здании терминала сарандского порта. Все быстро и культурно. Пограничники очень вежливы, всем говорят "Welcome to Albania. Have a nice stay". Приятно. Первый день в Албании начинался великолепно. В тот момент я даже не предполагал, что вскоре, сев в автобус в сторону Гирокастры, я туда не попаду, а вместо этого буду в состоянии полного офигения 8(!) часов ехать в городок Влёра, что в 120км севернее Саранды. Но об этом отдельно.

Жаль, что нельзя поставить два плюса за пост:-)
Поставил один

захожу в лайвжернал, смотрю Алекс в Албании был, ага значит скоро е1 осчастливит, так и есть! И так каждый раз)

молодец! это 5+

Вы, однако, крутой экстремал :-)
Просматривая фото, я перебирал географию в голове.
Думаю, что Албания - третья (с конца) из стран, в которых мне хотелось бы побывать (ниже только Афганистан и Сомали).

Спасибо, старался. Скоро будет ЮАР :-)



Здесь совсем другая аудитория, ведь ЖЖ не у всех есть, а путешествия люди любят ничуть не меньше. Приходится дублировать. А что вы предлагаете?



А чего так? Интереснейшая страна, кстати, эта Албания.

Поставил + за разрушение стереотипов :-)

Ездили год назад на однодневную экскурсию из Черногории в Шкодер и Тирану. Экскурсоводом был албанский писатель и драматург Мустафа Тукай. В общем-то появилось желание когда-нибудь заглянуть в эту страну на более длительное время. :-)

А я встретил в Шкодере автобус с российской группой. Кажется, слегка их напугал. Дело в том, что я искал автобус в Черногорию. Бегаю с рюкзаком, уставший, взмыленный по 38 градусной жаре. Там всяких автобусов и минибусов было много, надеялся "вписаться" до Будвы, или Ульцыня, договорившись с шоферами. Так вот, заскакивая в какой-то автобус и на английском спрашиваю "Sorry, are you going to Monenegro?". И только сказав это поднимаю глаза и вижу полный автобус туристов, а прямо передо мной сидит тетка и с ужасом на меня глядит, потом тыкает локтем соседку и ей говорит "Чё он хочет, щас стырит что-нибудь!"

:-)

жду продолжения - специально в жж читать не стал так как был уверен что

Ох, лучше в ЖЖ смотрите, сюда не все успеваю перенести, уж больно много мучений с тегами...

Знаете, что более всего осложняет жизнь туриста в Албании, помимо бардака с общественным транспортом? Карты. Точнее их практически полное отсутствие. Найти сколько-нибудь вменяемые карты албанских городов (исключая Тирану и Берат) летом 2011-го года было невозможно. Показательно, что путеводитель Lonely Planet скромно заявлял, что "...хотя с картами и проблема, но албанские города столь невелики, что вы не должны потеряться". Скажем так, в маленьких Саранде и Гирокастре я действительно не потерялся, а вот в "маленькой" портовой Влёре, где по официальной статистике живет более 100 тысяч жителей, а по неофициальной около 300 тысяч - я потерялся. Проблема отягощалась абсолютно хаотичной застройкой последнего десятилетия, от чего побережье километров на десять превратилось в безумное чередование высотных зданий, автопарковок, мусорных куч и снова высотных зданий. Только на второй день я сумел отыскать исторический центр Влёры. Забегая вперед, замечу, что Влёру можно считать типичнейшим албанским городом, настолько типичным, что Дуррес (в котором я побывал днем позже) о котором я расскажу завтра, представляется мне всего лишь копированием данного отчета -



Кажется, за все 7 дней путешествия по Албании я столько раз не менял свое отношение к этой стране, от возмущения и желания скорее отсюда уехать до безумного интереса и сожаления, что в запасе всего неделя. Дело в том, что накануне я приехал сюда очень поздно вечером, кажется, часов в десять. Приморский город гудел как пчелинный улей, такое впечатление, что вся Албания сьехалась на отдых. Пробки были не только на дорогах, но и на улицах. От толп гуляющих было невозможно передвигаться и люди шли по проезжей части, мешая автомобилям. Рестораны в каждом доме, какие-то игровые залы с "однорукими бандитами", кебабные, уличные торговцы, нищие попрошайки. В этом диком гвалте и хаосе я пробивался с тяжеленным рюкзаком и пытался без карты, на глазок, понять где же здесь отель. В путеводителе значилось штуки четыре, на самом же деле я только визуально заметил штук десять, идя по главной улице. Причем, отели все эдакие здоровые, новые, с мигающими неоновыми надписями.



Неожиданно выяснилось, что мест либо нет, либо довольно дорого. Обойдя те самые десять отелей, что увидел поблизости, получил следующий расклад: в 8 нет мест, в 2 оставшихся номера по 40 евро. Время, меж тем, стремительно близилось к часу ночи, я устал и очень хотел сбросить рюкзак и лечь спать. Поэтому заплатил 40 евро и вселился в достаточно приличный отель прямо на берегу моря. Второй раз забегая вперед скажу, что утром, гуляя, я обнаружил несколько простеньких отелей в старом центре Влёры, в паре километров от набережной, там номера были по 20-25 евро. Но тогда, ночью, я этого не знал, да и не имел сил туда идти.

Итак, выспавшись, я вышел следующим утром в город и увидел, что попал на стройку. Точнее весь город напоминал стройку, везде торчали краны, везде возводились высотные здания. И везде рекламные щиты, призывающие инвестировать в албанскую недвижимость -



Влёра - довольно древний город, основанный еще древними греками в VI веке как одна из колоний на побережье Иллирии. Потом тут правили византийцы, потом сербы, потом турки, потом итальянцы, затем коммунисты и вот теперь сюда приехал ваш покрный слуга. К сожалению, от богатого прошлого очень мало что сохранилось. По сути, лишь небольшой квартал 19-го века застройки, который вы увидите ниже. Его албанцы называют "Historical center", да, там можно приятно погулять полчасика.



И все же лицо Влёры это не старый город, а сплошныне новостройки -





Я уточнил, где находится старая часть Влёры, направился туда, ибо сотни башен из бетона и стекла (причем больше бетона, стекла пока не вставили) не особенно увлекали. Полчаса пешком от набережной и вы попадаете в старую Влёру, точнее сказать в Албанию 70-ых, когда народ маршировал на первомайских демонстрациях и топил печки-буржуйки в убогих 4-5 этажных хрущовках-хаджейках -



Вот вам настоящая Албания, так этот народ жил и живет по сей день -













Гуляючи дошел до места, которое единственный туристический указатель называл "Historical center" -



Довольно симпатично, отреставрировано с любовью к своему городу -





стати, ниже вы можете созерцать автовокзал Влёры, абсолютно хаотичный. Пусть вас не обнадеживают стоящие там автобусы, они поедут завтра. Ну, или вечером. Так, или иначе, но я искал транспорт в Берат, обошел всю станцию - нет транспорта в Берат. Спросил у полицейского, тот махнул рукой куда-то в сторону и добавил "Ун километр". Хорошо, значит все же принцип "между трубой и мусорной кучей" работает и во Влёре. Вы не знаете что это за принцип?



Прямо над автостанцией возвышалась гора с памятником, откуда открывался панорамный вид на Влёру -



По склону горы спускались аккуратные ряды могил албанских партизан, погибших в годы II Мировой войны -



На вершине горы сам монумент -



Ища автобус на Берат, я шел по городу и фотографировал -











Кстати, именно с Влёрой связан конфликт 1961-го года, приведший к полному разрыву отношений Албании с СССР. Как вы помните, Советы построили здесь мощную базу подводных лодок, имевшую крайне важное стратегическое положение напротив итальянского Брундизия, где и тогда и сегодня базировалась база ВМС США. Конфликт с СССР был настолько жёсткий, что албанцы даже захватили 4 из 12 новейших советских подлодок, находившихся на базе. Хрущев грозил Энверу Ходже военной экспансией, но помешал Карибский кризис. Эти 4 советские подлодки так и остались во Влёре, заржавели и подверглись разграблению охотников за металлом.

Среднестатистический албанский город это образец убогого соцреализма со страшненькими облупленными домами а'ля "хрущовки дедушки Ходжи", пыльными разбитыми улицами и толпами людей. К сожалению, 50 лет коммунизма в самом его жёстком исполнении, изуродовали архитектуру Албании до неузнаваемости, впрочем, это уже лирика. Сохранилось всего два цельных исторических города: Берат и Гирокастра. Только в них каким-то чудом не были снесены старинные церкви с мечетями, выжила колоритная османская застройка и чудесные мощенные улочки старого города. Сегодня речь пойдет о Берате.



Когда я въехал в этот город после изнурительной дороги со стороны Саранды, то первая мысль была, что попал в болгарский городок Велико-Тырново - один в один! Вылитое Велико Тырново, что неудивительно, ведь османы владели всеми Балканами и везде их архитектура сохранилась в той, или иной степени. Как уже рассказывалось в мини-путеводителе по Албании, привезший меня в этот городок фургон (так называют минибусы Форд-Транзит) не удосужился довезти до главной площади, где тусуются все автобусы и фургоны. Он высадил пассажиров на въезде в городок, по принципу "между столбом и помойкой". Минут 10 пришлось прогуляться пешком, затем я обследовал все шесть бератских гостиниц и решил, что жить буду в лучшей из них, носящей странное название "Tomori", что, возможно, является словом "Tomorrow", но на албанский лад. Номер стоил там 30 евро, что относительно недешево, но если сравнивать с самым дешевым отелем города, "Gega" за 20 евро, расположенном в старом общежитии со всеми регалиями советского сервиса и без горячей воды - выбор был очевиден. Ценители колорита, вероятно, выбрали бы один из двух маленьких частных пансионов внутри старого города, но мне там не понравилось. Еще один отель расположен аккурат над берегом реки и имеет прекрасные виды на часть старого города, реку и таверну армянина Айка.



Крепость, которую вы можете легко заметить из любой точки Берата, честно говоря, не особенно фотогенична: скрыта деревьями, частично разрушена. Иными словами, сделать некий обширно-панорамный её снимок достаточно сложно. Ниже вы видите часть крепости, как она видна снизу -















Автостанция в Берате, между мечетью и церковью -



Посреди нижеследующей площади, в левой части снимка, основание от памятника Сталину, а впоследствии Энверу Ходже -





Как уже говорилось выше, Берат очень четко разделяется на четыре части: новый город с автостанцией и площадью, две части старого разделенного рекой и крепость на отвесной горе. Сейчас переходим к крепости. Кстати, интересный нюанс, на одной из крепостных башен по сей день сохранилась аршинная надпись "Ходжа", забавно, что все памятники ненавистному лидеру снесли, а имя его сохранили. Но вернемся к крепости, путь к которой из центра Берата займет где-то полчаса под горку -





http://i746.photobucket.com/albums/xx108/puerrtto/...















Виды, открывающиеся с крепости на Берат и окрестные холмы просто завораживают -











Надо сказать, что автовокзал Берата, пожалуй, один из самых цивильных в Албании, если так можно выразиться. Автобусы ждут своих пассажиров плюс-минус в одной точке, на главной площади. Более того, там даже есть таблица с расписаниями, правда, немного не соответствующими реальности. Но главное - хорошее начинание. Понадеявшись на расписание, я явился за 10 минут до отправления автобуса в Тирану и, разумеется, автобус уже ушел. Но это мелочь, поскольку спустя какое-то время я сел на автобус идущий в Дуррес, а на въезде в него пересел на микроавтобус в столицу.

[Сообщение изменено пользователем 28.08.2011 22:34]

В отчете про Берат я говорил, что в Албании всего два достойных интереса города, собственно, Берат и Гирокастра. Остальные - серые и однообразные шедевры архитектурного творчества периода правления Энвера Ходжи. Безусловно, что страна познается не только крепостями, церквями и музеями. Страна это еще и люди, быт, запахи, эмоции. Именно этими вещами и буду руководствоваться в рассказе про Шкодер, расположенный в 13км к востоку от границы с Черногорией. И вы знаете что? Пожалуй, даже в сером и скучном месте можно найти свою изюминку, особенно, если тщательно ее искать. Для тех, кто въезжает в Албанию из Черногории, именно Шкодер будет первым городом, который они посетят в этой стране. Оба пограничных перехода, Hani i Hotit (трасса на Подгорицу) и Murqan (трасса на Ульцин и Бар) связаны с Шкодером прямыми и единственными в этих краях дорогами. Так что от Шкодера вам не убежать. Да и не стоит бегать. Начнем с того, что на западной оконечности Шкодера возвышается шикарная крепость Розафа -



Великолепнейшая крепость, возведенная еще в IV веке иллирийцами, многократно достраиваемая римлянами, турками, сербами. В 1912 году город вместе с крепостью едва не стал частью нынешней Черногории: был освобожден сербскими и черногорскими войсками, и по планам Сербии, должен был быть присоединен к ней как часть Старой Сербии вместе с Метохией, Косово и Вардарской Македонией. Одним из оснований к этому было наличие большого количества коренного сербского населения как в самом городе, так в его окрестностях. Однако, по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 г. Шкодер вошел в состав новообразованного государства Албания.



Видите за горкой водоем? Это Шкодарское озеро -





[img] [/img]





Вид с Розафской крепости на Шкодер -









Теперь от крепости перейдем к самому Шкодеру, до центра которого всего несколько километров. Не повторяйте мою ошибку, не тратьте время на пешую прогулку от крепости до центра. Это долгая и скучная полуторачасовая дорога сквозь бедные спальные районы и заброшенные заводы. Крепость с городом связывают автобусы, курсирующие каждые 15-20 минут от дороги что у основания крепостной горы (оттуда минут 15 пешком вверх), либо такси за 500 лек ($5) прямо от ее ворот.

Итак, про Шкодер. В нем нет ни одной знаковой достопримечательности, но вместе с тем это один из самых "албанских" городов страны, причем абсолютно не задетый массовым туризмом. Начну с моей гостиницы "Rozafa", в которой я жил и про которую написал отдельный пост.



Виды из окна моей гостиницы -







Исторический центр представляет собой приятную глазу застройку 19-го века, частично отреставрированную -









...и неизменная, плюс самая знаменитая из албанок - Мать Тереза -

Иногда меня охватывает нездоровая ностальгия по советскому прошлому. Это всего лишь краткий и сиюминутный порыв, поскольку в принципе прекрасно помню в каком, по сути, убожестве мы жили. Когда спрашиваешь албанцев, лучше ли были при Энвере Ходже, они яростно машут руками "Нет! Лучше миллион экономических кризисов, только не коммунистов!". И мы их с вами понимаем. Тоже родом из счастливого прошлого. В албанском городке Шкодер я жил в отеле, не рекомендованном к проживанию авторами Lonely Planet и In your Pocket, отель назывался "Rozafa". Восьмиэтажное серое здание в самом центре города, явно в недавнем прошлом крутая обкомовская гостиница для пидоравиков передовиков труда и заслуженных деятелей КП Албании. Гостиницу явно перекупили коммерсанты и затеяли в ней мощный ремонт, думаю, через год это будет дорогое и попсовое заведение. А пока, за каких-то 15 евро вы получаете колоритную комнату с ностальгическими оттенками.



Вид на гостиницу со стороны главной городской площади -



А вот вид из моего окна -



Люстра из венецианского стекла и передовая система вентиляции -



Табличка на двери запрещающая курить и пепельница у постели - парадокс нашего времени -



Удобный столик, работать за которым можно только боком, ибо под него влезает только одна нога -



Приятно осознавать, что грязные разводы у изголовья кровати это следы пребывания тысяч рабочих и колхозниц -





Коврики "Албантурист" очень кстати -







К сожалению, доску на унитазе недавно заменили. А ведь на прежней доске, вероятно, сиживал сам дедушка Ходжа, строя планы введения китайского Маоизма в Албании -

"В 1991-ом году в Албании было менее 1000 автомобилей (ими владели лишь бонзы компартии), а сегодня почти 500 тысяч.." И все украдены в Европе! ( не удержался, прости господи!) Европа уже задохнулась от нашествия этих новоиспеченных "европейцев". Только что приехал с Крита, насмотрелся на них. Попрошайки и ворье! Критянам пришлось после вхождения Албании в Евросоюз, построить тюрьму, ибо в первый месяц все участки были забиты албанцами ( до этого тюрьмы не было!)

Такая ситуация была со всеми бывшими соцстранами. Вспомните лихие 90-ые, с перегонами авто из Германии, с борделями в Польше, с тысячами бандюг на улицах Праги и Будапешта "Землячок, поделись баблом". Только сейчас, почти 20 лет спустя, весь этот беспредел устаканился.

Сразу подчеркну, что в прекрасной Черногории оказался не впервые, впервые был здесь еще в 1999-ом году, за последние 10 лет побывал еще трижды. Поэтому в целом красотами края насладился. В этот раз, возвращаясь из Албании в Белоруссию самолетами невероятным "крюком" через пять стран, оказался в Черногории буквально на 12 часов. Ранним утром следующего дня вылетал из Подгорицы, поэтому в распоряжении был один лишь вечер. Албанское маршрутное такси из Шкодера высадило меня на въезде в Подгорицу, откуда я за полчаса пешком дошел до отеля, оставил там вещи и отправился на ж.д вокзал, с которого каждые два часа пригородные элктрички идут в Бар, что на берегу Адриатики. Удивительно, но исколесив Черногорию вдоль и поперек, я до сих пор ни разу не был в портовом Баре, сие упущение следовало исправлять -



Надо сказать, что Бар это наименее туристический город на всем черногорском побережье, если конечно хоть что-то в этой крохотной стране можно считать не туристическим. Во времена единой Югославии это был второй по значимости порт страны и крупная военно-морская база югославской армии. Потом, после распада СФРЮ, Бар превратился в единственный грузовой порт Сербии и Черногории, ну а после разделения последних двух - Сербия потеряла выход к морю вовсе, а Бар стал чисто черногорским портовым городом. Город четко разделяется на две части: новый город у моря с банальными спальными районами и гостиницами и так называемый "Старый Бар", существенно удаленный от центра и спускающийся террасами с лесистых гор. Очутившись здесь спонтанно и не имея карту, я слегка опешил, когда станционный смотритель указал мне направление на старую часть города и добавил, что пешком туда часа полтора под горку. Меж тем, времени у меня совсем ничего, скоро начнет темнеть и придется вернуться в Подгорицу.



На счастье, как раз подъехал городской автобус, который за 1 евро довез меня почти до Старого Бара, точнее до городской больницы, что в 15 минут пешком от крепости. Еще небольшое усилие и я на месте -



Бар - один из древнейших городов на территории современной Черногории. Римляне окрестили его Антибаром, но после прихода на Адриатику славян в 9 веке Н.Э исходное название сократилось до ныне известного нам Бар. Старая часть, скрытая за крепостной стеной относится к различным периодам, от византийского до турецкого. Старый город был сильно разрушен в 1878 году из-за взрыва на пороховых складах, а в 1979 году город вновь постигла беда - землетрясение. В конечном итоге, до наших дней дошло не так много. Крепостные стены относительно "молоды" , их построили в 15-ом веке венецианцы -

















Назад к вокзалу решил прогуляться пешком, тем более, что путь лежал вниз. Примерно за 40 минут гуляючи дошел до вокзала, успел на уходивший поезд в Подгорицу и за час домчался до столицы маленького государства. На мой взгляд, делать в Подгорице особенно нечего, хотя, в местном туристической офисе вам выдадут пачку глянцевых открыток, рассказывающих, что в городе есть несколько церквей (новых), турецкая башня, мечеть. Если у вас много свободного времени - можно прогуляться, но ничего особенного вы не увидите. А вот чем меня Подгорица действительно порадовала, так это сытным обедом на автовокзале -



Обожаю "буфетные" кафе. Тарелка супа и жаркое обошлось в 2,5 евро -



Автовокзал расположен напротив ж.д вокзала -



А рядом с ж.д вокзалом стоит старинный паровоз -



Впрочем, темнело все активнее, а утром слишком рано вставать и ехать в аэропорт. Самое время вернуться в отель и отдохнуть после слишком долгого дня. Кстати, оцените насколько приличный отель можно получить в Подгорице за 20 евро -





Утром меня ждал перелет в Белград, пару часов в аэропорту и полет в Ригу, где я провел еще два дня и оттуда перелетел в Минск, но это уже совсем другая история. Ниже оцените потрясающий черногорский каньон речки Тара, самолет на Белград как раз над ним пролетает. А пару лет назад я катался там, внизу, на прокатной машине -



Аэропорт Белград, в ожидании пересадки -

Не знаю, как там с перегонами из Германии, но с борделями в Польше точно ничего не устаканилось :-D

Спасибо за отчет. Крайне интересно.